Stațiunea de schi din platoul Lago-Naki din Adygea. Platoul Lagonaki: ce poți face într-un weekend Vreme perfidă în munții

Seara a trecut în discuția finală a traseului, achiziția de produse și asamblarea amenajării optime atât a alimentelor, cât și a îmbrăcămintei. Traseul a fost gândit inițial ca o introducere și cu o încărcătură minimă. Prin urmare, nu am planificat tranziții lungi. Deloc loc datîn această regiune, adică regiunea muntilor Fisht, Oshten, Pshekho-Su, este ideală pentru turiștii începători, cei care vor să cunoască munții, să înțeleagă ce este turismul montan, dacă este sau nu. În ciuda faptului că înălțimea medie în zonele muntoase este de aproximativ 1700-1900 m, clima acolo este mai blândă decât în ​​Altai sau Urali, dar este încă la sud. Am plecat la munte pe 23 septembrie, gândiți-vă, în multe regiuni ale țării noastre este deja toamnă, iar în regiunile nordice este în general începutul iernii, iar aici sunt 25 de grade Celsius după-amiaza. Ne-am întors vara, frumusețe!

Dar noaptea, ca și în alte locuri în munți, poate fi până la 0 grade și un ușor minus. După ce m-am uitat la prognoza meteo, inclusiv în zonele muntoase, am văzut că temperatura pe timp de noapte în următoarele 4 zile nu va scădea sub 5-8 grade și am decis să nu iau câteva haine calde. Aceasta a fost o greșeală, nu critică, dar care a redus confortul. La ce mă gândeam, sunt munții! Acolo și în iulie noaptea poate fi uneori 0. Sau poate nu, într-un cuvânt: MUNTI - aici trebuie să fii pregătit pentru orice. Există, de asemenea, o ușoară diferență de altitudine și trasee ușor de parcurs în zonă. Nu este necesar să mergi în ghete de trekking, dar adidașii de trekking sau încălțămintea joasă sunt suficiente. Acest lucru este valabil mai ales pentru femei, deoarece rucsacul este mai ușor, sarcina pe picior este mai mică. Ce să pună pe picioarele jumătății puternice a umanității, rămâne la latitudinea fiecăruia să decidă. Nu aveam pantofi de trekking cu talpa semirigida sau tare, asa ca am mers in bocanci.

Am plecat de la camping la 9 dimineața. Drumul către unul dintre punctele de control Lago-Naki merge spre Dakhovskaya de la Kamennomostsky. La bifurcația de după complexul turistic Gravskie Polyany, situat în dreapta (în stânga veți vedea telecabina care duce spre creasta Una-Koz), trebuie să faceți dreapta. Puteți lua ca ghid hotel Azish-Tau, după el, imediat după 1,5 km va fi un punct de control. De asemenea, în drum spre punctul de control al platoului, trecem pe lângă două peșteri: Nezhnaya și Bolshaya Azishskaya. Am vrut să le vizitez pe amândouă. Mereu am fost atras atât în ​​sus, cât și în jos, atât spre munți, cât și, este corect să spunem, adânc în stânci. Ambele peșteri sunt înnobilate, intrările sunt plătite, sunt oficiale locații turistice, cum ar fi aceeași, dar despre peșteri mai târziu.

Punctul de control se apropie, trecem complex turistic Azish-Tau și iată, prima vedere a platoului Lago-Naki.

Unde să locuiești în vacanță?

Sistem de rezervare Booking.com cel mai vechi pe piata ruseasca. Sute de mii de opțiuni de cazare, de la apartamente și pensiuni la hoteluri și hoteluri. Puteți găsi o variantă de cazare potrivită, la un preț bun.

Dacă nu rezervați un hotel acum, riscați să plătiți mai târziu. Rezervă-ți cazarea prin intermediul Booking.com

Mergem încă 100 de metri și suntem la punctul de control. Din păcate, nu există cadre de la punctul de control, dar este imposibil să-l ratați, pur și simplu nu există altă cale. La punctul de control, eliberăm pașapoarte și cumpărăm bilete pentru a vizita Rezervația Biosferei Caucaziane. Punct de control.

Apropo, poți intra în rezervație, dar mult mai aproape de Muntele Oshten, prin golul Instructorului în sine. Pentru a face acest lucru, trebuie să conduceți de-a lungul drumului către Guzeripl până la fostul adăpost armean. Pentru a face acest lucru, în Guzeripl însuși, cotiți pe strada Polevaya, aceasta este aproape singura virare mare la dreapta, iar apoi drumul asfaltat prin Partizanskaya Polyana vă va duce la Fostul Adăpost armean. Acum există o barieră, o cafenea, căsuțe mici de containere, în care, evident, poți sta, precum și o parcare. Vă puteți lăsa mașina în parcare din spatele barierei. Parcarea în spatele barierei, desigur, este plătită, aproximativ 150 de ruble pe zi. Și permisiunea de a vizita rezervația trebuie luată în Guzeripl. Noi înșine nu am făcut încă acest lucru, așa că acestea sunt informații preliminare. Există un site oficial al Rezervației Naturale a Biosferei de Stat Caucazian, numit după Kh.G. Shaposhnikov, unde pe pagina „pass” sunt indicate toate punctele unde puteți plăti și primi permise, inclusiv satul Guzeripl. Vă rugăm să rețineți că veți avea nevoie de un pașaport. Și este, de asemenea, necesar să te hotărăști în prealabil asupra traseului, adică cum, unde și pentru câte zile vei merge. Deoarece permisele sunt eliberate pentru fiecare persoană pentru un anumit număr de zile.

Și acestea nu sunt singurele puncte de unde poți ajunge în rezervă. Este posibil de la mare, dar în acest caz va fi necesară clarificarea informațiilor. Știu că traseul „Prin munți până la mare”, care a fost traseul All-Union nr. 30, trece prin adăpostul Babuk-Aul și se termină în satul Solokh-Aul. Aceasta înseamnă că este posibil să ajungeți la rezervă din partea Solokh-Aul. Desigur, prin emiterea unui permis în avans.
O vizită la rezervație în toamna anului 2015 a costat 200 de ruble de persoană pe zi. Și, după cum am menționat mai sus, ni s-a întrebat traseul, numărul de zile și punctul de ieșire. De asemenea, puteți instala corturi nu peste tot, ci în locuri special amenajate. De asemenea, ei au avertizat că nu se poate face incendii oriunde, cu excepția adăpostului Fisht. Dar nu avem nevoie, arzătorul pe gaz este prietenul nostru. Toate regulile sunt indicate, apropo, pe site-ul rezervei, este mai bine să vă familiarizați cu el în avans. Am mers 4 zile, în total 800 de ruble de persoană. Mașina poate fi lăsată pe marginea drumului în spatele barierei punctului de control sub supraveghere. Parcarea acolo este și cu plată, aproximativ 150 de ruble pe zi.

De la punctul de control până la ultima barieră există un drum larg de pământ autostrada, cei care vin pentru o zi in rezerva o merg pe langa ea.

Pot conduce până la ultima oprire și pot merge, dar până la sfârșitul zilei trebuie să părăsească teritoriul. Dar noi, din moment ce plecăm pentru patru zile, mergem pe aici pe jos și lăsăm mașina la punctul de control. Pe acest drum ne-am întâlnit cu doi colegi de călători, un cuplu în vârstă, care mergeau vioi cu rucsacuri și bețe de trekking. I-am numit imediat „pensionarii noștri”. Au vrut să ajungă înainte de seară la adăpostul Fisht, care este nu mai puțin de 18,5 km. Având în vedere terenul departe de plat, acesta nu este un lucru mic. Li s-a spus că este puțin probabil să reușească. Puțin mai târziu, au tras mult înainte, pentru că nu s-au oprit pentru a fotografia și a lua o gustare și, în general, au umblat foarte veseli. ÎN ultima data le-am văzut siluetele abia distinse în depărtare la poalele muntelui Oshten, cred că au ajuns cu ușurință la adăpostul Fisht. Un mare exemplu pentru viitorul nostru!

Până atunci, suntem pe potecă.

Drumul este simplu la început, îți dă ocazia să te obișnuiești cu echipamentul, să alegi ritmul, să vorbești sau să mergi meditativ, privind în depărtare.

Întrucât încă nu eram sigur de teren și cât de ușoară sau nu foarte ușoară ne va fi prima zi, am decis să merg pe jos până la Instructor's Gap și să amenajez tabăra acolo. Apropo, acesta este unul dintre campingurile permise și agreate de pe traseu, la aproximativ 9 km de punctul de control. Calea este departe de una, de multe ori erau 2-3 poteci, uneori divergente, alteori convergente, dar directia lor era tot aceeasi. Din când în când aici erau astfel de postări, ne-am dat repede seama că poteca era marcată așa. În general, este greu să te pierzi, mai ales dacă ai o busolă, o hartă și înțelegi încotro să te îndrepți.

Pasul Abadzesh

Pe prima treime a drumului spre Oshten, pasul Abdzeshsky este marcat pe hărți. Nu este categoric, dar totusi ma asteptam la ceva mai serios decat o usoara crestere constanta, pe care nu prea am observat-o. Această situație a adus în general o curiozitate. Când un munte a apărut în depărtare, am început să ne întrebăm ce era - un trecător sau deja Oshten? Pentru o trecere necategorica, obiectul este mare, dar pentru Oshten - cumva am ajuns la el prea repede, nici nu ne venea să credem! Am scos hărți de ghid și au câteva fotografii mici mai jos, inclusiv Oshten. Ne uităm: pare asemănător, dar nu pare foarte mult. Din fericire, am făcut o fotografie cu acest obiect de acum jumătate de kilometru, care a coincis exact cu fotografia de pe ghid în ceea ce privește unghiul! Derulăm ramele, se potrivește! Este exact el! Așa că am determinat Muntele Oshten în obiect, precum și faptul că trecerea a fost trecută cu mult timp în urmă. Aceștia sunt urmăritori atât de nefericiți. Și iată aceeași fotografie a Muntelui Oșten.

Pe drum, au fost doline.

Mulți erau deja fie fără zăpadă, fie cu conținut minim de zăpadă. Vara, acestea sunt de obicei complet umplute cu zăpadă. Apropo, la întoarcere am mai observat câteva, care erau pe jumătate pline de zăpadă, dar până atunci bateriile camerei se terminaseră deja. Platoul Lago-Naki este bogat în tot felul de eșecuri carstice, de la mici până la peșteri cu drepturi depline. De exemplu, sistemul de peșteri Krestik Touristik este cel mai adânc din Rusia - 650 m. Peștera Păsărilor care se înalță are 517 m adâncime. Peștera anglo-rusă, cu mai mult de 400 m adâncime și peste 3000 m lungime. Și nu sunt toate peșterile. O mulțime de eșecuri și peșteri a fost rezultatul faptului că platoul este de origine recifă sau, după cum este corect, calcare de recif din perioada jurasică. Și aceasta a fost o consecință a faptului că în urmă cu multe milioane de ani, anticul ocean Tethys a fost situat pe acest teritoriu, ale cărui rămășițe sunt Negru, Caspic și Marea Mediterana. Roci principale: calcare, dolomite, marne. Și acestea sunt rase destul de fragile. În plus, există numeroase râuri și apă, atât supraterane, cât și, cel mai important, bazine subterane. Apa erodează rocile moi, formând un sistem carstic. Și, de asemenea, o mulțime de resturi fosile antice. În bazinul râului Belaya, mulți amoniți și alte creaturi antice au fost găsiți și încă există.

Dar să ne întoarcem la timpul nostru și la mica noastră campanie. În ciuda faptului că era deja toamnă, încă mai erau flori. Îmi închipui ce vâlvă de culori este primăvara și vara devreme. Apropo, acesta este șofranul lui Sharoyan, sau crocusul lui Sharoyan într-un alt fel.

Și acesta este, de asemenea, un crocus.

Există multe tipuri de ele, dar toate acestea nu sunt șofranul, care este cel mai scump condiment. Pentru condimente, se cultivă șofran, care nu crește sălbatic. Așa că nu strânge cele sălbatice. Mai mult, multe plante de pe platou și creste sunt endemice și sunt enumerate în Cartea Roșie. Între timp, Oshten și gaura instructorului se apropie.

slot de instructor

Ei bine, aici ajungem la golul Instructorului. De fapt, am stabilit că era ea prin prezența acestor două containere de gunoi inestetice, atât de contrastante cu zona. Pe de o parte, desigur, este urât, dar pe de altă parte, cei cărora le este greu să-și ducă gunoiul cu ei până la capăt, măcar îl aruncă într-un recipient și nu îl lasă sub o piatră.

Ceva am ajuns aici destul de repede, iar ora este doar 15:40. Ne-a luat 3,5 ore să ajungem de la punctul de control până la fisura instructorului.
După ce ne uităm prin zonă, ne-am cântărit puterile și ne-am odihnit puțin, decidem să mergem în Poiana Tsitse. De la fanta Instruktorskaya la Polyana Tsitse este de aproximativ 5 km. Așa că vom reuși în seara asta. Plecăm pe poteca de sus. Principalele puncte și traseele aproximative ale scurtei noastre drumeții sunt prezentate pe această hartă.

Traseul este deja mai puțin vizibil, dar coloanele care apar periodic calmează.

Ce este în depărtare? Și cred că e cineva care se mișcă. Păcat că nu am încă un teleobiectiv pe Fuji.

Un grup de turiști părea să fi mers pe o altă potecă pe Psenody, drept înainte, fără să intre în Poiana Tsitse. Și ne continuăm drumul.

Începem coborârea către Poiana Tsitsa, un vad peste râul Tsitsa și tabăra noastră. Muntele Nagoi-Chuk este desenat pe fundal.

Coborârea nu pare a fi abruptă, dar pietrele diferitelor facțiuni nu vă permit să vă relaxați, doar uitați-vă la frumusețea din jur sau gândiți-vă la etern, deoarece începi imediat să călărești pe o pietricică mai mică sau să te împiedici de o pietricică mai mare. . Încă o dată, bețele de trekking ne ajută. Am coborât într-o poiană prin care poteca merge spre râul Tsitsa și spre trecerea prin acesta. Privind casa noastră temporară. Ei bine, ce să spun, frumusețe, stăm într-o râpă între munții Nagoi-Chuk, Oshten și Abadzesh.

Poiana Tsice

În apropiere, murmură Tsitse rece și limpede, transportând umezeală dătătoare de viață din ghețarii din apropiere.

Ce loc, și cel mai important, am fost singuri aici, unitate deplină cu natura, nu un suflet în jur. Și apoi râpa trece în defileul râului Tsitse și în cel mai frumos canion, judecând după fotografii. Din păcate, nu am avut suficient timp să mergem acolo. Am ajuns în poiana la ora 18, în total, de la golul Instructorului până în poiana Tsitse, două ore de mers. În timp ce am întins cortul, pregătim cina, s-a lăsat noaptea. Și am uitat trepiedul. Prin urmare, am scos din pietre.

Noaptea, mai aproape de ora trei, m-am trezit, m-am uitat afară din cort și erau atâtea stele pe cer, o, atâtea stele! Este uluitor, dar nu am vrut să ies și să fac poze cu toată această frumusețe, din moment ce erau aproximativ 0 grade și nu am luat pantaloni izolați, am sperat la o temperatură mai mare. Am folosit același sac de dormit ca în Altai, Salewa 3d Spirit Flex +3 confort / -2 limită / -14 extrem. În mod tolerabil, poți dormi la o astfel de temperatură, dar este răcoare dimineața. Compensat cu o vestă. De data aceasta am luat covorașe de spumă obișnuite, am lăsat acasă covorul nostru gonflabil Therm-a-Rest NeoAir XLite. Ca sa fie o podea plana in tot cortul, altfel avem doar una pana acum. Desigur, după ce ai petrecut noaptea pe spumă obișnuită, înțelegi că un covor autoumflabil este doar o canapea șic. Bine, dar spuma nu este străpunsă și poate fi transportată afară.

Lagonaki este numele geografic al părții muntoase a interfluviului râurilor Belaya și Pshekha. Din punct de vedere administrativ, cea mai mare parte a acestui teritoriu este situată în districtul Maykop al Republicii Adygea, al doilea, o mică parte, este în districtul Apsheron. Teritoriul Krasnodar, al treilea, care include masivul sudic al versantului Muntelui Fisht, se află în limite Soci Mare. Natura unică a zonelor muntoase se explică prin faptul că Lagonaki sunt situate la granița zonelor de falie și suferă impacturi multidirecționale. În această zonă, nucleul geologic antic al Caucazului este scufundat. De asemenea, Ținutul Lagonaki este situat la granița schimbărilor zonelor climatice și a manifestărilor naturale corespunzătoare.

Din 1936 până la sfârșitul anilor 1980, multe ferme din regiunile Maykop, Koshekhabl și Shovgenovsky din Adygea au pășunat anual bovine pe Muntele Lagonak. Cu toate acestea, pe toată perioada de exploatare a pajiştilor subalpine şi alpine, fermele locale nu au făcut nimic pentru a le îmbunătăţi. Ca urmare, în anii 1990, pășunile din Ținutul Lagonaki și-au pierdut semnificația economică și perspectiva exploatării în continuare. În același timp, s-a decis să se acorde teritoriului Ținutului Lagonaki un statut oficial de protecție a naturii. Toate aceste teritorii de munte înalte au fost transferate în jurisdicția Rezervației de stat caucaziane cu statut de sit de testare a biosferei, adică cu drept de pășunat reglementat și activități recreative, groapă de gunoi, adică cu drept de agrement reglementat. Activități.

APE: TERMINARE ȘI SUBTERANĂ

Platoul Lagonaki este situat între creasta Mării de Piatră (în est) și Muntele Messo (în vest). În sud-vest, lanțul muntos Fisht-Oshtensky se învecinează cu platoul. Platoul este compus dintr-un strat gros, ușor înclinat, de calcare de recif din epoca jurasică. Cursurile superioare ale râurilor și ale pâraielor mici taie prin calcar, formând canioane înguste și adânci, cu stânci abrupte de 10 m sau mai mult. Aici sunt multe cascade. Cea mai faimoasă și una dintre cele mai mari este cascada din mijlocul peretelui vestic al masivului Fisht-Pshekha-Su, unde se află sursele pârâului Vodopadisty. În partea de sud a zonelor înalte se înregistrează 20 de lacuri permanente și periodice care apar după topirea zăpezii și ploi abundente, carstice și ghețar-carstice. Numeroase izvoare sunt împrăștiate pe tot platoul. cele mai pure ape. Lagonaki - un imens rezervor subteran apa dulce: sub grosimea muntelui sunt nenumărate lacuri, pâraie, săli de gheață, râuri care curg în peșteri. Muntele hrănește cel mai mare râu cu apă din Kuban - Belaya - și alte câteva.

PESTERA LAGONAK

Un astfel de masiv masiv de calcar carstic, precum platoul Lagonaki, ca o brânză bine coaptă, este plin de cavități mari și mici - peșteri, mine și fântâni. În nordul platoului se află Peștera Oilor, accesibilă pentru inspecție fără echipament special. Alții fără pregătire sau însoțire de specialiști nu sunt recomandate să viziteze. Peștera anglo-rusă are o adâncime de peste 400 m și o lungime de peste 3 km, sistemul de peșteri „Cross Tourist” este cel mai adânc din Rusia, 650 m, „Olga” a fost trecut la o adâncime de 277 m. , dar finalul nu este încă în vedere.

„Soaring Bird” este o peșteră carstică ramificată, a cărei adâncime este de 535 m, iar lungimea este de 1290 m. Acesta este un întreg sistem de fântâni, crăpături, săli, galerii și pasaje înguste întortocheate cu trepte de 6-8 metri. Cascadele sunt zgomotoase aici, iar un pârâu puternic curge de-a lungul unei galerii curbate lin de 200 de metri, intrarea în peșteră în 1973 a fost descoperită de turiștii moscoviți N.A. Ermakov și V.A. m. Apoi au fost găsite alte intrări. Cercetările au fost continuate de speologii de la Moscova, Sverdlovsk, Chelyabinsk. Adâncimile de 517 m au fost atinse pentru prima dată de speologi-scafandri în 1978. Ultimul sifon al peșterii în 1983 a fost trecut de o expediție speologică din Krasnoyarsk. Lungimea totală a peșterii este de 1290 m, adâncimea este de 535 m.

LACUL PSENODACH

Cel mai tipic și mai mare din punct de vedere al suprafeței lacului glaciar-carstic de pe platoul Lagonaki este Psenodakh, situat la nord de pasul Fisht-Oshtenovsky la o altitudine de 1938 m. Are forma unei semilună cu latura convexă îndreptată spre nord. Lungimea sa este de 165 m, lățimea maximă este de 72 m. În principiu, rezervorul este puțin adânc, nu mai mult de 1 m adâncime. În vârful său de sud-vest, există o pâlnie obișnuită în formă de con de 3,5 m adâncime.

Mai multe pâraie mici și izvoare care se deschid aproape chiar de la mal se varsă în lac. În apropierea lacului nu există scurgeri de suprafață. Uneori, pe suprafața lacului deasupra centrului pâlniei carstice, apa pare să fiarbă din bulele de aer - apa se infiltrează în canalele carstice. Un fenomen similar poate fi observat la celălalt capăt al lacului, dar aici pâlnia este presărată cu fragmente de calcar și nu este exprimată în topografia de jos.

Ierburi nevăzute

La altitudini de la 1.500 la 2.100 m și o suprafață de aproximativ 15.000 ha, există pajişti cu iarbă înaltă; Există multe plante exclusiv locale. Situl Oshten este deosebit de bogat în endemice. Din cele 117 de plante vasculare endemice care cresc aici, 20 sunt regionale, iar clopotele lui Otran și Voronov, Scutellaria și Eutena cresc doar în masivul Oshten.

La poalele nordice ale Muntelui Oshten, pe bazinul hidrografic al râurilor Armenianka și Tsitse, se află un complex mare de zone umede, care include multe pâraie, vaste pajiști mlăștinoase și o mlaștină cu sphagnum unică pentru masivele calcaroase, unul dintre puținele locuri din Caucazul de Vest. unde cresc ceasul cu trei foi și multe alte relicve pleistocene.

Pe Stone Sea Ridge, care se arcuiește de-a lungul marginii de est a Podișului Lagonaki, aproximativ o treime dintre plante sunt endemice. Astfel, din 405 specii de plante vasculare, 124 cresc doar în Caucaz. 36 de plante și ciuperci din această zonă sunt enumerate în Cărțile Roșii de importanță federală și regională. Un astfel de fapt unic le-a dat botanicilor motive să concluzioneze că Lagonaki este centrul formării de noi specii.

Ați putea fi interesat de:

lasa emotia

Ca atins ha ha Wow tristeţe sunt furios

2826

Podișul Lago-Naki este unul dintre cele mai frumoase și unice locuri din Caucazul de Vest. Acest colț al Rezervației Biosferei Caucaziene atrage de mulți ani iubitori de turism, alpinism, fotografi și fani. odihnă activă.

Toponim Lago-Na ki

Tlago, Adyghe. - traseu; naki, Adyg. - gol, gol.
Acestea. Lago-Naki - „cărări (pășuni) Nagais”

Potrivit unei alte surse, Lago-Naki este scris ca Lagunako.
Legun, Adyg - o poziție specială a miresei înainte de ceremonia de nuntă. Ko, Adyg - fiul.
Acestea. Lago-Naki - „zona în care mireasa a născut un fiu”.

În perioada jurasică, vastul teritoriu al platoului LagoNaki era fundul anticului ocean Tethys și este în prezent căptușit cu un strat gros de calcar - depozite de mici schelete de creaturi marine care locuiau cândva în apele oceanului. Călătorind de-a lungul platoului, puteți găsi amprenta unui pește străvechi sau a unei frunze de ferigă pe pietre; iubitorii de artefacte găsesc adesea cochilii de amonit fosilizate lângă potecă. Apele atmosferice distrug masivul de calcar, spălând peșteri, pasaje subterane și canioane puternice din monolitul platoului Lago-Naki. Datorită acestei caracteristici a solurilor care formează platoul Lago-Naki, zona este considerată a fi puternic carstică.

Teritoriul platoului Lago-Naki este cu adevărat imens - 650 (șase sute cincizeci) kilometri pătrați. Din punct de vedere geografic, platoul aparține Republicii Adygea și Teritoriului Krasnodar ( Regiunea Apsheron), dar este dificil de trasat o limită clară, deoarece platoul este un singur complex ecologic.

Platoul Lago-Naki. pasă Azish

Platoul Lago-Naki este situat la aproximativ 2000 de metri deasupra nivelului mării. Teritoriul platoului este limitat de canalele râurilor Pshekha și Belaya. Vârful sudic al platoului este celebrul trident - cele trei vârfuri Fisht, Oshten și Pshekho-Su. Cel cenușiu are cea mai mare înălțime. Înălțimea sa este 2868 metri. Pe versanții Fisht apare prima glaciare din Caucaz - aici se află cei mai jos ghețari din Caucaz. Oshten are o înălțime de 2804 de metri deasupra nivelului mării. Pshekha-Su este cel mai josnic dintre „frații” săi. Înălțimea sa este de 2744 metri.

Direct pe platoul Lago-Naki se afla varful Abadzesh, 2369 m, care are pante usoare. ÎN perioada de iarna pantele Muntelui Abadzesh sunt o platformă excelentă pentru schi și rachete de zăpadă. Traseul către vârful muntelui Abadzesh se numește „Winter Abadzesh”.

Dinspre nord, platoul este delimitat de creasta Nagoi-Chuk, iar la est de masivul Abadzesh-Murzekau.

Pantele vestice ale platoului Lago-Naki sunt blânde. În est, platoul se desprinde cu ziduri abrupte de piatră ai Mării de Piatră și crestele Azish-Tau. Marea de Piatră este separată de LagoNaki printr-o depresiune locală numită Trench. Creasta Azish-Tau are o cădere în fața platoului, numită șaua uscată.

Natura platoului Lago-Naki este unică. Ca și în alte părți ale Caucazului, platoul este caracteristic. Din zona pădurii de foioase intri în desișuri de conifere. Aici, sistemul tău olfactiv este agitat de o aromă delicată de ace de pin. Și după ce a crescut și mai sus, te trezești în zona plantelor subalpine și alpine. Aici, pe tot parcursul sezonului cald, înfloresc cocoși de alun, bujori de munte, kandyk, elecampane, ranune și iarba de somn. O adiere ușoară balansează iarba, făcându-te să crezi că aceasta este o mare adevărată.

Aici cresc 117 (o sută șaptesprezece) plante endemice, habitatul a 20 (douăzeci) dintre ele aparține exclusiv platoului Lagonaki, iar clopotele de la Otran și Voronov, skullcap și Oshten spurge cresc doar pe versanții Muntelui Oshten. Poalele nordice ale Muntelui Oshten sunt puternic udate. Aici, câteva sute de pâraie mari și mici se varsă în canalul râurilor Tsitse și Armenianka, o zonă imensă de pajiști este inundată. Există și o mlaștină cu sphagnum, care nu este tipică pentru solurile calcaroase, unul dintre acele locuri rare din Caucazul de Vest unde se găsește ceasul cu trei foi.

Principalele specii de arbori care cresc pe platou sunt fagul, carpenul, frasinul si bradul. Pinii își înfășoară rădăcinile în jurul stâncilor stâncoase ale platoului și se pare că cresc pe pietre goale.

Aerul cald din subtropicalele Soci pătrunde în platoul Lago-Naki prin trecătorile muntoase Belorechensky, Guzeriplsky și Armenian, aducând vegetație subtropicală în zonă. Aici, pe platoul Lago-Naki, cresc cimii străvechi, dar din cauza încărcării semnificative a zăpezii și a vântului, înălțimea acestor endemisme ale Caucazului de pe platou nu ajunge la mai mult de 40-50 de centimetri.

Fauna Lago-Naki este reprezentată de un lup de stepă, rozătoare mici, uneori un urs caucazian și o pisică de pădure ies pe platou, dar în majoritatea cazurilor este exclusă întâlnirea unei persoane cu animale sălbatice pe platoul Lago-Naki. . Întinderile nemărginite ale platoului cu ierburile sale luxuriante servesc drept loc pentru pășunat cailor.

Lumea păsărilor este reprezentată de aproximativ 200 de specii, dintre care 150 - cuibărind. Aici vă puteți întâlni Cocoș negru caucazian, cocoș de zăpadă caucazian, copacă alpină, cățărător de perete și linte mare. Gama acestor păsări este limitată la platou. Aici sunt și păsări de pradă: vulturul grifon, vulturul barbos, vulturul negru și vulturul auriu. Numărul de prădători a fost redus semnificativ după ce pășunatul în masă a fost interzis pe platou.

Nu este mai puțin interesant să pleci să călătorești de-a lungul platoului din jurul masivului Muntelui Oshten - acesta este " inel de aur» Adigea muntoasă. Pentru alpiniștii încrezători în sine, un traseu-ascensiune pe vârful Muntelui Fisht este bun. Începutul acestui traseu trece prin platoul de mare altitudine Lago-Naki.

Trasee turistice ale platoului Lago-Naki

Numele fetei frumoase era Naki.

Dar nu erau destinați să fie împreună. Lago era un simplu păstor, iar Naki aparținea unei familii princiare. Întâlnirile lor secrete nu erau lungi, iar despărțirile erau din ce în ce mai semnificative. Și apoi, într-o zi, Naki nu a venit la locul stabilit. Păstorul Lago a așteptat-o ​​timp de trei zile, iar a treia zi a mers în sat și a aflat că, prin voia tatălui său, Naki lui a fost căsătorit cu un prinț bogat și nobil.

Dar Naki nu s-a împăcat cu decretul formidabilului prinț și, împreună cu iubitul ei, a fugit din casa tatălui ei. Toată noaptea îndrăgostiții au fugit din sat, iar dimineața, ca porumbeii, au adormit pe iarba verde a platoului montan înalt. Dar tatăl le-a trimis un detașament de călăreți la Dagonka. Războaiele i-au depășit pe îndrăgostiți și Lagi și Naki au fost nevoiți să sară în abis de pe o stâncă formidabilă. Când războinicii s-au apropiat de marginea prăpastiei, nu au văzut corpurile unui cuplu tânăr dedesubt. De atunci, platoul alpin, unde fata și tânărul au dispărut fără urmă, poartă numele unui cuplu de îndrăgostiți: Lago-Naki.

Podișul Lago-Naki aparține simultan Teritoriului Krasnodar și Adygea. Faptul este că nu există nicio modalitate de a trasa o limită clară - cum, să zicem, să împărțim întregul complex montan înalt? Și care este, mai exact, diferența? Principalul lucru este că Lago-Naki este un loc de neînțeles, magic, neobișnuit de frumos!

Visezi la Nepal, Himalaya și Tibet, vrei să înveți adevăruri străvechi și să simți gustul libertății? Urcă mai întâi pe platoul Lago-Naki. Poți găsi acolo tot ce visezi.

Aici devii o altă persoană. Este imposibil să vezi toată această frumusețe din ochi de pasăre, să respiri cel mai pur aer de munte, să simți vântul zburând de pe înălțimile străvechi și să rămâi la fel.

Istoria Podișului Lago-Naki

Istoria platoului Lagonaki datează de multe milioane de ani. Nu existau încă oameni, iar munții aceștia priveau deja lumea în tăcere. Pe vremuri, pe cât vă puteți imagina, străvechiul ocean Tethys se întindea pe locul pădurilor actuale. Până acum, în aceste locuri se găsesc fosile de moluște și scoici ale mării antice.

Valurile Tethysului au ascuțit piatra de multe mii de ani, lovin peșteri și grote în stânci, spălând nisipul, construind canioane și formând stânci.

Astăzi, platoul Lago-Naki este inclus în teritoriul Rezervației Caucaziene Mari. E într-adevăr loc unic. Nicăieri altundeva pe pământ nu există o asemenea climă. În plus, aici cresc multe plante rare enumerate în Cartea Roșie, cele mai rare animale sălbatice încă trăiesc aici. Și este inutil să vorbim despre frumusețe - trebuie văzută

Odihnă în Lago-Naki

Vacanță, călătorie, drumeție trasee turisticeîn regiunea platoului Lago-Naki, puteți pe tot parcursul anului. Iarna, aici este zăpadă, dar clima rămâne blândă și confortabilă, primăvara cascadele capătă putere și râuri de munte, vara acopera platoul cu un covor dens minunat de plante, iar intr-o toamna scurta muntii se transforma intr-o frumusete stralucitoare multicolora.

Vacanțele în Lago-Naki vor rămâne pentru totdeauna în memoria voastră ca fiind cea mai minunată experiență, indiferent în ce perioadă a anului ajungeți aici. M-am îndrăgostit de Lago-Naki la prima vedere. Imediat și pentru totdeauna. Și bănuiesc că sunt departe de a fi singurul care a fost uluit de frumusețea și puterea munților antici.

Legenda Lago-Naki

Cu mult timp în urmă, frumoasa Naki, fiica unui prinț bogat, locuia într-un sat de munte. Într-o zi, în timp ce mergea, l-a întâlnit pe ciobanul Lago. Dragostea dintre tineri a izbucnit la prima vedere. Îndrăgostiții au început să se întâlnească în secret, dar în curând Naki a aflat că tatăl ei a decis să o căsătorească cu un bărbat bogat, de câteva ori mai în vârstă decât ea.

Naki a fugit de acasă la iubitul ei Lago, dar tatăl ei și-a pus pe urmele ei războinicii și servitorii. Disperați, Lago și Naki au fugit în munți, dar cu fiecare minut urmăritorii pe cai fierbinți se apropiau din ce în ce mai mult, acum se auzea zgomotul copitelor și strigătele de victorie.

Oprindu-se pe marginea stâncii, îndrăgostiții s-au contopit într-un sărut și, ținându-se de mână strâns, s-au repezit în jos.

Următorii au văzut doar două siluete subțiri căzând de pe stâncă. S-au repezit spre marginea stâncii, dar dedesubt nu au văzut nici cadavre, nici sânge. Doar un nor de aur s-a ridicat spre cer și s-a răspândit prin vale frumusețe uimitoare muzica iubirii.

Aici se află stânca Lago-Naki, de pe care, conform legendei, s-au repezit în jos ciobanul Lago și iubita lui frumoasă prințesă Naki.

Aici se fac dorințe, iar îndrăgostiții jur dragoste veșnică. Maxim și cu mine am stat, impregnați. Nu au înjurat.

Fotografii Lago-Naki

Două săptămâni au zburat ca două zile. Despre ce vorbesc? Da, despre anul meu sabatic. Sincer să fiu, este greu să o numești vacanță: în spatele 4.500 km la volanul unei mașini, două duzini de orașe noi, sute de fotografii făcute... Și bineînțeles - noi subiecte pentru articole!

Așa că sunt încântat să vă împărtășesc ceea ce am văzut. Și o să încep, ca să nu mă încurc, în ordine, de la bun început. Și la început a fost Lagonaki.

Am auzit prima dată de Lagonaki acum câțiva ani. Au vorbit în mare parte cu răsuflarea: e frumos acolo, iar peisajele sunt neobișnuite și există ceva de făcut în orice moment al anului. Așa că am decis să verificăm dacă este așa.

Odihnește-te pe platoul Lagonaki: ce poți vedea în câteva zile

Sunt curios despre acest loc de mult timp. Dar cumva cărările-drumurile mele către acea stepă nu au alergat până de curând. Dar când am început să construim un traseu în Georgia din , s-a dovedit că doar vom trece prin acele părți. Așa că nu au amânat mai mult: și-au rezervat un hotel stanitsa Dakhovskaya (de ce tocmai aici - voi spune mai jos), citiți recenziile de pe Internet - ce puteți vedea în câteva zile în Lagonaki. Și au venit cu un plan de acțiune.

Ce este Lagonaki și cum să ajungi acolo

Acest nume a devenit foarte popular în anul trecut o regiune muntoasă, situată în mare parte în Republica Adygea și parțial în districtul Apsheronsky din Teritoriul Krasnodar. Mai mult, există mai multe variante de nume pentru acest loc - cum ar fi Lago-Naki , și Lagonaki . Ghidilor locali le place să spună o legendă frumoasă despre ciobanul Lago și iubita lui, frumoasa Naki. Dar m-am săturat de astfel de legende pentru că sunt ghid și o voi omite...

Din punct de vedere geografic, Lagonaki Highlands este un platou din Caucazul de Vest, la o altitudine de până la 2200 de metri (altitudinea medie este de aproximativ 2000 de metri), cunoscut pentru pajiştile alpine.

Paradoxul constă în faptul că toate căile de acces și infrastructura turistică (hoteluri și campinguri, platforme de vizionare etc.) sunt situate pe teritoriul Adygea, iar întreaga zonă de pajiști și vârfuri muntoase - în regiunea Apsheron a Teritoriului Krasnodar.

Pentru a intra locuri turistice Lagonaki din Krasnaya Polyana, în regiunea Tuapse, a trebuit să facem autostrada către Maykop , și prin munte trece Shaumyansky (pe care nu există asfalt și praful este o coloană), ocolind și Khadyzhensk și Apsheronsk, conduceți 350 km până în satul Dakhovskaya. Așa a ieșit cercul. Și în linie dreaptă de la Polyana, probabil că nu vor fi 100 km...

Unde să stai în Lagonaki

Am ales un hotel „Dakhovskaya Sloboda”în satul Dakhovskaya. Și recomand celor care vor să vadă cât mai multe în Lagonaki să rezerve cazare în acest sat. Uită-te la acest loc de pe hartă - drumul doar se bifurcă acolo: unul merge spre peștera Azish etc., celălalt spre Guzeripl. Și fiecare ramură are propriile sale atracții. Și Dakhovskaya este situat chiar la această bifurcație, așa că va fi convenabil să le urmăriți pe ambele.

În plus, există câteva locuri interesante în satul Dakhovskaya.

Pod în satul Dakhovskaya

Primul nostru obiect de inspecție a fost vechiul un pod de piatrăîn Dakhovsky, sau cum îl numesc ei podul Dakhovsky.

A fost construită de cazaci în 1906. În timpul construcției podului Dakhovsky localnici iar Biserica Dakhovskaia a oferit ajutor cazacilor. Pentru a face puntea mai puternică, în soluție s-a adăugat albuș de ou. Poate că datorită acestui lucru, podul Dakhovsky a supraviețuit până astăzi în stare foarte bună.

Este încă potrivit pentru trafic, așa cum am văzut personal deplasându-l peste el cu mașina noastră. Dar pentru a crește capacitatea, lângă podul vechi a fost construit un nou pod rutier larg.

Am petrecut literalmente 20 de minute pentru a inspecta podul vechi. Facem câteva fotografii și părăsim Dakhovskaya spre platformele de observație și peștera Azishskaya.

punți de observație

După ce am depășit o urcare lungă cu mașina, ne-am rostogolit mai întâi la prima punte de observație, de pe care puteți vedea doar împrejurimile satului Dakhovskaya:

Și literalmente după o duzină de kilometri am văzut un alt loc cu vederi panoramice:

Priveliștile sunt bune, desigur. Dar nu în așa fel încât acoperișul să fie suflat imediat. Prin urmare, vizitarea acestor locuri nu ne-a luat mult timp: 10-15 minute pentru fiecare. Dar dacă vrei să cumperi ceva (la primul punct)

sau bea ceai (pe a doua),

apoi undeva în jur de 30 de minute apoi ia-le.

Marea peșteră Azish

Întoarcerea către această peșteră este, de asemenea, plină de diverse galerii comerciale:

Tricotaje, jucării moi etc.

Dacă ești fan al unor astfel de produse, atunci probabil că vei cumpăra ceva pentru tine, alegerea este bună, te poți târgui.

Ne-a tentat doar brânza. Și pentru că este delicios și pentru că este ieftin:

Dar mai ales ne interesează peștera. Cumpărăm bilete (400 de ruble per adult) și stăm la coadă. Turiștii au voie să intre în peșteră doar cu ghid, în grupuri.

La intrare, toți turiștii vor fi atenționați că temperatura din peșteră rămâne în jur de + 5 ° C pe tot parcursul anului. Acest fapt trebuie luat în considerare atunci când mergi acolo într-o excursie și se îmbracă mai cald.

Trecem prin turnichet și coborâm scările abrupte metalice (pot presupune că această coborâre și apoi urcarea de întoarcere nu vor fi ușoare pentru turiștii nesportivi...) După o zi strălucitoare și însorită, acest regat subteran al umbrelor mohorâte nu arată. foarte ospitalier:

Dar urmând ghidul din sală în sală și privind formațiunile bizare de stalactite și stalagmite, suntem impregnați de romantismul interiorului peșterii:

Tăcerea veche de secole a regatului subteran este întreruptă doar de zgomotul unui pârâu subteran care curge aici și de clicurile camerelor turiștilor. Peștera are doar cinci săli, dar turul durează aproape 40 de minute.

Ghidul vorbește despre cum a fost găsită și explorată peștera despre unicul ei proprietăți medicinaleși așa mai departe. Spune destul de interesant. Și totuși, ieșind din peșteră în lumină, simt o senzație plăcută din seria „a lucrat - te poți relaxa”.

Și ne gândim la odihnă tur pietonal pe frumoasele trasee montane. Cu toate acestea, tocmai de dragul unei astfel de drumeții vin aici mulți turiști. Și deși mai avem foarte puțin timp (e deja ora prânzului), vrem să avem timp să mergem pe cel puțin unul dintre trasee.

Trekking in rezervatia de pe platoul Lagonki

Plecăm din nou pe pistă. Mai mergem câțiva kilometri de-a lungul asfaltului, apoi se termină:

Deși în unele locuri se pot vedea „rămășițele luxului de odinioară”:

Dar vederile de-a lungul părților laterale sunt de așa natură încât nu mai suntem la înălțimea caracteristicilor suprafeței drumului:

Mi s-a spus că Lagonaki este renumit pentru peisajele sale lunare. Dar m-am uitat la asta:

privit...

Și am văzut o asemănare foarte strânsă a acestor peisaje cu natura Bashkiria mea natală, munții. Uralii de Sud! Nu, adevărul este foarte asemănător pe alocuri:

Este doar o astfel de fotografie care dă ceva lunar:

În general, Republica Adygea și Republica Bashkiria, deși nu sunt apropiate geografic, sunt undeva foarte apropiate mental, așa cum mi s-a părut. Și codurile auto sunt în apropiere (01 Adygeya și 02 Bashkortostan), iar râul Belaya din ambele republici ocupă locația centrală in turism.

Cu astfel de gânduri am urcat cu mașina până la cordonul Rezervației Biosferei Caucaziane. Da, da, același, unde ajungem periodic în timpul călătoriilor noastre în Krasnaya Polyana. Și intrarea la acesta costă și 300 de ruble.

Rezervația Naturală a Biosferei Caucaziene este a doua ca mărime din Europa, acoperă ținuturile Republicii Adygea, Teritoriul Krasnodar și Karachay-Cherkessia, învecinată cu granița Republicii Abhazia. Separat de teritoriul principal al rezervației de stat caucaziene din districtul Khostinsky al orașului stațiune Soci este departamentul subtropical Khostinsky al rezervației -. Suprafața Rezervației Biosferei Caucaziane este de 280-320 de hectare. Teritoriul rezervației este înconjurat de o zonă tampon, monumente naturale și rezervații, adiacent graniței de sud a rezervației parc național orasul Soci.

După poartă, mergem aproximativ un kilometru pe drumul mort până la începutul potecii (poți parca mașina chiar în fața porții, dar de-a lungul timpului nu a fost deloc aglomerat în țara noastră, pentru a o petrece o trecere fără scop de 2 kilometri)

Există diferite trasee de-a lungul Lagonaki: atât pentru câteva ore, cât și pentru câteva zile sau chiar săptămâni:

Cele mai spectaculoase, desigur, sunt cele care sunt de mai multe zile.

De exemplu, numai până în vârful Muntelui Fisht mai multe trasee turistice. Cel mai ușor (dificultatea 1-B) este prin Ghețarul Big Fisht, cel mai dificil (5-A) este de-a lungul peretelui estic al Fisht. Cel mai simplu mod de a urca în vârf este de la adăpostul Fisht, situat între pasul Belorechensky (lângă râul Belaya) și Armenian. Se recomandă părăsirea adăpostului în zori, deoarece vremea se poate schimba dramatic până la prânz. Într-o oră te vei regăsi deja pe un platou plat, de-a lungul căruia, urcând în stânga „dintelui” stâncos, vei ieși la un ghețar blând. Trecând ghețarul, turiștii ajung la o înălțime stâncoasă abruptă de douăzeci și cinci de metri și se trezesc pe creastă, deplasându-se de-a lungul ei spre stânga, după 15 minute se găsesc pe vârful Fisht. Urcarea și coborârea vor dura doar 5 ore. Dar pentru a urca pe acest traseu este nevoie de piolet, iar vara sunt necesare crampoane.

De asemenea, populare sunt drumețiile culmi muntoase Oshten Și Pshekho-Su . Și pe joncțiunea montană Fisht-Oshtenovsky sunt 12 intermitentȘi permanent lacuri. Cel mai mare este Lacul Psenodakh asemănător cu o semilună. Cantitatea de apă din lac, precum și dimensiunea acestuia, se pot schimba conform unei legi necunoscute. Uneori, pe suprafața lacului apar vârtejuri din pâlnii, uneori apa părăsește cu totul lacul și, după o lună, devine din nou plin de curgere.

Am avut timp doar să ne plimbăm pe traseul de weekend. Da, și într-un ritm foarte rapid. Luăm un rucsac cu termos și o gustare, închidem mașina și mergem înainte.

Mergem cu o mică urcare. Și în fotografie nu poți spune deloc că suntem la punct 1700-1800 metri deasupra nivelului mării :

Deci, niște movile în jur, nu?

În ciuda vremii excelente, au fost doar câțiva turiști pe traseu o dată sau de două ori. Câteva companii au venit să ne întâmpine și apoi mergem în liniște și singurătate deplină.

Cu toate acestea, acest lucru nu este în întregime adevărat, literalmente la 30 de minute după ce am intrat pe potecă, se aude zgomotul unui elicopter. Și din acel moment începe să ne „însoțească”, fie zburând în cerc mare peste munții îndepărtați, fie plutind în aer, la 10 metri deasupra solului, nu departe de noi.

La început, ne-a interesat să-i urmărim manevrele. Apoi a devenit enervant - la urma urmei, s-au dus să se bucure de liniște și natură... Și apoi s-au simțit de parcă sunt la vedere. Și încă nu este clar: ori am atras pe cineva de ceva, ori cadeții au exersat niște manevre acolo. M-a pus puțin pe nervi, să fiu sincer.

Punctul nostru final al traseului arăta astfel:

În partea de jos a acestei pâlnii se află bulgărele de zăpadă de anul trecut)))

Până aceia munti inalti nu pare să fie atât de departe. Dar nici aproape. În general, distanța este potrivită pentru o excursie de o două zile...

Dacă ne-ar putea arunca acolo într-un elicopter!

În total, plimbarea noastră prin Lagonaki a durat puțin mai mult de 3 ore. Pentru noi a fost prea puțin. Dar pentru familiile cu copii și pentru alți turiști care nu sunt pasionați de drumeții pe traseele de munte, acest lucru ar fi suficient pentru a se bucura de priveliști și a nu obosi prea mult. Cel mai bun timp pentru astfel de plimbări - din mai până în octombrie.

Iarna, aceste trasee sunt parțial accesibile.

telecabina

Ne întoarcem la mașină, mergem în sens invers.

Soarele apus își pictează acuarelele pe pânză din munții locali:

La intrarea în Dakhovskaya, am văzut o altă atracție a acesteia - telecabina.

Acesta, după cum spun ghidurile, este primul telecabinaîn Adygea. Ne apropiem - poate vom mai avea timp să călătorim ... Aflam costul unui bilet de telecabină - 600 de ruble de persoană (septembrie 2017). Ce-o-o? Pentru a călători aici cu acest echipament preistoric - 600 de ruble? Dorinta de a calari dispare de la sine.

În timp ce fac o poză, mă surprind gândindu-mă: această telecabină îmi amintește de ceva... Exact! Mi-am amintit. În fotografiile vechi din Krasnaya Polyana, am văzut aceeași telecabină, care a fost instalată la mijlocul anilor 90, pe locul stațiunii Alpika-Service acum în construcție. Împărtășesc acest gând cu voce tare cu Dima. Paznicul care stă la telecabină preia firul conversației:

Și asta este, vechea telecabină de la Krasnaya Polyana! Aceasta este fosta a doua linie. A fost demontat acolo - l-au adus aici, - explică el.

Grozav! Prima telecabină din Adygea nu este altceva decât o telecabină preistorică din Krasnaya Polyana... Ei bine, măcar faceți prețul mai mic, băieți!

De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că din lateral drumul poate părea că nu funcționează, dar de îndată ce cumpărați bilete, acesta va fi pornit.

Aceasta a încheiat aventura noastră pentru ziua respectivă. Acest videoclip arată clar că ziua a fost un succes:

A doua zi dimineața am plecat de la Dakhovskaya Sloboda, după ce am luat un mic dejun copios :-) Și am condus spre Maykop. Dar pe parcurs mai aveam câteva obiecte de explorat. Iată ce am reușit să vedem în Lagonaki în a doua zi:

Piatra de cazac

Chiar pe drum există o astfel de „pietricică”, mașinile circulă în jurul lui din două părți:

Acest Piatra de cazac . Unele ghiduri îl includ și în lista de atracții. Dar sincer să fiu, dacă nu ar fi fost link-ul de pe internet, am fi trecut și nu am fi observat.

Cascadele Rufabgo

Dar am avut o dorință de a vizita cascadele Rufabgo. Ziua a fost caldă și însorită, tocmai potrivită pentru plimbare de-a lungul cascadelor.

În defileul râului Rufabgo, unul dintre afluenții râului Belaya, există cascade rufabgo - una dintre cele mai pitorești și faimoase frumuseți ale Republicii Adygea.

Există două moduri de a ajunge la Cascada Rufabgo. Liber, trece de-a lungul râului Belaya, începând din apropierea defileului Khadzhokh. Sau plătiți pentru a trece peste pod, din care pe o parte se deschide o priveliște minunată a unei mici cascade numită „Trei Frați”:

și pe de altă parte, la un asemenea canion pitoresc:

Am intrat în casă 400 de ruble de persoană și a mers pe traseul cu plată (nu a fost timp să căutăm un traseu gratuit). După ce ai trecut podul, te trezești pe o platformă cu o cafenea și - de la tse respira! - atracții pentru copii. De ce sunt ei aici?

Dar apoi încă te îmbini cu natura și admiri următoarele vederi:

Există un singur traseu, marcat și dotat cu poduri / balustrade / bănci - nu te vei pierde.

Am avut o impresie bună de la plimbare. După sentimentele mele, cascadele Rufabgo sunt mai spectaculoase atât în ​​Soci. Dar poate că totul ține de noutatea percepției.

Lungimea traseului de-a lungul cascadelor - aproximativ 1,5 km pe sens. Înapoi pe aceeași potecă (adică încă 1,5 km). În total, ne-am plimbat de-a lungul cascadelor aproximativ 2 ore și jumătate. Poți chiar și mai mult (dacă stai să te odihnești pe fiecare cascadă). Poate fi mai rapid dacă nu te lași purtat de ședințe foto și de citit de-a lungul traseului standuri . Și apropo, sunt destul de informative și curioși. Se vorbește despre natura locală, despre cultura și obiceiurile circasienilor... Numai proverbele circasiene valorează ceva!

Apropo, am văzut iarna poze cu aceste cascade - de asemenea, o priveliște frumoasă! Așa că plimbați-vă de-a lungul cascadelor, indiferent în ce perioadă a anului vii.

În zona de prânz, am ajuns la următorul obiect:

Cheile Hajog

Defileul Khadzhokh este un canion îngust format de râul Belaya, care curge prin partea de sud-vest a satului Kamennomostsky. Lungimea defileului este de 400 de metri, adâncimea de aproximativ 40 de metri, lățimea în diferite părți variază de la 2 la 7 metri.

Acest canion a fost transformat într-o facilitate de excursie echipată. La intrare pune casele de bilete, toalete, cafenele și chiar parcare făcută. În defileul propriu-zis, există garduri pentru siguranța turiștilor, precum și platforme de vizionare în cea mai mare parte locuri pitoreștiși chiar felinare și reflectoare, datorită cărora puteți vizita defileul seara.

Puteți vizita acest obiect doar contra cost. Costul este de 300 de ruble de persoană. Dar a trebuit să refuzăm să-l vizităm dintr-un motiv banal: s-au epuizat numerarul și nu au acceptat plata cu cardul. Nici cartea de vizită a jurnaliștilor online cu cererea de a ne lăsa doar pe unul dintre noi să facă câteva fotografii pentru reportaj nu a funcționat. Nu, nu este permis, a spus ea, așa cum a spus o mătușă strictă la casă. Așa că, iartă-mi prietenii, ei bine, nu puteam, nu puteam...

Așa că nu pot decât să presupun că acest defileu nu este inferior din punct de vedere al pitorescului sau. Și mergi, judecând după fotografia de pe Internet - nu vei regreta.

izvoare termale

Dar în complexul termic „Riviera de apă”, care este aproape de aşezarea Tulsky , iar plata cu cardul a fost acceptata, iar in general au fost amabili si prietenosi. Tratament termic apă mineralăîn aceste părţi a fost de multă vreme una dintre principalele elemente de venituri ale bugetului local. În toată republica există mici zone de scăldat în care se folosește puterea curativă a apei minerale. Utilitatea sa a fost dovedită științific:

Prin urmare, toți cei care știau că voi merge la Lagonkai m-au sfătuit cu tărie să nu neglijez această oportunitate. După ce am primit cheile dulapurilor din vestiare și prosoapele, am pornit la procedurile de apă.

Pe un teritoriu relativ restrâns al spitalului au fost construite 4 piscine și o serie de alte dotări de infrastructură: vestiare, case pentru vizitatori, foișoare. Temperatura apei în toate piscinele variază. Minima este de + 20 de grade, maxima este de +38. Printre casele de oaspeți se numără clădiri vip, unde în interior sunt dotate piscine individuale.

Dacă te uiți din lateral - bazinele obișnuite. Dar apa din ele este foarte specifică. Și, după cum am observat mai târziu, unii sunt aduși în aceste bazine pe mâini...

Într-o zi fierbinte, a sta în apă peste 30 de grade era o plăcere dubioasă, să fiu sinceră.

Rezumatul vizitei Lagonaki

Deci, chiar și în câteva zile am reușit să vedem multe în Lagonaki. platou montan - loc frumos pentru călătorii de weekend.

Pe lângă obiectele pe care le-am văzut, există multe mai multe puncte naturale și istorice frumoase în acele părți: Cheile Guam, Canionul Granitului, Muntele Trident, dolmenul, Mănăstirea Sf. Mihail …

Platoul îi va încânta pe fanii activităților în aer liber. Vara, aici sunt disponibile diverse trasee de drumeții. Pasionații de alpinism fac cățărare pe vârfuri. Speologii participă la studiul a numeroase pesteri carstice. Deltaplanele și parapantele zboară și de la Lago-Naki. Iarna, iubitorii de schi vin aici. schi, snowboarding, pentru că Lago-Naki este o adevărată mecca pentru cei cărora le place să călătorească pe zăpadă virgină fără teleschiuri și piste echipate. Iar iarna oamenii vin aici cu copiii cu care să călărească tobogane înalte săniuş.

De asemenea, caracteristici platoul Lagonaki atrage turiști care doresc să participe la tururi cu snowmobilul, rafting, jeeping, călărie. eu as vrea
recomandat să veniți în Lagonaki pentru cel puțin 2-3 zile. Mai bine pentru o săptămână.

Deci, după cum puteți vedea, fiecare turist își va găsi o activitate potrivită în Lagonaki. Și noi vom fi bucuroși să revenim aici, dacă se poate.

Ne vedem curând pe blog!