Японская деревня с сотнями статуй. Вымирающая японская деревня Быт в японской деревне глубинки

Японский национальный дом

Я как-то был в Этнографическом музее под открытым небом вблизи Риги, там в живописном месте на берегу озера Юглас расположились латышские традиционные дома, старинная мельница, амбары и другие постройки. Очень интересно и познавательно посмотреть, а вот в аналогичной этнографической деревне в России никогда не был, даже не знаю — есть ли такая. Если где и существует, то для полноты картины там должны быть представлены два типа традиционных русских домов. Дело в том, что русские как этнос сложились из двух народностей — северорусской и южнорусской, они отличаются этнографически, лингвистически, генетически — у них разный говор, народный костюм и прочее, русские былины, например, плод памяти северорусов, да и русская баня — изобретение северной Руси. Даже жилище отличаются, в южнорусских регионах — усадебного типа, а на севере дома и хозпостройки строили под одной крышей. Японский традиционный дом мало похож на русский, собранный из бревен, в Японии строили дома каркасного типа, стены не были несущими, а вот деревянные колонны и перекладины, которые соединялись без использования гвоздей, формировали скелет дома, они и были несущими элементами такого дома. Но по типу планировки японское жилище можно сравнить с северорусским — здесь тоже жилая часть дома и хозпостройки возводили под одной крышей. О традиционном японском доме я и хочу рассказать.

В стране восходящего солнца национальный дом был жилищем фермеров, ремесленников и купцов, то есть всех основных каст, исключая самураев, строили его в нескольких традиционных стилях исходя из географических и климатических условий, а также образа жизни местных жителей. Большинство таких домов обычно попадают в одну из двух основных категорий — фермерские дома и загородные дома, есть и подклассы стилей, например дома в рыбацких деревушках. Такие народные дома сохранились до наших дней, сейчас они считаются историческими достопримечательностями. В Японии есть музеи под открытым небом, например, Нихон Минка-ан (Nihon Minka-en) в Кавасаки. Дома, построенные в стиле гассё-зукури, сохранились в двух деревнях в центральной Японии — Сиракава в префектуре Гифу и Гокаяма в префектуре Тояма.

Две деревушки, Сиракава и Гокаяма, жемчужины Японского архипелага, по значению для японцев эти дома можно сопоставить с Кижи для русских. Кстати, не все знают, чем деревня отличается от села в России, для справки — в селе всегда была церковь. Так вот, эти японские исторические села Сиракава и Гокаяма расположены в труднодоступном горном районе острова Хонсю, который в зимнее время бывал подолгу отрезан от остальной части Японии. Здесь сложилась особая школа зодчества — гассё-зукури. Традиционные жилища в этой местности отличаются крутыми крышами из соломы. Основным занятием местных жителей было разведение шелкопряда, так что верхние этажи жилищ искусно приспособлены для нужд шелкопрядения. Гассё-зукури, вероятно, самый узнаваемый стиль, дома отличались высокими, остроконечными крышами. Такие дома отлично приспособлены для обильного снегопада и ливня, крутая остроконечная крыша позволяла дождю и снегу падать прямо с нее, предотвращая попадание воды через крышу в дом, и в меньшей степени предотвращая соломе становится слишком влажной и начинать гнить. Деревни внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся пример традиционного образа жизни, прекрасно приспособленного к окружающей среде и местным социальным и экономическим условиям. Для иллюстрации поста использованы фотографии с изображениями домов из села Сиракава.

При строительстве таких традиционных домов японцы использовали дешевые и легко доступные материалы, ведь фермеры не могли позволить себе импортировать дорогие материалы. Такие дома сделаны исключительно из дерева, бамбука, глины и различных видов трав и соломы. Скелетная структура дома, крыша, стены и опоры выполнены из дерева. Внешние стены были завершены часто с добавлением бамбука и глины, внутренние стены не были установлены, и состояли из раздвижных дверей, деревянных решеток и/или бумажных ширм. Травы и солома использовались для покрытия крыш и для татами на пол. Иногда черепица из глины использовалась в дополнение к соломе. Камень применялся, чтобы укрепить или создать основу дома, то есть типа фундамента, но он не использовался для самого дома. Дом получался каркасным, стены не были несущими, в них оставляли отверстия для окон или дверей, то есть использовали бумажные экраны седзи, а также более тяжелые деревянные двери.

Далее для описания японского дома я использовал материал из нескольких постов пользователя ЖЖ Заходите, гостем будете! , замечательный блог, у кого есть аккаунт в Живом журнале — рекомендую добавить в друзья. Так вот, способ строительства таких домов следующий. Сплошного ленточного фундамента у таких домов нет. На месте будущего дома выравнивают поверхность почвы и плотно ее утрамбовывают. Потом в утрамбованную поверхность вбивают камни подходящего размера с ровной и плоской верхней поверхностью. Вбивают в тех местах, где должны располагаться опорные столбы дома. Примерно через каждые метр-полтора по всему периметру и вдоль будущих стен. Каждый вертикальный столб упирается в камень, как бы фундамент, хоть и не сплошной. Такая конструкция предохраняет опорные столбы дома от прямого контакта с почвой и уберегает дерево от постоянного нахождения в сырости и гниения.

На камнях фундамента устанавливается рама из опорных столбов и верхних балок, получается контур будущего дома. Основной каркас дома возводят без применения гвоздей и прочего железного крепежа. Бревна соединяются между собой сложной системой пазов и деревянных заклепок-фиксаторов. На этот каркас сверху надевается каркас крыши. Надевается последовательно — треугольными арками, крепящимися к каждой симметричной паре опорных столбов вдоль всей длины дома. Потом арки крыши соединяются поперечными балками. Балки и несущие бревна конструкции скрепляются веревками из рисовой соломы и жгутами из молодых побегов деревьев. Все крепления либо из веревок, либо в распор, в пазы. Готовую раму по сторонам крыши сначала закрывают длинными циновками из тростника или разновидности бамбука сасы, эти циновки и образуют внутреннюю поверхность крыши. Поверх этих циновок слоями укладывают плотно связанные пучки тростника. Тростниковые вязанки укладываются ровными рядами и прикрепляются к крыше тоже веревками из рисовой соломы. Этими веревками циновки как бы прошиваются как нитками, крепя вязанки к балкам каркаса.

Крыша таких домов в поперечном сечении представляет собой равносторонний треугольник, размер ее сильно зависит от размера самого дома. Чем больше дом, тем выше крыша. Соответственно, пространство, образовавшееся под крышей, может быть поделено на этажи. Если дом небольшой, то этажей два, в большом доме — три этажа. Любые возможные щели между стенами дома и крышей прокладываются пучками все того же тростника. После установки крыши дом обшивается досками снаружи и обустраивается изнутри. Торцы крыши тоже обшиваются досками, в которых потом прорубаются вентиляционные окна.

Обычно дом имеет две галереи вдоль всей длины. Передняя (фасад) обращена на улицу, а задняя — к горам или в огороды. Торцы дома обычно глухие или с небольшими окнами. В современных домах к торцам часто пристроены дополнительные помещения под обычными современными крышами. Но бывают и с раздвижными дверями — прямой доступ к техническим помещениям дома с улицы, не изнутри. Галереи обычно открыты или занавешены от солнца и нескромных взглядов циновками. Закрывались галереи на ночь, зимой или во время шторма деревянными панелями на манер раздвижных дверей. Панели эти в свободное от защиты дома время хранятся в шкафу в торце галереи. В современных домах чаще всего галереи закрыты, особенно с задней стороны дома. Застеклены или просто закрыты до половины на манер веранды.

С одного из краев дома, редко посередине, есть вход в дом, можно, конечно, войти с любой точки открытой галереи, но это невежливо, если вы в этом доме не живете. Внутреннее пространство дома поделено на несколько комнат. Число их и размер зависит от общего размера дома. Обычно внутренняя планировка дома закладывается уже на уровне вбивания камней фундалента, поскольку камни эти определяют положение узлов конструкции и углов дома, как внешних, так и внутренних. Вся жизнь в доме происходит преимущественно на первом этаже. Второй этаж рабоче-складской, он используется в качестве мастерской для мелкого крестьянского промысла. Третий этаж, даже если он и есть, обычно не используется, разве что здесь сушатся и хранятся всякие полезные в хозяйстве травы. Третий этаж представляет собой только ровную решетку. Это типа технического этажа, нужного, чтоб следить за состоянием крыши. Объем помещения под крышей прежде всего работает как термостат, сохраняя внутри дома примерно постоянную температуру. Летом снаружи сильно жарко, а внутри дома вполне прохладно и комфортно, не нужен не только кондиционер, но даже вентилятор.

В зависимости от размера дома и от состоятельности семьи в доме может быть несколько кладовок или комнат для отдыха. Но общая схема расположения примерно одинаковая. Центральная комната дома — очаг, с одной стороны — складские и подсобные помещения, с другой — парадные, чистые комнаты для отдыха. Иногда прихожая гэнкан фактически совмещена с кухней. При входе располагается пара подсобных помещений, где хранятся всякие крупные предметы, которые обычно используют за пределами дома. Полы в таких подсобках — плотно утрамбованная земля или решетчатый настил. Уровень пола в жилых комнатах поднят над поверхностью земли примерно на 20 см. Одно из основных внутренних помещений дома на первом этаже — общая комната с очагом. В зависимости от размера дома и количества жителей очаг может быть один или два очага в разных концах комнаты. Очаги тут везде одинаковой конструкции — квадратная дыра в полу, заполненная песком и пеплом от уже сгоревших дров. В ней установлена одна или две чугунные подставки под котел и чайник. Вокруг очага лежат либо циновки, либо сама комната застелена татами. Комната с очагом обычно использовалась как столовая и гостиная для всей семьи, но почти никогда как спальня.

Потолка в столовой как такового нет — решетчатый настил, открывающий прямой выход дыма через крышу. Над каждым очагом на канатах, прикрепленных к потолочным балкам, висят большие деревянные щиты, по размеру немного больше площади очага. Их задача — не давать горячему дыму уходить вверх прямо, чтобы не загорелся потолок, а горячий воздух более-менее равномерно расходился по объему дома. Сверху на щит можно положить что-нибудь, нуждающееся в просушке — плащ или шляпу. Или какие-нибудь нужные под рукой вещи. Печных труб нет, дым поднимается от очага и, пройдя через весь объем дома, выходит прямо сквозь тростниковую крышу. При этом все внутри дома и сама крыша изнутри основательно коптятся и сушатся. В этих домах насекомые и мыши в крышах не живут. И крыша почти не гниет даже в сезон дождей или под снегом. Потолки в таких домах — не сплошные, а решетчатые, чтобы дым свободно поднимался вверх. Сплошной настил на полу на втором этаже есть только вдоль стен. Если дом большой, то в тех местах, где нет очага, настил тоже сплошной.

С обеих сторон от центральной комнаты дома с очагом находятся комнаты поменьше размером. Часть из них используется как подсобно-рабочие помещения, остальные — как комнаты для отдыха и приема гостей, полы здесь застелены татами, в одной из комнат дома находится токонома с красивыми свитками, букетиками цветов и безделушками. Здесь принимали гостей и спали. Одна из комнат используется как гардеробная, здесь хранятся необходимые для жизни в доме вещи и сюда убирали днем спальные принадлежности — футоны, подушки, одеяла. В гардеробной хранятся всякие домашние вещи, которые желательно иметь под рукой каждый день.

В конце галереи-веранды находится ванная, где стоит деревянная ванна офуро. Отдельно стоящая хозяйственная пристройка с внешней стороны имеет туалет типа сортир, вторичный продукт падает вниз, в специальную бадейку, а потом вывозится на поля в качестве удобрений. С одной стороны — основное жилое здание усадьбы, с другой — небольшая хозяйственная постройка. они соединены крытым переходом. В хозпостройке могли держать маленьких телят, пола в телятнике нет, просто утоптанная земля, застеленная соломой. И бадейки подвешены, на которых теленку опускали корм и забирали продукты жизнедеятельности (навоз, в просторечии).

Страницы: 1

Страна восходящего солнца удивительна, в ней каждый найдет уголок по душе, будь то современный Токио или традиционный Киото. Когда все главные туристические маршруты пройдены, самое время отправиться в японскую глушь. В этом посте речь пойдет о деревеньке Айнокура, сказочной долине пряничных домиков.

Высокие зеленые холмы надежно защищали живописные деревушки Сиракаваго и Гокаяма (к ней как раз и относится поселение Айнокура) от посторонних глаз на протяжении долгих веков. Благодаря развитию дорожной инфраструктуры и внутреннего туризма, исторические поселки, затаившиеся в труднодоступных горных районах префектур Гифу и Тояма (остров Хонсю, Япония), стали известны за пределами родного края. В 1995 году очаровательные деревеньки были признаны объектом всемирного наследния ЮНЕСКО.

// vesper-canary.livejournal.com

Около трех часов езды от популярного среди туристов города Такаяма (префектура Гифу), минут десят пешком в горку, и перед тобой открывается вид на небольшую долину. Здесь настолько тихо, что слышишь, как воет ветер и колышется трава. Крошечные рисовые поля насыщенного зеленого цвета, высоченные сосны и белесая дымка, застилающая деревню поздним вечером - в Айнокура отдыхают глаза, проясняется ум, а тело насыщается кислородом. Воздух здесь настолько чистый, что с непривычки кружится голова.

// vesper-canary.livejournal.com

Фермерские домики построены в традиционной для этих районов технике "гассё-дзукури". "Гассё" дословно означает "руки, сложенные в молитве" - два крутых ската соломенной крыши символизируют ладони монахов.

// vesper-canary.livejournal.com

При строительстве жилищ не было использовано ни одного гвоздя. Дерево и солома в руках японцев превратились в надежные и прочные материалы: дома вытерпели суровый климат и пережили правнуков и праправнуков своих создателей.

// vesper-canary.livejournal.com

Летом здесь влажно, зимой - сугробы по пояс, а избушки стоят себе и стоят по 200 и 300 лет.

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

В деревне Айнокура 23 домика, выполненных в технике "гассё-дзукури".

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

Местные ведут натуральное хозяйство и питаются в основном тем, что вырастили.

// vesper-canary.livejournal.com

Хозяйка жаловалась мне, что с морковью приходится туго - заказывают из города. Зато с арбузами все в порядке.

// vesper-canary.livejournal.com

Питаться овощами с собственной грядки просто замечательно, но на образование детей одной лишь грядкой не заработаешь. Именно поэтому предприимчивые фермеры переделали свои дома в музеи и кафешки, а кто-то и вовсе начал сдавать комнаты туристам.

// vesper-canary.livejournal.com

В Айнокура есть 6 домов, владельцы которых готовы пустить на ночлег чужака. Комнаты пользуются большим спросом - бронировать места приходится заранее, а иногда сильно заранее (в зависимости от сезона).

// vesper-canary.livejournal.com

Ночь в домике с соломенной крышей обойдется в 8000-10000 иен (5000-7000 рублей с человека) и даст возможность прогуляться по деревне тогда, когда ее покинет последний туристический автобус. В плату входит не только койко-место в отдельной комнате, но и двухразовое питание (ужин и завтрак). Домику "Гоёмон", в котором остановилась я, более трехсот лет, и в нем до сих пор живут потомки первоначального владельца.

// vesper-canary.livejournal.com

Внутри каждой традиционной избушки есть просторная зала с квадратным отверстием в полу ровно посередине. Эта комната выполняет роль гостиной и столовой - вокруг очага на тонкие подушки усаживаются домочадцы и их гости.

// vesper-canary.livejournal.com

Жители Айнокура каждый день разводят дома костерок, жарят на углях рыбу и кипятят воду в чугунном чайнике, подвешенном на массивную цепь.

// vesper-canary.livejournal.com

Типичный для здешних мест ужин состоит из вареных овощей, солений, рыбы на углях, темпуры и сашими из речной рыбы, к которым обязательно прилагается плошка с рисом. Все овощи, за исключением морковки, выращены здесь. Рыба поймана неподалеку.

// vesper-canary.livejournal.com

В открытое окно врывается легкий ветерок, а спится очень сладко, так, как когда-то давным-давно спалось в родной российской деревне, где тебя тоже кормили едой с грядки и рассказывали на ночь старые сказки (при этом совершенно бесплатно).

// vesper-canary.livejournal.com

Рано утром вокруг деревушки стелется плотный туман, и лишь желтоватый оттенок травы намекает, что солнце встало.

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

// vesper-canary.livejournal.com

Чайник раскачивается над тлеющими угольками, а на маленьком столике ждет завтрак.

// vesper-canary.livejournal.com

Утреннее меню включает плошку с рисом, омлет, свежие и тушеные овощи, сваренный в бульоне тофу и соленья. // vesper-canary.livejournal.com

Поварившись в столичном котле, дети Айнокуры наверняка сюда вернутся. Чистейший горный воздух, вкусная и полезная пища, собственный дом с многолетней историей как источник дохода - не жизнь, а мечта. А мне лишь остается надеяться, что встреча со сказочной деревней была не последней.

// vesper-canary.livejournal.com

Деревня Айнокура (яп. 相倉, англ. Ainokura)

Как добраться (путь неблизкий):

Поездку в Айнокура целесообразно совместить с заездом в Сиракаваго (яп. 白川郷, англ. Shirakawago), самую крупную историческую деревню в округе

От Сиракаваго (40 минут в пути, 1300 иен в одну сторону) до Айнокура идет местный автобус (остановка называется 相倉口、Ainokuraguchi) Есть два типичных маршрута до Сиракаваго от Токио, пользующихся популярностью среди туристов, так как они проходят через живописные города, изобилующие достопримечательностями: Канадзаву и Такаяму

1) Через Канадзаву (Kanazawa/金沢）

Скоростной поезд от Токио до Канадзавы (около 14000 иен в одну сторону, порядка 3 часов в пути), оттуда автобусом компании Nohi Bus до Сиракаваго (1850 иен в одну сторону, чуть больше 2 часов в пути)

2) Через Такаяму (Takayama/高山）

Автобус от Синдзюку до Такаямы (6690 иен в одну сторону; 5,5 часов в пути) компании Nohi Bus, оттуда автобусом той же компании до Сиракаваго (2470 иен в одну сторону; 2,5 часа в пути)

Ехать через Такаяму значительно дешевле, но почти в два раза дольше.

Есть еще вариант добраться через Нагою, по деньгам и времени выйдет практически так же, как через Такаяму.

vesper_canary
07/02/2017

Страницы: 1

После развала Советского Союза и открытия границ, в Японию хлынул поток русских - как туристов, так и бизнесменов переправляющих старые автомобили. Всего за пару лет число россиян, проживающих вблизи портовых городов восточного побережья увеличилось в сотни раз. В связи с этим и для популяризации русского быта в 1993 году вблизи г. Ниигата был открыт тематический парк развлечений, под названием Русская Деревня, в котором были построены церковь, отель, музеи, рестораны, цирк и многое другое. Деревня просуществовала 10 лет, после чего финансирующий проект банк разорился, а вместе с ним и деревня. В настоящее время на территории доступно к осмотру то, что сохранилось, в частности Суздальский собор, музей Транссиба, чучела мамонтов, книги, костюмы, открытки, фотографии... В офисных помещениях множество различной техники - от старых компьютеров и цветных ксероксов, до студийной аудио-аппаратуры... Деревня расположена в нескольких километрах от железной дороги, так что раньше туда добирались на автомобилях. Сразу после автостоянки, взору открывается здание-копия Суздальского собора, билетные кассы и пристроенное здание отеля, выполненное в классическом архитектурном стиле.



Отель называется малым, и три года назад немного горел, подожжёный какими-то хулиганами. В результате чего выгорела главная башня и большинство номеров правого крыла, в которых очень колоритно смотрятся оплавленные телевизоры.







На первом этаже размещались административные помещения с "потёкшими" ныне стойками аудиотрансляций, компьютерными серверами и ящиками разнообразных бумажек, в частности, лицензионным софтом фирмы Микрософт. Диски и серийные сетификаты - всё на месте.




Петр Первый, вместе со своим конём молча взирает на происходящее, а мы поднимается по лестнице к уцелевшим номерам - как обычному люксу, так и люксу свадебному. В обычном люксе я имел честь ночевать перед осмотром деревни и могу с полной уверенностью сказать, что номер оказался более чем достойный!



Где-то рядом находится ресторан и кухня, однако это не так интересно, как Суздальский собор. Построенный и расписанный в 1993 году, даже про прошествии почти 20 лет, он не потерял яркости своих красок. И даже лыжи Тайга, не бог весть как попавшие туда, не портят впечатление.







Снаружи собор не менее красив, особенно в хорошую солнечную погоду.


От собора и отеля идет крытая галерея в развлекательную часть парка. Внутри галереи развешаны фотография с видами России от домика Шаляпина и до Байкала.


Галерея выходит на первый этаж музея, в котором посетителям предлагалось ознакомиться с географией России, её природой и климатом. Карты на стенах, макеты на столах - их не пощадило время и вандалы, однако до сих пор есть на что посмотреть.


Выйдя из музея, попадем на большую площадь, по кругу которой стоят различные строения - ресторан, лесная мастерская, театр Афанасьева и др...



В ресторане царит запустение, меню пылится на полу, в углу как уже лет пятнадцать коптятся аппетитные колбаски. Судя по тексту меню, кормили хорошо - пельмени, борщ, пирожки, однако изображения блюд весьма странные.




В театре зрителей нет, их заменяет гора стульев перед сценой, да одиноко смотрящая глазами динамиков звуковая аппаратура.


А на втором этаже расположен офис, выглядящий словно после внезапного обыска. Книги, дискеты, фотографии разбросаны вперемешку с цветными ксероксами, лазерными принтерами и мониторами.





В соседнем помещении - плакаты и костюмы сомнительной национальной принадлежности. Видимо, таки русские.

Чуть в стороне, за кустами виднеется удивительная смесь пасхального яйца и православного Диснейленда, но на самом деле это музей Транссиба - самой длинной железной дороги в мире. Японцы, при всей их любви к поездам до сих пор с трудом представляют себе, что значит ехать на поезде неделю. Впрочем, это и не удивительно, ведь их Синскансен прошёл бы из Москвы до Владивостока всего за полтора дня, не считая времени остановок.

На стенах музее висят плакаты с описанием всех семи дней пути и встречающихся городов, в центре стоит макет самого поезда. Локомотива давно нет, зато сохранилось три вагона, что называется "в разрезе", где можно видеть внутреннее устройство.

А чтобы окончательно разрушить уверенность японцев в невозможность недельной жизни в вагоне, в соседних помещениях находятся самые настоящие купе, водяной котёл и другие элементы интерьера вагона, причем не копии, а самые настоящие.


Сбоку от музея Транссиба находится небольшой, пустой внутри, цирк и ещё одно здание, намного более интересное. Войдя в него, мы сразу натыкаемся на скелет мамонта - рёбра под потолком, череп в углу.

А за стеной прячется настоящее взрослое чучело мамонта, в масштабе 100 процентов от оригинала и небольшой (метра два в холке) мамонтёнок, на который можно залазить и кататься.


Последнее здание в деревне это новодел - там находятся устройства для бросания шариков, как написано для гольфа, однако слишком крупные для них.

Жура-жура-журавель! Облетал он сто земель. Облетал, обходил, Крылья, ноги натрудил. Мы спросили журавля: Где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая: Лучше нет родного края!

Страна восходящего солнца удивительна, в ней каждый найдет уголок по душе, будь то современный Токио или традиционный Киото. Когда все главные туристические маршруты пройдены, самое время отправиться в японскую глушь. В этом посте речь пойдет о деревеньке Айнокура, сказочной долине пряничных домиков.

2. Высокие зеленые холмы надежно защищали живописные деревушки Сиракаваго и Гокаяма (к ней как раз и относится поселение Айнокура) от посторонних глаз на протяжении долгих веков. Благодаря развитию дорожной инфраструктуры и внутреннего туризма, исторические поселки, затаившиеся в труднодоступных горных районах префектур Гифу и Тояма (остров Хонсю, Япония), стали известны за пределами родного края. В 1995 году очаровательные деревеньки были признаны объектом всемирного наследния ЮНЕСКО.

3. Около трех часов езды от популярного среди туристов города Такаяма (префектура Гифу), минут десят пешком в горку, и перед тобой открывается вид на небольшую долину. Здесь настолько тихо, что слышишь, как воет ветер и колышется трава. Крошечные рисовые поля насыщенного зеленого цвета, высоченные сосны и белесая дымка, застилающая деревню поздним вечером - в Айнокура отдыхают глаза, проясняется ум, а тело насыщается кислородом. Воздух здесь настолько чистый, что с непривычки кружится голова.

4. Фермерские домики построены в традиционной для этих районов технике "гассё-дзукури". "Гассё" дословно означает "руки, сложенные в молитве" - два крутых ската соломенной крыши символизируют ладони монахов.

5. При строительстве жилищ не было использовано ни одного гвоздя. Дерево и солома в руках японцев превратились в надежные и прочные материалы: дома вытерпели суровый климат и пережили правнуков и праправнуков своих создателей.

6. Летом здесь влажно, зимой - сугробы по пояс, а избушки стоят себе и стоят по 200 и 300 лет.

8. В деревне Айнокура 23 домика, выполненных в технике "гассё-дзукури".

10. Местные ведут натуральное хозяйство и питаются в основном тем, что вырастили.

11. Хозяйка жаловалась мне, что с морковью приходится туго - заказывают из города. Зато с арбузами все в порядке.

12. Питаться овощами с собственной грядки просто замечательно, но на образование детей одной лишь грядкой не заработаешь. Именно поэтому предприимчивые фермеры переделали свои дома в музеи и кафешки, а кто-то и вовсе начал сдавать комнаты туристам.

13. В Айнокура есть 6 домов, владельцы которых готовы пустить на ночлег чужака. Комнаты пользуются большим спросом - бронировать места приходится заранее, а иногда сильно заранее (в зависимости от сезона).

14. Ночь в домике с соломенной крышей обойдется в 8000-10000 иен (5000-7000 рублей с человека) и даст возможность прогуляться по деревне тогда, когда ее покинет последний туристический автобус. В плату входит не только койко-место в отдельной комнате, но и двухразовое питание (ужин и завтрак). Домику "Гоёмон", в котором остановилась я, более трехсот лет, и в нем до сих пор живут потомки первоначального владельца.

15. Внутри каждой традиционной избушки есть просторная зала с квадратным отверстием в полу ровно посередине. Эта комната выполняет роль гостиной и столовой - вокруг очага на тонкие подушки усаживаются домочадцы и их гости.

16. Жители Айнокура каждый день разводят дома костерок, жарят на углях рыбу и кипятят воду в чугунном чайнике, подвешенном на массивную цепь.

17. Типичный для здешних мест ужин состоит из вареных овощей, солений, рыбы на углях, темпуры и сашими из речной рыбы, к которым обязательно прилагается плошка с рисом. Все овощи, за исключением морковки, выращены здесь. Рыба поймана неподалеку.

18. В открытое окно врывается легкий ветерок, а спится очень сладко, так, как когда-то давным-давно спалось в родной российской деревне, где тебя тоже кормили едой с грядки и рассказывали на ночь старые сказки (при этом совершенно бесплатно).

19. Рано утром вокруг деревушки стелется плотный туман, и лишь желтоватый оттенок травы намекает, что солнце встало.

24. Чайник раскачивается над тлеющими угольками, а на маленьком столике ждет завтрак.

25. Утреннее меню включает плошку с рисом, омлет, свежие и тушеные овощи, сваренный в бульоне тофу и соленья.

26. После плотного завтрака и прощания с гостеприимной хозяйкой, ноги сами несут тебя на холм, с которого открывается вид на долину.

27. Пейзаж умиротворяет, возвращаться в мегаполис совсем не хочется. Как и любая другая деревня, Айнокура неизбежно стареет. Молодежь тянет в большие города, а в "долине пряничных домиков" остаются одни пенсионеры.

28. Поварившись в столичном котле, дети Айнокуры наверняка сюда вернутся. Чистейший горный воздух, вкусная и полезная пища, собственный дом с многолетней историей как источник дохода - не жизнь, а мечта. А мне лишь остается надеяться, что встреча со сказочной деревней была не последней.

Деревня Айнокура (яп. 相倉, англ. Ainokura)
Как добраться (путь неблизкий):
Поездку в Айнокура целесообразно совместить с заездом в Сиракаваго (яп. 白川郷, англ. Shirakawago), самую крупную историческую деревню в округе
От Сиракаваго (40 минут в пути, 1300 иен в одну сторону) до Айнокура идет местный автобус (остановка называется 相倉口、Ainokuraguchi)
Есть два типичных маршрута до Сиракаваго от Токио, пользующихся популярностью среди туристов, так как они проходят через живописные города, изобилующие достопримечательностями: Канадзаву и Такаяму
1) Через Канадзаву (Kanazawa/金沢）
Скоростной поезд от Токио до Канадзавы (около 14000 иен в одну сторону, порядка 3 часов в пути), оттуда автобусом компании Nohi Bus до Сиракаваго (1850 иен в одну сторону, чуть больше 2 часов в пути)
2) Через Такаяму (Takayama/高山）
Автобус от Синдзюку до Такаямы (6690 иен в одну сторону; 5,5 часов в пути) компании Nohi Bus, оттуда автобусом той же компании до Сиракаваго (2470 иен в одну сторону; 2,5 часа в пути)
Ехать через Такаяму значительно дешевле, но почти в два раза дольше.
Есть еще вариант добраться через Нагою, по деньгам и времени выйдет практически так же, как через Такаяму.

Я бы могла весь месяц в Японии просидеть на одном месте, и остаться такой же довольной. Но я решила: если уж путешествовать, то надо спланировать все так, чтобы поездка была наиболее разнообразной. Поэтому в моем маршруте и оказалась Такаяма: во-первых, это горы, во-вторых, это дома Гассно. Из Такаямы можно было съездить еще в несколько мест, например, в знаменитую деревню Ширакаваго и на самую большую в мире канатную дорогу, но автобусные маршруты оказались освежающе дорогими. Я, конечно, была в курсе японских цен на поезда, они пугают, но есть способы экономить, а способов экономить на автобусах нет никаких. Билет туда и обратно на маршрут, который длится всего-лишь час, стоит 5000 йен. Ради канатной дороги, а точнее ради вида, с нее открывающегося, я бы заплатила столько плюс примерно столько за билеты на саму дорогу, но она была закрыта на ежегодный техосмотр ровно те 5 дней, которые я была в Такаяме, буквально день в день.

Поэтому пришлось довольствоваться прогулками по самой Такаяме и локальной деревушкой Гассно, точнее музеем, который сделали по ее мотивам, собрав на одной территории все старые дома. Название «гассно» происходит от слова, обозначающего сложенные в молитве руки. Т.е. по-непальски можно сказать, что это деревня Намастэ =) Причины выбора такой формы не религиозные, просто в этом регионе Японии зимой выпадает очень много снега.

Все эти дома были построены в период Эдо, а это значит, что им может быть от 400 до 150 лет. Ого! Что-то, конечно, раставрировалось, но всеравно сложно поверить в то, что простое дерево могло простоять столько.

Весна, сосульки на крыше.

Каждый дом принадлежал какой-то семье, и так по имени и называется. Можно побродить внутри и побывать в разных комнатах.

Там в основном очень темно, а у меня камера без вспышки, поэтому только одна фотография.

Можно бродить среди деревьев и чувствовать себя в древней Японии. Я еще дополнительно ловлю флешбеки Индонезии и батакских домиков на озере Тоба . Все эти горы я ездила по Юго-Восточной Азии и собирала в своем уме коллекцию того, что мне в каждой стране больше всего нравится. А потом приехала в Японию и все это здесь нашла. Даже усовершенствованные для зимы мои любимые домики! И озеро здесь тоже есть, правда маленькое.

Чистая правда про много снега. На улице середина апреля, а до сих пор сколько!

Соломенные крыши.

И снова сосульки на крышах.

Как же здесь красиво!

Структура японской деревни полностью сохранена. Есть и храм на самом верху, и старые статуи Будд в передничках.

И другие религиозные сооружения.

Есть огороды.

Сарай для дров.

Мельница.

А на углях поспевает чугунный чайник.

Если бы не отсутствие людей, музейные экспозиции и таблички на каждом углу, можно было бы и правда вообразить, что попал в далекое прошлое.

Сфотографироваться в одежде около телеги можно, причем бесплатно, а вот побродить в костюме по деревне, наверно, уже нельзя.

Музей кукол. Этих кукол выставляли у входа в дома, в которых были дети-девочки, для того, чтобы они хорошо росли и были здоровы. Кукла должна была быть не одна, а целый набор. Кукол для этого музея подарили местные жители.

Внезапный ретро-хайтек. Что-то сувенирное для туристов.

Сегодня я вас совсем завалю красотой, т.к. сразу после деревни я еще поднялась на вершину горы. По аккуратным ступенькам.

Ладно, не буду преувеличивать. И по дороге, заваленной снегом пришлось пробираться, и по лесной тропе.

Но в самых опасных и сложных местах там всеравно были и ступеньки, и перила. Это японская забота о ближнем и любовь к деталям.

Красиво. И скамеечка, чтобы полюбоваться этой красотой есть.

Как-то так.

Или без лишних объектов в кадре.

Можно было бы еще погулять по разным маленьким трекам, чтобы попасть еще в несколько храмов, но снежные завалы на дороге и тотальная пустота вызвали во мне определенные сомнения. Да и кеды мои уже промокли, не смотря на всю японскую заботу о ближнем.

Вот бы вернуться сюда с хорошей обувью, велосипедом и кучей времени, чтобы хорошенько побродить и поездить. Горы в Японии — не хуже Гималаев.