· Arhitectură ortodoxă. Biserica albaneză, satul Kish, Azerbaidjan

Acum vreo cinci ani am ajuns din greșeală la Illusion să mă uit la un film turcesc, al cărui nume nu-mi mai amintesc. Ceea ce mi-a rămas cel mai mult în memorie au fost priveliștile de iarnă ale satului turcesc de provincie în care a avut loc acțiunea. Orientul Mijlociu a apărut brusc în fața mea nu luminos și senin vesel, ci cotidian, posomorât, înfrigurat. A fost un fel de revelație în asta, așa cum se întâmplă la o petrecere, când toată lumea a plecat, dar gazda te-a invitat să stai și nu mai vezi luciul extern al sărbătorii, ci modul intern al familiei, real. viaţă. De atunci mi-am dorit foarte mult să văd așa ceva cu ochii mei.

Oportunitatea de a realiza acest mic vis s-a prezentat la fel de neașteptat ca vânzarea biletelor Aeroflot către Azerbaidjan. După ce am părăsit coasta Mării Caspice de la Baku răcoros și vânt în interior, la Sheki, am decis să ajung în satul de munte Kish, renumit pentru biserica sa antică albaneză. Și asta a ieșit din asta.

Căutarea unui aborigen vorbitor de limbă rusă în somnoros Sunday Sheki m-a condus la un aksakal scurt și uscat, care stătea în fața mea și și-a încrețit fruntea încordat.
- Cum? Quiche? pe asta nu-l cunosc...
„Biserica albaneză ar trebui să fie acolo”, am spus.
- A-ah-ah! Wow! – bătrânul era fericit. - Kshch! Kshshch - este acolo, aveți nevoie de un microbuz.

Zărănind cu lanțuri, microbuzul, dar de fapt un vechi autobuz GAZ, s-a târât de-a lungul drumului de zăpadă plin de la Sheki și, gemând și strănutând, s-a rostogolit în munți. Pe drum, am văzut un microbuz întins într-un șanț, respingând în mod convingător mitul turistic conform căruia localnicii din mașinile lor nu zboară niciodată de pe șosea în nicio circumstanță - sunt atât de agile. Încă mai zboară. În timp ce eram în Azerbaidjan, pe internetul local circulau în mod constant știri despre astfel de zboruri pe drumuri de munte alunecoase și foarte periculoase.

Călătoria nu a durat mult după doar douăzeci de minute, mașina, cu un vuiet isteric, a ajuns la oprirea finală - o mică platformă pe versantul muntelui. Câteva magazine și o potecă alunecoasă care duce în sus. Restul era ascuns într-o ceață ușoară.

În timp ce mergeam pe potecă, am văzut în jurul meu exact ce aveam să văd și o așteptare veselă m-a umplut.

Fiți atenți la baldachinele transparente din partea de jos a imaginii și sub peretele sudic al templului se află oasele strămoșilor azerbaiștilor moderni, albanezi caucazieni. Aceasta, într-un fel, este și o surpriză: să dezgropăm oasele strămoșilor noștri și să le lăsăm deschise la toate vânturile - cumva mi se părea că nu ca noi, nu ca caucazienii.

Cei care au citit extraordinara carte a lui Leonid Solovyov „Povestea lui Khoja Nasreddin” își amintesc de personajul caracteristic descris în „Prințul fermecat”: distribuitorul de apă. Distribuitor de apă din șanțul satului a fost desemnat cel mai cinstit și mai atent țăran, care avea grijă ca toată lumea să obțină o cantitate suficientă de umezeală prețioasă din izvorul Bai. Acum acest proces, slavă Domnului, este oarecum automatizat.

Un poster școlar interesant: posterul, judecând după semnătura lui Heydar Aliyev, este relativ nou, dar uniforma școlară este încă în stil sovietic.

Ar fi păcat să vizitezi regiunile muntoase îndepărtate din nordul Azerbaidjanului și să nu vezi acești munți. Și așa s-a întâmplat - vălul de ceață s-a scufundat aproape până la pământ și se putea doar ghici despre prezența unor munți aici. Dar când ne-am trezit a doua zi dimineață, am văzut că norii s-au retras și versanții din Main Caucaus Range, înconjurând vechiul Sheki pe trei laturi, s-au dezvăluit în toată gloria lor.

1. Soarele dimineții aurește versanții Caucazului Mare, cerul devine albastru, acoperișurile de țiglă din Sheki și vârfurile minaretelor arată mult mai strălucitoare.

2. Iată-i - acei versanți foarte împăduriți din jurul lui Sheki. Totul este verde aici vara, dar frumos și iarna!

3. Un caravanserai din secolul al XVII-lea, unde funcționează astăzi un hotel.

4. Minaretul Moscheei Gul Gara.

5. După ziua cenușie de ieri, ne-am dorit foarte mult să fotografiem Azerbaidjanul muntos în razele soarelui și, de teamă că vălul de ceață care se învârte în vale s-ar putea întoarce, ne-am întors imediat la rătăcirea pe străzile din Old Sheki.

6. Sheki este un oraș impregnat de antichitate. Un loc foarte confortabil!

9. Ne apropiem de cetatea Nukha. Amintiți-vă, în ultima postare am scris că Sheki modern este fostul oraș Nukha (rebotezat Sheki abia în 1960), iar Sheki istoric era situat mai sus de-a lungul văii râului Kish și a fost spălat de inundații în secolul al XVIII-lea.

10. La zidurile cetatii, din pacate, temerile erau justificate. În această zi de ianuarie, soarele strălucea doar în orele scurte ale dimineții și în curând ceața care se retrăsese noaptea și se învârtise în vale a început să cuprindă din nou orașul. Acest lucru nu este neobișnuit la munte iarna...

12. Fostă închisoare garnizoană construită în 1895. În zilele noastre există magazine de suveniruri la etajele inferioare.

14. Fosta biserică de garnizoană a celor Trei Ierarhi, transformată dintr-o moschee după anexarea Hanatului Sheki la Imperiul Rus.

15. Ceața îl acoperise aproape complet pe Sheki, iar imaginea se apropia rapid de cea de ieri. Pentru a nu rătăci pentru a doua zi la rând prin orașul umed și cu ceață, luăm o mașină și mergem la o plimbare prin zona înconjurătoare. Există ceva de văzut în vecinătatea orașului Sheki și poate vom lua puțin soare pe drum! :))

16. Mai sus pe valea râului este interesantul sat de munte Kish. Acest sat este situat chiar la poalele Munții Caucazului Principal. Munții sunt parțial ascunși de ceață, dar în unele locuri se văd vârfuri înzăpezite prin văl.

Principala atracție a satului Kish este un templu creștin antic, unul dintre cele mai vechi temple din Transcaucazia. Actuala biserică datează din secolul al XII-lea, dar conform cercetărilor arheologice, pe teritoriul unde se află templul s-au săvârșit mult mai devreme ceremonii religioase. Atât armenii, cât și georgienii îl consideră al lor (și fiecare parte își dă propriile argumente istorice), iar conform versiunii azere, acest templu este al albanezilor caucaziani și al udinilor, popoarele antice din Transcaucazia care mărturiseau creștinismul și orice influență a georgienilor și , mai ales, armenii au negat complet. Există o mulțime de controverse istorice și politice legate de apartenența la biserică astăzi.

17. Pur din exterior, acest templu antic din satul Kish este similar cu aceleași biserici creștine antice pe care le văzusem anterior în număr mare în călătoriile în Armenia și Georgia.

21. Satul Chiș este mai înalt în vale decât Sheki, iar înnorarea de aici nu este atât de densă. A ieșit soarele și imediat a mirosit a primăvară. O plimbare pe străzile unui sat montan colorat din Azerbaidjan.

24. Moscheea (după cum am înțeles, destul de nouă).

25. Și din nou am pornit pe drumurile din Azerbaidjan - spre satele Gakh și Ilisu, situate la 20 de kilometri de aici, într-o vale de munte vecină.

26. Nu departe de satul Gakh, pe o stâncă lângă drum se află o frumoasă biserică din cărămidă.

27. Aceasta este o biserică georgiană din secolul al XIX-lea. Regiunea Gakh din Azerbaidjan se învecinează cu Kakheti, o regiune istorică din estul Georgiei. Granița dintre cele două republici se desfășoară la aproximativ 20 de kilometri de aici, de-a lungul râului Alazan și faimoasa Vale a Alazanului.

28. O altă biserică georgiană activă se află în satul Gakh, centrul districtului cu același nume. Este vorba de Biserica Sf. Gheorghe Învingătorul, construită în 1855. Mulți georgieni trăiesc și astăzi în aceste regiuni din Azerbaidjan.

În Gakh, uneori, este și interesant să facem o plimbare, dar ne deplasăm în munți, în sus pe valea râului Kurmukhchay, până în satul de munte Ilisu.

29. La intrarea în Ilis se află un pod vechi de piatră Ulu-korpu („Podul Mare”), construit, după cum se spune, la cumpăna dintre secolele XIX-XX de meșterul popular Omar.

30. Peisaje montane ale Ilisuului, invaluite in ceata usoara.

Ilisu este un străvechi sat de munte pe versanții Caucazului Mare. Până în secolul al XVII-lea, valea fluviului în care se află Ilisu a aparținut regatului Kakheti al Georgiei, care a fost învins de șahul Iranului. În secolul al XVIII-lea și până la mijlocul secolului al XIX-lea, Ilișu a fost capitala Sultanatului Ilisu, a cărui influență includea terenuri atât de pe această parte a lanțului principal al Caucazului, cât și de pe versantul opus (acum satul Tsakhur din Dagestan). Sultanatul Ilisu a fost în relații strânse cu hanatele vecine și formațiunile statale feudale de pe teritoriul Daghestanului modern și a Azerbaidjanului de Nord. În același timp, au existat contacte cu rușii, care au început cucerirea Transcaucaziei la începutul secolului al XIX-lea. În 1844, în apogeul războiului dintre alpiniștii caucazieni sub conducerea imamului Shamil împotriva trupelor țariste, sultanul Ilisu Daniyal-bek i-a jurat credință lui Shamil, dar Ilisu a fost în curând luat cu asalt de trupele rusești. Astăzi, pe lângă azeri, Ilisu găzduiește țakhuri, unul dintre vechile popoare indigene din Caucaz, care trăiesc atât în ​​nordul Azerbaidjanului, cât și pe cealaltă parte a crestei din Daghestan.

32. Ilisu este un sat de munte foarte colorat.

33. Satul este situat chiar lângă Munții Caucazului Principal.

34. Înălțimea munților de aici este de aproape 4000 de metri, iar granița dintre Azerbaidjan și Rusia trece de-a lungul vârfurilor crestei. De cealaltă parte a munților, în spatele crestei, la doar zece kilometri de aici în linie dreaptă - Daghestan și satele sale colorate de munte Muslah, Guelmets, Kurdul, anticul Tsakhur. Popoarele care trăiesc de ambele părți ale Caucazului Mare sunt înrudite din punct de vedere istoric (s-ar putea spune că sunt în general un singur popor - țahurii), dar astăzi sunt separate de o graniță. Țahurii care trăiesc în partea azeră au fost de multă vreme asimilați și, în cea mai mare parte, se consideră azeri. În același timp, localnicii au spus că la începutul anilor '90, când războiul din Karabakh avea loc în Azerbaidjan, mulți oameni, temându-se să fie recrutați acolo și fugind pur și simplu de foamea și ororile acelor ani de război, și-au riscat viața traversând creasta acoperită. cu ghețari și am plecat pe partea cealaltă, în Daghestan. Astăzi, o astfel de tranziție este cu greu posibilă - granița de stat este strict păzită.

35. Post militar de frontieră la capătul văii - nu mai este drum. În spatele stâlpului se ridică vastitatea Caucazului Mare, iar de cealaltă parte a crestei se află Daghestan, Rusia.

37. Moscheea Ilisu Friday Juma din secolul al XVIII-lea este un monument de arhitectura de insemnatate nationala.

38. Ruinele unei cetăți din secolul al XIX-lea.

39. Ilișu este situat la 8 kilometri de vârfurile Lanțului Caucazului Principal (de-a lungul căruia trece granița) - într-un loc pitoresc unde se întâlnesc două văi de munte. De jur împrejur sunt munți acoperiți de zăpadă și practic nu este ceață aici. Uimitor de frumos!

40. În adâncurile primei văi prin care curge râul Kurmukhchay, la o altitudine de 1600 de metri, se află satul de munte Sarybash, locuit de Tsakhurs. De acolo, creasta și granița sunt și mai aproape, doar 4-5 kilometri. Localnicii s-au oferit să ne ducă acolo în UAZ, dar era timpul să ne întoarcem.

41. Și aceasta este cea de-a doua vale de munte, care vine tot din Lanțul Caucazului Principal și se leagă de prima.

45. Pe versanții munților, această structură interesantă mi-a atras atenția.

46. ​​​​După cum ne-a explicat șoferul, acesta este un cuptor de cărămidă vechi - o fostă fabrică locală de cărămidă.

Era timpul să ne întoarcem la Sheki și apoi să luăm autobuzul spre Baku. Azerbaidjanul muntos este extrem de interesant – ar fi grozav să revin aici și să vezi alte sate colorate: Zagatala, Jar, Khinalig, uluitoarea Lahij, renumită pentru meșteșugarii săi de cupru; Guba cu așezarea evreiască unică. Și, în general, există încă multe lucruri rămase neexplorate în Azerbaidjan - Mingachevir cu un rezervor imens înconjurat de munți pe râul Kura, al doilea oraș ca populație Ganja și Lacul Goygol la granița cu Karabakh (în ciuda statutului său de linie frontală, lacul este acum deschis turiștilor); Ar fi foarte interesant să mergem în enclava Nahicevan, separată de restul Azerbaidjanului și înconjurată de Armenia, Turcia și Iran. Dar asta e pentru altă dată, dar săptămâna aceasta ne-am distrat foarte mult călătorind și văzând. Azerbaidjanul este o țară cool în care vrei să te întorci!

ZJuzer scrie: asketic-călătorie
Acum vreo cinci ani am ajuns din greșeală la Illusion să mă uit la un film turcesc, al cărui nume nu-mi mai amintesc. Ceea ce mi-a rămas cel mai mult în memorie au fost priveliștile de iarnă ale satului turcesc de provincie în care a avut loc acțiunea. Orientul Mijlociu a apărut brusc în fața mea nu luminos și senin vesel, ci cotidian, posomorât, înfrigurat. A fost un fel de revelație în asta, așa cum se întâmplă la o petrecere, când toată lumea a plecat, dar gazda te-a invitat să stai și nu mai vezi luciul extern al sărbătorii, ci modul intern al familiei, real. viaţă. De atunci mi-am dorit foarte mult să văd așa ceva cu ochii mei.

Oportunitatea de a realiza acest mic vis s-a prezentat la fel de neașteptat ca vânzarea biletelor Aeroflot către Azerbaidjan. După ce am părăsit coasta Mării Caspice de la Baku răcoros și vânt în interior, la Sheki, am decis să ajung în satul de munte Kish, renumit pentru biserica sa antică albaneză. Și asta a ieșit din asta.

Căutarea unui aborigen vorbitor de limbă rusă în somnoros Sunday Sheki m-a condus la un aksakal scurt și uscat, care stătea în fața mea și și-a încrețit fruntea încordat.
- Cum? Quiche? pe asta nu-l cunosc...
„Biserica albaneză ar trebui să fie acolo”, am spus.
- A-ah-ah! Wow! – bătrânul era fericit. - Kshch! Kshshch - este acolo, aveți nevoie de un microbuz.

Cu lanțurile zdrăngănind, microbuzul, dar de fapt un vechi autobuz GAZ, s-a târât pe drumul plin de zăpadă și, gemând și strănutând, s-a rostogolit în munți. Pe drum, am văzut un microbuz întins într-un șanț, respingând în mod convingător mitul turistic conform căruia localnicii din mașinile lor nu zboară niciodată de pe șosea în nicio circumstanță - sunt atât de agile. Încă mai zboară. În timp ce eram în Azerbaidjan, pe internetul local circulau în mod constant știri despre astfel de zboruri pe drumuri de munte alunecoase și foarte periculoase.

Călătoria nu a durat mult după doar douăzeci de minute, mașina, cu un vuiet isteric, a ajuns la oprirea finală - o mică platformă pe versantul muntelui. Câteva magazine și o potecă alunecoasă care duce în sus. Restul era ascuns într-o ceață ușoară.

În timp ce mergeam pe potecă, am văzut în jurul meu exact ce aveam să văd și o așteptare veselă m-a umplut.

În fotografie se pare că iese fum din dreapta. Sub ochii mei nu a coborât o ceață pe sat, așa cum se întâmplă în orașe, ci s-a strecurat o ceață, așa cum se întâmplă la munte. A trecut doar un minut, iar vizibilitatea a fost redusă la sute de metri.

În astfel de condiții, era exclus să vezi biserica de departe, după cum scriu călătorii care au vizitat deja Kiș. Dar biserica nu era singurul meu scop și pur și simplu m-am adâncit în labirintul străzilor confuze ale satului și am rătăcit prin ele până am dat de Alik. Alik este un rezident local. Vreo patruzeci, subțire, scund, purtând pantaloni de antrenament, o haină din piele de oaie și o șapcă. Desigur, fratele lui Alik lucrează la piață la doi pași de casa mea din Moscova. Mai întâi, Alik s-a oferit să vină la ceai (întreb din suflet), apoi m-a condus la biserică, pentru că în rătăcirile mele mă dusesem la capătul opus al satului.

Probabil ultimul lucru la care te așteptai a fost să-l întâlnești pe Thor Heyerdahl aici! Cu toate acestea, acesta este exact el, un mare prieten al poporului azer. După ce a examinat monumentele Albaniei caucaziene, Thor Heyerdahl a prezentat o teorie îndrăzneață conform căreia norvegienii sunt descendenți ai albanezilor caucaziani. Azerii sunt foarte flatați de această teorie, pentru că este frumos să ai un popor atât de drăguț și prosper ca norvegienii ca frați mai mici.

Thor Heyerdahl a vizitat Azerbaidjanul și Kish însuși și a participat la sprijinirea restaurării bisericii, a cărei finalizare nu a trăit suficient pentru a o vedea.

Aici este biserica însăși. Aspectul său a făcut obiectul unor intense controverse, deoarece a fost supus unei restaurări ample în urmă cu câțiva ani. Mulți susțin că din cauza zelului excesiv al restauratorilor, aspectul istoric al bisericii și detaliile originale de finisare au fost distruse. Îmi este greu să judec acest lucru, nu pot oferi decât un link către o fotografie care arată aspectul bisericii înainte de restaurare.

Fiți atenți la baldachinele transparente din partea de jos a imaginii și sub peretele sudic al templului se află oasele strămoșilor azerbaiștilor moderni, albanezi caucazieni. Aceasta, într-un fel, este și o surpriză: să dezgropăm oasele strămoșilor noștri și să le lăsăm deschise la toate vânturile - cumva mi se părea că nu ca noi, nu ca caucazienii.

Anterior, mi se părea că o asemenea distracție cu oase era caracteristică în primul rând catolicilor: catacombele pariziene, armata de mumii din Palermo condusă de fermecătoarea micuță Rosalia Lombardo, osuare cehe și poloneze... Cu toate acestea, acum câțiva ani, la Murom Am avut șansa să vizitez osuarul Mănăstirii Spaso-Preobrazhensky, iar acum, în Caucaz, am dat peste acest decor ciudat.

Încovoiat confortabil, un albanez caucazian zâmbește binevoitor dintr-o pungă de piatră de la intrarea în biserică. Toți azerii cu care a trebuit să comunic în această călătorie mi-au raportat în detaliu că, în primul rând, toți (toți!) albanezii caucazieni aveau doi metri și douăzeci de centimetri înălțime, iar în al doilea rând, erau blonde cu ochi albaștri. Ambele remarci sunt destul de remarcabile.

În ceea ce privește înălțimea, caucazienilor le place să-și decoreze poveștile cu cifre „absolut exacte”, precum înălțimea albanezilor, viteza pe care în urmă cu o lună a obținut-o fiul unui oligarh local în BMW-ul său înainte de a se prăbuși într-un stâlp, suma pe care Tatăl oligarh a plătit pentru acest BMW, greutatea uriașului steag de record care flutura peste Baku etc. Toate aceste figuri strălucitoare și stupide sunt păstrate cu grijă în memoria oamenilor, transmise din gură în gură cu o acuratețe impecabilă și nu sunt niciodată puse la îndoială. Să fie evident că întreaga națiune nu ar putea avea o înălțime de 2,20 m - nu contează, spune 2,20, înseamnă 2,20. Și nu te certa.

Este interesant și despre blonde. Ideea nu este dacă albanezii erau sau nu blonde (se pare că erau), ci mândria cu care azerbaii vorbesc despre perfecțiunea antropometrică a strămoșilor lor (și de asemenea multor alți caucazieni). Obișnuiam să mă gândesc că standardele locale de frumusețe ar trebui să fie determinate de tipul de aspect care predomină într-o anumită zonă la o anumită etapă a istoriei. Adică, dacă toată lumea este mică și cu ochi îngusti (cu părul întunecat și cu nasul cârlig sau negru și cu părul creț), atunci percepția locală a frumuseții se formează în cadrul acestui tip special.

Dar nu. Din când în când am auzit mărturisiri dramatice de la chinezi, thailandezi, arabi, turci, mulți reprezentanți ai popoarelor indigene din Rusia și turci din Asia Centrală pe tema cât de imperfecți sunt ei în comparație cu oamenii europeni. Această idee a fost exprimată cel mai succint de un turc bilios, pe care l-am întâlnit într-o călătorie în noiembrie. Odată la cină, ca de obicei, a spus posomorât, uitându-se la soția lui care stătea lângă el: „Soția mea este o ciudată... Da, eu sunt un ciudat, strict vorbind, noi turcii suntem cu toții ciudați”.

Dar azerii au fost norocoși: strămoșii lor aveau ochi albaștri, blonzi, înălțimea de douăzeci și douăzeci.

Cu toate acestea, să revenim la scopul călătoriei. Iată vederea interioară a bisericii. Acum există ceva ca un muzeu aici. Muzeul, sincer vorbind, este foarte sărac, nici măcar nu se poate numi expoziție, este un material ilustrativ pe tema Albaniei caucaziene. Litigiile privind pagubele produse de restaurare afectează și interiorul bisericii, despre care se spune că ar fi fost și grav avariat.

Când am ieșit afară, am văzut că ceața aproape s-a limpezit, iar versanții munților au devenit din nou vizibili.

O poartă tipică cu o ușă mică.

Tânărul s-a ghemuit în mijlocul străzii cu un motiv. A târât un buștean uriaș pe un deal înalt, care mai târziu avea să fie tăiat și să intre în cuptor. Dar călătoria nu era încă încheiată, iar tânărul s-a așezat să se odihnească înainte de a târa bușteanul mai departe de-a lungul străzii, apoi cincizeci de metri în jos, apoi în lateral și apoi pe un alt deal înalt de gheață. I-am călcat pe urme, s-a dovedit că nu a fost un drum ușor. Totuși, viața patriarhală în aerul curat de munte are dezavantajele ei.

Un gard solid de sat are puține în comun cu gardul obișnuit din dacha.

Cei care au citit extraordinara carte a lui Leonid Solovyov „Povestea lui Khoja Nasreddin” își amintesc de personajul caracteristic descris în „Prințul fermecat”: distribuitorul de apă. Distribuitor de apă din șanțul satului a fost desemnat cel mai cinstit și mai atent țăran, care avea grijă ca toată lumea să obțină o cantitate suficientă de umezeală prețioasă din izvorul Bai. Acum acest proces, slavă Domnului, este oarecum automatizat.

Un poster școlar interesant: posterul, judecând după semnătura lui Heydar Aliyev, este relativ nou, dar uniforma școlară este încă în stil sovietic.

Plimbarea mea se apropie de sfârșit. Am ieșit pe poteca care ducea înapoi la stația de autobuz. Pe versantul opus se află un cimitir satesc larg.

Există deja o mashturka la parter, vine de la piața Sheki și cineva a adus mâncare proaspătă, iar cineva a adus vești proaspete.

O tradiție veche de a construi surse publice de apă într-un design modern. În colțul din dreapta sus este o placă de granit comemorativă cu text gravat.

Ei bine, chiar la oprire, ultima impresie vie de la Kish este salonul pentru bărbați. Aici frumusețile din Kishi își fac părul în cea mai recentă modă Kishi.

Cum să ajungi acolo
Din partea de nord a Sheki până la Kish există microbuzele nr. 15 (pe besh) și nr. 23 (yirmi uch). Timpul de călătorie este de 15-20 de minute, intervalul de trafic este de asemenea de 20-25 de minute. Tariful costă 20 de gapiks (aproximativ 8 ruble). Pe vreme bună, se spune că biserica este vizibilă de pe drum. Pe vreme rea, puteți urmări indicatoarele sau puteți întreba localnicii despre biserica albaneză - Alban Mabedi. Intrarea în biserică este de 2 manats (aproximativ 75 de ruble), filmarea este aceeași.

Biserica din satul Kish este o biserică creștină, secolele X-XII în satul Kish, la 5 km nord de orașul Sheki, pe teritoriul Azerbaidjanului modern.

Potrivit istoricului armean Movses Kagankatvatsi, în secolul I d.Hr. e. Sfântul Elisei, ucenic al Apostolului Tadeu, a ajuns într-un loc numit Gis, unde a construit o biserică și a propovăduit creștinismul. Biserica a devenit curând „centrul spiritual și locul de iluminare pentru oamenii din Răsărit”. Lângă locul lui Ghis, Sfântul Elisei a fost ucis de atacatori necunoscuți lângă un altar păgân.

Potrivit istoricului armean modern Samvel Karapetyan, locația geografică a orașului Kish nu corespunde descrierii lui Kagankatvatsi. S. Karapetyan crede că Ghis ar trebui identificat cu satul Bum din regiunea Gabala din Azerbaidjan. Potrivit cronicarului georgian, în secolul al X-lea populația din Kiș a acceptat ortodoxia georgiană și a construit această biserică. Biserica Sfintei Născătoare de Dumnezeu a fost transformată în reședința episcopului georgian, funcționând până în secolul al XVII-lea.

Până la sosirea rușilor în Caucaz, Kiș era unul dintre satele a căror populație continua să se recunoască drept udini. Potrivit lui Robert Husen, se pare că limba Odin a fost dominantă în regiune până în secolul al XIX-lea, iar populația armeană este o adăugare relativ recentă. Deși mulți armeni s-au stabilit aici după ce au fugit de invaziile turco-mongole, mulți mai mulți armeni s-au mutat în regiune după sosirea rușilor la începutul secolului al XIX-lea.

În 2000-2003, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe a finanțat un proiect comun între Universitatea de Inginerie Civilă și Arhitectură din Azerbaidjan și Întreprinderea Umanitară Norvegiană pentru cercetarea arheologică și restaurarea bisericii din Kish. Directorul săpăturii a fost dr. Vilayat Kerimov de la Universitatea din Baku, iar consilier arheologic a fost J. Bjernar Sturfiel, directorul Centrului de Cercetare Thor Heyerdahl din Aylesbury, Anglia. Datarea cu radiocarbon a diferitelor obiecte găsite la locul de muncă a arătat că locul de cult descoperit sub altarul bisericii datează de aproximativ 3000 î.Hr. î.Hr., în timp ce clădirea bisericii existentă a fost ridicată în jurul secolului al XII-lea (990-1160 d.Hr.).

Clădirea bisericii existentă nu poate fi datată pe vremea Sfântului Elisei, dar descoperirile arheologice indică faptul că biserica se află pe terenuri care au fost folosite pentru rituri religioase încă din cele mai vechi timpuri. Este puțin probabil ca Sfântul Elisei să construiască o biserică în sensul modern al cuvântului. Dacă o astfel de figură istorică a existat cu adevărat, atunci cel mai probabil a ridicat doar un altar sau a folosit o structură păgână existentă.

Bjernar Sturfiel a declarat pentru revista Azerbaijan International că există dovezi clare că această biserică a fost construită ca o biserică diofizită. Săpăturile au arătat că biserica păstrează urme a două perioade de folosință, cu două niveluri diferite de etaj corespunzătoare. Potrivit Sturfiel, arhitectura absidă a clădirii originale a bisericii indică o hristologie diofizită și, deoarece Biserica Ortodoxă Georgiană a fost singura biserică diofizită din Caucaz în perioada medievală târzie, este rezonabil să presupunem că biserica a fost construită inițial ca un Biserica georgiană și a fost mai târziu ocupată de monofiziți. Cercetătorul Bernard Storfel notează că opinia Faridei Mamedova că biserica din satul Kish a fost fondată la sfârșitul secolului I d.Hr. e. nu este demn de atenție științifică, nu este confirmat de arheologie, iar cele mai vechi clădiri bisericești din lume datează abia din secolul al III-lea.

Ziua a opta. Transfer la Sheki și coroadă prezidențială.

Nu a mai plouat dimineața. Am decis să riscăm și să evacuăm în cele din urmă din Ismailly, mai ales că singurele atracții din oraș erau magazinul Luks Market, motelul nostru Talistan de pe marginea drumului și cafeneaua Druzhba.

La stația de autobuz, taximetriștii, bineînțeles, au spus că autobuzele și microbuzele vor ajunge doar după prânz. Dar microbuzele au început mai devreme. Adevărat, pentru că ne-au speriat, călătoria noastră în Azerbaidjan a coincis cu un tur al țării de către președintele azer și prim-ministrul turc. Așa că la început am stat la stația de autobuz din Gebel timp de o jumătate de oră și am privit din rândurile din față ale tarabelor cum coroba prezidențială de trei duzini de mașini trecea în grabă. Apoi am stat într-o mulțime de mașini pe un drum blocat în fața orașului Oguz, iar după ce șoferul a decis să schimbe multe ore de stat pentru a conduce prin câmpuri și un drum vechi stricat, am stat încă 3 ore în fața semnului de intrare Seki .

Dar ne-am familiarizat și ne-am împrietenit cu întregul microbuz și, de asemenea, ne-am extins vocabularul azer. Oamenii minunați din Azerbaidjan sunt sinceri și deschiși. Și fiecare călătorie cu un microbuz cu locuitorii locali este o experiență minunată și o comunicare de neuitat.

Pe lângă doi tineri minunați care nu știau nimic în limba rusă în afară de „da-da-da”, dar ne-au ajutat activ să învățăm azer, precum și o tânără mamă care ne-a hrănit cu un sandviș cu cotlet și fermecătoarea ei fiică de nouă ani. , care știa deja câteva cuvinte în engleză, doi bărbați ruși mergeau într-un microbuz, lucrând la Gebel la construcția unei telecabine. După câteva ore în care s-au cunoscut, băieții au cumpărat vodcă la intrarea în Sheki și, într-un mod foarte prietenos, s-au oferit să împartă o sticlă cu ei. Pasagerii din jurul nostru au fost șocați de o asemenea aromă rusească. Și ne-am grăbit să refuzăm o astfel de ofertă tentantă.

Când participanții delegației prezidențiale s-au bucurat de obiectivele turistice din Sheki și s-au deplasat spre Baku, drumul a fost în sfârșit deschis, iar la ora 18, la 8 ore după plecarea din vecinul Ismayilli, am ajuns în sfârșit în cel mai romantic oraș al Azerbaidjanului.

Într-un vechi hotel sovietic de nouă etaje de pe piața principală, pe care LP l-a descris ca fiind ceva teribil și „numai pentru masochiști”, recepționera ne-a oferit o cameră pentru 50 de persoane și, văzând șocul pe față, a scăzut la 40 de manați. Oricum n-aveam de gând să stăm acolo, dar dacă ne-au oferit o cameră, de exemplu, pentru 15 manat, poate ne-am fi gândit la asta.

Șocul a fost cu atât mai puternic când noi, după ce ne-am plimbat pe strada centrală a orașului vechi, lins de turiști, am ajuns în caravanseraiul antic și am găsit un apartament spațios cu două camere într-o clădire veche pentru doar 36 de manați. Cu apă caldă 24 de ore cu presiune bună, hârtie igienică, săpun și wi-fi. După toate casele în care am locuit în ultima săptămână, acesta a fost un adevărat palat!!!

Pentru cină am mers în centrul orașului Sheki, unde într-un restaurant bun am degustat tradiționalul preparat Sheki Piti (miel înăbușit cu mazăre la oală, consumat mai întâi scurgând bulionul și mâncând-o cu bucăți de lavash înmuiate în bulion, și apoi frământând cu o furculiță conținutul gros al oalei și mâncând-o). Bulionul era în regulă, dar motivul era cumva neimpresionant. Decantorul vinului de casă pe care l-am comandat a fost pur și simplu groaznic. Am încercat să ne consolem cu gândul că un gust atât de ciudat a fost rezultatul producerii vinului nu din struguri, ci, de exemplu, din prune. Dar chelnerul a negat presupunerile noastre. Vinul trebuie să fi fost fermentat sau stricat. Cu doar 3 ani în urmă.

La hotel, bucurându-ne de beneficiile civilizației sub formă de wi-fi, stând sub pasajele masive arcuite cu vedere la frumoasa curte și la cerul înstelat, ne-am întâlnit cu un tip ciudat pe care îl văzusem înainte într-un blocaj de trafic la intrarea în Sheki. „Un idiot narcisist”, așa cum s-a descris el, ne-a făcut să râdem toată seara cu egocentrismul său nerealist.

Ziua nouă. Sheki și Kish.

Dimineața, în timp ce fetele dormeau suficient după ce au abuzat-o pe Ivanovka, m-am dus la cetate și la palatul Hanului. În spatele zidului cetății se află câteva muzee, o veche biserică albaneză, care acum găzduiește și un muzeu și, de fapt, palatul în sine. În interiorul ei se află mai multe camere frumoase și complet decorate cu fresce, cu vitralii multicolore. Este păcat că nu poți privi fără ghid și nu poți face fotografii nici măcar contra cost. Dar e frumos, da.

Apoi m-am plimbat dimineața prin orașul vechi, pe lângă minarete antice și case complicate construite din piatră, sub rodii și caise care se coaceau. În centrul vechi și departe de strada turistică, oamenii sunt buni: simpli și prietenoși. Deși, în general, se simte că orașul este ușor răsfățat de turism. Adevărat, pe bună dreptate - străzile pietruite, casele antice și moscheile sunt frumoase, iar munții complet împăduriți care înconjoară orașul îi dau un aspect idilic.

Apoi am luat micul dejun împreună în restaurantul hotelului nostru, situat în mijlocul unei grădini verzi, și am luat un microbuz aglomerat până în satul vecin. Kis, faimos pentru biserica antica albaneza - candva, albanezii caucaziani, fiind crestini, locuiau tot nordul Azerbaidjanului. Din anumite motive, în microbuz erau doar femei, nu erau suficiente locuri pentru noi și a trebuit să stăm aproximativ 20 de minute, aplecați și sprijinindu-ne capetele una pe umerii celuilalt.

O femeie în vârstă a stat lângă noi și ne-a vorbit în rusă. Ea a vorbit despre viața ei. Ea a avut o mamă rusă și un tată azer. Mamei nu i-a plăcut în Azerbaidjan, iar ea, după ce i-a răpit pe toți cei trei copii, s-a întors în Rusia. Tatăl s-a căsătorit a doua oară, dar cuplul nu a avut copii, iar după moartea mamei și-a „furat” copiii înapoi. Așa că jumătate-rusă Galina Ivanovna, care a primit un nume mai autentic după ce s-a întors în Azerbaidjan, și-a trăit toată viața în Azerbaidjan, ceea ce, potrivit ei, nu-i place. Viețile oamenilor sunt foarte diferite...

Kish s-a dovedit a fi un sat liniștit, înconjurat de munți verzi. Și biserica albaneză este frumoasă și laconică.

Șoferul microbuzului de retur a fost profund interesat dacă ne place Azerbaidjanul, a întrebat dacă vrem să stăm mai mult și, ca răspuns la răspunsul „ne-am dori”, a spus simplu: „Ei bine, atunci rămâneți!” Apoi ne-a invitat în vizită, a spus că soția lui va avea grijă de noi, iar la ieșire a refuzat să ia bani de la noi pentru călătorii.

La piață am cumpărat pere și rodii și am găsit o cafenea, din care am fost duși la următorul „birou” - o cameră de tip garaj cu o masă lungă pe toată lungimea „birouului” și o duzină de scaune. Ne-au hrănit găluște de casă cu bulion, murături, lavash și ceai. A costat o sumă ridicolă de bani și toată lumea a fost teribil de drăguți și prietenoși.

Restul zilei a fost petrecut plimbându-ne prin orașul vechi Sheki, prin cetate și băut în curtea frumosului nostru caravanserai Ivanovka în compania rucsacului din Lviv Pașa. Nu am întâlnit un singur rucsac de o săptămână, dar frumosul Sheki îi atrage ca un magnet - chiar în prima zi am văzut până la 5 oameni cu rucsacuri pe străzile orașului! Ce minuscul nerealist este în comparație cu Georgia vecină, inundată de turiști de orice buget.

Apoi, după filmări și cină, vechii noștri cunoscuți s-au întors la hotel - partea azeră a echipei de filmare a lui Gerard Depardieu, pe care l-am întâlnit acum 5 zile în Cuba. Au sosit în Sheki dimineața și ne-am întâlnit la recepție la momentul înregistrării. Toți erau fericiți unul cu celălalt. Adevărat, lui Gerard nu i-a plăcut decorația interioară antică a Caravanseraiului, iar el și alaiul său francez s-au stabilit în hotelul de 4 stele Seki Saray, așa că nu a mai avut șansa să-l revadă. Dar restul serii a fost petrecut în societatea culturală a regizorilor azeri cu băuturi locale. Ivanovka s-a încheiat în acea seară în toate magazinele din jur.