Самая крупная дюна в Европе — растет! Дюна Пила – песчаная пустыня Франции Самые высокие дюны.

(dune du Pilat), находящейся недалеко от города Аркашона.

Это самая высокая дюна в Европе, ее постоянно меняющаяся высота - от 110 до 130 метров. Со спутника дюна выглядит вот так.

А это вид на всю трехкилометровую дюну с квадрокоптера (из "Википедии").

Формироваться дюна начала порядка 4 тысяч лет назад: под влиянием штормовых ветров Бискайского залива, зыбучие пески начали наслаиваться и постепенно продвигаться на близлежащие поселения.

Откуда там вообще брался песок? Выветривание и воды залива разрушали горные хребты Центральных Пиренеев, камень превращался в песок, который реками уносило в море, а приливы (здесь есть приливы и отливы), возвращали песок обратно. Ветер с залива гнал песок в сторону суши, на пути песка были леса - так росла дюна.

В какой-то момент Наполеон издал указ о том, чтобы вокруг дюны в изобилии высадили леса - для защиты территорий. А защищать было что: дюна все наступала и наступала, в тридцатых годах прошлого столетия она аж ухитрилась поглотить целый дом, который очень неосмотрительно был построен недалеко от нее на пути продвижения.

Ширина дюны - около 600 метров, она имеет длинный пологий склон со стороны моря и достаточно крутой склон (до 30 градусов) со стороны леса.

Вот мы прибыли в заповедник, построенный с подветренной стороны дюны.

Погода была пасмурная, периодически налетал сильный дождь, но мы все-таки надеялись подняться наверх.

Национальный парк перед дюной. В нем есть кафешка, какие-то удобства, но кафешка,конечно, зимой не работает, зимой туристов очень мало, погода визитам не способствует. А вот летом сюда идет сплошной поток туристов, причем за год дюну посещает порядка двух миллионов человек.

Вот это мы уже подошли к дюне. Видите по центру кадра верхушку засыпанного дерева? Так вот, несколько лет назад под этим деревом стояла кафешка. Можете себе представить, с какой скоростью дюна наступает.

Подъем сначала относительно пологий, потом становится сильно крутым и там приходится идти уже не "в лоб", а в сторону по диагонали: так дольше подниматься, но зато немного легче.

А обстановка была, скажем честно, очень неблагоприятная: на дюне даже при подъеме дул очень сильный ветер, который швырял в лицо песок. А уж когда мы поднялись наверх, там ветер и вовсе был ураганный: он практически сбивал с ног и вырывал из рук смартфон: я его еле-еле удержал.

Это вид на лес с верхней точки дюны.

А это тот вид, ради которого мы поднимались наверх - Бискайский залив. Хорошо хоть один кадр сумел сделать - там еще и дождь налетел, обстановочка была несколько экстремальная.

Летом тут, конечно, совсем другое дело. Ветер очень несильный, а для туристов еще и прокладывают лестницу в 260 ступеней. Туристы поднимаются наверх босиком (песок забьется в любую обувь) и потом там гуляют по трехкилометровой зоне дюны.

Очень интересное место, рад, что побывал. Ну и постараюсь как-нибудь приехать летом - тут должно быть все совершенно по-другому.

Я до этого был только на . Тоже очень интересное место, но здесь дюна значительно более впечатляющая.

Мечта побывать в Африке родилась очень давно из книг и бесчисленных фильмов о дикой природе, благодаря которым я знала с детства названия и повадки всех антилоп, кошачьих и прочих обитателей легендарных бескрайних саванн. Наконец настало время, когда у меня появилась компания единомышленников в лице троих моих подруг, однако никогда ещё ни одна другая поездка не стоила нам стольких усилий и сомнений, виной которым малярия, сонная болезнь, криминал и масса других опасностей, которые могут подстерегать компанию девушек на Чёрном континенте. Нам удалось победить все сомнения и устранить внутренние препятствия - мы приобрели авиабилеты, забронировали лоджи и трансферы, и захватывающие приключения уже ожидали нас впереди!
Прибыв в Виндхук, мы загрузились в микроавтобус, который вскоре заглох на красной грунтовке посреди саванны: первый раз - до въезда в ворота заповедника Эринди, после чего водитель смог починить машину и завестись, затем мы въехали в ворота Эринди, и, не доезжая 24 км до лоджа, машина заглохла снова. Водитель на этот раз завести её не смог, хотя и перемазался весь в красной пыли, лёжа под днищем этой потрепанной развалюхи. В итоге мы в самый разгар послеполуденной жары безо всякого кондиционера ждали транспорт из лоджа часа 3. Наконец приехал местный рейнджер на обыкновенном джипе, и мы с трудом влезли в салон вчетвером. Подпрыгивая на ухабах и форсируя большие красные лужи, выбитые посреди дороги, мы чувствовали себя героинями романов 19 века, первыми исследовательницами африканских просторов, променявшими европейский комфорт на опасные и сомнительные приключения. Здесь мы впервые ощутили колорит настоящей дикой Африки!
Несмотря на чудовищное опоздание, нас всё-таки покормили кое-каким обедом, а главное мы успели на вечернее сафари! Первое африканское сафари оставляет неизгладимые впечатления и запоминается на всю жизнь, и я рада, что у нас оно происходило именно в Эринди, где красная земля с живописными термитниками и горы образуют по-настоящему фантастические пейзажи.

Мы были просто в восторге, когда вчетвером залезли на сиденья нашего специального огромного джипа на высоких колёсах, и обаятельный темнокожий водитель стал показывать нам первых зверей: стадо импал как раз переходило дорогу, рядом с нами на дереве сидела зелёная щурка, вдалеке в кустах притаились миниатюрные антилопы и грациозные ориксы, неподалеку в тени отдыхали гепарды.

Мы внимательно всматривались в окружающий ландшафт в поисках животных и находили всё новых его обитателей. У нас проснулся настоящий охотничий азарт! На закате нам разрешили немного погулять пешком по саванне (вокруг джипа конечно), мы наблюдали, как по красной земле ползла огромная сколопендра с бесчисленным множеством ног. Не менее захватывающей оказалась обратная дорога в лодж: в сумерках подсвеченные фарами кусты казались таинственными, и мы заметили какую-то маленькую лисичку, рысью бегущую перед нами. Иногда водитель направлял машину прямо в буш, видимо срезая одному ему известные извилистые участки пути, чтобы быстрее привезти нас на ужин. На небе появились звёзды. Обилие насекомых подтверждалось тем, как они вечером клубились у фонарей и любых источников света. Заходя с улицы в наш номер, мы никак не могли избежать того, чтобы не впустить внутрь непрошенных гостей: богомолов, бабочек и других жителей саванны, ведь они мгновенно реагировали на свет внутри.
Ещё до восхода солнца мы выехали на утреннее сафари, которое подарило нам множество неожиданных встреч: грациозные лиророгие рослые антилопы бубалы, водяные козлы, антилопы гну, аисты марабу, страусы.

Больше всего на свете я люблю такие дни, когда каждый, пусть совсем незначительный на первый взгляд, сделанный интуитивно, шаг служит звеном в логической цепочке неповторимого, неотразимого по красоте потока событий, которые раньше представлялись недостижимыми грезами, и даже явления природы складываются таким образом, что мир предстает перед моим взором во всем своем первозданном великолепии. Эта мимолетная и хрупкая красота неисчерпаемого и щедрого на чудеса мира всегда вызывает у меня ощущение глубокого счастья. И наш второй вечер в Эринди был именно таким.
Мы выехали на вечернее сафари в 16:30. Уже знакомому нам рейнджеру мы снова напомнили о нашей мечте увидеть жирафов. Стоило нам уехать совсем недалеко от лоджа, как мы заметили бредущую по дороге львицу и лежащего льва – это была незапланированная удача.

Понаблюдав за ними, мы продолжили двигаться в сторону гор. После недолгих поисков рейнджер внезапно остановил джип и показал нам вдалеке в низине длинные шеи жирафов, возвышающиеся над акациями. Ура!!! Нашей радости не было предела, наконец-то мы их нашли! Когда мы подъехали к жирафам совсем близко, грациозные животные перешли дорогу и остановились у акации прямо рядом с нами. Их было трое, и они позировали нам в лучах заходящего солнца с таким достоинством, которое свойственно только им.

Налюбовавшись жирафами вдоволь, мы отправились выслеживать обитающих только в Намибии очень редких горных зебр Хартмана, и тут нам тоже улыбнулась удача! Правда полосатые лошадки стали убегать от нас в буш, но наш рейнджер великодушно согласился преследовать их по бездорожью.

Настигнуть стадо нам так и не удалось, но этот безрассудный азарт позволил нам совершенно случайно спугнуть носорога у водопоя. Осторожный и очень редкий зверь конечно же мгновенно скрылся в буше, но впечатление от встречи с ним стало самым ярким и запоминающимся за все время сафари.

Едва солнце скрылось за горизонтом, облака начали приобретать яркие алые оттенки.

От игры красок невозможно было оторвать глаз, но мы все же начали двигаться к лоджу, и вдруг справа от дороги увидели утонченные силуэты жирафов прямо на фоне пламенеющего заката: зрелище, сошедшее со страниц журнала National Geografic.

Едва утром мы отплыли от причала, как на палубу нашего кораблика приземлились два огромных пеликана.

Мы понаблюдали за гигантским лежбищем морских котиков, расположившемся на пляже мыса Кейп Кросс, после чего к нам на корабль забрался ещё один гость – чёрный баклан.

В порту нам предоставили персональный джип высокой проходимости вместе с приятным водителем в ковбойской шляпе. По дороге мы остановились, чтобы полюбоваться крупной колонией розовых фламинго.

Мы осознавали всю враждебность этой среды – без воды здесь невозможно было долго оставаться – и одновременно были в восторге от дикой красоты этих мест. Настоящие приключения начались когда водитель решил покатать нас по местным американским горкам: джип то под пение песков сползал вниз по крутым склонам дюн под собственным весом, то с рёвом карабкался вверх под тем же самым углом. От этого у нас быстро закружилась голова, но он не спустился вниз на укатанный песок, пока не измучил нас как следует.
Видавшие виды микроавтобусы, на которых мы бороздили грунтовые дороги Намибии, конечно оставляют желать лучшего. Вот и следующим утром очередной доставшийся нам экземпляр тоже вызывал большие опасения на крутых подъемах на пути в Соссусфлей - наш плацдарм для исследования Намиба - самой древней пустыни в мире, ровесницы динозавров. Мы ехали в лодж сквозь гористую покрытую щебнем пустыню. Здесь было настолько жарко, что всего несколько минут, проведённые на солнце, способны были вызвать солнечный удар. Нам встретились всего две машины, и водитель одной из них спросил дорогу у нашего намибийца. Наконец мы прибыли в Соссусфлей лодж – этот оазис цивилизации посреди пустыни, радующий путешественника кондиционером в герметичных помещениях ресепшена и экскурсионного бюро, бесплатной водой и кипятком там же, небольшим бассейном, приятными домиками наполовину каменными, а наполовину брезентовыми, ну и дикими ориксами, за которыми всегда можно наблюдать из любой точки лоджа. После небольшого отдыха мы вышли проводить закат в пустыне. Ужинали мы за коваными столиками под открытым небом при свечах, дегустируя местные блюда и наблюдая за звёздами – вечер получился чудесный!
Рано утром мы сели в сафари-джип и выехали к воротам Соссусфлея к открытию заповедника красных дюн. Рассвет мы встретили в пути, наблюдая вдалеке поднимающийся воздушный шар и ориксов на склонах небольших поросших травой первых придорожных дюн. С высокой точки внизу перед нами предстала живописная долина дюн, освещённая первыми оранжевыми лучами солнца.

Пустыня Намиб, что в переводе с языка нама означает "место, где ничего нет", простирается почти на 2000 километров вдоль побережья Атлантического океана и уходит вглубь континента на расстояние до 160 километров. Фантастическая окраска песка обусловлена повышенным содержанием в нем железа.

Сперва мы стремительно пронеслись по асфальтированной дороге мимо дюны №45, по крутому гребню которой уже карабкались многочисленные туристы, а затем уже стали медленно пробираться по зыбучим пескам к нашей главной цели – Мёртвой долине. Когда-то здесь был оазис, образованный водами реки, но около 1000 лет назад гигантские дюны перекрыли их приток. Сухой климат долины обеспечивает идеальную сохранность погибших от засухи деревьев. В паре километров от неё началась наша пешая прогулка, в ходе которой мы, разумеется, предприняли попытку штурма самой высокой дюны по имени Биг Дедди высотой 325 метров, с которой открывался лучший вид на искомую долину.

К сожалению, нам не хватило сил, чтобы залезть на вершину этой дюны: она оказалась просто недосягаемой физически, подобно Эвересту.

Думаю, что мы смогли бы подняться, если бы начали это делать ещё до рассвета, но в жару это было уже невозможно. Я дошла дальше всех по гребню её предгорий прямо по целине и скатилась вниз к дальнему краю белой глиняной долины в тот момент, когда осознала, что у меня нет достаточного количества воды с собой, и даже если я поднимусь, то мне просто не хватит ресурсов на обратный путь. Было невероятно приятно ощутить под ногами твёрдую окаменевшую глину вместо зыбучих песков!

По дороге обратно внезапно наш джип закопался в песок, причем любое движение колес приводило только к ухудшению ситуации: они закапывались ещё глубже.

Нам пришлось выйти из машины, чтобы облегчить ее вес и попытки водителя что-то предпринять – рядом как раз создавала спасительную тень объемная крона старой акации. Надо заметить, что пустыня местами все-таки не безжизненна: подземные воды все еще питают здешние края, и вдоль всей проезжей дороги растут деревья с зелеными листиками, как и куртины высокой травы, которые служат пищей здешним обитателям.
Проезжавшие мимо водители с туристами только подсмеивались над нашим несчастьем. Лишь один из них попробовал вместе с нами общими усилиями вытолкнуть машину из ямы, но у нас ничего не получилось. Наконец приехала помощь, и наш джип вытащили какие-то добрые люди тросом. Когда мы выехали на асфальт, нас обдувал раскалённый ветер такой силы, как будто мы оказались под огромным феном, включённым на полную мощность. Дюны стали совсем бесцветными и плоскими: они уже не вызывали того восторга, который мы чувствовали утром, любуясь их фантастическими красками и тенями. Мы прибыли в лодж вероятно последними из всех туристов, страшно уставшие от жары и приключений. Оставшуюся часть дня я посвятила фотоохоте на неотразимых ориксов и самых прыгучих антилоп в мире спрингбоков, пасущихся рядом с нашими домиками.

Всё это сопровождалось сильной пыльной бурей. А в день отъезда в 5 утра брезентовые стены нашего домика начали шуметь от внезапно налетевшей новой пыльной бури: поспать нам больше не удалось, зато силу ветра мы прочувствовали хорошо.
Перед тем как покинуть Намибию, мы еще успели познакомиться с новой семьей бушменов.

А также нам удалось погулять с ручным гепардом - они оказывается легко приручаются, как собаки, с которыми помимо покладистого нрава их роднит множество особенностей физиологии и поведения: невтяжные когти, подверженность собачьим болезням, манера охоты, так что даже можно встретить мнение, что гепард является как будто бы промежуточным звеном между семействами собачьих и кошачьих. Миролюбивый характер гепарда способствовал тому, что жители многих стран Азии и Африки с древних времен стали использовать его в качестве ловчего животного на охоте, продолжили эту традицию и колонизаторы Намибии. Однако наша большая кошка очень быстро шла туда, где ей было интересно, совершенно не обращая внимания на с трудом поспевающих за ней людей, которым порою приходилось продираться сквозь кусты, чтобы не потерять её из виду. Она совершенно не слушалась рейнджера, и только когда устала сама, то прилегла на бок отдохнуть в густых кустах. Никакого страха гепард у нас не вызывал – это совсем не агрессивное животное. А когда я почесала нашу пятнистую кошечку за ушком, она стала мурчать точно так же, как и любая другая кошка, только намного громче.

Вконтакте

Глядя на тонны песка на французском побережье, кажется, что это шутка какого-то волшебника: взять кусочек Сахары и перенести его сюда, в акваторию Бискайского залива недалеко от залива Аркашон, аккуратно уложив на границе хвойных лесов в шестидесяти километрах от Бордо.

На самом деле, своему появлению самая большая в Европе дюна обязана природным процессам. А именно реке Лер, которая старательно из века в век несла песчинки в океан и оставляла их на отмели, расположенной прямо напротив нынешней дюны. А ветер, в свою очередь, также старательно относил песок на берег, на место, где год от года росла дюна.

Еще 150 лет назад высота ее была невелика – всего около 35 метров. Однако, остановить наступление песка не удалось – сегодня дюна прибавляет в среднем 4 метра в год, и при этом несколько передвигается из стороны в сторону, а ее высота, в зависимости от ветра, меняется от 80 до 107 метров.

В целом же Большая дюна протянулась почти на 3 километра вдоль побережья и еще на 500 метров вглубь хвойного леса, который, кстати, появился здесь по воле человека – был высажен в середине 19 века в качестве меры осушения местных болотистых земель.

Давайте посмотрим на нее подробнее …

Фото 2.

Белоснежная дюна Пила, или Пилат (la Dune du Pyla, Pilat), расположенная в горле Аркашонского залива (Бассин-Аркашон) на юго-западе Франции, считается самой крупной в Европе. Она имеет высоту 108 метров, простираясь вдоль побережья более чем на три километра. Ширина песчаного бархана — порядка полукилометра. Окруженная водами Атлантического океана и вековыми сосновыми лесами дюна Пила насчитывает восемь тысяч лет истории: песчаные холмы образовались на побережье в результате взаимодействия сильных ветров, приливов и отливов. С каждым десятилетием дюна движется всё дальше вглубь континента, постепенно вытесняя лесные чащи, дороги и частные дома; в среднем перемещаясь на пять метров в год.

Фото 3.

Дюна Пила — одна из самых популярных природных достопримечательностей французской Аквитании: для удобства многочисленных путешественников здесь установлена лестница, по которой можно подняться на вершину холма. В ветреную погоду ступени, правда, заносит песком настолько, что взбираться по бархану все равно приходится самостоятельно.
Фото 4.

По своему объему эти песчаные наносы занимают одно из первых мест в мире. Дюна имеет объем около 60 млн. кубических метров. Ее высота – 107м, ширина – 500м, а длина – почти 3000 м.

5-7 метров каждый год преодолевает дюна, которая продвигается вглубь материка. Одновременно водная эрозия разъедает песок со стороны залива. Некоторые ученые считают, что через время это уникальное явление может исчезнуть с лица Земли.
Фото 5.

Как образовалась эта дюна?

Более восьми тысяч лет назад началось образование песчаных залежей. Песок вышел на сушу по трем причинам:

· Во-первых, морские воды отступили от берегов;

· Во-вторых, сильные ветра способствовали наступлению пустыни;

· В-третьих, постоянные приливы и отливы обнажали берег все больше и больше.

Фото 6.

Песок имеет ослепительный белый цвет. С одной стороны плещутся воды Атлантического океана. Со стороны суши прямо к нему поступают вековые сосновые леса. Контраст получается разительный. Кажется невероятным, что рядом с лесной чащей находится песок. Особенно ярко эта граница песка и растительности видна с высоты птичьего полета.

Миниатюрная пустыня на юго-западе Франции привлекает желающих увидеть невероятное соседство песка и хвойного леса. Более миллиона человек приезжает в эти края, чтобы убедиться в том, что действительно во Франции есть настоящая пустыня. От подножия бархана к верхней его части для удобства путешественников проложили специальную лестницу, которая поможет преодолеть довольно сложный подъем. Но во времена, когда дуют сильные ветра, лестницу полностью заметает. Туристы могут полагаться лишь на крепость и выносливость своих ног.

Фото 7.

Фантастический пейзаж открывается для тех, кто решил осмотреть удивительное место с параплана или дельтаплана. Во время полета видны масштабы и величие песчаных образований. Спортсмены, которые живут в соседнем городке, устраивают соревнования, выясняя, кто же может совершить наиболее длительный полет над дюной.

Осматривать красоты удивительной дюны лучше всего с утра. Ближе к полудню съезжаются гости из различных стран. Поверхность покрывается людскими силуэтами, и немного меркнет нетронутая красота маленькой пустыни.

Фото 8.

Среди достопримечательностей Франции песчаная дюна в Пиле имеет особую ценность. Кусочек пустыни в Европе напоминает гостям, что все в этом мире очень тесно переплелось. И разрушение или уничтожение одного участка территории непременно приведет к захвату его другим природным сообществом.

Фото 9.

Лучшее время для посещения дюны Пила — до десяти утра, когда ещё можно найти свободные места на парковке и относительно безлюдные ландшафты песчаных холмов и живописного Аркашонского залива. Ближе к полудню сюда приезжают десятки автомобилей и автобусов с туристами — и прогулки по пескам в это время вряд ли будут уединенными. Ежегодно природную достопримечательность посещают более одного миллиона гостей.

Горло Аркашонского залива занято десятками устричных ферм, чья продукция идет прямиком в местные рестораны. Поэтому, отправляясь наблюдать пейзажи дюны Пила, запаситесь временем для посещения прибрежных кафе и дегустации французских морепродуктов.

Фото 10.

Как добраться

Дюна Пила расположена в 60 километрах к юго-западу от Бордо. Если вы путешествуете на автомобиле, добраться до Аркашонского залива можно по автомагистралям А63 и А660. При выезде из Бордо следуйте по А63. Примерно через 24 километра на развязке поверните направо, на трассу А660. Продолжайте движение по автомагистрали около 20 километров до съезда на N250. Через четыре километра поверните на дорогу D259, следуя указателям на Biscarrosse/Dune du Pyla.

Также добраться до дюны Пила можно из курортного городка Аркашон (Arcachon), расположенного в 8 километрах к северу. При выезде из Аркашона в сторону дюны следуйте указателям на Bd de la Côte d’Argent. Далее продолжайте движение по живописной трассе D218, проходящей вдоль залива. Оставить автомобиль можно на специальной бесплатной парковке, расположенной на северо-восточной оконечности дюны.

Автобусное сообщение соединяет Аркашон с дюной Пила. Автобусы отправляются с утра до позднего вечера от городской железнодорожной станции. Время в пути — меньше получаса. Кроме того, в Аркашоне расположено множество прокатных контор, где можно арендовать велосипеды на несколько часов, сутки или несколько дней. Отправляясь на приятную велосипедную прогулку вдоль залива, не забудьте про сильные ветра, характерные для атлантического побережья.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25.

К сожалению, до Франции российскому путешественнику традиционно добраться сложнее, чем, например, до Италии или Испании. Мало прямых рейсов, скудная география перелетов (в основном - Париж, Ницца и Марсель), высокая средняя стоимость - около 15 тысяч рублей. Неудивительно, что ради моря, культурных событий и гастрономии россияне вместо Франции выбирают Испанию или Италию.

Ситуация здорово поменялась этим летом - «Уральские авиалинии» запустили два прямых рейса во Францию: в Бордо и Монпелье. При этом все лето и осень авиакомпания радует очень приятными тарифами. Так, летом можно было найти билеты на осень туда-обратно в Бордо за 8-9 тысяч рублей. Мы в редакции PRTBRT рады, что теперь Франция для путешественников становится ближе.

Рассказываем, почему Аквитания и Бордо могут стать отличным направлением для вашего осеннего путешествия.

Аэропорт Бордо находится в одном из самых больших регионов Франции - Новой Аквитании. В него входит несколько департаментов: Дордонь (Dordogne), Жиронда (Gironde), Ланды (Landes), Ло-и-Гаронна (Lot-et-Garonne) и Атлантические Пиренеи (Pyrénées-Atlantiques). Это один из самых живописных регионов Франции: сосновые леса, песчаные дюны, береговая линия вдоль Атлантического океана простирается (почти на 300 километров), средневековые города и, конечно, виноградники. В нашем материале мы не коснемся всего региона - он слишком большой и интересный, - а сосредоточимся на первом знакомстве и круговом путешествии с прилетом в Бордо.

Бордо сам по себе - французский топ-город

Бордо - отличный пример современного французского города. Бодрый исторический центр соседствует с современной набережной и арт-кварталом. Знаменитые бордоские домики (échoppes bordelaises) и старинные виноградники спокойно уживаются с современной архитектурой и футуристичным Музеем вина (Сité du Vin). В таких городах можно искренне удивляться тому, как легко общественное мнение нарекает французов снобами. Бордо - идеальный пример антиснобства и современного взгляда на город с огромной историей.

Исторический центр Бордо

Исторический центр Бордо

Особенно поражает отсутствие лишнего пиетета к историческим зданиям и желание создавать общественные пространства, которые нужны городу прямо сейчас. Так, напротив Порта Луны, у Биржевого дворца и Таможенного музея в 2006 году появилось огромное «Водное зеркало». Это целая площадь, заполненная водой на несколько сантиментов. Она дает невероятный эффект отражения, буквально переворачивая пейзаж с ног на голову. Периодически фонтан выпускает взвесь из воды, создавая эффект тумана и водной дымки. Неудивительно, что это одно из самых любимых мест не только жителей города, но и туристов. Еще один отличный пример переосмысления исторического пространства - артхаусный кинотеатр и кафе Utopia. Кинотеатр занял пространство старинный церкви в самом центре города. Интерьер особо не поменялся, так что сюда обязательно стоит заглянуть.

Водное зеркало (Place de la Bourse)

Кинотеатр и кафе Utopia

В Бордо удивительная концентрация хороших музеев. Если вдруг вы в городе всего на пару дней, то советуем посетить наши главные фавориты: Музей вина Cité du Vin , музей современного искусства CAPC и, конечно, культурный BETASOM , расположенный на бывшей базе итальянских подлодок.

Cтоимость входного билета в Музей вина - 20 евро. В эту цену входит само посещение музея, аудиогид и даже дегустация одного вина на выбор на смотровой площадке музея.

В основном туристы проводят время на левом берегу Бордо. Это большое упущение: на правом находится важная точка притяжения - арт-квартал Darwin . Бывшие военные бараки в 2002 году превратили в огромное современное пространство с магазинами, кафе, скейт-парком, коворкингом и музыкальными клубами. Лучше всего приезжать сюда на определенное мероприятие или фестиваль - в будние дни здесь бывает пустовато. Например, 6–8 сентября тут пройдет большой экофестиваль Сlimax.

Музей вина (La Cité du Vin)

Арт-квартал Darwin

Биарриц - серфинг-столица Европы. И тут по-настоящему круто

Расслабленный и солнечный город, наполненный в равной степени пенсионерами и серферами. Если говорить о знаменитом французском бонвиванстве, то именно здесь оно сконцентрировано в наибольшей степени. Биарриц полностью лишен пафосности и лоска, которых так много на Французской Ривьере (да-да, привет, Ницца и Канны). Наоборот, тут старинные виллы и роскошное казино, скорее, служат симпатичными декорациями местной жизни. При небольшом размере города в Биаррице всегда есть чем заняться: гулять вдоль пляжей, кататься на серфе, пить вино у маяка, ужинать в рыбацких кафе, посещать общественный бассейн с шикарным видом на океан.

Биарриц (Biarritz)

Биарриц (Biarritz)

Если вы никогда до этого не пробовали серфинг и уверены в том, что это не для вас, то Биарриц - отличное место, чтобы собраться с силами и попробовать этот вид спорта. Этот город - родина европейского серфинга. В 1956 году голливудский сценарист Питер Вертель приехал в Биарриц снимать кино. Он заметил, что у местного залива уникальное строение дна, которое позволяет образовываться волнам нужного для серфинга размера. Он регулярно катался здесь на серфе, а потом подарил свою доску местным парням, которые и стали энтузиастами этого движения. В народе их даже прозвали «дядями серфа» (Les Tontons Surfeurs). Кстати, самая знаменитая серф-школа на этом побережье была основана - Jo Moraiz - как раз одним из этих парней.

Биарриц (Biarritz)

Узнать и познать французское вино

Если вы давно хотели начать хотя бы немного разбираться во французском вине, то Бордо для вас будет идеальным направлением. Масштаб производства, традиций и культуры вина здесь введет в трепет и ступор даже тех, кто погружен в винную культуру всерьез. Вино - это основа культурного кода Бордо, которое считывается везде - от старинных шато с огромными виноградниками до ультрасовременного Музея вина. Музей, кстати, рассказывает не только об истории виноделия, но и о том, как и кто делает вино в других странах сейчас. Редакцию, например, приятно удивило, как широко в музее представлена Грузия.

В Бордо существует множество образовательных и развлекательных активностей, связанных с вином: начиная от винного полумарафона и заканчивая серьезными курсами, посвященными мировому виноделию. В Сité du Vin, например, построена специальная дегустационная комната, где вы не только можете попробовать чилийское или грузинское вино, но и погрузиться в атмосферу самого региона: через видеоряд, специально записанные звуки и даже запахи. На туристическом сайте Bordeux Wine Trip есть целый раздел с разработанными маршрутами по виноградникам. Их можно посетить даже на велосипеде!

Музей вина (La Cité du Vin)

Баски - не только в Испании. Именно здесь можно познакомиться с их удивительной культурой

Баски, пожалуй, один из самых интересных и самобытных народов, проживающих в Европе. Традиционно баски селились на юге Франции и на севере Испании, обживая крутые склоны Западных Пиренеев. Изолированность, к которой склонны некоторые горные народы, привела к тому, что культура басков осталась самобытной и необычной. Чего стоит только знаменитый баскский язык. Он не имеет аналогов в мире и не примыкает ни к одной классической группе языков.

За счет радикальных взглядов и террористической организации ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna) в мире больше наслышаны именно об испанской части Страны Басков. Но именно на юго-западе Франции находится большое количество традиционных деревень и городов, в которых можно с головой окунуться в необычную культуру басков.

Баскская пелота

За деревенским колоритом и традиционной баскской архитектурой отправляйтесь в небольшие деревеньки, разбросанные по всему юго-западу Франции. Так, в получасе езды от Биаррица находится живописная деревня Эноа (Ainhoa). Она, кстати, входит в список самых красивых деревень Франции . Эноа знаменита тем, что именно тут максимально сохранилась баскская застройка - центр деревни весь состоит из традиционных бело-красных домов.

Байонна (Bayonne)

Эноа (Ainhoa)

Еще одна деревня, в которую обязательно стоит заехать, - Эспелет (Espelette). Именно тут производят знаменитый эспелетский красный перец. Его используют во многих традиционных блюдах региона и, конечно же, продают на экспорт. Жгучесть этого перца не очень высока: по шкале Сковилла она не превышает 4 тысяч единиц. Лучшее время для посещения этого места - конец лета и осень. Во-первых, осенью дома выглядят максимально колоритно - они все увешаны перцами, которые сушатся на солнце. Во-вторых, в конце октября тут проводится грандиозный фестиваль перца и баскской культуры.

Эспелет (Espelette)

Увидеть самую большую песчаную дюну Европы

Ищите лучшие тексты PRTBRT по ссылке . Нас можно читать везде, но особенно удобно - в Facebook , «ВКонтакте» , и Telegram канале . Плюс, у нас есть Instagram , там красиво!

Квадрокоптера у меня нет, так что первую картинку пришлось позаимствовать из интернета, все остальные фотографии мои. Это чудо природы расположено на юге Франции поблизости от города Аркашон. Называется эта песчаная дюна - Дюна Пила.

02. Дюна Пила очень популярна среди туристов со всего мира. Обратите внимание на информационную табличку. Температура воздуха в момент нашего приезда была 34 градуса, и она продолжажа расти. Естественно это в тени, которой там практически нет. Тень в небольшом количестве имеется на парковке, а также на подступах к дюне.

03. Оставляем машину на парковке и начинаем движение в сторону Дюны Пила. Читал в интернете, что с собаками подниматься на дюну нельзя, но реальность другая. Видел там несколько посетителей с собаками, а вот никаких запрещающих табличек не видел.

04. Перед подъемом можно оставить свою обувь внизу, а можно и не оставлять. Похоже, что какая-то группа школьников решила идти босиком.

05. Дюна расположена на берегу Бискайского залива, со стороны суши ее профиль довольно крутой.

06. Можно конечно подниматься пешком непосредственно по песку, но мне кажется более удобным способом подъема на вершину дюны будет подъем по лестнице.

07. А вот вниз можно и пешком. Наверное, это те самые школьники, которые оставили внизу свою обувь.

08. Высота дюны Пила составляет примерно 130 метров. Подъем в такую жару на ее вершину совсем непрост.

09. Собачка после подъема так тяжело дышала, что я боялся, что у нее случится разрыв сердца, но все обошлось.

10. Небольшой отдых после подъема и продолжаем свой путь по дюне. Дальше есть тоже небольшой перепад высот, но он уже практически не ощущается после утомительного подъема по лестнице.

11. Слева расположен Бискайский залив Атлантического океана, справа Аркашонский. Впереди можно разглядеть город Кап-Ферре. О посещении я совсем недавно рассказывал.

12. Молодежи на дюне очень много. Это была середина июня. Не знаю закончился у французских школьников к этому времени учебный год или нет.

13. Длина Дюны Пила составляет примерно 3 километра, но желающих пройти по такой жаре до противоположного края дюны очень мало.

14. Основная масса туристов тусуется на территории первых пятисот метров. Кто-то сидит на песке, многие фотографируются или фотографируют окрестные пейзажи.

15. Спуск к воде более пологий, чем с противоположной стороны дюны, но к океану тоже почти никто не спускается, потому что потом придется либо подниматься вверх по песку, либо огибать дюну по периметру, чтобы добраться до оставленной на парковке машине.