Όρος Σιναμπούνγκ. Σουμάτρα

Ταξιδεύοντας ανεξάρτητα στην Ινδονησία, ήρθα στη μικρή πόλη Berastagi από τη λίμνη, για να δω τα ηφαίστεια, που δεν είχα ξαναδεί ζωντανά στη ζωή μου, δεν πλησίασαν και, επιπλέον, δεν ανέβηκαν στην κορυφή.
Πήγα σε ένα από αυτά, πολύ ενδιαφέρον και προσβάσιμο, τη δεύτερη μέρα (διαβάστε αυτήν την ιστορία, καθώς και πληροφορίες για το ηφαίστειο), αλλά ήθελα να σκαρφαλώσω και στο ηφαίστειο Sinabung Sinabung. Αυτό έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου 2013. Αλλά μόλις τώρα τον Οκτώβριο του 2016 γράφω γι' αυτό

Όρος Sinabung - πληροφορίες

Το ηφαίστειο Sinabung, ύψους 2460 μέτρων, βρίσκεται στα βόρεια του νησιού Σουμάτρα στην Ινδονησία, 25 χλμ. από την πόλη Μπεραστάγκι και 90 χλμ. από τη μεγάλη πόλη Μεντάν, όπου οι περισσότεροι τουρίστες πετούν για να φτάσουν επίσης στο ηφαίστειο, τη λίμνη και άλλα ενδιαφέροντα μέρη στη Σουμάτρα.

Για 400 χρόνια, το ηφαίστειο κοιμόταν και τον Αύγουστο του 2010 σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη μετά τη χειμερία νάρκη. Ξύπνησα. Το ηφαίστειο Sinabung εξερράγη στη συνέχεια τον Νοέμβριο του 2013 και στη συνέχεια αύξησε γρήγορα τη δραστηριότητά του, δύο φορές στις αρχές του 2014 και στη συνέχεια όλο και πιο συχνά το 2015, ιδιαίτερα ισχυρές εκπομπές και πολλαπλές εκρήξεις παρατηρήθηκαν το 2016, όταν ένας θόλος λάβας κατέρρευσε και άνθρωποι πέθαναν ξανά εκεί άνθρωποι . Τώρα, μετά από όλες τις εκρήξεις, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα δάσος σε αυτό ...

Αλλά ας επιστρέψουμε στο ταξίδι μου στις 5 Φεβρουαρίου 2013 ... Τότε δεν ήξερα τίποτα γι 'αυτό, με κυρίευε η περιέργεια, η επιθυμία να δω το ασυνήθιστο και να κερδίσω περισσότερες εντυπώσεις.

Έπρεπε να πάτε στο Sinabung μόνο με οδηγό και κόστιζε αξιοπρεπή χρήματα 300-350 χιλιάδες ρουπίες Ινδονησίας, που είναι ακριβό για έναν άνεργο που ταξιδεύει ανεξάρτητα, ξοδεύοντας τις οικονομίες που κέρδισε με κόπο καθημερινά (τότε ήταν 35 $ στο ανταλλακτήριο τιμή). Δεν υπήρχε κανείς να συμμετάσχει, δεν υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να σκαρφαλώσουν σε αυτό το ηφαίστειο, έτσι, έχοντας κοιτάξει προσεκτικά τη λίστα των ανδρών τουριστών που κρέμονταν στο Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών στην πόλη Berastagi, οι οποίοι έχασαν τον δρόμο τους και πέθαναν, ή βρέθηκαν μετά από μερικά χρόνια, αποφάσισα να αφήσω αυτήν την ιδέα.
Ωστόσο, μετά την επίσκεψη στο ηφαίστειο, ξέσπασε η περιέργεια μέσα μου και την επόμενη μέρα αποφάσισα να κοιτάξω το ηφαίστειο Sinabung Sinabung.
Επειδή απολύτως όλοι όσοι ρώτησα μου είπαν το ίδιο πράγμα, δηλαδή - κατηγορηματικά μην πάτε μόνος χωρίς οδηγό, αποφάσισα τουλάχιστον να τον κοιτάξω, να σταθώ δίπλα του, να δω τι είναι και γιατί δεν μπορείτε να πάτε. Ως ευφάνταστος άνθρωπος, σκέφτηκα να περπατήσω, να περπατήσω, να δω πώς μοιάζει και να επιστρέψω - έτσι ακριβώς το φανταζόμουν.

Ο ιδιοκτήτης του ξενώνα μου έδωσε έναν πολύ απλό χάρτη - ένα διάγραμμα, εξήγησε πώς να πάω εκεί, αλλά με προειδοποίησε πολλές φορές να μην ανέβω και ότι το τελευταίο λεωφορείο (τύπου tuk-tuk) για την πόλη φεύγει στις 16:00 Αγόρασα 2 πλαστικά ποτήρια καθ' οδόν με νερό, σε ένα μικρό σακίδιο είχε ένα ανοιχτό πακέτο μπισκότα και με όλα αυτά πήγε στη στάση του λεωφορείου. Ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 περίπου στις 9 το πρωί και μετά από μια ώρα κουνήματος σε ένα παλιό bemo (κάτι παρόμοιο με ένα μίνι λεωφορείο), ήταν στο σωστό μέρος. Το ταξίδι από την πόλη Berastagi στη λίμνη Kawar Η λίμνη Kawar ή Danau Kawar κόστισε 7000 ρουπίες. Στο δεύτερο μισό της διαδρομής ήταν ήδη δυνατό να δει κανείς αυτό το βουνό από το παράθυρο. Μόνο η κορυφή κρύβεται πίσω από τα σύννεφα.
Στην τελευταία στάση υπήρχε ένα είδος κτιρίου όπου κάθονταν δύο άντρες, ξεκαθάρισα την κατεύθυνση, με προειδοποίησαν για άλλη μια φορά να μην ανέβω στο βουνό και λέγοντας ότι θα κάνω απλώς μια βόλτα, έφυγα, χαρούμενος που είχαν δεν με πήρε είσοδος 4000 ρουπίες(τότε είναι μόνο 13 ρούβλια).

Λίμνη Kavar

Βρίσκεται σχεδόν στους πρόποδες του ηφαιστείου Sinabung, η λίμνη Kawar, σαν ένας μυστηριώδης καθρέφτης, παραμονεύει στη σιωπή αυτών των τόπων. Ήταν λοιπόν εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό.
Δίπλα στη λίμνη υπήρχαν τουριστικές σκηνές σε μια εξέδρα κάτω από ένα κουβούκλιο, από την οποία είχαν μόλις συρθεί αρκετά άτομα. Γιατί δεν τους πήγα; Πρώτον, κατά κάποιο τρόπο δεν τόλμησα, λογικά κρίνω ότι αν πάω στο ηφαίστειο, τότε πρέπει να πάω τώρα, αλλιώς θα σκεπαστούν όλα με σύννεφα και δεν θα δεις τίποτα, και η παρέα είναι προφανώς μεγάλη και αυτοί μόλις ξυπνούν, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρει πολύ χρόνο. Δεύτερον, έχουν αρκετό κόσμο ακόμα και χωρίς εμένα, ή είναι τόσο γενναίοι τύποι, μάλλον έχουν ήδη επισκεφτεί την κορυφή και γενικά, μου είπαν να μην ανέβω στο βουνό και απλά πήγαινα να φτάσω στους πρόποδες και τέλος.
Πέρασα, θαύμασα τη θέα μιας όμορφης λίμνης, λίγο περισσότερο σε έναν καλό δρόμο, και μετά κατά μήκος των λαχανόκηπων, από όπου άνοιγε μια θέα στο βουνό και την κορυφή του, μόλις ορατή στα σύννεφα.

Είδα την πινακίδα "Sinabung-5km" και αποφάσισα να έρθω πιο κοντά. Ήταν ήδη σαφές ότι θα ήταν αδύνατο να περιηγηθεί το ηφαίστειο. Το βουνό ήταν εντελώς καλυμμένο με δάσος, και η κορυφή του ήταν κρυμμένη στα σύννεφα, έτσι ώστε μόνο το κάτω μισό φαινόταν. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να σηκωθώ, αλλά φοβόμουν τρομερά και ήμουν νευρικός γι' αυτό, όπως πριν από τις εξετάσεις, γιατί. προφανώς το υποσυνείδητό μου ήξερε, αν μη τι άλλο - θα ανέβω - αυτό είναι ευκίνητο!
Δυο χωρικοί, που έσκαβαν στο λάχανο, μου υπέδειξαν τη συνέχεια του μονοπατιού και πήγα στο δάσος.

Πώς ανέβηκα στο όρος Sinabung

Πρέπει να πω ότι δεν γράφτηκαν αποστάσεις στο διάγραμμα, επομένως, έχοντας περάσει γρήγορα σε αυτό ακριβώς το σημάδι, εγώ, ως άτομο που σκέφτεται σε μεγάλη κλίμακα, δεν έδωσα σημασία στο γεγονός ότι είχα ήδη περάσει ένα σύντομο τμήμα και άρχισα να σκαρφαλώσω, φοβούμενος και ελπίζοντας ότι εξακολουθούσα να ξεπερνάω το πρώτο μέρος (δεν παρατήρησα ότι ήταν αυτή στο διάγραμμα), και μετά θα υπάρξει ένας δρόμος που σχεδιάζεται στο διάγραμμα, και ίσως άνθρωποι. Έτσι φανταζόμουν. Πήγα στο δάσος και άρχισα να σκαρφαλώνω, λέγοντας στον εαυτό μου ότι επέτρεψα λίγο και αμέσως πίσω.

«Θα πάω 100 μέτρα, θα κοιτάξω τουλάχιστον τη ζούγκλα, δεν έχω πάει ποτέ στη ζούγκλα, θα το νιώσω και θα επιστρέψω αμέσως», σκέφτηκα μπαίνοντας στο δάσος. Μετά ήταν άλλα 100 μέτρα και άλλα 50 και μετά άλλα 30 και 20 ... Το να πω ότι φοβήθηκα είναι να μην πω τίποτα - φοβόμουν τρελά! Αλλά ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον, αν και ήμουν επιφυλακτικός να συναντήσω ζώα, φίδια ή άλλους κινδύνους που η φαντασία μου θα μπορούσε να τραβήξει αμέσως και ακόμη και να προσελκύσει. Επομένως, στην αρχή ήταν εύκολο και γρήγορο, σαν τορπίλη, σαν κριάρι, και σκέφτηκα - καλά, τώρα θα πάω γρήγορα λίγο και πίσω. Έτσι, τρέχω λίγο πάνω στο βουνό και επιστρέφω. 🙂
Το μονοπάτι αρχικά είχε πλάτος περίπου 1 μέτρο, στη συνέχεια στένεψε στο μισό μέτρο. Το χώμα ήταν πολύ υγρό και οι ρίζες των δέντρων που χρησίμευαν ως φυσικές πέτρες ήταν ολισθηρές. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχές Φεβρουαρίου, πιο συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου 2013, είναι η υγρή περίοδος, βρέχει κάθε μέρα. Ναι, ακόμα και στα βουνά, υπάρχουν περισσότερα σύννεφα.

Μερικές φορές έπρεπε να βάλω το πόδι μου αρκετά ψηλά και να πιάσω κλαδιά ή ρίζες δέντρων που βρίσκονταν από πάνω, και μερικές φορές, αντίθετα, να σέρνομαι κάτω από πεσμένα μεγάλα δέντρα, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για μένα - και το τέντωμα μου επιτρέπει να σηκώνω το πόδι μου. και με το μικρό μου ανάστημα δεν είναι δύσκολο να συρθώ κάτω από ένα δέντρο. Κατά καιρούς το μονοπάτι διχάλωνε, όπως αποδείχτηκε, στρογγυλεύοντας τεράστιες αλσύλλιες πανδανούς. Μερικές φορές γύριζα και έβγαζα φωτογραφίες για να μη χάσω τον δρόμο της επιστροφής. (Κρίμα που είναι σπάνια και που αποδείχτηκαν κακής ποιότητας).
Ο κατάλογος των χαμένων ανθρώπων που έβλεπα στην πόλη και θυμόμουν ακόμα τον γνωστό χαρακτήρα - "Πατέρα Φιόντορ" από την ταινία "Οι δώδεκα καρέκλες" στριφογύριζε στο κεφάλι μου όλη την ώρα. Μόνο ένα ελικόπτερο δεν θα πετάξει για μένα, είχα το πιο αντικατακλυσμιαίο μικρό τηλέφωνο (όχι smartphone) και δεν υπήρχαν καθόλου τοπικές κάρτες SIM - συνήθως δεν το αγοράζω και τα χρήματα στο τηλέφωνο για να καλέσω από την περιαγωγή δεν είναι επίσης αρκετό ... υπήρχε ένα τρίτο το μήνα από το δεύτερο ανεξάρτητο ταξίδι μου στην Ασία και μόνο τη δεύτερη εβδομάδα ταξιδιού στην Ινδονησία.

Σύντομα έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε πια δρόμος για να περιμένω και ότι πήγαινα πραγματικά κατά μήκος του μονοπατιού προς την κορυφή, το ίδιο για το οποίο με προειδοποίησαν για Μην ανεβείτε! ΜΗΝ ανεβαίνετε!

Κάθισα να ξεκουραστώ, στο πρώτο επίπεδο - αυτό είναι περίπου 1,3 χλμ από την αρχή. Παρά τους ταχυπαλμίες και την ελαφριά ζάλη, τα συναισθήματα δεν επέτρεπαν να αισθανόμαστε κούραση στο έπακρο. Παράλληλα, υπήρχε ήδη κάποια ικανοποίηση από όσα είχαν γίνει, περασμένα. Αυτό το συναίσθημα μου επέτρεψε να χαλαρώσω λίγο. Αφού άδειασα ένα πλαστικό ποτήρι νερό και το κρέμασα σε ένα ξύλο δέντρου ως οδηγό, αποφάσισα να περπατήσω άλλη μισή ώρα και ανέβηκα πιο πάνω.
Πρέπει να πω ότι ήταν πιο απότομο, πιο δύσκολο και πολύ πιο δύσκολο. Και η καρδιά μου χτυπούσε πιο δυνατά. Στο δρόμο συνάντησα πολλά χαμένα ανδρικά παπούτσια - sneakers, sneakers, ακόμα και σαγιονάρες - όλα σε ένα κομμάτι. Βιαζόμουν πάλι γιατί έπρεπε να επιστρέψω πριν τη βροχή.
Η φαντασία μου ζωγράφισε μια τέτοια εικόνα - αν ξεκινήσει μια δυνατή νεροποντή, αυτό το μονοπάτι μπορεί να μετατραπεί σε ποτάμι ορεινό δάσος (όπως σε καταρράκτη στην Ταϊλάνδη) και θα πάω μέχρι το γόνατο ή ακόμα και μέχρι τη μέση, αν μπορώ, σε κρύο νερό , μη ξέροντας πού να πατήσω, κατά μήκος και τόσο δύσκολο, γεμάτο χώμα, σκάλες, ρίζες και πέτρες μονοπάτι. Τα αθλητικά μου παπούτσια ήταν βρεγμένα και μακριά από τα λευκά (δεν είχα άλλα). Και στο μονοπάτι που είχε ήδη καλυφθεί, υπήρχαν δύο πιο δύσκολα σημεία για να κατέβεις, ειδικά στη βροχή.

Αλλά η επιθυμία να ξεπεράσω, νίκες, ενθουσιασμό ή να διατηρηθεί, παρά την ηλικία, ο νεανικός μαξιμαλισμός, να αποδείξω κάτι σε κάποιον αόρατο ή στον εαυτό μου, ή μια πραγματική ανακάλυψη του εαυτού μου… Δεν ξέρω, με οδήγησε όλο και πιο μακριά. . Περπάτησα μέσα στη ζούγκλα ολομόναχος.Ανέβηκα σε ένα ηφαίστειο, κατά μήκος ενός δασικού μονοπατιού στην άγρια ​​φύση του νησιού Σουμάτρα σε μια μακρινή χώρα της Ινδονησίας. Αυτό το θράσος ήταν εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα συνόρευε με τη βλακεία, τον κίνδυνο, σαν λεπίδα μαχαιριού. Είπα στον εαυτό μου: «Λοιπόν, άλλα 10 λεπτά, καλά, άλλα εκατό μέτρα, καλά, σε αυτή τη στροφή και μετά σε αυτό το δέντρο». Θυμήθηκα ακόμη και ένα απόσπασμα μιας ταινίας για πιλότους που είχα παρακολουθήσει πριν από 20 χρόνια, υπήρχε μια τέτοια ιδέα - ένα σημείο επιστροφής, δηλ. το σημείο από το οποίο, αν χρειαστεί, το αεροσκάφος μπορεί να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από το οποίο απογειώθηκε. Πού είναι η ακμή μου; Και όσο πιο ψηλά, τόσο πιο τρομερό και επικίνδυνο γινόταν, για να μην αναφέρω την κατάσταση της υγείας - ξαφνικά θυμήθηκα ότι δεν ήμουν 20 χρονών, ούτε 30, ούτε καν 40 - έπρεπε να είχα πάρει τον εαυτό μου πιο σοβαρά. Αν μπορούσα να συναντήσω τουρίστες, τότε θα ήταν πιο εύκολο, όπως χθες, που πήγα, αλλά αλίμονο. Δεν υπήρχε κανένας εδώ εκτός από εμένα. Κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι δεν συρρέουν εδώ σε παρτίδες και γιατί οι οδηγοί χρεώνουν ένα τέτοιο ποσό.

Απροσδόκητα, ο διανοητικός συλλογισμός μου διέκοψε ένας πολύ περίεργος ήχος, ένα τραύμα, που ακούστηκε πολύ κοντά, περίπου 8 μέτρα από εμένα, από τα βάθη της ζούγκλας. Ακόμα δεν ξέρω τι ήταν ή ποιος. Πιθανότατα, ήταν κάποιο είδος ζώου, και έτρεξα παραπέρα, παρασυρμένος από ένα νέο κύμα φόβου.

Και το μονοπάτι, εν τω μεταξύ, ελίσσονταν και γινόταν όλο και πιο στενό, μερικές φορές κλαδιά έφευγαν από αυτό προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, και τότε η εγρήγορση, η προσοχή και ο έλεγχος ενισχύθηκαν από μένα, η σοβαρότητα αυτού που συνέβαινε έγινε περισσότερο αντιληπτή.

Τελικά, εμφανίστηκε, ανοιχτή από τη μία πλευρά, μια πολύ μικρή περιοχή ενός επίπεδου μέρους όπου μπορείτε να σταθείτε ήρεμα και ακόμη και να καθίσετε για να πάρετε την ανάσα σας και να θαυμάσετε την εκπληκτική θέα της λίμνης Kavar, τα χωράφια και τα πάντα κάτω.

Όλο αυτό το διάστημα περπατούσα μέσα στη ζούγκλα και δεν υπήρχε ποτέ ανοιχτός χώρος για να καταλάβω πού ήσουν. Ω, πόσο ψηλά έχω ανέβει! Η λίμνη φαινόταν τόσο μικρή. Σύννεφα και σύννεφα οδηγημένα από τον άνεμο επέπλεαν και κάτω και πάνω μου, φαινόταν ότι μπορούσαν να τα αγγίξω με τα χέρια. Φαινόταν πολύ όμορφο και ασυνήθιστο, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Στάθηκα κουρασμένος, σε αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι επίπεδης επιφάνειας και βίωσα απολύτως εκπληκτικά συναισθήματα μόνος με τον εαυτό μου και τον τεράστιο κόσμο που μου άνοιξε σαν σε ανοιχτό παράθυρο ζούγκλας.

Συνήθως τέτοιες στιγμές έχω ένα φοβερό αίσθημα πτήσης και ευτυχίας, που απλά σκάει, εκτονώνει το άγχος και δίνει επιπλέον δύναμη. Αλλά η καρδιά μου χτυπούσε ακόμα με όλη μου τη δύναμη, το κεφάλι μου πονούσε ήδη και είχε ήδη ξοδευτεί πολλή ενέργεια, έτσι απλά απόλαυσα ήρεμα τη θέα και ξεκουράστηκα, συνειδητοποιώντας ότι δεν ήταν αρκετό για να ανέβω, έπρεπε επίσης να να είναι σε θέση να επιστρέψει σώοι και αβλαβείς.
Έβγαλα φωτογραφίες, δυστυχώς, όχι της καλύτερης ποιότητας λόγω έλλειψης ήλιου και διαρκώς περαστικών συννεφιών. Λίγο ξεκούραστο. Υπήρχε μια ευχάριστη αίσθηση από αυτό που είχα κάνει, αλλά η σκέψη να συνεχίσω το μονοπάτι ακόμα με ενοχλούσε. Ήταν μια πονηρή σκέψη.
- «Κι αν πάμε άλλα είκοσι-τριάντα μέτρα, πάνω, πιο κοντά στην κορυφή», στριφογύριζα στο κεφάλι μου. Ήθελα να δω τι θα γίνει μετά. Εδώ, η βλάστηση είναι ήδη λίγο διαφορετική και το μονοπάτι είναι ακόμα πιο απότομο από ό,τι στα προηγούμενα τμήματα. Κατάλαβα πόσα πολλά είχα περάσει και, αφενός, αυτό υποδήλωνε ότι κάτι έπρεπε ήδη να αλλάξει και, ίσως, τουλάχιστον να έβγαινα στον χώρο από όπου μπορούσα να δω την κορυφή. Ταυτόχρονα, όμως, ένιωθα και φοβόμουν ότι ήταν επικίνδυνο και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να το ξεφύγω, ή μάλλον να σηκωθώ από τα πόδια μου, ότι αυτό το βουνό θα δεχόταν εμένα και τον Θεό ή δεν ξέρω κάποιον άλλο , θα μου επέτρεπε και θα ήθελε να με σώσει σε περίπτωση που.
Έχοντας πείσει τον εαυτό μου για το επόμενο «λίγο ακόμα», βούτηξα ξανά στα αλσύλλια. Ωστόσο, μετά από 10 μέτρα, κατάλαβα εγκαίρως και πήρα μια εντελώς σταθερή και πιο σωστή απόφαση σε όλη μου τη ζωή - να γυρίσω πίσω! Ήμουν προσεκτικός, γιατί η πλαγιά, με κάθε βήμα, γινόταν πολύ πιο απότομη, και το μονοπάτι που έτρεχε, γύριζε πολύ δύσκολο, πρώτα προς τη μία κατεύθυνση, μετά προς την άλλη, λυγίζοντας γύρω από τα κατάφυτα φυτά, και ήταν γενικά στενό και μερικές φορές μόλις αντιληπτό στο μάτι, τουλάχιστον για μένα - έναν αρχάριο, που φοβάται τα πάντα. Ακόμα και μετά από 5-7 μέτρα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο που θα πάει αργότερα αυτό το μονοπάτι, και τι υπάρχει. Ενθυμούμενος τη λίστα με τους χαμένους τύπους που στριφογύριζε στο κεφάλι μου, δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι θα έβρισκα εύκολα τον δρόμο της επιστροφής. Επιπλέον, η καρδιά μου χτυπούσε άγρια ​​στο στήθος μου, το κεφάλι μου στριφογύριζε και πονούσε, η κούραση και ο φόβος ότι δεν ήμουν εγκαίρως πριν τη βροχή ήταν αρκετοί λόγοι για να τελειώσω με αυτό. Ναι, και στο οπλοστάσιό μου υπήρχαν φωτογραφίες και η κατάκτηση μιας αξιοπρεπούς απόστασης! (πάνω από 4,2 km σύμφωνα με την παρακάτω πινακίδα)
Έχοντας πείσει τον εαυτό μου ότι αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα - και είναι πραγματικά, και για να μην δημιουργήσω ένα αδύνατο έργο για τον φύλακα άγγελό μου, ξεκουράστηκα λίγο περισσότερο σε αυτό το έμπλαστρο, κοίταξα ξανά τη λίμνη, ευχαρίστησα τον περιβάλλον, μετά τελείωσε το δεύτερο και τελευταίο πλαστικό Ένα ποτήρι 200 ​​γραμμαρίων νερό, και με την αίσθηση της ολοκλήρωσης του «καθήκοντος», της δικής της έγκρισης και ακόμη και ικανοποίησης, άρχισε γρήγορα να κατεβαίνει, φοβούμενος να χάσει το μονοπάτι ή να μην δει η δεξιά στροφή.
... Όπως είναι φυσικό, αυτό που φοβάσαι συμβαίνει. Έτσι έφτασα σε ένα μέρος όπου ένα στενό μονοπάτι αποκλίνει, στα δύο, σκύβοντας γύρω από ένα κατάφυτο τροπικό φυτό τεράστιου μεγέθους, σχηματίζοντας έναν άλλο γιγάντιο θάμνο πανδανών. Αυτό, το δεύτερο μέρος, είχε και κάτι ακατανόητο παρακλάδι.
«Αχ, τι να κάνω, ποιο δρόμο να πάω;», υστερήθηκα ψυχικά και πήγα δεξιά, φυσικά αμφιβάλλοντας και φοβισμένος. Δόξα τω Θεώ που αφού περπάτησα περίπου πέντε μέτρα, σκεπτόμενος, σκόνταψα βιαστικά σε κάποιο είδος εμπλοκής, αποφάσισα αμέσως: «Ναι, αυτό είναι σημάδι», γύρισα πίσω και μετά κατέβηκα ξανά, αλλά κατά μήκος του αριστερού ορθού τμήματος η διαδρομή. Φαινόταν ο φύλακας άγγελός μου ή ο Κύριος ο Θεός ή ο ... Δεν ξέρω κάτι θεϊκό, όλοι υποστήριξαν αμέσως τη σωστή και σταθερή απόφασή μου να αρνηθώ να πάω στην κορυφή και τώρα ανάσασαν με ανακούφιση.
Έτσι «ξύστηκα» ολοταχώς... και όσο πιο μακριά, τόσο πιο ασφαλής και σίγουρος ένιωθα. Ένα κύμα βάρους πέταξε από πάνω μου, δεν ανησυχούσα πια τόσο πολύ. Πίστευα μόνο ότι ένα δύσκολο εμπόδιο για την κατάβαση ήταν ήδη πίσω, κάτι που το διευκόλυνε.
Μετά από περίπου τα 2/3 της επιστροφής, και αυτό είναι περίπου 2,6 χλμ., άρχισαν να ακούγονται ανθρώπινες φωνές και γέλια, μετά ηρέμησα εντελώς και σταμάτησα να φοβάμαι, αλλά συνέχισα να κινούμαι με την ίδια γρήγορη ταχύτητα. Οι φωνές πλησίαζαν όλο και πιο δυνατές, και μετά από άλλα 15 λεπτά είδα μια παρέα από αγόρια και κορίτσια στον κάτω όροφο. Κάθισαν σε πεσμένα δέντρα, στο πολύ, σχετικά επίπεδο σημείο όπου ξεκουράστηκα για πρώτη φορά.

Δεν περίμεναν

Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση και τα πρόσωπα των ανθρώπων που απλά κάθισαν να ξεκουραστούν ενώ σκαρφάλωναν στο ηφαίστειο, βλέποντας ξαφνικά ένα μικροσκοπικό, εύθραυστο κορίτσι με λευκό σακάκι - εγώ να κατεβαίνω από ψηλά και να διασχίζω τις εξωτικές ζούγκλες της Σουμάτρα με το σίγουρο γρήγορο βάδισμα μου.

-"Από που είσαι? Από πού είσαι?! Είσαι μόνος?! Είσαι μόνος? Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ?!" Είσαι τρελός;» Αυτές και άλλες ερωτήσεις μου απευθύνθηκαν με απροκάλυπτη έκπληξη και ανησυχία από τα χείλη μιας δραστήριας Ινδονήσιας κοπέλας ονόματι Νέτι, η οποία, ευτυχώς, μιλούσε αγγλικά.

-"Ναι, είμαι μόνος. Πάω από ψηλά. Είμαι από τη Ρωσία." απάντησα χωρίς να κόβω την ανάσα μου.

Τους είπα όλη μου την ιστορία. Μου έδειξε ένα διάγραμμα που διάβασα λάθος. Πώς περπάτησα και πώς νόμιζα ότι θα φτάσω στο δρόμο (που έχασα πριν φτάσω στο δάσος). Άκουγαν με προσοχή, φαίνονταν κάπως έκπληκτοι από την τρέλα μου. Και μετά μου έδειξε τις φωτογραφίες της λίμνης που τράβηξα στην κάμερα.

«Λοιπόν, είσαι σχεδόν εκεί! Έμειναν πολύ λίγα!» αναφώνησε η Νέτι. Μετάφρασε τα πάντα στους Ινδονήσιους φίλους της και η μεγαλύτερη κοίταξε το διάγραμμα μου και είπε ότι ήταν καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσω.

Μετά με ρώτησε πού μένω.

«Στον Μπεραστάγκι», είπα, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως συνήθως. Η καρδιά της χτυπούσε ακόμα, αλλά η αναπνοή της ηρέμησε σταδιακά. Με κέρασαν νερό από ένα ειδικό λαστιχένιο δοχείο που το κουβαλούν πίσω από την πλάτη τους σε ένα σακίδιο. Μιλήσαμε για λίγο και μετά...

«Πάμε στην κορυφή, έλα μαζί μας», πρότεινε ο Νέτι, και όλοι συμφώνησαν επίσης με συμπόνια. - "Έχουμε νερό, μερικά μεζεδάκια για ένα σνακ, θα τα μοιραστούμε μαζί σας, και μετά, όταν κατεβούμε, θα σας πάμε πίσω στην πόλη με μια μηχανή" ... Τότε θυμήθηκα ότι το τελευταίο λεωφορείο για το η πόλη φεύγει στις 16:00.

Για να είμαι ειλικρινής, σοκαρίστηκα από μια τόσο απρόσμενη πρόταση και σκέφτηκα έστω και λίγο. Λίγο παραπάνω από ένα χιλιόμετρο απέμεινε μέχρι το τέλος της κατάβασης! Ήμουν μάλλον κουρασμένος, παρά αυτό το σταμάτημα, αν μπορείτε να το πείτε έτσι. Μπροστά στα μάτια μου φάνηκε πάλι το ήδη περασμένο μονοπάτι. Δίστασα, αλλά ταυτόχρονα, είπα νοερά: «Ένα τέτοιο θαύμα μπορεί να συμβεί μόνο μια φορά στη ζωή μου και μόνο με εμένα. Αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε».

Και ξαναπήγα!

Ω Θεέ μου, πόσο σε αγαπώ, για όλες τις εκπλήξεις και τη μαγεία! Αποδείχτηκε ότι ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις σκηνές δίπλα στη λίμνη, την οποία πέρασα το πρωί. Ήταν οκτώ από αυτούς, κυρίως νεαρά αγόρια και κορίτσια - φοιτητές. Επικοινώνησαν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο, συγκεντρώθηκαν ειδικά και ήρθαν σε αυτό το μέρος από διαφορετικές πόλεις της Ινδονησίας για να πάνε μαζί στην κορυφή. Ανάμεσά τους ήταν ένα κορίτσι από την Τσεχία και ένας άλλος ντόπιος οδηγός, ο μεγαλύτερος που ήξερε πώς να πάει στο ηφαίστειο.
Όπως ήταν φυσικό, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη των γεγονότων, εξάλλου, ήμουν πολύ κουρασμένος, το κεφάλι μου στριφογύριζε ακόμα, παρά το υπόλοιπο και την επιπλέον ποσότητα νερού που είχε πιει. Αλλά έκανα μια επιλογή - να φτάσω στην κορυφή!
Τη δεύτερη φορά στο ίδιο μονοπάτι, αλλά με άλλες δυνάμεις, ή μάλλον, σχεδόν χωρίς αυτές - αυτό δεν είναι πλέον τόσο διασκεδαστικό και δροσερό. Ναι, και αυτό το μονοπάτι μου φάνηκε τόσο τρελά μακρύ, μακρύ και κουραστικό που όταν τη δεύτερη φορά κατέληξα σε εκείνο ακριβώς το μέρος με υπέροχη θέα στη λίμνη, μου φάνηκε σαν να είχε περάσει μια αιωνιότητα. Ήταν πραγματικά μακριά. Και πάλι, ξεκούραση σε ένα ήδη γνώριμο μέρος, πώς να σκεφτόμουν ότι θα επέστρεφα την ίδια μέρα. Αλλά ήμουν ήδη τόσο κουρασμένος που ακόμη και αυτή η όμορφη θέα στη λίμνη δεν μου έφερε την απαραίτητη και χρήσιμη συναισθηματική επίδραση τώρα.

Και πάλι στο δρόμο, εδώ είναι - το μέρος από όπου αποφάσισα να γυρίσω πίσω πριν από λίγες ώρες. Ανησυχούσα, σαν να περπατούσα πάνω στο αποτύπωμα ενός κομματιού της ζωής μου, του παρελθόντος μου. Επειδή αυτό το τμήμα ήταν πραγματικά δύσκολο και το μονοπάτι ήταν σχεδόν αόρατο, κρυβόταν ανάμεσα σε κατάφυτους θάμνους και δέντρα, τρέχοντας όλο και πιο απότομα στο ψηλό άγνωστο. Προσπάθησα να είμαι καλός, αλλά ήταν μεγάλη προσπάθεια.

Λίγη συγκίνηση ωστόσο αυξήθηκε όταν μπήκαμε στο ανοιχτό, φαλακρό μέρος του μονοπατιού. Ανέπνευσα με ανακούφιση, αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή μιας νέας κηλίδας υγρής κόκκινης γης διάσπαρτη με λακκούβες και βράχους. Φυσικά δεν είχα πια ταχύτητα και έπρεπε να σταματάω όλο και πιο συχνά για να ξεκουράζομαι. Οι δυνάμεις δεν είναι καθόλου ίδιες, αν και προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα. Ευχαριστώ, ένα από τα παιδιά ήταν συνεχώς δίπλα μου γιατί η αλυσίδα τεντωνόταν 50 μέτρα.Εννοείται ότι είναι νέοι και με φρέσκια ενέργεια και έχω ήδη ξοδέψει πολλά από αυτά. Λοιπόν, εντάξει, ήπιε λίγο νερό και προχώρησα.

Αλλά τότε ήταν πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη και η πιο ενδιαφέρουσα ενότητα. Η κλίση της επιφάνειας ήταν 60-70 μοίρες ή περισσότερο. Ανεβήκαμε λείες μεγάλες και μεσαίες πέτρες, μεγέθους 50-80 εκ., που προεξείχαν στην επιφάνεια, οι οποίες, διάσπαρτες με χώμα, ήταν αρκετά ολισθηρές και υγρές. Κάτι ήταν αυτό! Θυμάμαι ακόμα πώς η καρδιά μου ξεπήδησε από το στήθος μου και το κεφάλι μου στριφογύριζε τρελά και πονούσε. Απλώς προσευχήθηκα στον Θεό να μην σταματήσει η καρδιά μου και με όλα τα άλλα με βοήθησαν να ανταπεξέλθω, προφανώς, την έμφυτη αντοχή, τη φιλοδοξία και την επιθυμία μου, καθώς και μια δεκαήμερη πορεία Vipassana - διαλογισμού, πέρασαν μερικές εβδομάδες πριν στη Μαλαισία. Ανέβηκα και δεν γύρισα, για να μην χάσω την εστίαση, να μην αποσπάσω και χαλαρώσω το μυαλό μου. Σκέφτηκα ότι πιθανώς όμορφες απόψεις πίσω μου, αλλά έδιωξα αμέσως αυτή τη σκέψη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν ήμουν έτοιμος, επέλεξα το κύριο πράγμα - εστιάζοντας στον εαυτό μου και στο καθήκον μου για την ασφάλεια, από το οποίο εξαρτιόταν η ζωή μου και η καλή διάθεση των νέων γνωριμιών μου, οι οποίοι προσφέρθηκαν να πάνε στην κορυφή και ζήστε αυτή την αξέχαστη εμπειρία.

Στο μεταξύ, υπήρξαν χαρούμενα επιφωνήματα κοριτσιών που έφτασαν στην κορυφή. Όλα ήταν στα σύννεφα, μέσα σε αυτή την πυκνή ομίχλη δεν φαινόταν καν ότι η κορυφή ήταν τόσο κοντά. Έπρεπε όμως ακόμα να ανέβω παραπέρα. Κάποια στιγμή μάλιστα πρότεινα στον τύπο που περπατούσε δίπλα μου να πάει μόνος και θα ερχόμουν αργότερα, δεν ήθελα να τον επιβαρύνω και να τον επιβραδύνω, γιατί χρειαζόμουν μια στάση κάθε δέκα μέτρα και ένιωθα λίγο αμήχανα. Είπε όμως ότι έμειναν μόνο λίγα μέτρα και ήρθαμε. Ας συνεχίσουμε. Πράγματι, αυτά ήταν τα τελευταία πέντε από τα πιο απότομα και πιο δύσκολα μέτρα, τα οποία, σαν εξαντλημένος ολυμπιονίκης, σύρθηκα κάτω από τις ζητωκραυγές των αγοριών και των κοριτσιών που στέκονταν ήδη σε μια επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια στην ομίχλη του σύννεφου. . Πρέπει να πω ότι βοήθησε πολύ και σύρθηκα στην κορυφή του ηφαιστείου Sinabung, με τα θαυμαστικά και τα χειροκροτήματα.

Στην κορυφή του όρους Σιναμπούνγκ

Η κορυφή του ηφαιστείου ήταν μια οριζόντια επιφάνεια σε διάμετρο περίπου δέκα μέτρων, με μια πέτρα στο κέντρο και μονοπάτια διακλαδισμένα σε διαφορετικές πλευρές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από ποια πλευρά ήρθαμε. Είναι κρύο και απόκοσμο, απλά γκρεμίζει τον άνεμο.

Ήμουν τόσο κουρασμένος που στην αρχή δεν είχα τη δύναμη να χαμογελάσω.

Λοιπόν, τότε απομακρύνθηκε και σκαρφάλωσε σε μια πέτρα, από την οποία παραλίγο να με παρασύρει ο άνεμος.

Λένε ότι από εδώ, από την κορυφή του ηφαιστείου Sinabung, μπορείτε να δείτε με καλό καιρό, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα, επειδή βρισκόμασταν ακριβώς στο κέντρο ενός πυκνού σύννεφου, έτσι ακόμα και ο ήλιος φαινόταν απλά ένας φωτεινός σημείο. Ως εκ τούτου, οι ντόπιοι συμβουλεύουν να ανεβείτε το πρωί.

Μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, τα σύννεφα χώρισαν και μας έδειξαν τον κρατήρα, αλλά ενώ όλοι το κατάλαβαν, έτρεξαν και δοκίμασαν τις κάμερες, όλα εξαφανίστηκαν ξανά.

Έτσι, χάρη σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, στάθηκα στην κορυφή και μοιράστηκα την ευτυχία όλων. Όλα εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Ένιωσα ήδη πολύ καλύτερα, μπορώ ακόμη και να πω καλά - απομάκρυνα)) και ήμουν έτοιμος να φύγω από αυτήν την κορυφή με κρύο αέρα.

Κατάβαση από το βουνό

Το να κατέβεις φαίνεται πιο εύκολο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αυτό μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από την ανύψωση. Και πάλι μια νέα εμπειρία. Λόγω της απότομης πλαγιάς, κατεβήκαμε με την πλάτη στην επιφάνεια και στραμμένη προς τα σύννεφα, πίσω από τα οποία κρύβονταν όμορφες απόψεις. Λοιπόν, είναι πολύ ασυνήθιστο πράγμα να σέρνεσαι με την πλάτη σου και να κατεδαφίζεις τις πέτρες. Μάλλον φαίνεται αστείο, σαν αξιοθέατο. Δεν έχω φωτογραφίες από αυτή την καταπληκτική παράσταση. Μετά η κλίση έγινε λίγο πιο ήπια. Έτσι κατέβηκε.

Ήταν ήδη πολύ πιο εύκολο για μένα και, καταρχήν, καλύπταμε αυτή την απόσταση σχετικά γρήγορα, και το πιο σημαντικό, χωρίς δυνατή βροχή, μόνο μερικές φορές ένα αδύναμο ψιλόβροχο.

Μάλλον έχω ήδη περιγράψει τις δυσκολίες της ανάβασης, η κατάβαση ήταν, αν και πιο γρήγορη, αλλά ένιωθα ήδη πόνο σε όλους τους μύες μου, και τα γόνατά μου θύμισαν τον εαυτό μου μετά την ασυνήθιστη διπλή διαδρομή μου. Και εδώ πάλι μπορώ να δω την υπέροχη λίμνη Kavar, για τέταρτη φορά για μένα εκείνη τη μέρα.

Τα παιδιά διασκέδασαν και χάρηκαν. Ήμουν επίσης πολύ χαρούμενος, αλλά δεν είχα τη δύναμη να δείξω συναισθήματα.

Υπήρχε κάτι περισσότερο από τέσσερα χιλιόμετρα κατάβασης, κατά μήκος του μονοπατιού κατά μήκος των υγρών ριζών των δέντρων μέχρι κάτω. Θα μπορεί πλέον να καθίσει μετά από 2,5 χιλιόμετρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήμουν πραγματικά πολύ κουρασμένος, το κεφάλι μου στριφογύριζε, και αυτά τα τελευταία εκατοντάδες μέτρα, μετά από μια στάση, απλώς ανόητα, σαν ρομπότ σε ξυλοπόδαρα, τακτοποίησα τα πόδια μου, προσπαθώντας να μην πέσω κάτω. Ήταν αργά και βιαζόμουν. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που περπάτησαν δίπλα μου, παρόλο που έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και δεν ήμουν καν ο τελευταίος που έφυγα από το δάσος. Με βρεγμένα πόδια, τρομερά βρώμικα αθλητικά παπούτσια και χωρίς σωστό φαγητό, τελείωσα την ανάβασή μου στο όρος Σιναμπούνγκ. Φύγαμε από το δάσος περίπου στις επτά το βράδυ. Ακριβώς δίπλα στους λαχανόκηπους καθίσαμε να ξεκουραστούμε και να περιμένουμε άλλους δύο. διψούσα. Ο τύπος μου έδωσε ένα πλαστικό μπουκάλι και άρχισα να πίνω και μετά με χτύπησε.

- «Πού πήρες ένα μπουκάλι νερό, φαίνεται ότι όλοι ξέμειναν από τέτοιο νερό εδώ και καιρό;» - «Από τη ζούγκλα Από τη ζούγκλα», απάντησε.

-"Πρόστιμο!" Σκέφτηκα, «Εγώ πίνω νερό από τη ζούγκλα», θυμήθηκα ότι στο δρόμο προς τα πάνω είδα ένα μικρό ρυάκι. Λοιπόν, είναι ήδη αργά, ήπια πολύ, και το νερό ήταν υπέροχο, και το ήπια όλο μέχρι το τέλος. Αφήστε την ενέργεια της φύσης να αναπληρώσει τη δύναμή μου. Τα κορίτσια έφυγαν νωρίτερα και πήγαν στις σκηνές. Λοιπόν, είχε σχεδόν σκοτεινιάσει και πήγαμε και στις σκηνές που στέκονταν ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Τότε κατάλαβα ότι σίγουρα «φύτεψα» το χωράφι ενός τέτοιου ταξιδιού με τα γόνατά μου. Ωστόσο, συνολικά, νομίζω ότι ναι, περπάτησα 15,5 χιλιόμετρα κατά μήκος αυτού του βουνού, και θα μπορούσε να ήταν λιγότερα αν έφτασα σε αυτούς τους τύπους το πρωί.

Μόλις φτάσαμε εκεί, άρχισε να βρέχει, άρχισα να σκέφτομαι πώς να φύγω για την πόλη, αλλά η Νέτι είπε:

«Μην ανησυχείς, τώρα θα περιμένουμε κάποιον και μετά θα πας με τα παιδιά, πρέπει επίσης να πάνε στο Μπεραστάγκι». Μιλήσαμε ενώ καθόμασταν στις σκηνές, και περίπου μισή ώρα αργότερα έφτασαν δύο τύποι με μοτοσυκλέτες. Η Νέτι είπε ότι θα πας τώρα, μου έδωσε ένα ολοκαίνουργιο αδιάβροχο στη συσκευασία - μια ταινία.

Αποχαιρέτησα την παρέα αυτών των υπέροχων τύπων, βγήκα κάτω από το υπόστεγο και κάθισα σε μια βρεγμένη μοτοσυκλέτα. Πήγαμε στην πόλη στο σκοτάδι και στην καταρρακτώδη βροχή, η οποία στο δρόμο δυνάμωσε και μαστίγωσε, σαν από έναν κουβά με ένα συμπαγές τοίχο σε όλες τις τρύπες, και το αδιάβροχο τραβήχτηκε από τον άνεμο, σκίστηκε λίγο και δεν αποθηκεύεται πλέον. Ευτυχώς, μια ώρα αργότερα, όταν οδηγήσαμε στο Μπεραστάγι, η βροχή υποχώρησε, ευχαρίστησα τα παιδιά και πήγα στον ξενώνα μου.

Ήταν περίπου εννιά και μισή το βράδυ όταν, άγρια ​​κουρασμένος και βρεγμένος, αλλά με την αίσθηση του νικητή ή του πρωτοπόρου, επέστρεψα στον ξενώνα μου, ένα μικρό ιδιωτικό ξενοδοχείο. Όλοι όσοι ήταν κάτω, συμπεριλαμβανομένης της οικοδέσποινας, κατάλαβαν αμέσως τα πάντα. Ζήτησα το φαγητό μου και τα κλειδιά για το ντους. Και μετά το δείπνο και την κουβέντα, έπρεπε επίσης να πλύνω τα πάντα, γιατί τα αθλητικά μου παπούτσια ήταν μαύρα αντί για λευκά, και την επόμενη μέρα θα έφευγα για άλλο μέρος. Έτσι η μέρα έκλεισε με ένα μεγάλο πλύσιμο. Από πού προήλθε η δύναμή μου δεν ξέρω.

Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στη μοίρα, αυτούς τους τύπους, το ηφαίστειο και τη ζούγκλα για όλα όσα έζησα εκείνη την ημέρα. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, η εμπειρία του ταξιδιού και της αυτογνωσίας. Ο χάρτης της διαδρομής κρέμεται σε μια κορνίζα στον τοίχο στο σπίτι μου, σαν ανάμνηση. Και αυτή η ανάβαση αναφέρεται σε δημοσίευμα εφημερίδας, για το 2013, δείτε την καρτέλα

Ως συνέχεια του ανεξάρτητου ταξιδιού μου μέσω της Ινδονησίας, πήγα στο Medan σε ένα μικρό bemo για να πάω από εκεί. (κάντε κλικ στον τίτλο και διαβάστε το επόμενο άρθρο)

, .

σύννεφο τέφρας

Η έκρηξη του όρους Agung στο βορειοανατολικό Μπαλί ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Ως αποτέλεσμα, τα κοντινά θέρετρα και τα χωριά καλύφθηκαν με ένα λεπτό στρώμα στάχτης. Τα σκούρα γκρίζα σύννεφα πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου ήταν ορατά από την πρωτεύουσα του νησιού, την πόλη Ντενπασάρ, ακόμη και από το γειτονικό νησί Lombok.

Εκπομπές ροών λάβας

Όταν έπεσε η νύχτα, μια φωτεινή λάμψη από τον κρατήρα φώτισε το σύννεφο τέφρας που υψώθηκε 6.000 μέτρα πάνω από την κορυφή του όρους Agung. Άρχισε να δείχνει σημάδια δραστηριότητας ήδη από τον Σεπτέμβριο, ωθώντας τις τοπικές αρχές να αυξήσουν την κατάσταση συναγερμού του ηφαιστείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να απομακρύνουν 140.000 ανθρώπους που ζούσαν κοντά. Ωστόσο, αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, το επίπεδο κινδύνου μειώθηκε.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Το υψηλότερο σημείο στο Μπαλί

Το ηφαίστειο Agung με ύψος 3142 μέτρα είναι το ψηλότερο σημείο του νησιού. Ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίου και τέφρας, η λειτουργία δύο αεροδρομίων ταυτόχρονα σταμάτησε - στο νησί Μπαλί και στο γειτονικό νησί Lombok.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Παράδεισος κάτω από τις στάχτες

Το Μπαλί είναι το κύριο τουριστικό κέντρο της Ινδονησίας. Όμορφες παραλίες στον ωκεανό, ναοί και καταπράσινα δάση προσελκύουν περίπου 5 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Όμως, σύμφωνα με τον Made Sugiri, εκπρόσωπο του τοπικού ξενοδοχείου Mahagiri Panoramic, ο αριθμός των επισκεπτών έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες: «Είμαστε εκτός επικίνδυνης ζώνης, αλλά όπως και άλλα θέρετρα στην περιοχή, φυσικά, οι εκρήξεις προκαλούν εκροή τουριστών».

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

"Ακόμα ασφαλές"

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της Ινδονησίας λέει ότι το Μπαλί είναι «ακόμη ασφαλές» για τους τουρίστες. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Agung παρέμεινε στο επίπεδο 3 το Σαββατοκύριακο, μία μονάδα κάτω από τον υψηλότερο δείκτη συναγερμού, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση. Ταυτόχρονα, παρά τις πολλές εκρήξεις, η ηφαιστειακή δραστηριότητα παραμένει σχετικά σταθερή.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Κλειστά αεροδρόμια

Τα πράγματα ήταν διαφορετικά με το καθεστώς των αεροπορικών ταξιδιών πάνω από το νησί - την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, το επίπεδο κινδύνου εδώ έφτασε στο υψηλότερο - κόκκινο - σημάδι. Αν και πολλές πτήσεις συνέχισαν να εκτελούνται, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν αποκλειστεί. Ως αποτέλεσμα, έκλεισε πρώτα το αεροδρόμιο στο νησί Lombok και στη συνέχεια το κύριο διεθνές αεροδρόμιο Ngurah Rai στο Μπαλί.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Ζώνη αποκλεισμού γύρω από το ηφαίστειο

Ως αποτέλεσμα των τελευταίων εκρήξεων λάβας, περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Οι αρχές κάλεσαν όλους όσοι βρίσκονται στη ζώνη αποκλεισμού σε ακτίνα 7,5 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου να εκκενωθούν άμεσα. Το όρος Agung είναι ένα από τα 120 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία. Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έπεσαν θύματα της τελευταίας μεγάλης έκρηξής του, που συνέβη το 1963.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Μάγμα και στάχτες

Οι ηφαιστειολόγοι περιέγραψαν την ανανεωμένη δραστηριότητα του Agung στις 25 Νοεμβρίου ως μια φρεατική έκρηξη, δηλαδή μια έκρηξη με εξάτμιση καπνού που προκαλείται από τη θέρμανση και την επέκταση των υπόγειων υδάτων. Στις 26 Νοεμβρίου, οι αρχές είπαν ότι, αν κρίνουμε από την καθίζηση της τέφρας, μια μαγματική έκρηξη είχε ήδη ξεκινήσει.

Έκρηξη ηφαιστείου Agung στο Μπαλί

Προφυλάξεις στο Μπαλί

«Το όρος Agung εξακολουθεί να εκτοξεύει στάχτη, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά και να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο ισχυρή, εκρηκτική έκρηξη», προειδοποιεί ο Ινδονήσιος ηφαιστειολόγος Gede Suantika. Στρατιώτες και αστυνομία μοιράζουν προστατευτικές μάσκες σε ανθρώπους σε κοντινά χωριά και θέρετρα.

Στο νησί Σουμάτρα (Ινδονησία), το ηφαίστειο Σιναμπούνγκ ξύπνησε.

Η έκρηξη σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, 9 Ιουνίου, αλλά οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να μοιράζονται εντυπωσιακά πλάνα που τραβήχτηκαν τη στιγμή που η Sinabung πέταξε μια στήλη στάχτης ύψους επτά χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ηφαιστειολογίας, πυροκλαστικές ροές (ένα μείγμα ηφαιστειακών αερίων υψηλής θερμοκρασίας, τέφρας και θραυσμάτων βράχου που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ηφαιστειακής έκρηξης - περίπου RV) καταγράφηκαν σε απόσταση μεγαλύτερη των εννέα χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Η ίδια η έκρηξη διήρκεσε περίπου εννέα λεπτά, ακολουθούμενη από αρκετούς μετασεισμούς. Τώρα το «κόκκινο» επίπεδο κινδύνου παραμένει κοντά στο ηφαίστειο.

Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων και Συνεπειών Καταστροφών, Sutopo Purwo Nugroho, οι κάτοικοι χωριών που βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στο ηφαίστειο απομακρύνθηκαν αμέσως.

Όταν η στάχτη άρχισε να κατακάθεται στο έδαφος, οι ειδικοί προέτρεψαν τον τοπικό πληθυσμό να φορέσει προστατευτικές μάσκες: αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους κατοίκους των χωριών στη ζώνη εγκατάστασης ηφαιστειακής τέφρας.

Χιλιάδες έντρομοι τουρίστες φέρεται να εγκατέλειψαν την πόλη Μπεραστάγκι στην περιοχή Κάρο της επαρχίας Βόρειας Σουμάτρας, η οποία απέχει περίπου 23 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο.

Δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα της έκρηξης.

Βοήθεια RV

Το όρος Sinabung έχει ύψος 2460 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 400 χρόνια, το ηφαίστειο ξύπνησε το 2010. Οι εκπομπές τέφρας επαναλήφθηκαν το 2013 και στις αρχές του 2014.

Το καλοκαίρι του 2014, το όρος Sinabung εξερράγη για πρώτη φορά μετά από τετρακόσια χρόνια. Τον Ιούνιο του 2015, περισσότεροι από έξι χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή γύρω από το ενεργό ηφαίστειο. Τον Φεβρουάριο του 2018, το ηφαίστειο πέταξε μια στήλη τέφρας ύψους περίπου πέντε χιλιομέτρων.

Η Ινδονησία είναι μέρος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς του Ειρηνικού» - ενός ισχυρού τεκτονικού ρήγματος, όπου η πλάκα που σχηματίζει τον πυθμένα του Ινδικού Ωκεανού, όπως λέγαμε, «συμπιέζεται» κάτω από την ασιατική πλάκα, της οποίας το νησί Η Σουμάτρα είναι ένα μέρος. Η ενέργεια που συσσωρεύεται ως αποτέλεσμα της κίνησης των τεκτονικών πλακών συχνά απελευθερώνεται με τη μορφή ισχυρών δονήσεων και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Το Σιναμπούνγκ είναι το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας, με ύψος 2450 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Την πρώτη φορά που ξύπνησε από 400 και πλέον χρόνια ύπνου στις 29 Αυγούστου 2010, όταν το ύψος των εκπομπών τέφρας έφτασε το ενάμιση χιλιόμετρο και αρκετές χιλιάδες κάτοικοι των γύρω χωριών απομακρύνθηκαν. Στη συνέχεια, το ηφαίστειο ηρέμησε και έδειξε μόνο μια μικρή δραστηριότητα φουμαρολίου-διαλύτη στη νότια πλαγιά, έτσι το καλοκαίρι του 2013 εντυπωσιάστηκα από την ομορφιά που μου άνοιξε.

Η επόμενη έκρηξη του Sinabung ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και κορυφώθηκε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, όταν πέθαναν 14 άνθρωποι (ή 16 σύμφωνα με άλλες πηγές). Η έκρηξη του 2013-14 συνοδεύτηκε όχι μόνο από εκπομπές τέφρας, αλλά και από ισχυρές πυροκλαστικές ροές. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτές τις εκρήξεις στο Διαδίκτυο, δεν θα επαναλάβω τον εαυτό μου και θα επαναλάβω όσα είναι ήδη γνωστά. Αρκεί μόνο να ψάξετε στο google... Τώρα η γλώσσα της στερεοποιημένης λάβας είναι ξεκάθαρα ορατή στη νότια πλαγιά του ηφαιστείου. Εδώ είναι σε όλο του το μεγαλείο. Είναι πολύ καλό, σωστά;

Τον Φεβρουάριο, οι Ρώσοι σκαρφάλωναν ήδη στο ηφαίστειο, οπότε δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στο γεγονός ότι οι σκέψεις της αναρρίχησης στο Sinabung φώλιασαν στο κεφάλι μου ...

Η υλοποίηση αυτών των σκέψεων ξεκίνησε με ένα ταξίδι στη λίμνη Lau Kawar προκειμένου να αναγνωρίσει την κατάσταση και να εξετάσει τις συνέπειες της έκρηξης.

Από τον Μάιο του 2014, οι κάτοικοι της περιοχής σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο εξακολουθούσαν να εκκενώνονται επίσημα, αλλά στην πραγματικότητα πολλοί επέστρεψαν στα σπίτια τους για να τα βάλουν σταδιακά σε τάξη. Η δουλειά των κατοίκων της περιοχής, των ανθρώπων του Κάρο, είναι υπεραρκετή: πρέπει να καθαρίσετε την ηφαιστειακή τέφρα από τις στέγες, να τη συλλέξετε σε σακούλες (αυτό είναι εξαιρετικό λίπασμα), να καθαρίσετε τα μπάζα, να επιδιορθώσετε τις στέγες... Τα πιο κοντινά χωριά στο Σιναμπούνγκου φαίνονται μάλλον λυπημένα. Οι στέγες έσπασαν σχεδόν σε όλα τα κτίρια.

Ηφαιστειακή τέφρα σε λευκές σακούλες.

Ένδειξη κατεύθυνσης εκκένωσης.

Η λίμνη Lau Kawar είχε παλαιότερα τουριστική υποδομή: καφετέριες, καφετέριες, καταστήματα. Υπήρχε ακόμη και ξενώνας. Τώρα όλα έχουν εγκαταλειφθεί - οι άνθρωποι φοβούνται να επιστρέψουν τόσο κοντά στο Sinabung. Από τη λίμνη ξεκινά το οδοιπορικό προς την κορυφή, μέχρι την οποία απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα. Κάποτε υπήρχε ένα καφέ εδώ, ακριβώς δίπλα στο νερό.

Μόνο μερικά σπίτια κοντά στη λίμνη κατοικούνται. Μπήκα σε ένα από αυτά: μέσα όλα είναι κάτι παραπάνω από μέτρια. Ούτε καν κρεβάτι.

Έλεγξα το μονοπάτι προς το ηφαίστειο. Αποδείχθηκε ότι ήταν σε τέλεια τάξη μαζί της, μόνο που στην αρχή ξεπέρασε λίγο. Λοιπόν, μένει μόνο να περιμένουμε τον καλό καιρό και να πάμε στην κορυφή της Σιναμπούνγκα!

Λίγες μέρες αργότερα συνάντησα έναν διάσημο ταξιδιώτη στο Μπεραστάγι Μιχαήλ Παβλιούκ. Είχε μόλις επιστρέψει από ένα σόλο κομμάτι 9 ημερών στο Gunung Leuser και ήταν έτοιμος να έρθει μαζί μου στην καμπάνια Sinabung. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμάς να δούμε τους κρατήρες από κοντά και να σκαρφαλώσουμε στη γλώσσα της λάβας. Φωτογραφία του ηφαιστείου μια μέρα πριν την ανάβαση.

Μετακομίσαμε την επόμενη μέρα μετά τη συνάντηση, μετά το γεύμα, με την προσδοκία να περάσουμε τη νύχτα κάπου στο ηφαίστειο και να σκαρφαλώσουμε στην κορυφή το πρωί. Ο καιρός δεν τα κατάφερε... Μην υποχωρήσετε όμως, αφού είμαστε ήδη μαζεμένοι!

Στην αρχή του μονοπατιού, το δάσος είναι ακόμα καταπράσινο.

Αλλά όσο πιο ψηλά, τόσο πιο γκρίζο εκεί - τα φύλλα έκαιγαν καυτή στάχτη ...

Ανεβήκαμε χαμηλά, στήσαμε σκηνή και διανυκτερεύσαμε σε υψόμετρο 1800-1900 μέτρων, καθώς αέρια από μεγάλα σοφατάκια στην πλαγιά εφαρμόζονταν ψηλότερα.

Το επόμενο πρωί κινηθήκαμε προς την κορυφή. Σε ορισμένα σημεία το μονοπάτι είναι γεμάτο με πεσμένα δέντρα, αλλά μπορείτε πάντα να περιηγηθείτε ή να διασχίσετε. Πυροκλαστικές ροές ξεχύθηκαν από την άλλη πλευρά, έτσι η πίστα δεν υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη και δεν είναι πιο δύσκολο να περπατήσετε κατά μήκος της από πριν.

Πάνω από 2000 μέτρα όλα είναι ασπρόμαυρα, όπως σε παλιά ταινία…

Στην αρχή, ο καιρός ήταν ακόμα τίποτα. Ανοιχτή ατμοσφαιρική θέα στη λίμνη.

Σταδιακά όμως ο ουρανός καλύφθηκε με πυκνά σύννεφα. Και η έκρηξη του Sinabung με φόντο τα σύννεφα δεν φαινόταν πλέον τόσο εντυπωσιακή.

Μερικές φορές η μυρωδιά του θείου ακουγόταν σε εμάς, αλλά όχι πολύ, καθώς ο αέρας φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά από 1,5 ώρα φτάσαμε στο οροπέδιο της κορυφής. Φαίνεται πολύ φουτουριστικό - σαν να έχετε προσγειωθεί σε άλλο πλανήτη. Και η ομίχλη και τα σύννεφα προσθέτουν μόνο την ατμοσφαιρική...

Σε ένα τόσο ασυνήθιστο μέρος, πρέπει οπωσδήποτε να αφήσετε το στίγμα σας.

Οι νεροποντές έπλυναν τη στάχτη - είναι όλα διάσπαρτα με βαθιές ρωγμές.

Το μονοπάτι πηγαίνει στην κορυφή, όπου είναι τοποθετημένος ένας τριγωνικός στύλος. Αλίμονο, λόγω των σύννεφων, δεν μπορείτε να δείτε τίποτα, και ο Misha και εγώ είμαστε σαν σκαντζόχοιροι στην ομίχλη ...

Αποφασίσαμε να τριγυρνάμε στην κορυφή, να περιμένουμε τον καλό καιρό. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να κάνουμε σε ένα έμπλαστρο 6x6, έτσι μελετήσαμε τη διέλευση εντομοπανίδας - έντομα που διασχίζουν το ηφαίστειο στην άλλη πλευρά. Η πτήση είναι καλή, αλλά η ποικιλομορφία των ειδών δεν είναι μεγάλη: μικρά σκαθάρια, μπάρα, σκαθάρια εδάφους και μεγάλος αριθμός αντερόπτερων. Μπορείτε να κατεβείτε μόνο κατά μήκος του μονοπατιού, γιατί. η στάχτη είναι στεγνή μόνο εξωτερικά, και σε βάθος 5-7 εκατοστών είναι πολύ υγρή και γλιστρή: θα γλιστρήσετε με 100% πιθανότητα. Ως εκ τούτου, η πεζοπορία στον νεοσχηματισμένο κρατήρα ακριβώς μπροστά μας ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας. Η κορυφή της Σιναμπούνγκα άλλαξε τη γεωλογία της - τώρα δεν υπάρχουν 2 κρατήρες, όπως πριν, αλλά 4. Μια ώρα αργότερα, τα σύννεφα διαλύθηκαν λίγο και δεν παραλείψαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να βγάλουμε φωτογραφίες. Ακριβώς στην πορεία στο κάτω μέρος αυτής της φωτογραφίας είναι ένας νεαρός κρατήρας και στα αριστερά υπάρχει καπνός από τον κύριο.

Τα «δάχτυλα» δεν έχουν ανοίξει πλήρως…

Αναρωτιέμαι αν επέζησαν; Έτσι έμοιαζαν το 2013.

Εδώ σε αυτό το οροπέδιο μπροστά από τον κύριο κρατήρα στέκονταν σκηνές.

Και τώρα ο καπνός κατεβαίνει για να μην τολμήσουμε να κατέβουμε.

Σταθήκαμε στην κορυφή για άλλη μια ώρα, αλλά ο καιρός χειροτέρεψε και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε. Στο δρόμο της επιστροφής τράβηξα μια φωτογραφία του Misha στους θάμνους. Αποδείχθηκε βάναυσο.

Κατεβήκαμε στη σκηνή, γευματίσαμε, μαζευτήκαμε και, ορμώμενοι από την αρχή της βροχής, ορμήσαμε στην κατάβαση. Η βροχή σύντομα μετατράπηκε σε νεροποντή και εμείς, σύμφωνα με την καλύτερη ισημερινή παράδοση, βρέξαμε. Στη συνέχεια στάθηκαν στη βεράντα ενός εγκαταλειμμένου ξενώνα, στεγνώνοντας. Ως συνήθως, μετά τη βροχή άρχισε το πέταγμα των μεγάλων σκαθαριών. Αυτή την ώρα γκρεμίζονται μαζικά από αυτοκίνητα στους δρόμους.

Μετά τη βροχή, τα σύννεφα έφυγαν και το Sinabung άνοιξε…

Χριστουγεννιάτικα δέντρα, ναι έσκασε όταν ήμασταν στην κορυφή!Καλά που ο αέρας φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση και δεν μας χάλασε... Έτσι, σε κακοκαιρία, μπορείτε να σκαρφαλώσετε σε ένα ηφαίστειο και να μην παρατηρήσετε ότι καπνίζει πολύ και πετάει στάχτη... Προσοχή λοιπόν φίλοι ! Η πεζοπορία σε ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται δεν είναι αστείο! Σύμφωνα με τις ιστορίες των ντόπιων εκείνο το βράδυ που διανυκτερεύσαμε στο ηφαίστειο, το ύψος των εκπομπών τέφρας έφτασε τα 500 μέτρα και κατά τη διάρκεια της ημέρας υποχώρησε στα 300.

Σε τέτοιες στιγμές νιώθεις ότι η ζωή είναι ακόμα ωραία. Και αυτό το δώρο πρέπει να εκτιμηθεί. Ευχαριστήσαμε λοιπόν τον άνεμο, που τουλάχιστον μας έσωσε από τα προβλήματα εκείνο το βράδυ και το πολύ πολύ μας έσωσε τη ζωή. Πιάσαμε ένα μίνι λεωφορείο και κινηθήκαμε στη βάση, μέσα. Ο Misha έφυγε για την ίδια μέρα, και έμεινα ένα ακόμη βράδυ στον ξενώνα Talitha.

Το μέγιστο σχέδιο δεν εκπληρώθηκε, επομένως πρέπει να σκαρφαλώσετε στο Sinabung για τρίτη φορά - είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε τους νέους κρατήρες, να σκαρφαλώσετε στη γλώσσα της λάβας, να δείτε ποια φυτά και ζώα θα είναι οι πρώτοι άποικοι μετά την εξαφάνιση του ηφαιστείου δραστηριότητα (αν δεν τρελαθεί ξανά). Σκοπεύω να φτάσω στη Σουμάτρα τον Οκτώβριο του 2014 και να ανέβω αμέσως στο Sinabung, οπότε μείνετε συντονισμένοι!

Μπορείτε να διαβάσετε για τις άλλες αναβάσεις μου στην Ινδονησία

Πώς να πάτε στο όρος Sinabung

Στο Μπεραστάγκι πάμε στο κεντρικό παζάρι, από όπου φεύγουν λευκά μικρά λεωφορεία για την Κούτα Ράγια καθώς γεμίζουν (λέμε στον οδηγό ότι πάμε στο Λάου Καβάρ). Βόλτα 40-50 λεπτά, κόμιστρο 7000 ρουπίες. Από την Kuta Raya έως τη λίμνη Lau Kawar, πρέπει ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος ενός στενού ασφαλτοστρωμένου δρόμου για 2 χιλιόμετρα. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να ταξιδέψετε στην Ινδονησία;

Ο Ειρηνικός ηφαιστειακός δακτύλιος φωτιάς της Γης βρίσκεται σε όλη την περίμετρο του Ειρηνικού Ωκεανού και καταλαμβάνει όλα τα νησιά της Ινδονησίας. Η Σουμάτρα, το δυτικότερο μεγάλο νησί της χώρας, δεν αποτελεί εξαίρεση. Στο έδαφός της υπάρχουν 130 (!!!) ενεργά ηφαίστεια. Ένα από αυτά (και ένα από τα πιο ενεργά στο νησί) είναι το ηφαίστειο Sinabung. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, 40 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Τόμπα.

Το όρος Sinabung στον χάρτη

• Γεωγραφικές συντεταγμένες (3,168627, 98,391425)
• Η απόσταση από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα είναι περίπου 1400 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή
• Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουαλανάμου, που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα βορειοανατολικά στα προάστια του Μεντάν.

Το όρος Sinabung είναι ένα ενεργό, πολύ ενεργό και εξαιρετικά επικίνδυνο στρατοηφαίστειο. Το στόμιό του βρίσκεται σε υψόμετρο 2460 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχουν 12 χωριά διάσπαρτα γύρω από το ηφαίστειο. Οι ντόπιοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, καθώς το έδαφος εδώ είναι εξαιρετικά γόνιμο λόγω της παρουσίας ηφαιστειακών ορυκτών σε αυτό και του πολύ ζεστού κλίματος. Εδώ μπορείτε να συγκομίσετε πολλές καλλιέργειες το χρόνο. Όμως τελευταία, η ζωή στις πλαγιές ενός ηφαιστείου έχει γίνει σαν επιβίωση σε πυριτιδαποθήκη.

Εκρήξεις ηφαιστείου Sinabung

Μέχρι πρόσφατα, πίστευαν ότι το ηφαίστειο κοιμόταν, αφού η τελευταία έκρηξή του καταγράφηκε το 1600. Αλλά μετά από κάτι παραπάνω από 400 χρόνια, ξύπνησε, τόσο πολύ που όλοι ανατρίχιασαν.

Στα τέλη Αυγούστου 2010, το ηφαίστειο εξερράγη στάχτη και καπνό σε ύψος ενάμιση χιλιομέτρου, αναγκάζοντας περίπου 12.000 κατοίκους των πλησιέστερων χωριών σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες. Ήδη στις 3 Σεπτεμβρίου, μια στήλη στάχτης έφτασε σε ύψος 3 χιλιομέτρων πάνω από τον αεραγωγό. Και στις 7 Σεπτεμβρίου, μια στήλη καπνού ξέσπασε ήδη σε ύψος 5 χιλιομέτρων. Τέτοια δραστηριότητα συνοδεύτηκε από σεισμούς, οι οποίοι καταγράφηκαν σε απόσταση έως και 25 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Ο επικεφαλής ηφαιστειολόγος της Ινδονησίας είπε τότε: «Ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη και ο ήχος ακούστηκε από 8 χιλιόμετρα μακριά». Οι βροχές, αναμεμειγμένες με ηφαιστειακή τέφρα, σχημάτισαν μια επίστρωση πάχους εκατοστών, βαριά και βρώμικη σε κτίρια και δέντρα. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν θύματα.
Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013, το ηφαίστειο Sinabung θύμισε ξανά τον εαυτό του με μια στήλη τέφρας και ισχυρούς μετασεισμούς. Και πάλι, στήλες καπνού, αερίων και στάχτης ορμήθηκαν αρκετά χιλιόμετρα προς τα πάνω.
Αυτή τη φορά, το ηφαίστειο δεν ηρέμησε και συνέχισε τη στάχτη και φλογερή του παράσταση. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2013, σημειώθηκαν και πάλι εκρήξεις με καπνό, σκόνη και εκκένωση των κατοίκων της περιοχής. Και πάλι δεν υπήρξαν θύματα. Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2013, ένας θόλος λάβας είχε σχηματιστεί στην κορυφή.

Στις 4 Ιανουαρίου 2014, το ηφαίστειο εξερράγη ξανά. Περισσότεροι από εκατό μετασεισμοί σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 5 Ιανουαρίου. Το ύψος της στήλης τέφρας αποδείχθηκε περίπου 4 χιλιόμετρα. Δυστυχώς, τα θύματα ήταν καλλιέργειες και κάποια ζώα δηλητηριασμένα από πυροκλαστικά ρεύματα.

Μια μικρή παρέκκλιση. Ό,τι καταλαβαίνετε, το χειρότερο πράγμα σε μια ηφαιστειακή έκρηξη δεν είναι η στάχτη, από την οποία μπορείτε να ξεφύγετε φορώντας αναπνευστήρα, όχι η λάβα, η οποία εξαπλώνεται με χαμηλή ταχύτητα. Οι πιο επικίνδυνες και θανατηφόρες στην έκρηξη είναι οι πυροκλαστικές ροές. Αυτό το θανατηφόρο μείγμα ηφαιστειακών αερίων πολύ υψηλών θερμοκρασιών (έως 800 ° C), αναμεμειγμένο με πέτρες και στάχτη, ξεσπά από το στόμιο του ηφαιστείου και ορμά κατά μήκος των πλαγιών με ταχύτητα έως και 700 χλμ./ώρα, παρασύροντας τα πάντα. το μονοπάτι του. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ήταν πυροκλαστικές ροές που κατέστρεψαν τον πληθυσμό της πόλης της Πομπηίας κατά την περίφημη έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014, η Sinabung ξανάτρεξε. Περίπου 20.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μια στήλη στάχτης πετάχτηκε σε ύψος 4 χιλιομέτρων και η λάβα κύλησε 5 χιλιόμετρα κατά μήκος της νότιας πλαγιάς. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 14 άνθρωποι πέθαναν. Από αυτούς, ένας δημοσιογράφος, ένας δάσκαλος και τέσσερις μαθητές. Αποφάσισαν να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στην έκρηξη.

Μην το κάνεις ποτέ αυτό. Εάν βρεθείτε κοντά σε ένα ηφαίστειο και ξεκινήσει μια έκρηξη, τρέξτε όσο πιο μακριά μπορείτε.

Συνέπειες ηφαιστειακής έκρηξης
Τον Οκτώβριο του 2014, το ηφαίστειο εξερράγη ξανά. Υπήρξαν επίσης εκρήξεις τον Ιούνιο του 2015.
Στις 22 Μαΐου 2016, η έκρηξη Sinabunga σκότωσε τουλάχιστον επτά ανθρώπους.
Τον Νοέμβριο του 2016 σημειώθηκε άλλη μια έκρηξη.
Στις αρχές Αυγούστου 2017, το Sinabung εξερράγη ξανά.

Vulcan σήμερα

Στην περιοχή του Sinabung υπάρχουν εξαφανισμένοι οικισμοί που θυμίζουν πολύ πόλεις-φαντάσματα. Τα μετα-αποκαλυπτικά τοπία τους προκαλούν μια αίσθηση ανησυχίας. Όμως, παρά τέτοιες απειλητικές για τη ζωή συνθήκες, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κοντά στο ηφαίστειο. Εκτός από το γόνιμο έδαφος και τις πλούσιες σοδειές, οι ντόπιοι εξάγουν ορισμένα ορυκτά εδώ.

Οι θαυμαστές των ακραίων εμπειριών είναι συχνοί επισκέπτες στο Sinabunga. Πολλοί ταξιδιώτες ονειρεύονται να βρεθούν σε αυτό το πυριτιδαποθήκη.

Φωτογραφία του όρους Sinabung