Fortul Gwalior din India. A.V.Khutorskoy în Gwalior

Legenda spune că în secolul al VIII-lea. un pustnic pe nume Gwalipa (Gwalipa) l-a vindecat pe liderul Rajput Suraj Sen de lepră cu apă din rezervorul Suraj Kund (Suraj Kund; care se află încă în Fortul Gwalior). După ce i-a dat liderului un nou nume - Sukhan Pal - pustnicul a prezis că moștenitorii lui Sukhan își vor păstra puterea atâta timp cât vor purta numele de familie Pal. Acesta a fost cazul celor 83 de moștenitori ai lui Suhan; Al 84-lea lider și-a schimbat numele în Tej Karan și chiar și-a pierdut regatul.

În 1398, dinastia Tomar a ajuns la putere. Fortul Gwalior a devenit locul de lupte constante cu conducătorii vecini și a atins cea mai mare prosperitate sub Raja Man Singh (Man Singh; condus între 1486-1516). Au urmat două secole sub stăpânirea Mughal, care s-au încheiat cu capturarea fortului de către Marathas în 1754.

În următorii 50 de ani, fortul și-a schimbat mâinile de mai multe ori, inclusiv de două ori către britanici, până când a fost preluat de familia Sindia.

În timpul primului război de independenţă (revolta indiană)în 1857, Maharaja Jayajirao a rămas loial britanicilor, dar trupele sale s-au răsculat, iar la mijlocul anului 1858 fortul a devenit scena ultimelor evenimente ale rebeliunii. Nu departe de aici, britanicii l-au învins pe liderul rebeliunii, Tantia Topi, iar în timpul atacului final asupra fortului, Rani a fost ucis. (soţie) Jhansi.

Atracții

Fortul Gwalior

Construit încântător pe un platou de trei kilometri cu vedere la Gwalior, acest orth din vârful dealului este o structură impunătoare, dar frumoasă, iar partea sa cea mai atractivă este Palatul Man Singh. (Man Singh) cu turnuri rotunde, acoperite cu gresie turcoaz. .

Palatul Man Singh

Acest palat în stil imperial este unul dintre cele mai extraordinar decorate repere din India; Există margini cu rațe galbene pe pereții exteriori! Aceștia, precum și tigrii, elefanții și crocodilii, așezați în mozaicuri galbene, albastre și verzi, conferă palatului un aspect complet unic „Chit Mandir”. (palat decorat).

Construit de conducătorul Tomar Man Singh între 1486 și 1516, acest exemplu minunat de arhitectură hindusă timpurie constă din două curți deschise, înconjurate de două niveluri de camere. În subteran mai sunt două etaje, proiectate pentru vremea caldă de vară și conectate prin „țevi vorbitoare” construite direct în pereți. Mughalii le-au folosit ca celule de închisoare.

Sculpturi în piatră

Sculpturi tăiate în stâncă se găsesc în mai multe locuri de pe platou, inclusiv pe drumul către poarta spre Gwalior, dar cele mai impresionante sunt figurile superioare de pe partea de vest a fortului, între poarta Urvai și zidurile interioare ale fortului. . Sculptate în mare parte pe stâncă la mijlocul secolului al XV-lea, sculpturile reprezintă figuri nud ale lui Tirthankars. (24 de guru ai jainismului). În 1527 au fost avariate de armata musulmană, dar după aceea au fost restaurate.

Există mai mult de 30 de imagini, inclusiv o sculptură magnifică de 17 metri pe lungime completă a primului Tirthankara, Adinath. (Adinath).

Teli-ka-Mandir

Acest templu din secolul al VIII-lea, înalt de 30 de metri, folosit de britanici după Primul Război de Independență ca fabrică de băuturi și cafenea, este cea mai veche clădire din întregul ansamblu arhitectural.

Gurdwara modernă cu cupolă aurie (templul sikh)în apropiere este dedicat eroului sikh Guru Har Gobind (Har Gobind), care a fost închis în Palatul Man Singh între 1617 și 1619.

Templele din Sasbahu

Sasbahu, care amintește de arhitectura mayașă, sau templele Mamei vitrege și Fiica vitregă, datează din secolele IX-XI. Templul Mamei vitrege, dedicat lui Vishnu, are patru stâlpi uriași care susțin un acoperiș sculptat greu. Templul Fiicei vitrege este de dimensiuni mai mici, este dedicat lui Shiva și, de asemenea, decorat cu sculpturi.

Intrarea de est

La intrarea de est, o serie de porți despart treptele uzate ale scărilor care duc la fort. Prima poartă prin care treceți în partea de jos se numește Poarta Gwalior (sau Alamgiri / Poarta Alamgiri; 1660). Poarta a doua - Bansur (Bansur; Poarta Arcașului), distrus, așa că următorul este Badalgarh Gate (Badalgarh), numit după Badal Singh (Badal Singh), unchiul lui Man Singh (Man Singh).

Urmează Poarta Ganesha, construită în secolul al XV-lea. În spatele lor se află Kabutar Hana (Kabutar Khana), un mic porumbel și un mic templu hindus cu patru stâlpi dedicat pustnicului Gwalipa, după care sunt numite fortul și orașul.

Vei trece pe lângă templul Vishnu din secolul al IX-lea, cunoscut sub numele de Chatarbhuj Mandir (Chatarbhuj Mandir; Templul celui cu patru brațe), înainte de a ajunge la a cincea poartă, Hathiya Paur (Hathiya Paur; Poarta Elefantului), după care se deschide intrarea în palat (de când a șasea poartă, poarta Chava, nu mai există).

Muzeul de Arheologie de Stat

Acest muzeu (indieni/străini 10/100 rupii, fotografiere/filmare 50/200 rupii; 10.00-17.00 marți-duminică) situat în Gujari Mahal (Gujari Mahal), în afara Porții Gwalior, pe terenul fortului. Construit în secolul al XV-lea. Man Singh pentru iubita lui Rani (soțiile), astăzi palatul a căzut în paragină. Are o colecție imensă de sculpturi hinduse și jainiste, inclusiv faimosul Salabhanjika (figură feminină uimitor de fin sculptată), și copii ale frescelor din peșterile Bagh (Peșterile Bagh).

Palatul Jai Vilas și Muzeul Scindia

indieni/străini 40/230 rupii,
fotografie/filmare video 50/100 rupii;
10.00-17.30 joi-marți

Muzeul ocupă 35 de camere ale luxosului Palat Jai Vilas. Palatul a fost construit de Maharaja Jayajirao (Jayajirao)în 1874 de către forţele prizonierilor din fort. Infractorii au petrecut doisprezece ani țesând covorul pentru sală, una dintre cele mai mari din Asia.

Aurirea sălii de recepţie (Durbara) cântărește o jumătate de tonă. Se spune că opt elefanți au fost suspendați de tavan pentru a testa dacă plafonul ar putea susține două candelabre de 12,5 metri cu o greutate de 3,5 tone, cu 250 de lămpi - sunt considerate cele mai mari din lume.

Camerele sunt pline de ciudatenii: mobilier din sticla belgiana, tigri umpluti si o piscina pentru doamne cu barca proprie. În trapeza cu o abundență de arcade, este expus principalul exponat al palatului - o cale ferată cu tren de argint, care după cină a livrat la masă țuică și trabucuri.

Vă rugăm să rețineți: porțile de nord și de sud sunt închise, așa că va trebui să intrați în palat prin poarta de vest.

mormântul lui Tansen

Înfipt pe străzile cu vânt ale orașului vechi, în același complex cu mormântul luxos al lui Mohamed Ghaus (Mohammed Gaus), există un mormânt mic și modest al lui Tansen - cântărețul preferat al lui Akbar (Akbar). Tansen este considerat părintele muzicii clasice din Hindustan. Se spune că dacă mesteci frunzele tamarindului care crește pe mormânt, vocea ta se va îmbunătăți. Găzduiește concerte gratuite în timpul festivalului de muzică Tansen, de patru zile, în noiembrie și decembrie.

Excursii

Un drăguț autobuz galben UP Tourism, Gwalior sau Darshan, adună pasageri pentru un tur al orașului (75 de rupii de persoană; 10.30-18.00), care durează toată ziua și include vizitarea tuturor atracțiilor principale, inclusiv Fortul Gwalior și Palatul Jai Vilas. Toate întrebările la biroul de turism din Tansen Residency.

Cenotafurile din marmură din Shivpuri

Din Gwalior puteți face o excursie de o zi la vechea reședință de vară din Scindia - orașul Shivpuri. Acest loc rar vizitat găzduiește chhatris (cenotafuri) Familiile Scindia - monumente uriașe ale maharajilor și maharaniilor decedați.

La doi kilometri de mers pe jos de la stația de autobuz (Autorickshaw 15 rupii)- si te gasesti in gradini; (vizita 40 rupii, fotografiere/filmare 10/40 rupii; 8.00-12.00 si 15.00-18.00) sunt clădiri magnifice din marmură, cu pavilioane și sikharas în stil Mughal (turnele templelor hinduse), instalate unul vizavi de celălalt. Între ele se află un iaz și o întreagă rețea de poteci. Chhatri în onoarea lui Madhorao Sindia (Madhorao Scindia), construit între 1926 și 1932, este încrustat rafinat cu Pietra Dura și modele complicate.

Autobuzele pleacă regulat din gara Shivpuri către Gwalior (80 de rupii, 2,5 ore)și Jhansi (Jhansi; 70 de rupii, 3 ore)- asta înseamnă că nu trebuie să te întorci în același mod.

Transport în Gwalior

Fun Stop Cyber ​​​​Zone (MLB RD; 30 de rupii pe oră; 9.00-22.00) Acces la internet și camere web pentru Skype.

MP Turism Tancen Rezidentia (2340370; 6A Gandhi Rd; 10.00-17.00 luni-sâmbătă) Gară (4040777; 9.00-19.30) Organizează tururi zilnice cu autobuzul în jurul Gwalior. Birou foarte util.

Mail (Station Rd; 9.00-17.00 Luni-Vineri, 9.00-13.30 Sâmbătă)

Banca de Stat a Indiei (2336291; Bada Chowk; 10.30-16.00 Luni-Vineri, 10.30-13.30 Sâmbătă)

Schimb de cecuri de călătorie; Există un bancomat în holul gării.

Deplasarea prin oraș

Există un număr mare de pedicab-uri aici. (10-20 de rupii)și autoricarșe (20-40 de rupii). Tempo (ricșe automate cu mașini mari; 2-6 rupii), care arată destul de rău augur, parcurg trasee fixe. O mașină până la aeroport va costa între 100 și 150 de rupii.

Drum spre Gwalior și înapoi

Avion

Air India (2376872; MLB Rd; 10.00-17.00 luni-sâmbătă) operează zboruri către Delhi (de la 4500 de rupii, marți, joi și sâmbătă).

Autobuz

Din gara Link Road (Link Rd) Următoarele autobuze circulă:

• Agra – 85 de rupii, 3,5 ore, regulat de la 4.30 la 21
• Jaipur – stând/dormit 250/330 de rupii, 10 ore, opt pe zi, 6.30, 7.15, 18.30, 19.30
• Jhansi – 67 de rupii, 3 ore, adesea, non-stop
• Khajuraho – 190 de rupii, 7 ore, una pe zi, 8.30
• Shivpuri – 80 de rupii, 2,5 ore, adesea, de la 5 la 22

Tren

Spre Cantonment Station din Agra și spre Jhansi (pentru transfer la Orchha sau Khajuraho) Există peste 20 de trenuri zilnic și mai mult de zece către Delhi și Bhopal.

Fortul a fost construit de Man Singh (1486-1516) și este cel mai interesant exemplu de arhitectură hindusă timpurie.
Un alt palat, chiar mai mare, a fost adăugat în 1516. La aceste două palate, împărații Mughal Jahangir și Shah Jahan au adăugat două ale lor. Rezultatul a fost un ansamblu incomparabil prin culoarea sa cu orice din centrul Indiei.

Printre incinta palatului se afla o camera celebra numita "Baradari", care este sustinuta de 12 coloane si are forma unui patrat cu o latura de 15 m Camera are un acoperis de piatra si este una dintre cele mai frumoase sali de pe pamant În plus, influența arhitecturii hinduse este vizibilă în mod clar în stilul musulman. Dintre clădirile ridicate de împăratul Babur, foarte puțin a supraviețuit până în prezent.
Zona fortului este, de asemenea, considerată o cetate a stilului arhitectural Sindhiya. În timpurile moderne, un mare gurdwara sikh a fost construit în incinta fortului.
Puteți citi despre legende și temple în articol

Palatul Man Mandir

Construit între 1486 și 1517. Raja Man Singh. Exteriorul palatului este prost conservat. Camerele spațioase, cu pereți frumoși de piatră, au fost cândva săli de muzică în care doamnele regale se bucurau de spectacolele muzicienilor pricepuți. Dedesubt, în temnițele rotunjite, criminalii statului Mughal lânceau. Împăratul Aurangzeb l-a închis pe fratele său Murad, care a fost apoi executat. În apropiere se află iazul Jauhar, lângă care, în conformitate cu tradiția Rajput, reginele au organizat auto-imolari în masă după ce soții lor au murit în război. Întregul palat pare să fie impregnat de spiritul curajului și al eroismului.

Oraş vechi

Vechiul oraș Gwalior, care are o suprafață considerabilă, dar a fost construit destul de neregulat, se află pe partea de est a stâncii. Aici se află mormântul sfântului sufit Mohammed Ghaus, construit la începutul domniei împăratului mogol Akbar, și mormântul lui Mian Tansen, un mare cântăreț considerat una dintre cele „nouă perle” ale curții lui Akbar. În apropierea centrului orașului se află frumosul Palat Jaya Vilas, copiat din Palatul francez de la Versailles. Există și un muzeu în orașul vechi.

Lashkar

Cuvântul „lashkar” este de origine persană. Înseamnă armata sau tabăra militară. Inițial au existat barăci aici și apoi a fost locul dinastiei Sindhiya. În centrul orașului Lashkar pe Jiwaji Chowk există o fostă operă, bănci, magazine de ceai, cafea și sucuri, precum și o clădire de piață municipală. În jur sunt piețe zgomotoase.
Există multe magazine de bijuterii lângă Jiviji Chowk. La 10 km spre nord curge Tighra, principala resursă de apă a orașului.

Morar

Morar, care a fost cândva un oraș separat, se află la trei mile est de orașul vechi. A fost odată o așezare militară britanică cu reședința unui agent politic, construită în 1886, când Gwalior a fost returnat familiei Sindhiyas. Soldații din Morar au fost transferați la Jhansi. În timpul revoltei din 1857, Morar a devenit scena uneia dintre cele mai grave revolte din centrul Indiei. Până în 1900, Morar devenise un centru de comerț local. Cel de-al doilea Templu al Soarelui din India este situat în Morar. În plus, acum este una dintre cele mai mari reședințe indiene.

Gopachal

Pe muntele din apropierea fortului se află o statuie unică a lui Jain Tirthankara Parshvanatha pe un lotus. Aceasta este cea mai mare statuie din lume realizată dintr-o singură bucată de piatră. Creat între 1398 și 1536. regi din dinastia Tomar.

Sarod

Muzeul Muzicii, situat în vechea casă a legendarului Ustad Hafiz Ali Khan. Aici sunt păstrate instrumentele maeștrilor indieni celebri din trecut. Există, de asemenea, o colecție bogată de fotografii și documente.

Gwalior
Gwalior (9 ianuarie). Cel mai prost loc din călătoria mea. Un oraș neobișnuit de murdar, chiar și după standardele indiene. Printre atractii: Fortul Gwalior. Am vizitat și foarte frumosul Templu San.

Orchha
Satul Orchha (10 ianuarie). Acum este doar un sat, dar cândva capitala unui principat indian. Un loc incredibil de frumos, cu multe temple frumoase.

Locul și ora raportului
Jhansi. 10 ianuarie

Note din Front
Astăzi este a zecea noastră. Ultima mea scrisoare mi-am scris pe 8 ianuarie seara. Apoi am fost într-un loc prost și eram într-o dispoziție proastă. A doua zi, trezindu-mă la ora opt (foarte târziu pentru un călător) și spălându-mă cu apă rece (brrrr...) m-am dus să văd obiectivele turistice din Gwalior. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să duc o ricșă la faimosul fort Gwalior. Ca multe forturi pe care le-am văzut în India, acesta s-a dovedit a fi maiestuos și neglijat. Fortul în sine începe cu o poartă masivă. De la această poartă, sau mai exact de poartă, urcă un drum întortocheat pavat cu piatră, care duce direct la cetatea însăși. De-a lungul drumului, în stânci sunt sculptate diverse sculpturi. Au fost sculptate de hinduși la mijlocul secolului al XV-lea. Cu toate acestea, în secolul al XVI-lea, după capturarea fortului de către musulmani, toate figurile au fost castrate, iar fețele lor au fost și ele șterse.
Fortul în sine este implicit împărțit în două zone. Prima zonă este un muzeu. Aici începe fortul. Acest sector este destul de curat, dar de dimensiuni reduse: o punte de observație, palatul Maharaja, un muzeu și o altă clădire dărăpănată. A doua zonă, care este situată mai în spatele fortului, este închisă turiștilor printr-o poartă. Este de câteva ori mai mare ca suprafață decât primul și conține destul de multe clădiri frumoase, dar este în complet paragină. Să treci prin porțile încuiate nu a fost dificil. Timp de o oră și jumătate am rătăcit printre palate străvechi, temple, bazine maiestuoase, turnuri de veghe, clădiri administrative... Toate acestea sunt frumoase, maiestuoase, dar foarte neglijate.

După cetatea abandonată, m-am mutat în partea de muzeu și am vizitat palatul din secolul al XV-lea construit de Maharaja Singh. La fel ca multe palate similare, acesta din urmă a fost construit pentru nevoile familiei Maharaja. Și întreaga arhitectură a palatului este supusă gusturilor monarhului și numărului soțiilor sale. Deci, de exemplu, din moment ce acesta din urmă avea nouă consoarte, există un tron ​​în holul de recepție și nouă ferestre duc din camerele ascunse în curte. cate unul pentru fiecare sotie. Oleg și cu mine am văzut un truc similar în Agra. În palatul de acolo, fiecare soție a maharajului, sub care a fost construit palatul, avea camera ei. Mai mult, era o cameră destul de specifică, spre care ducea un pasaj secret din camera Maharaja-ului însuși. Adică dacă următorul Maharaja nu are opt, ci zece soții, palatul nu i se va mai potrivi...

După fort, am început să caut o ricșă care să-mi arate restul obiectivelor turistice din Gwalior. Am rătăcit pe stradă, am oprit fiecare ricșă și am făcut un test rapid al cunoștințelor mele de limba engleză. Din păcate, toată lumea a eșuat la prima întrebare dificilă: „Vorbiți engleza?” Mulți au arătat cu semne: „Nu fi înțelept, frate, dar scrie-ne pe o foaie de hârtie acolo unde ai nevoie și ne vom da seama, nu pentru prima dată.” Dar nu poți scrie textual pe o foaie de hârtie: „Vreau să vizitez toate cele mai interesante biserici din oraș”. La urma urmei, un loc cu un nume atât de lung pur și simplu nu există! Și ricșa îl va căuta...

Când a douăzecea ricșă nu a trecut de turnarea mea, mi-am dat seama că în acest oraș nu merită să mă deranjez cu un tur de vizitare a obiectivelor turistice. Chiar și mai devreme, localnicii mi-au recomandat să vizitez San Temple. Am îndreptat următoarea ricșă direct acolo.

San Temple pur și simplu m-a uimit. El însuși este situat într-un parc relativ mare și bine întreținut, cu un aspect excelent. Exteriorul templului este foarte frumos decorat cu multe sculpturi ale zeilor indieni. Înăuntru, am făcut Sfânta Împărtășanie și preotul a desenat al treilea ochi asupra mea. 🙂

Simbolismul budist

În timp ce rătăceam prin templu, am primit un mesaj text de la Oleg în care mă cerea să vin la el și să-i ofer sprijin moral. M-am dus imediat la stația de autobuz, s-a dovedit că autobuzele spre Delhi pleacă în fiecare oră, dar durează de la opt până la zece ore (traducere în limbaj practic: de la 12 la 14). Acest lucru m-a nedumerit puțin. Călătorind cu un autobuz local plin de muncitori și țărani pe un scaun mai mult de opt ore este... Pe scurt, nu eram încă pregătit pentru asemenea torturi. Am fost la o agenție de turism, unde mi-au spus că autobuzele de dormit (autobuzele cu dane de dormit) nu merg la Delhi și cel mai bine ar fi să iau un bilet de tren. Biletele disponibile erau doar pentru clasa generală. Am avut deja experiență cu această clasă: este de câteva ori mai rău decât călătoria cu autobuzul. După agenția de turism, m-am dus la un internet cafe și am petrecut trei ore căutând bilete de avion de la Delhi la Kiev. Din păcate, fără succes. Când am plecat de la cafenea, era deja prea târziu să fac un act eroic și să merg să-l susțin moral pe Oleg. Autobuzele se terminaseră deja pentru acea zi.

Și am decis, deocamdată, să merg la Orchha, la care plănuisem să merg și așa mai departe. După ce am făcut check-out la hotel, am luat un bilet de autobuz și am plecat spre orașul Jhansi la șapte seara. Din această așezare până în satul Orchha de care am nevoie, este doar 18 kilometri și se poate ajunge cu ricșa. Imediat ce am plecat din Gwalior, autobuzul s-a trezit într-o bandă de ceață grea. Clipind încontinuu fazele înalte, își simți drumul în întunericul nopții. Din întunericul albicios au ieșit în întâmpinarea noastră camioane fulgerătoare și ricșe. Așa că am condus încet, cu o viteză de cel mult 40 de kilometri pe oră. Ajungând în Jhansi, am luat imediat o ricșă și am fost de acord să ajung la Orchha pentru 150 de rupii. Cu toate acestea, când ricșa a părăsit orașul și s-a trezit într-o zonă de ceață foarte densă (nu era vizibil niciun braț întins), a refuzat categoric să meargă mai departe. Într-o engleză sălbatică, mi-a explicat că acum mă va duce la hotel, iar mâine dimineață aș putea ajunge ușor la Orchha. În aceeași engleză sălbatică, l-am implorat să meargă mai departe: „Orchha - one fifty, but Orchha - but one fifty. BINE. Orchha - tu handred! Cu toate acestea, șoferul de ricșă a insistat: „Dar Orchha. Tumora Orchha. Naw a vrut.” După ce m-am gândit puțin, mi-am dat seama că șoferul de ricșă avea dreptate. Este mai bine să petreci noaptea în orașul din stânga, dar să rămâi în viață. Și am strâns: „OK. Go cip dorit.” Ricișa a pornit fericită și a pornit cu mașina prin orașul încețos de noapte până la camera de cipuri. Prima la care m-a dus s-a dovedit a nu fi deloc un cip. Un prieten a câștigat cu ușurință 10 rupii în comision de la mine. Dar știam deja aceste sclipici și am strigat la el: „Rică de pat. Se știe că cip căutat. Să mergem cipul acela dorit. Dar cipul a vrut - ay du-te și știi bani. BINE?!". Se pare că această tiradă mi-a impresionat taximetristul, pentru că următorul hotel era deja la nivelul bugetului de care aveam nevoie. Unde m-am înregistrat și am adormit imediat.

A doua zi am fost la Orchha. Orchha este un sat mic, dar m-a impresionat. A fost impresionată de abundența de temple mari și frumoase (deși marea majoritate a acestora sunt abandonate), precum și de oameni. Fiecare loc are propriile sale caracteristici. Așa că în Bundi, localnicii au cerut să le facă o fotografie și să le trimită aceeași fotografie. Dar în Orchha, oamenii mă invitau adesea acasă, încercau să mă răsfațe cu ceva și apoi economisesc niște bani pentru acest magazin. Totuși, discutând cu localnicii și rătăcind pe străzile satului din templu în templu, m-am distrat foarte bine.

În primul rând, am fost la templul central local. La intrare am fost nevoit să-mi las rucsacul și pantofii la intrare. Înăuntru, m-am așezat lângă o coloană și am privit o vreme cum localnicii își celebrau riturile religioase. Enoriașii s-au turnat în templu într-o mulțime destul de densă. În primul rând, au mers la bătrânii locali care stăteau de-a lungul perimetrului curții templului. Fiecare bătrân avea câte o cadă cu apă, iar fiecărei persoane care se apropia de el îi turna niște apă dintr-o cană mică în palmele lui întinse. Enoriașul a băut această apă și apoi și-a trecut palma udă prin păr. După aceasta, toată lumea s-a apropiat de o turelă cu trepte patrulatere, pe fiecare treaptă a cărei tămâie se fuma. Apropiindu-se de ea, o atinse mai întâi pe ea, apoi pe capul lui. Și astfel, atingând fie turnul, fie capetele, enoriașii au parcurs perimetrul acesteia și s-au îndreptat spre sanctuar. Unii nu au fost mulțumiți de un singur cerc și au făcut mai multe. A fost o fugă la sanctuar (în spatele unui gard de fier este un preot, iar în spatele lui într-o nișă se află un idol). Mulți oameni, împovăindu-se, i-au înmânat preotului flori și cutii cu dulciuri, acesta din urmă a luat florile care i-au fost înmânate și le-a aruncat în urma lui spre idol. A stivuit cutiile la picioarele lui. După ce a repetat acest procedeu de mai multe ori cu cadourile, a luat un ulcior cu apă și a făcut la fel ca bătrânii de-a lungul perimetrului curții: a scos o ceașcă mică din ulcior și a turnat apă în palmele lui întinse. Oamenii au băut această apă și au plecat. Trebuie spus că toate acestea s-au făcut în grabă extremă. Erau mulți credincioși, dar era un singur mare preot. A luat foarte repede și nepăsător florile și a aruncat înapoi. Cutiile i-au fost înmânate și imediat ce le-a atins le-a aruncat la picioare. Iar oamenii au împins și au împins în jurul lui: unii cu daruri, alții cu palmele întinse. În curte, de la altar se întindea o potecă cu covor, pe care oamenii stăteau și se rugau către mulțimea furioasă și idolul nemișcat care medita.

După templu am plecat să rătăcesc prin sat. Peste tot am văzut vârfurile înălțate ale templelor și m-am dus la cel mai apropiat. O mulțime de copii s-au lipit de mine la templu. Acești copii au devenit ghizii mei. Mi-au arătat cum să mă cațăr peste gardul care înconjura templul și, de asemenea, cum să urc pe acoperișul templului. Eu însumi nu m-aș fi hotărât: deși templul este părăsit, tot este un loc sfânt... După templu, copiii m-au târât până acasă: mi-au arătat unde locuiesc și dorm, m-au dus pe acoperișul lor. casă, mi-au arătat grădina lor, m-au dat cu papaya, mi-au oferit ceai... Când eram pe punctul de a pleca, m-au târât într-un magazin de bomboane, unde i-am bucurat pe copii cu dulciuri.

Apoi m-am dus la următorul templu pe care îl vedeam în apropiere. Sub templu am fost întâlnit de o fată de vreo nouă ani și de mama ei, care m-au invitat la ei acasă. I-am urmat. Pe parcurs am stat de vorbă: cât de mult îmi place Orchha, de unde am venit, care era traseul meu viitor. Mama a spus că are trei copii, dar fără soț - acesta a murit într-un accident de mașină. Căsuța lor era împărțită în două camere, fiecare cu intrare separată. În camera în care m-au adus, locuia o mamă cu trei copii, dar și bunici. Camera avea aproximativ 8 metri lungime. Salteaua amenajată pentru mine ocupa doar un sfert din ea. Acasă mi s-a dat ceai de masala și mama mi-a dat o broșă din sari ei. S-au simțit cumva simpli și confortabili. Mama și fata mi-au povestit despre viața lor, iar eu le-am spus puțin despre mine. Unul dintre copii a scos o carte de școală și am învățat împreună hindi și engleză. Am numit ceea ce este arătat în imagine în engleză, iar ei l-au numit în hindi. Când m-am pregătit să plec, fata s-a plâns cu tristețe că nu are uniformă școlară și că trebuie să poarte haine obișnuite la școală. S-a dovedit că cel de la școală costă 100 de rupii. Am lăsat 50.

„Școlară” cu sora ei

După această casă primitoare, m-am îndreptat către următorul templu. Un alt grup de copii m-a întâlnit acolo. Mi-au spus numele templelor din apropiere. Apoi au adus o minge de undeva și ne-am jucat vreo jumătate de oră, aruncându-ne o minge de cauciuc. La început am câștigat împotriva copiilor, ceea ce i-a încântat, apoi mi-a întors norocul și am început să pierd. Acest lucru i-a adus pe copii într-un extaz și mai mare. După ceva timp, mi-am luat rămas bun de la copii și m-am împărtășit la templul local, udându-mi părul cu apă sfințită și primind un al treilea ochi de la preot.

Așa că am rătăcit din templu în templu. Am refuzat deja alte invitații de a veni la o lumină.

Voi remarca, de asemenea, că în Orchha, precum și în toată India, comunic constant cu localnicii. Întâlnesc constant oameni noi. În timp ce mergeam pe stradă, aveam senzația că nu mă plimb printr-un sat necunoscut de la marginea lumii, ci pe coridorul institutului meu preferat. Salut pe toată lumea, uneori dau mâna, fac schimb de câteva cuvinte, refuz să vin să stau o vreme, invocând lipsa de timp... Evident îi cunosc pe toți aici și toată lumea mă cunoaște - cu excepția faptului că mulți prieteni ai mei au uitat. din ce tara sunt, cum ma numesc si la ce hotel am stat?
Seara am luat o ricșă și m-am întors la hotelul meu din Jhansi.

Voi scrie câteva cuvinte despre cum mănânc. Dacă mai devreme mâncam în restaurante în stil european și cheltuiam 700-800 de rupii pe zi pe mâncare, acum mănânc aproape în întregime în stil indian și cheltuiesc aproximativ 150 de rupii pe mâncare.

Aşa, mic dejun. Puteți lua micul dejun, de exemplu, singur. Acestea sunt plăcinte cu umplutură de cartofi. Două bucăți costă 5 rupii. Pentru 20 de rupii te poți sătura cu ele. Puteți bea ceai masala. Costa 5 rupii. Puteți lua și chapati la micul dejun. Pentru 25 de rupii iti dau cate paine vrei si pe langa ele trei tipuri de tocanite de legume, precum si sosuri pentru ele. Dacă ceva se epuizează, îți oferă mai mult.

Cină. Puteți lua masa cu un thali clasic. Acesta este orezul și cu el mai multe tipuri de sosuri și tocane de legume de diferite tipuri (de la baglazhans, cartofi și fasole, mazăre), precum și salată. Plus chapatis. Poți să mănânci cât vrei până te vei sătura. Imediat ce ceva se termina, baiatul adauga ingredientul lipsa. O astfel de plăcere costă 40 de rupii la o locală de stradă.

Cină. Puteți mânca ouă la cină. Pe stradă sunt tarabele (o scândură aruncată peste două roți) cu tăvi cu ouă și o tigaie mare în formă de pălărie chinezească răsturnată. Fie fac ouă prăjite (două ouă - 10 rupii) fie prăjesc ouă fierte (două ouă - 10 rupii). Sau fac omletă cu pâine: se bat două ouă și se coace pe două bucăți de pâine prăjită. Acest ou omletă costă 15 rupii. Toate aceste feluri de mâncare sunt asezonate cu ceapă, ierburi și diverse condimente. Pentru a mă umple, sunt suficiente patru ouă prăjite plus o omletă.

Astăzi, cursul de schimb al rupiei este de 45 de rupii pe dolar. În total, pentru 3 USD pe zi poți mânca după pofta inimii, în stil indian.

Întinzându-se pe ambele părți ale principalei linii de cale ferată Delhi-Mumbai, Gwalior este cel mai mare oraș din nordul Madhya Pradesh și găzduiește, de asemenea, cel mai pitoresc fort de pe deal din India. Vechea cetate de gresie, cu templele și palatele ei, se așează chiar pe marginea unui platou cu pante abrupte, ridicându-se deasupra norilor de fum de benzină, a agitației străzilor și a clădirilor cubice din beton. Dacă ați vizitat deja Muzeul de Arheologie, un colos Jain cioplit în stâncă la poalele stâncii, următoarea atracție din oraș care nu trebuie ratată este un exemplu de kitsch incredibil - Palatul Jai Vilas, deținut de localnici. conducând familia Scindia. Influența sa se simte peste tot, de la impozanta clădire a spitalului și Chhatris (săli memoriale) din nordul Jiyaji Chowk până la Muzeul Sarod Ghar din apropiere, care depune mărturie despre îndelungata tradiție a orașului de patronaj regal al muzicii clasice.

În ciuda apropierii sale de Agra, care se află la 119 km spre nord, puțini străini vizitează Gwalior; Într-adevăr, orașului, cu centrul său modern lipsit de trăsături și bazarul plin de dură, îi lipsește farmecul care caracterizează orașele din Rajasthan vecin. Cu toate acestea, merită o zi de ședere, mai ales la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, când Mormintele Mughal din Muzeul Gwalior găzduiesc unul dintre cele mai interesante festivaluri de muzică clasică din India.

Fapte istorice

O inscripție dedicată excavată din pământ pe locul acum dispărut Templul Soarelui dovedește că Gwalior a fost inițial, în secolul al VI-lea î.Hr. e., a fost cucerit dinspre nord. Legenda locală, însă, atribuie crearea fortului prințului Kuchwah Suraj Sen, care, potrivit legendei, a fost vindecat de lepră în secolul al X-lea de către pustnic Gwalipa, după care orașul a primit numele. Rezervorul de apă în care a avut loc miracolul - Suraj Kund - este și astăzi intact, la fel ca și o pereche de Sasbahu Mandirs ornamentate construite de clanul Rajput. Pariharașii care i-au urmat pe Kuchvakh, după un asediu de unsprezece luni, au fost răsturnați cu brutalitate în 1232 de Iltutmish. Înainte ca fortul să fie în cele din urmă predat armatei musulmane, femeile Rajput prinse înăuntru s-au sinucis în masă, immolându-se. Ulterior, sultanul din Delhi a completat imaginea acestui masacr sângeros dând ordin să-i execute pe toți cei șapte sute de prizonieri de război capturați în bătălia din fața cortului său.

În 1398, Gwalior a căzut din nou în a treia dinastie Rajput - Tomar, care a marcat începutul „epocii de aur” a orașului. Sub Man Singh, care a urcat pe tron ​​în 1486, în vârful dealului au fost construite palate și fortificații magnifice, datorită cărora orașul a primit mai târziu epitetul „perle în colierul castelelor indiene”. Problemele cu vecinii săi au afectat însă stăpânirea Rajput până în 1517, când Lodias din Delhi au asediat fortul pentru a doua oară. De data aceasta au avut succes. Man Singh a fost învins, iar fiul său, care a reușit să evite atacurile pentru încă douăsprezece luni, s-a predat în cele din urmă. Ulterior, Gwalior a fost condus de un număr de conducători musulmani, inclusiv Babur, Gamayun și Sher Shah, înainte de a intra sub stăpânirea lui Akbar.

De la începutul perioadei declinului Mughal, marathas - o confederație de dinastii hinduse din regiunea Deccan - au început să-și împingă drumul spre nord, în vidul de putere rezultat. În 1754, Gwalior a devenit baza a patru clanuri Maratha, Scindis. Douăzeci și șase de ani mai târziu, trupele Companiei Britanice din India de Est au capturat fortul într-un raid de noapte îndrăzneț, folosind scări de frânghie și umpându-și șosetele cu vată pentru a înăbuși sunetele apropierii lor. În doar câteva ore, cetatea a fost luată și Gwalior a devenit un stat vasal britanic condus de un șir de rajas păpuși. Cel mai faimos dintre ei, incredibil de bogat Jayaji Rao Scindia (1843-86), a rămas loial britanicilor în timpul revoltei din 1858, deși 6.500 din armata sa s-au alăturat forțelor opuse conduse de Tantia Thopia și faimosul Rani din Jhansi Lakshmi Bai. . Ambii lideri au fost uciși în bătălia care a urmat, iar Maharaja a revenit curând la rolul său obișnuit de gazdă a celor mai grandioase cine viceregale, vizite regale și expediții de vânătoare de tigri văzute vreodată în epoca Raj. Soții Scindia au rămas influenți după 1947 și încă trăiesc în Gwalior; actualul Maharaja este un ministru de rang înalt în partidul Congresului. Succesele politice, certuri și nunți ale familiei regale continuă să ofere hrană pentru bârfe și bârfe nesățioase din ziare. Actualul lider al țării, Atal Bihari Vajpayee, este și originar din Gwalior.

Fort

Impozantul Fort Gwalior (zilnic între 8:00 și 18:00; 20 de rupii) se întinde de-a lungul unei stânci de gresie de 3 km în nordul orașului modern. Zidurile sale puternice fortificate cu turnulețe și lacune înconjoară până la șase palate, trei temple, precum și mai multe rezervoare de apă și cisterne, precum și o școală publică prestigioasă și un nou gurudwara sikh strălucitor.

Sunt două poteci în sus pe deal. În vest, în sus pe panta abruptă a văii Urwahi, pe lângă statuile Jain săpate în stânci, există un drum. O altă intrare, mai accesibilă, se află în colțul de nord-est al stâncii, la care se ajunge printr-o urcare lungă cu trepte. Puteți combina ambele rute - închiriați o ricșă pe pârtia Urwahi, urcați și traversați platoul, apoi coborâți prin intrarea de nord-est în muzeu și Jami Masjid, unde este mai ușor să găsiți o ricșă sau tongo pentru a vă întoarce la oras.

Puteți angaja un ghid profesionist (aproximativ 180 de rupii pentru 3 ore) la Poarta Urwahi sau la ghișeul de băuturi răcoritoare de la intrarea în complexul palatului. Man Mandir organizează în fiecare seară un nou spectacol de sunet și lumini de 45 de minute (spectacol în limba engleză începe la 19:30 noiembrie - februarie, 20:30 martie - octombrie; 100 de rupii pentru străini, copii jumătate de preț). Naratorul povestește istoria și cultura fortului, care este completată de muzică clasică indiană expresivă și efecte de iluminare foarte profesioniste care pictează palatul care se ridică deasupra smog-ului de seară al orașului în culori transparente, misterioase.

Intrarea de nord-est și muzeu

Abordarea de nord-est a fortului duce prin cinci porți fortificate succesive. Prima dintre acestea, Poarta Alamgiri, a fost construită de Matamad Khan în 1660 în onoarea împăratului Mughal Aurangzeb. În spatele curții mici se află poarta Badalgarh, numită după unchiul lui Man Singh Badal, cunoscută și ca „Hindola” din cuvântul hindol, sau „leagăn”, care odată atârna acolo, este realizată în același stil hindus ca și palatul de la de sus, cu două turnulețe rotunde flanchend intrarea.

Micul Gujuri Mahal, cu două etaje, în dreapta porții Badalgarh, a fost construit de Man Singh pentru iubita lui Rani Mrignayani, când ea era încă doar o țărancă, iar el tocmai îi tragea mâna. Potrivit legendei, Raja a fost lovit pentru prima dată de o femeie Gujur cu „ochi kara” când a văzut-o luptându-se cu o pereche de bivoli în timpul plimbării sale prin pădure; dar ea nu a fost de acord să se căsătorească cu el până când acesta nu a alimentat noul său palat cu apă din fântâna satului ei, care avea puteri supranaturale. Palatul elegant din gresie găzduiește acum Muzeul Arheologic Gwalior (zilnic, cu excepția zilei de vineri, între orele 10:00 și 17:00; 2 rupii), care merită văzut pentru o colecție mare de sculpturi, inscripții și picturi, deși plăcuțele explicative sunt în mare parte blânde și lipsite de informații. Exponatele sale includ o pereche de capiteluri de leu Ashoka de la Vidisha, o bară transversală masivă sculptată cu „cucerirea Baliului” și un basorelief erotic din galeria nouă, înfățișând un prinț îndepărtând cu blândețe vârful sari-ului său. Cu toate acestea, cea mai bună lucrare este de departe neprețuita Shalabhanjika, o figurină mică, minunat lucrată, găsită în ruinele unui templu din Gyaraspur. Cu curbele senzuale și expresia maiestuoasă, această statuie este adesea denumită „Mona Lisa indiană”.

Următoarea poartă în urcarea dealului, Poarta Ganesha, datează de la mijlocul secolului al V-lea. În apropiere se află un vechi porumbel, sau kabutar khana, iar în depărtare se află un sanctuar hindus modern, restaurat din ruinele unui templu anterior dedicat înțeleptului Gwalipa, care a fost înlocuit cu o moschee în 1664 de Muhammad Khan. Înainte de a vă apropia de Poarta Lakshman, veți trece pe lângă templul reconstruit din secolul al IX-lea al „cu patru brațe” Vishnu - Chatarbhunj Mandir; un memorial musulman ridicat în memoria unuia dintre curtenii lui Ibrahim Lodi, care a murit în timpul asediului lui Gwalior în 1518; precum și scări care duc la statui jainiste săpate în stânci. A cincea și ultima poartă, poarta elefanților, Hathiya Paur, cea mai pitorească dintre toate, formează intrarea în Man Mandir. Turnurile lor simetrice și plăcile albastre ornamentate se îmbină bine cu restul fațadei masive de piatră.

Man Mandir

Ridicat deasupra intrării de nord-est a fortului, Man Mandir (zilnic între 8:00 și 17:00; 5 USD) este poate unul dintre cele mai frumoase palate hinduse timpurii din India. Construit între 1486 și 1517 De către domnitorul Tomar Man Singh, este cunoscut și sub numele de Chit Mandir, sau „templu pictat”, pe care l-a primit datorită mozaicurilor ceramice bogate care decorează fațada. Cele mai bine conservate fragmente de țiglă, care sunt situate pe partea de sud a palatului, pot fi văzute clar de pe o bancă din stânga porții principale a Hatiya Paur. Dungile de lux turcoaz, verde smarald și galben ale ornamentului sunt decorate cu figurine de tigri, elefanți, păuni, banani și palmieri, precum și crocodili fluturând flori.

Interiorul palatului cu patru etaje, dimpotrivă, este foarte simplu. În unele săli, totuși, există încă frumoase paravane din piatră ajurata jali, în spatele cărora se adunau femeile care locuiau în palat pentru a asculta instrucțiunile marilor profesori de muzică. Camerele rotunde de la etajele inferioare au fost folosite cândva ca temnițe ale palatului. Prizonierilor închiși aici în timpul vremurilor Mughal li se dădea un medicament făcut din capete de mac fierte numit poust, care era o formă brutală și sofisticată de tortură care garanta o moarte lentă și dureroasă din cauza malnutriției și dependenței de droguri.

În jurul lui Man Mandir

Vikram Mandir (1516), situat lângă Man Mandir, este legat de palatul principal al lui Man Singh printr-o rețea de pasaje ascunse în zidurile exteriori groase. Karam Mandir, o structură hindusă cu două etaje, cu o sală lungă cu o colonadă în mijloc, se află mai la nord, lângă rămășițele palatelor acum abandonate ale lui Jehangiri și Shah Jahan. În colțul de nord-vest îndepărtat al fortului se află marele Jauhar Kund, un rezervor de apă lângă care în 1232, pentru a evita capturarea de către armata Iltutmish, care înainta, femeile curții Parihar s-au sinucis în masă. Micul muzeu arheologic modern (zilnic de la 8.00 la 17.00; 2 rupii), situat în vârful movilei din spatele Man Mandir, conține alte exemple de sculptură, inclusiv un toc fin de ușă din templu, precum și colecția obișnuită de zeități și frumuseți cerești în ipostaze seducătoare.

Teli-ka-Mandir și Suraj Kund

Înălțime de treizeci de metri, Teli-ka-Mandir, situat pe partea de sud a platoului, este cel mai vechi monument supraviețuitor al fortului. Datând de la mijlocul secolului al VIII-lea, este format dintr-un turn sanctuar uriaș dreptunghiular, culminat de un acoperiș boltit neobișnuit, a cărui formă, asemănătoare cu frunza unui copac peepal, ecou cu cea a ferestrelor chaitya din peșterile budiste tăiate în stâncă mult mai devreme. După suprimarea revoltei Gwalior din 1858, acest templu dedicat lui Vishnu a fost folosit de britanici ca fabrică de sifon. În prezent, aici se desfășoară lucrări ample de restaurare.

Dincolo de drumul care începe la Urwahi Gorge, chiar la nord de Teli-ka-Mandir, se află Suraj Kund, un rezervor lung de 100 de metri, ale cărui ape magice se spune că au vindecat lepra domnitorului din secolul al X-lea Suraj Sen, cunoscut mai târziu. ca Suraj Pal.

Sasbahu Mandirs și Sikh Gurudwara

Templele Sasbahu, sau „soacra și nora” sunt situate pe marginea de est a fortului, lângă un catarg de televiziune urât. Cel mai mare are o mandapa (sală de ședințe) cu trei etaje, susținută de patru stâlpi decorați complex, în timp ce cel mai mic are un portic deschis cu un acoperiș piramidal. Ambele au fost ridicate la sfârșitul secolului al XI-lea. și sunt dedicate, ca Teli-ka-Mandir, zeului Vishnu.

Uriașa clădire de marmură cu turle aurii și o cupolă albă în sud este un gurudwara sikh modern. Construit pentru a perpetua amintirea unui erou sikh capturat la fort, templul atrage un flux nesfârșit de pelerini, cei mai mulți dintre ei sosesc cu camioane de transport public special transformate din Punjab. De-a lungul drumului care duce la templu, veți vedea grupuri de bărbați îmbrăcați în ținute tradiționale de războinic sikh - kurtas albastre lungi și turbane masive, cu pumnale și sulițe atârnate peste umeri, trecând într-o linie ca niște soldați de infanterie dintr-un uitat de mult uitat. eră. Curtea răcoroasă de marmură a gurudwara, plină de muzică religioasă jalnică, este un loc minunat și plin de culoare pentru a lua o pauză de la căldură. Înainte de a intra, asigurați-vă că brațele, picioarele și capul sunt acoperite, scoateți-vă șosetele și pantofii și clătiți-vă picioarele în rezervorul de la partea de jos a treptelor. Fumatul și mestecatul tutunului sunt strict interzise în interiorul complexului.

Sculpturi în stâncă Jain

Stâncile abrupte de gresie din jurul fortului ascund câteva sculpturi impresionante Jain tăiate în stâncă. Realizate între secolele al VII-lea și al XV-lea, majoritatea figurilor sunt panouri de culoarea mierii care înfățișează 24 de profesori jainisti, sau tirthankaras, „facători de vaduri”, prezentate în ipostaze caracteristice: stând cu brațele strâns în lateral sau stând picioarele încrucișate. , palmele întoarse în sus, privind senin în depărtare. Mulți dintre ei și-au pierdut fețele și organele genitale când armata anti-establishment a împăratului mogol Babur a căzut asupra orașului în 1527.

Cel mai mare dintre cele două grupuri principale este situat de-a lungul rutei de sud-vest în fort, pe părțile laterale ale Cheilor Urwahi. Cea mai mare imagine, pe marginea drumului de lângă Poarta Urvaha, este un portret al lui Adinath, înalt de 19 m, cu sfarcurile sânilor ornamentate, părul creț și lobii urechilor căzuți, stând pe o floare de lotus lângă câteva statui mai mici. Închinătorii lasă flori și tămâie la picioarele lui colosale. Grupul este bine conservat, iar statuile, inclusiv elefanții și fecioarele apsara cerești, sunt mai mult sau mai puțin intacte. Puțin mai departe de fort, pe cealaltă parte a drumului, o altă companie de Tirthankars se ridică deasupra unei căderi naturale într-un defileu îngust. Toți, cu excepția mândrei treimi, aflată sub baldachinul ușor al copacilor, și-au pierdut fața.

A treia colecție este situată în colțul de sud-est al platoului, pe o margine îngustă care iese deasupra orașului. Pentru a ajunge aici, mergeți pe drumul care se îndreaptă spre nord de la Gwalior de-a lungul poalelor stâncii de la Phool Bagh, lângă memorialul Rani Jhansi, până când vedeți o potecă asfaltată care șerpuiește pe versantul dealului din spatele unui șir de case din stânga. Din nou, Tirthankaras, identificați prin numere, stau săpați în peretele de stâncă de la marginea unei depresiuni adânci. Unul dintre puținii care au supraviețuit invaziei musulmane, nr. 10 este încă vizitat ca un altar de către mica comunitate jaină din Gwalior. După scăldat în primăvara Peșterii 1, închinătorii lasă ofrande de flori și orez la picioarele uriașe ale statuii.

Orașul vechi și partea de sud a fortului

Pe străzile înguste și prăfuite ale orașului vechi predominant musulman Gwalior, a cărui rețea acoperă laturile de nord și nord-est ale dealului, există o serie de monumente islamice interesante. Jami Masjid se află lângă Gujuri Mahal, lângă intrarea principală în fort. Construită în 1661 de Muhamad Khan din gresie extrasă în vârful platoului, această moschee frumos conservată are două minarete subțiri și trei domuri în formă de ceapă acoperite cu turle aurii.

Cu toate acestea, cel mai faimos monument musulman al orașului este situat printre câmpii sterpe și desișuri de tufișuri de bougainvillea la 1 km mai spre vest. Datând din secolul al XVI-lea, mormântul lui Ghaus Muhammed, prințul afgan care l-a ajutat pe Babur să captureze Fortul Gwalior, este un bun exemplu de arhitectură moghală timpurie, precum și un altar local popular. La fiecare dintre cele patru colțuri ale sale se află un elegant pavilion hexagonal; cupola centrală mare era odată căptușită cu plăci smălțuite albastre. Pereții mormântului sunt decorați cu panouri încântătoare din piatră jali, ale căror modele geometrice complexe sunt cel mai bine văzute din interiorul camerei pline cu tămâie.

Al doilea și cel mai mic mormânt situat în grădini îi aparține celebrului cântăreț și muzician Mughal Tansen, una dintre cele „Nouă bijuterii” ale curții împăratului Akbar. În fiecare an, muzicieni și alți artiști din toată India se adună aici pentru Festivalul anual de muzică Gwalior (noiembrie - dec.). Alteori, pe terasa din fața mormântului au loc concerte improvizate de gawwali, cântece religioase islamice, însoțite de un armoniu. Credința locală susține că frunzele unui arbore de tamarind care crește pe un soclu din apropiere au un efect benefic asupra vocii cântătoare, ceea ce explică de ce ramurile inferioare ale copacului sunt lipsite de ele. Pentru a ajunge aici de la gară, închiriați o rică (15 rupii) sau luați un tempo până la Hazira (2 rupii).

Palatul Jai Vilas

La sud de fort, în inima cartierului de clasă superioară al lui Gwalior, se află Palatul Jai Vilas (zilnic, cu excepția zilei de miercuri de la 9.30 la 17.00; intrarea pentru străini 175 de rupii; fotografie - 25 de rupii; video - 75 de rupii. Ghizii taxează aproximativ 50 de rupii. rupii pe tur). Reprezintă una dintre cele mai grandioase și excentrice relicve ale Indiei secolului al XIX-lea, deși costul extrem de ridicat al biletelor și lipsa completă a oricăror plăci sau informații explicative fac ca o vizită să nu fie complet nesatisfăcătoare.

Palatul a fost construit în 1875 în timpul domniei lui Maharaja Jayaja Rao Scindia. Dorind ca reședința sa să le depășească pe cele ale conducătorilor coloniali din Marea Britanie, el l-a trimis pe prietenul său, colonelul Michael Filose - „Mikul Saib”, descendent al misionarului italian, într-un mare tur al Europei în care avea să se inspire. Aproximativ un an mai târziu, Philose s-a întors cu o încărcătură mare de mobilier, țesături, tablouri, tapiserii și cristal, precum și un design pentru o casă care a împrumutat bogat de la Palatul Buckingham, Versailles, ruinele grecești și clădirile impunătoare ale barocului italian. Rezultatul a fost un amestec incredibil de arhitectură dorică, toscană și corintică cu cel mai nerușinat interior care trece granița imaginabil, cu excepția unui loc în Hollywood.

Familia Scindia, care încă ocupă o parte a palatului, și-a deschis publicului două dintre aripile sale. Dorind să păstreze atmosfera unei case de familie, ei au agățat nenumărate fotografii ale membrilor clanului lor bogat îmbrăcați oriunde este posibil în prima aripă, care este un muzeu care conține cele mai valoroase și neobișnuite obiecte acumulate de conducătorii din Gwalior. În zeci de camere și coridoare cu podele scârțâitoare din lemn, nenumărate picturi mogol, covoare persane, bijuterii din aur și argint și mobilier antic care au decorat moșia lui Ludovic al XVI-lea înainte de Revoluția Franceză se adună praf. Veți vedea leagănul de sticlă venețian pe care familia regală l-a folosit pentru a sărbători ziua de naștere a lui Krishna, o cameră plină de tigri împăiați și fotografii în tonuri sepia cu maharaja pozând mândru, înconjurat de șiruri de oaspeți britanici cu țevi și căști tropicale. În cele din urmă, o cameră de la etaj este în întregime dedicată eroticii. Chowkidar-ul își va evidenția cu bucurie expoziția principală, o statuie de marmură a unei femei ce cedează avansurilor amoroase arzătoare ale unei lebede.

Cea mai extravagantă aripă a palatului este situată peste curtea muzeului. Sala de recepție în care Maharaja a distrat oaspeți importanți, inclusiv prințul de Wales (mai târziu Edward al VII-lea), care a vizitat Gwalior în 1875. Sala de banchete de la parter prezintă un tren de jucărie din argint, pe care Jayaji Rao Scindia îl folosea pentru a transporta oaspeții brandy și trabucuri după cină; Maharaja și-a făcut de râs pe cei pe care nu-i plăcea ne oprind această locomotivă electrică când se apropia de ei. O scară belgiană de sticlă duce din hol în sala de ședințe uriașă de deasupra. De tavan atârnă cele mai mari candelabre din lume. Cântărind mai mult de trei tone și jumătate fiecare, nu au putut fi asigurate până când rezistența acoperișului nu a fost testată cu ajutorul a opt elefanți – exercițiu care a necesitat construirea unui terasament de pământ de 500 de metri. Covorul care acoperă podeaua din hol este în mod corespunzător uriaș. A fost țesut de deținuții din închisoarea Gwalior, fiind finalizat cu doisprezece ani și este cel mai mare covor țesut manual din Asia.

Sarod Ghar

Ascuns în partea de vest a orașului, noul Muzeu Sarod Ghar (marți-duminică 10:00-13:00 și 14:00-17:00; intrare gratuită; www.sarod.com) se află la Ustad Hafiz Ali Khan Marg, Jiwaji Ganj. Fie luați o ricșă direct la clădire, fie luați un tempo (3 rupii) până la Jiwaji, la o plimbare de cinci minute la nord de Jayaji Chowk (sens giratoriu). Muzeul este situat într-o casă frumoasă care a aparținut strămoșilor familiei Bagnasch, care în sine merită o vizită. Pereții săi de gresie roz sunt perfect simetrici, iar curtea sa de marmură, înconjurată de sculpturi rafinate, este încă folosită pentru concerte de muzică (verificați reclamele din ziare sau contactați Biroul de Turism MPTDC pentru informații). Strămoșii familiei Bagnash au fost comercianți de cai afgani care s-au stabilit în India și au început o dinastie de virtuozi muzicali, printre ei Ustad Hafiz Ali Khan și fiul său Ustad Amjad Ali Khan.

Muzeul păstrează o bogată moștenire muzicală de care Gwalior modern este pe bună dreptate mândru, de la faimosul Tansen, care a cântat la curtea împăratului Mughal Akbar, până la prima școală oficială de muzică indiană stabilită în palatul lui Man Singh. În secolele al XIX-lea și al XX-lea, rajahii din Scindia au rămas fideli tradiției locale de a oferi patronaj regal artelor; Talentele muzicale ale familiei Bagnash au înflorit, iar Ghulam Ali Khan Bagnash a creat un nou instrument - sarod. Combinând sunetul aspru al rabab-ului cu caracterul mai fin și mai melodic al sitarului, care este folosit pentru a cânta ragas-ul clasic din India, sarod-ul este un instrument de lemn ciupit, cu o bază mare, conică, în formă de clopot și gât lung. La capătul superior al gâtului, în spatele șuruburilor de acord, se află o tamba - un al doilea clopoțel mic, care produce note înalte și clare.

Muzica sarodului reverberează în tot muzeul, iar galeriile de informare cronicizează dezvoltarea instrumentului. Ultima galerie prezintă o întreagă colecție de instrumente muzicale indiene clasice donate de artiști celebri. Aici puteți vedea un set de tabla (tobe), o vioară - foarte asemănătoare cu cea europeană, dar care este plasată nu la bărbie, ci la piept, precum și un sur-mandal (harpă). Există, de asemenea, un mic magazin de unde puteți cumpăra cărți și înregistrări ale concertelor de muzică clasică indiană.

Scindia Chhatri

Dacă ați dezvoltat un interes pentru familia Scindia, cele două monumentale chhatris (mausolee) din gresie situate la o scurtă plimbare cu tempo la nord de Jayaji Chowk oferă un alt exemplu izbitor de bogăție și importanță de sine expusă. Deși nu sunt decât o umbră palidă a mausoleelor ​​remarcabile de la Shivpuri, sculpturile complicate în piatră și picturile ornamentate care înfățișează viața curții regale Maratha din secolul al XIX-lea merită o privire. Dacă chhatris sunt închise, există un chowkidar acolo pentru a le deschide.

Intri in curte si imediat in dreapta ta se afla cel mai mare mausoleu. Construit în 1817 pentru a perpetua memoria lui Maharaja Jayaja Rao Scindia, este destul de remarcabil pentru panourile sale exterioare decorate care înfățișează flori care se întrepătrund. Interiorul este o sală mare, folosită în mod tradițional pentru concerte de muzică, deși praful și porumbeii au lăsat-o destul de răsfățată, iar o statuie de marmură îmbrăcată a maharajaului privește în golul întunecat.

În al doilea se intră printr-un arc galben și alb pe partea stângă a curții și este o variantă mai compactă și mai fin finisată față de primul. Construit în 1843 pentru Maharaja Janakaji Scindia, recent decedat, sculpturile și basoreliefurile descriu stilul de viață agitat al regelui. Există elefanți mici de piatră, fiecare purtând un baldachin cu bijuterii acoperit cu o varietate unică de mătase pe spate și se plimbă unul după altul în jurul platformei, simbolizând puterea Maharaja. Ușa este păzită de doi soldați cu fețe solemne și regalii Maratha pline. Spre deosebire de reputația războinică a conducătorilor Maratha, o serie de panouri din exterior arată scene din viața lui Krishna înconjurat de numeroasele sale frumuseți care caută plăcerea. În interior, fresce pitorești înfățișează prințese și dansuri de curte și există, de asemenea, statui de marmură în mărime naturală ale Maharaja și ale celor trei soții ale sale.

Potrivit legendei, orașul Gwalior a fost fondat în secolul al VIII-lea, când domnitorul Surai Sen a fost vindecat de pustnicul Gwalipa, de la care provine numele. Inițial, orașul era situat pe un munte înalt, dar pe măsură ce creștea, cobora până la picioare. Dar primele clădiri - Fortul Gwalior - încă se ridică deasupra orașului.

Istoria lui Gwalior

Fondatorul Imperiului Mughal, Babur, a numit această fortăreață perla Indiei. În ceea ce privește fortificarea, aceasta este una dintre cele mai puternice fortărețe din India. Zidul înălțime de zece metri al fortului șerpuiește trei kilometri.

Fortul Gwalior a văzut multe evenimente importante și bătălii sângeroase în istoria sa, a fost capturat și recapturat. Din 1398, trece la dinastia Tomar, care își are reședința aici. În 1518, fortul Gwalior a fost capturat de musulmani împreună cu Ibrahim Lodi. Și puțin mai târziu, inițiativa a trecut la fondatorul Marilor Mughals - Babur. În 1754, cetatea a fost ocupată de prinții Maratha. Și abia de la începutul secolului al XIX-lea s-a instalat în ea dinastia Scindi, căreia îi aparține fortul în vremea noastră. Fortul Gwalior a fost martor la celebra Revoltă Sepoy din 1857-1858, dar totuși a cedat în fața atacului trupelor britanice. În amintirea acestui eveniment, în fort a fost ridicat un memorial pentru Jhansi Rani, eroina decedată care a participat la revoltă.

Arhitectura Fortului

Dar cetatea în sine este doar învelișul exterior al unei mari moșteniri culturale. În interiorul fortului sunt trei temple și șase palate. Aceste structuri au fost în mare parte distruse și au rămas doar ruine. Dar in zilele noastre, dupa ce a luat obiectul sub protectie, aici se desfasoara lucrari de restaurare.

Clădirile Fortului Gwalior au fost construite în perioade diferite, dar, cu toate acestea, în general formează un ansamblu armonios și frumos demn de admirat. Mergând pe drumul șerpuit până la poartă, se pot vedea sculpturi jainiste din secolul al XV-lea care îl înfățișează pe Baahubali (profesorul jainismului). Cea mai înaltă dintre aceste statui de piatră atinge o înălțime de 17 metri.

O atenție deosebită poate fi acordată templelor antice ale fortului. Deci templul Teli Ka Mandir a fost construit în secolul al X-lea. Această clădire cea mai înaltă din Fortul Gwalior are 95 de metri înălțime și este dedicată Domnului Vishnu. Există și un alt templu aici, Bahu Ka Mandir, construit în secolul al XI-lea tot pentru Vishnu.

Principalele clădiri ale fortului din Gwalior datează din timpul domniei lui Man Singh din dinastia Tomar. În 1486-1517, la inițiativa sa, i s-a construit un palat pentru soția sa, Mrignayani. Acum găzduiește un Muzeu de Arheologie, cu multe exponate din culturile hinduse și jainiste.

Mai târziu, a construit și palatul Man Mandir, destinat predării soțiilor muzicale și susținerii concertelor - un pavilion muzical. Pereții sunt decorați cu mozaicuri cu imagini de animale și flori. Timpul a distrus foarte mult interiorul palatului, așa că este dificil să-ți dai seama de toată frumusețea lui pe vremuri. Aici a cântat Tan Zen, care era cântărețul preferat al lui Shah Akbar cel Mare. În grădină se află un mausoleu al acestui cântăreț și muzician, iar aici are loc un festival de muzică în noiembrie-decembrie.

Dezavantajul lui Man Mandir a fost temnița sa. Aici era o închisoare și cine știe câte povești groaznice conține. De exemplu, Murad, fratele împăratului Auranzeb, a fost închis și ucis aici.

Fortul are un rezervor de apă și izvoare. Așa că, potrivit legendei, Surai Sen, fondatorul orașului, s-a vindecat cu apă din „Izvorul însorit”.

Perla Indiei, Fortul Gwalior este cu adevărat un loc interesant. Firele de legende, istoria și arta multor națiuni sunt țesute aici. Nu este de mirare că acest loc este foarte popular printre turiști.