Приполярный урал: плато маньпупунёр. Загадочное место маньпупунер Столбы выветривания хребта маньпупунер как добраться

Маньпупунёр из Троицко-Печорска

Почему мы перестали летать из Ныроба

В 2020 году мы будем летать на плато Маньпупунёр из посёлка Троицко-Печорск, в республике Коми. Такое решение было продиктовано частыми отменами и задержками вертолётных рейсов из Ныроба по причине нелётной погоды. Самые упорные приезжали к нам из Москвы по 2-3 раза, но не всем повезло попасть на плато. Мы возвращаем денежные средства за несовершенный полёт, однако никто не вернёт нашим туристам драгоценные дни отпуска и средства, затраченные на авиабилеты до Перми. Однако самое неприятное для нас - это разочарование наших гостей от несостоявшегося путешествия. Для большинства наших клиентов поездка на Маньпупунёр - это мечта, часто это подарок от близких на день рождения или годовщину свадьбы, и мы прекрасно понимаем насколько важно, чтобы тур состоялся и был организован без задержек и бесцельного ожидания на вертолётной площадке в Ныробе.
Мы не властны над погодой и безопасность полётов - это всегда наш приоритет. Поэтому мы решили пересмотреть всю логистику наших туров и совместно с опытными пилотами разработали новый маршрут полёта.

Троицко-Печорск является оптимальным аэродромом вылета на плато Маньпупунёр, поскольку стоит на реке Печора, недалеко от впадения Илыча, и мы можем лететь на плато над Печорой или Илычом, не пересекая горный хребет. Маршрут полёта по долинам рек является более безопасным, меньше зависит от метеоусловий, а значит мы с высокой долей вероятности можем гарантировать нашим туристам доставку на Маньпупунёр. Кроме того, это очень красивый маршрут - с высоты птичьего полета вы увидите междуречье Печоры и Илыча, где раскинулся заповедный сосновый бор, причудливые скалы Лек- Из, предгорья поросшие елями и кедрами и наконец вершины Уральских гор и плато Маньпупунёр.
Из Троицко-Печорска для нас открыто еще одно очень интересное направление - Приполярный Урал. В 2020 году мы предлагаем пешие и водные туры в национальном парке Югыд Ва, рыбалку в чистейших реках Приполярного Урала, а также уникальный вертолётный тур с облётом самых интересных вершин Северного и Приполярного Урала.

Кроме того, мы постарались сделать наши программы более комфортными и интересными.
Теперь наш тур начинается и заканчивается в аэропорту г. Ухта, где мы будем встречать наших туристов и отвозить туда же по завершении путешествия к рейсу в Москву. Добраться до Ухты можно ежедневно прямым рейсом из Москвы авиакомпанией Utair, или автобусом из Сыктывкара, куда ежедневно выполняются авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Краснодара, Нарьян-Мара и Екатеринбурга авиакомпаниями Руслайн, Аэрофлот, Utair.
В стоимость всех наших туров входит трансфер на автобусе из аэропорта г. Ухта до Троицко-Печорска и обратно, он занимает всего 1,5-2 часа, а также две ночёвки в гостиницах Троицко-Печорска, накануне вылета и по возвращении с плато.
Дополнительно мы можем организовать экскурсию на лосиную ферму Печоро-Илычского заповедника в п. Якша, рыбалку и поездки на катере по Печоре, в старинные деревни коми, отрезанные от цивилизации и доступные только на лодке.
Вылеты на плато Маньпупунер будут организованы на вертолете МИ-8Т каждую пятницу, субботу и воскресенье в летний сезон 2020 с 20 июня по 13 сентября из Троицко-Печорска и в зимний сезон 2020 - 21 и 28 марта из Перми или Сыктывкара .
Вылеты на Приполярный Урал будут организованы по четвергам с июля по начало сентября.
Индивидуальные рейсы на плато Маньпупунёр и рыбалку на реках Северного и Приполярного Урала организуем в любые даты с 15 июня по 15 сентября 2020, и с 1 февраля по 31 марта 2020.
Мы не забыли наших туристов из Перми!
По определенным датам мы организуем групповой трансфер от Перми до Троицко-Печорска на автобусе (около 12 часов в пути) или на самолете АН-2 (около 2 часов в пути, вместимость до 12 человек). Также возможен индивидуальный трансфер на самолёте Cessna (вместимость до 3 человек). Позвоните нам, и мы подберем оптимальный вариант доставки, но не откладывайте на последний момент, заявок из Перми много, а количество мест ограничено.

Маньпупунёр (Республика Коми, Россия) - точное расположение, интересные места, обитатели, маршруты.

  • Туры на майские в Россию
  • Горящие туры в Россию

Предыдущая фотография Следующая фотография

Уральские горы... более 200 млн лет назад они горделиво высились на молодой планете Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И сегодня Уральские горы - одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие места, где природа не смогла совладать с камнем. Одно из них известно нам под названием Маньпупунёр.

Первым делом под воздействием окружающей среды разрушались мягкие горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Геологи называют их останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м.

Место это поистине мистическое, ведь Столбы выветривания, как еще называют останцы, настолько древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Манси, в отличие от геологов, знают истинное происхождение каменных столбов.

Легенда

Легенда гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя - Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.

Маньпупунёр официально признан одним из семи чудес России.

Столбы выветривания

Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то действительно фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко спутать из-за их меняющейся формы.

Главным недостатком, но и главным преимуществом Маньпупунёра является его труднодоступность. Находится эта гора далеко от жилых мест, и потому дойти до нее можно либо пешком, либо на вертолете. Но эти же препятствия делают Маньпупунёр бесконечно сказочным местом.

Древнейшие каменные изваяния высотой с 15-этажный дом сами по себе могут поразить воображение, а если прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая первозданная тишина и чистота встретит путешественников на этом величественном плато. Здесь как никогда понимаешь, что время - это всего лишь условность.

Плато мансийских идолов Маньпупунёр

Как добраться

Так как же добраться до Маньпупунёра? Если вы подготовленный турист и длительные пешие походы вам только в радость, то смело отправляйтесь до Маньпупунёра по земле. Сегодня бывалые путешественники освоили несколько путей, как со стороны Коми , так и со стороны соседней Свердловской области. Это очень популярное направление для спортивного туризма, и в социальных сетях часто можно натолкнуться на приглашения отправиться в групповой поход до мансийских болванов.

Если вы не любите походы и с трудом переносите консервы и песни под гитару, то вот вам гораздо более дорогостоящий, менее романтический, но не менее захватывающий способ добраться до Столбов выветривания. Это полет на вертолете. Такой способ и более щадящий к местной экосистеме. Дело в том, что на плато Маньпупунер растет редкий белый мох. И нерадивые туристы безжалостно вытаптывают его, а между тем растет он всего по 5 мм в год! Подлетая к Маньпупунёру, вы сможете насладиться завораживающей панорамой уральской тайги.

Полета на вертолете стоит от 30 000 рублей за человека на декабрь 2019 г.

Если эти способы вам все же не подходят, то можно воспользоваться обычным транспортом. Здесь всего-то надо:

  • Сначала добраться до Сыктывкара
  • затем уехать из Сыктывкара на поезде или машине до Троицко-Печорска
  • из Троицко-Печорска добраться на попутной машине до поселка Якша
  • из Якши преодолеть 200 км на моторной лодке
  • и немного пройтись пешком - около 40 км,

но зато Маньпупунёр откроется вам в своем величии сполна.

Всем, кто отправляется до плато пешком, нужно понимать, что идти придется по тайге, и с собой нужно непременно иметь защиту от кровососущих насекомых, а также хорошую ветро- и влагозащитную одежду. Лучше идти в июле, так как в августе уже начинаются затяжные дожди.

Гостиницы и рестораны на Маньпупунёр? Не, не слышали

Ясно, как божий день, что тем, кто отправится к каменным истуканам пешком, придется спать в палатках. И поесть, особенно ближе к плато, будет негде. Если вы забудете провиант дома, придется вам питаться подножным кормом или охотиться на местную дичь, что с первого раза почти всегда получается плохо.

Если же вы полетите на вертолете, то в пунктах отправления, конечно, можно будет найти гостиницу или в крайнем случае попроситься на ночлег к добрым хозяевам.

Плато Мань Пупу Нёр (столбы выветривания) – памятник природы на территории Республики Коми , так же известный, как мансийские болваны.

Высота «идолов» от 30 до 42 метров. Столбы выветривания расположены вдали от мест обитания, и добраться туда смогут более-менее физически подготовленные люди. Мань-Пупу-Нёр признано одним из семи чудес России.

Ну вот и свершилось!!! Мы на протяжении полугода готовились к этому путешествию – изучали отчёты, карты, выбирали время. Нас собралось 6 человек – сборная команда, двое из Перми, двое из Самары и двое из Москвы. На заброску из Ивделя к нам присоединились ещё 9 человек и собака, тоже из разных городов, но в процессе похода на четвёртый день мы, нашим коллективом, отделились и отправились к плато самостоятельно.

Пешая часть маршрута по продолжительности составила 11 суток, а по протяжённости 220 километров. Из Ивделя мы забрасывались до так называемой базы Ильича, а закончили маршрут, пройдя Отортен и перевал Дятлова , на броде Ауспии.

День первый. 2 августа. Заброска.

Наша группа из 6 человек и остальные семеро прибываем на ж/д вокзал города Ивдель на поезде 337Е из Екатеринбурга в 3:52 по местному времени.

Нас уже ждёт КАМАЗ с закрытым брезентом кузовом. Грузим рюкзаки, прыгаем сами.

Нас забрасывает Владимир, сотрудник ивдельского спасотряда МЧС. Тут же регистрируем группы. По дороге заезжаем за «бонусом». Оказывается, местные ребята умудрились утопить грузовик Урал в болоте, и чтобы его вытащить, цепляем к нашему КАМАЗу телегу с гусеничным тягачом, которым они намеревались вытаскивать застрявшую машину. У телеги колёса были спущены, в итоге прождали очень долго (час-полтора), пока её приведут в порядок.

Наконец, чудо-кэрриал подцепили, и мы двинулись в сторону Базы Ильича, откуда и начинался наш маршрут. Сделав крюк до Ауспии, отцепили вездеход. К слову сказать, погода была отвратительная. Почти не переставая лил проливной дождь, лишь иногда выглядывало солнце. Жутко холодно. По ощущениям градусов 5-8 (скорее всего из-за сырости). С нами в заброске были двое парней с дамой и собакой, из Москвы, которые приехали на своей машине в Ивдель. Собаке из этих четверых было хуже всех. Она была сильно напугана шумом мощной машины и большой плотностью народа в кузове. Там же обнаружился человек по имени Слава, который, по его словам, уже не раз ходил по местным тропам и хорошо знает дорогу.

Вместо 5-6 часов заброска суммарно длилась 12. К 16.00 прибыли на базу Ильича, быстро выгрузились и тронулись в путь. В итоге за остаток дня прошли около 4 километров. Перейдя через небольшой ручей, разбили лагерь. Ужинали гречкой с мясом. Чай приготовили здоровский. Не то от него, не то от воздуха, который тут бесцветен, в отличие от городского, сильно кружилась голова. Очень много комаров и гнуса, причём они не боятся дыма.

Сегодня был день рождения нашего командира Дмитрия! Бурно поздравлять его сил не было, так что поздравили в лёгкой устной форме, пожали руку, обняли и улеглись спать. Ночью было жутко холодно.

День второй. 3 августа. Вперёд за Славой!

Подъём в 7 утра. Быстро разогреваем вчерашнюю гречку, приносим воды из ручья. Завтракаем, пьём чай. Сворачиваем лагерь, собираем вещи. Выдвигаемся в 8 часов. Дорога хорошая, в гору. Луж практически не встречается. Погода радует – несмотря на предрассветный холод и сырость, светит солнышко. Идём легко и весело.

Идут все 15 человек. Слава с навигатором первый, Дима – командир нашей группы – замыкающим. Идём довольно весело, но КПД оставляет желать лучшего. Часа через 2 доходим до развилки. Двухколейка сворачивает направо, мы уходим налево в сторону русла Лозьвы по лесной тропе. Иногда на ней встречаются поваленные деревья, а также лужи – последствия вчерашней непогоды. Грязь кругом солидная.

Постепенно начинаются небольшие болотца. По плану Славы, мы должны дойти до русла Лозьвы, подняться вверх, свернуть на её приток – Сульпу, подняться вверх по её течению и подойти вплотную к горе Яныгхачечахль, где стоит сарайчик.

После домика тропа теряется в зелёных рядах ёлок. Слава ведёт нас напрямую к Лозьве. Начинаются болота. О сухости ног никто уже и не думает. Многие поуходили в трясину по пояс. Выходим из болота. Встаём на привал.

Народ нервно курит и трясёт Славу о том, сколько ещё осталось идти по грязи и буреломам. Однако, все на позитиве, поют песни типа «Я так хочу, чтоб болото не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, даруя грязь» или «Дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – лес».

Идём дальше. Снова начинается болото. Болотные кочки не выдерживают человеческий вес и уходят в топь. Все мокрые и грязные, выходим на берег Лозьвы. Переходим её вброд, не раздеваясь, так как по пояс одежда всё равно вымокла и смысла в этом нет. Разбиваем лагерь. Ужинаем. Долго сушим ботинки горячими камнями, которые нагреваем возле костра. Увы, не высушиваются. Путь за день – чуть более 12 километров.

День третий. 4 августа. На чужих берегах…

Проснулись довольно поздно – часов в 9. Погода замечательная – солнце, небольшие облака на небе. Позавтракали, собрались. Слава в это время уже пинал остальных, что медленно собираются и долго спят. Он отдал нашей группе болотные сапоги.

Пошли по берегу вверх по течению. Иногда встречались каменистые россыпи на берегах. По ним мы шли очень быстро. Порой вода подступала к самым корням деревьев, и приходилось лезть на отвесный берег высотой иногда больше метра, чтобы обойти по сухому. Сегодня должны были дойти до Сульпы – одного из притоков Лозьвы. Наша группа шла где-то между остальными. Выдали Славе и Диме по рации для того, чтобы им удобнее было контролировать группу.

В Лозьву впадало очень много ручьёв и маленьких речек, которые приходилось переходить или по камням, или перелазить по упавшим деревьям. К слову сказать, очень трудоёмкий процесс, особенно с тяжёлым рюкзаком за спиной. Через пару таких речек не было прохода, приходилось снимать обувь.

Несмотря на то, что мы вшестером шли группой, остальные очень сильно растянулись. Две женщины пошли со Славой вперёд к Сульпе, в результате не смогли за ним угнаться и остались сидеть вдвоём на одном из каменистых пляжиков Лозьвы. Мы их подобрали и через часок догнали Славу.

Дошли до Сульпы, поставили палатки. Поужинали. Спали мёртво. За день прошли 14 километров.

День четвёртый. 5 августа. Распад.

Встали в 9 утра. На завтрак – очень вкусный мясной супец. Вообще нам с завхозом и командиром очень крупно повезло. Отличная идея была засушить фарш и приготовить сублимированное мясо.

Двинулись в путь-дорогу в 11 часов. Движемся вверх по Сульпе. Слава ведёт нас по всем прибрежным кустам, буреломам и болотам. Иногда спускаемся на берег, чтобы попить воды или обойти непроходимый завал. Несколько раз переходили Сульпу вброд, снимая обувь, потом снова её надевая. Некоторые обувь не снимали и шли в мокрой.

Места, честно говоря, очень красивые, но идти туда без минимальной туристической подготовки не стоит. Часов до 4 дня шуровали и встали на перекус. Совместно нашей группой из 6 человек было принято решение отделиться от команды Славы, так как не дай бог такого Сусанина никому, и брать Яныгхачечахль в радиус, не теряя времени на дальнейший подъём по Сульпе. Двинули на северо-запад. По прямой до сарая, расположенного рядом с горой щебёнки, порядка 7 километров.

Сначала шли просто по буреломам, хотя дорога ничем не отличалась от берега Сульпы, зато было сухо. Километра через два начался плавный подъём, который постепенно сменился крутым. Буреломы постепенно исчезли, и мы вышли на высоту, на которой росли лишь карликовые деревья, мох, лишайники и ивовый стланник. Последний создавал очень большие трудности при прохождении через его заросли.

Много черники и голубики. Иногда встречалась красная смородина. Вышли сначала на медвежью тропу. Видели помёт зверя. Далее шли по ивовым зарослям километра два, которые высотой от колена до шеи сильно мешали нашим манёврам.

Очень быстро стемнело. Практически ничего не видя, шли по навигатору через кусты. Очень хорошо виден Отортен с его снежниками. Народ уже замучился бегать в этот день, сильно хотелось спать.

К полуночи прибыли к сарайчику. Он оказался пустым. Огромное спасибо хотим сказать Щелковскому туристическому клубу «Вершина» за точные координаты ручья, где мы набрали воды. Ребятам огромный респект.

P.S. Со Славой осталось 9 человек, в том числе молодой человек из Москвы с мамой, которой около 70 лет! Надеемся, что с ними всё будет хорошо, и они благополучно доберутся к намеченной цели.

День пятый. 6 августа. За туманом и за запахом тайги.

Так как сильно устали, отсыпались до половины первого и вставали крайне неохотно. На улице моросил мелкий дождик и стоял туман. Видимость не особо хорошая – метров 150. Попили кофе, перекусили. Основные необходимые вещи разложили по трём рюкзакам. Взяли с собой только одну палатку – трёшку. Тем самым уменьшили вес рюкзаков и обеспечили себе хоть и не всегда уютные, но тёплые ночёвки. Остальные три рюкзака оставили в сарае.

Сначала из-за низкой видимости шли вслепую по GPS, постепенно выходя на маршрут. Под ногами – то лишайники, то мох, то черника. Периодически попадался и курум, по которому из-за сырости скользили ботинки. Обувь довольно быстро промокла насквозь.

Перевалили через одну из окрестных гор и увидели радугу над долиной. Даже две, но вторая гораздо тусклее и незаметнее первой.

Затем переваливаемся через еще одну гору и выходим на трек. Погода наладилась, светило солнце. Справа отчётливо виден Главный Уральский Хребет.

Где-то впереди шли 3 человека, но догнать или связаться с ними не удалось. Спустившись с горы, мы вышли на хорошую духколейную грунтовку. Дело близилось к вечеру. Прошли ещё несколько километров и встали на стоянку метрах в восьмистах от дороги. Путь за день составил 12 километров.

День шестой. 7 августа. Дорога дальняя.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, попили чаю. Выдвинулись в 8. Пока возвращались на двухколейку, немного намочили ноги, так как роса выпала довольно обильно. После болот, буреломов и гор шли очень быстро.

Дорога хорошая, иногда с грязью и разъезженными джиперами ручьями. Но особых проблем для передвижения они не составляли, так как всегда находилась уже протоптанная тропка в обход.

Встретили троих ребят из Москвы, которых вчера видели на склоне. Они только проснулись к 10 утра. Идут с нами в попутном направлении. Периодически на дороге попадался придавленный к земле ивовый стланник. По левую руку стоял красавец Койп.

Спускаемся с одного из холмов. Встаём на обед. Кушаем сало с шоколадной пастой, запиваем кофе. Очень много черники. На очередном подъёме в гору ребята из Москвы нас обогнали. Навстречу нам шла группа молодёжи из Первоуральска, которые до Пупов так и не добрались и возвращались на выброску.

На вершине горы двухколейка затерялась где-то в россыпях курума и было предложено идти не по треку, а «срезать» путь через лес, к стоянке недалеко от истока Печоры. Сначала спускались по куруму, затем по чапыжнику в человеческий рост, через которые пробираться было довольно проблематично.

Через некоторое время вошли в лес. Километра три шли по буреломам, а потом по медвежьей тропе (попадался на глаза медвежий помёт). Несмотря на то, что мы немного выиграли в расстоянии, потеряли очень много времени и сил. Пришли на место в районе половины одиннадцатого. Разбили лагерь, поужинали. Все в предвкушении, ведь завтра – ПУПЫ! До цели – немногим более 6 километров.

День седьмой. 8 августа. Маньпупунёр.

Проснулись в 11 часов. Периодически накрапывал дождик. Облачность низкая. Сыро и холодно. Долго не вылезали из палатки, пока кратковременные дожди более-менее не стихли. Позавтракали под тентом. За это время дождь окончательно прошёл, кое-где вдалеке над горами появились просветы.

В общем, о ночном дожде напоминала теперь только насквозь мокрая обувь. Сушили её мелкой галькой, которую набирали в Печоре, закладывали в котёл с водой и доводили до кипения. Занимались этой процедурой часов до 3 дня. Командир пошёл в палатку отдохнуть перед решающим рывком.

В 5 вечера мы выдвинулись на Пупы. Шли по треку. Первое время он совпадал с тропой. Затем тропа закончилась, и мы шли через лес, минуя кусты и буреломы. Передвигались медленно, с привалами. От стоянки на Печоре до Шамана примерно 6 км по треку. Лес постепенно поредел, а позже с набором высоты и вообще прекратился. На смену лесу пошёл редкий кустарник, позже прекратился и он. Мы вышли на высоту тундры. Опустился очень густой туман. Видимость – не более 30 метров. Шли только по навигатору.

Плато в тумане напоминало сцену для какого-то фантастического фильма. Все ноги были мокрыми, так как очень много росы на мхах и лишайниках. Наконец из тумана показался Шаман, самый высокий останец, – феерическое зрелище!!! Дар речи потеряли и по плато бродили молча, восхищаясь увиденным. Густой туман, конечно, очень мешал, но впечатлений ничуть не испортил. Дух у всех перехватило…

Начался сильный ветер и дождь. Бежим назад к лагерю. Очень быстро. Без привалов и остановок. К 10 вечера возвращаемся в лагерь. Сушимся, ужинаем. Ложимся спать. Засыпали долго, все ворочались, поглощённые перевариванием впечатлений, практически не разговаривали…

День восьмой. 9 августа. Марш-бросок.

Встали в 8. Позавтракали. Вышли в 10 часов. По плану предстояло пройти 40 километров и вернуться в сарай на Яныгхачечахле к 12 ночи. Прошли по тропе мимо истока Печоры. Шли очень быстро и слаженно. С утра прошёл небольшой кратковременный дождик, и буквально через час-полтора солнце вышло из-за туч. Поднялись в гору и вышли на ту же двухколейку, по которой пришли сюда.

Ближе к обеду встретились с группой, которая забрасывалась с нами, но осталась со Славой. Сам он нас как-то проигнорировал. До сарая после разбега они шли не день, как мы, а 3 дня. Немного позже встретили Бориса – одиночку из Астрахани, который уже тут больше месяца «отдыхает». Причём у него не было ни спальника, ни палатки, а ночевал он закутавшись в полиэтилен.

Ближе к вечеру мы свернули с двухколейки и пошли прямиком в гору. На тот момент прошли уже более 30 километров. В гору поднялись по радиусу. Начался ужасно сильный ветер с юго-запада.

Стемнело очень быстро. Темно, туман, накрапывает дождь, но мы идём. Все с фонарями, но видно всё равно плохо. Скорость очень резко снизилась. Одному из членов команды стало плохо. Время позднее – около часа ночи.

Принимаем решение встать на холодную ночёвку. Нашли какие-то ёлки, которые прикрывали палатку от ветра (одну из её дуг это всё равно не спасло). Ночью было очень сыро, особенно тем, кто спал по краям. Из 41 запланированного километра мы прошли 37. Ночью слышали, как медведь ворочал камни неподалёку от палатки, ибо больше не кому…

Проснулись в 6, вылезли из палатки, выпили кофе и немного «горячительного» для согреву. Прошли ещё 4 километра и к 9 вышли к сараю.

День девятый. 10 августа. Днёвка в сарае.

Возле сарая стояли автомобили с московскими номерами, стояла одна палатка снаружи и две внутри. Как раз к нашему приходу народ проснулся. Пообщались, попили кофе. С ребятами обменялись контактами. Они работают в магазине «4x4shop» и часто ездят вот в такие путешествия. Они собрались и уехали.

Мы позавтракали, затопили печку в сарае, отогрелись и легли спать. Погодка наладилась – просто супер. Светит солнышко, тепло. К обеду немного застыл приготовленный с утра тортик (печенье, сгущёнка, орешки и сахар). Все проснулись, командир угощал всех очень вкусной сладкой гречкой с черникой, которую приготовил.

В этот день к сараю пришла группа Александра Богданова – хорошего знакомого нашего командира из Екатеринбурга. Ребята в Поритайтсори потеряли одну палатку, так что придётся им потесниться. Ночевали вдевятером, пригласив в сарай ещё трёх ребят из группы Александра. Долго не засыпали – общались, мы делились впечатлениями, они внимательно слушали и анализировали.

День десятый. 11 августа. Бегом домой.

Проснулись в 9 утра, вышли в 11 после плотного завтрака и утреннего чаепития выдвигаемся в сторону Отыртена. Идём по двухколейке, наезженной вездеходами, очень быстро. Дорога идёт в гору высотой чуть более 1000 метров по радиусу, и мы поднимаемся по ней с несколькими привалами.

Делаем ещё один привал наверху, прячемся от ветра за останцом. Несмотря на то, что ярко светит солнышко, на высоте ветер довольно прохладный, поэтому под рюкзаком идём легко одетые, чтобы не потеть, а на привалах иногда накидываем тёплую одежду. Далее по той же двухколейке спускаемся с горы, выходим в низину, минуем её, встаём на привал рядом с родником, пополняем запасы воды и начинаем штурмовать отрог Отортена. Двухколейка уходит направо, а мы поднимаемся вверх по мху и периодически выступающему куруму. Взойдя на отрог Отортена, перекусываем орешками и остатками конфет.

Проходим Отортен траверсом, на самую вершину подниматься не стали. Скорость очень низкая. Девушки ругают курум. Хотя подниматься по нему – одно удовольствие. Выходим к «воротам Отортена» – нескольким останцам, которые и вправду напоминают ворота куда-то. Выходим на другой отрог, внизу – Озеро Последнего Гуся и пара снежников.

Нам навстречу прошла целая демонстрация народу, которые тоже шли на Пупы. Миновав ещё одну небольшую гору, спустились немного ниже и встали на ночёвку с прекрасным видом на гору Холат Сяхыл. В этот день по дороге нашли пару оленьих рогов.

Через некоторое время увидели на склоне троих ребят из Москвы, с которыми ранее пересекались. Командир сделал выстрел из ракетницы, они нас заметили и встали на ночлег неподалёку от нашей стоянки. Дрова, кстати, кем-то были любезно заготовлены и принесены откуда-то снизу, так как кроме ивового стланника никакой растительности не наблюдалось в радиусе метров в 500-700. Вода, правда, закипала очень долго. Поужинали, легли спать.

День одиннадцатый. 12 августа. В лесах и на горах.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, свернули лагерь, набрали воды из ручья, который находился рядом с нашей стоянкой. Выдвинулись в путь. Скорость по мелкому куруму, который лежал на ровных площадках, значительно увеличилась. Мы набрали высоту и направились в сторону Холатчахля. Ребята из Москвы к моменту нашего отхода ещё даже не встали.

Тут нашему взору предстал обитатель местных плоскогорий – олень, который длительное время позировал перед объективами наших фотоаппаратов на расстоянии метров 150. Шли очень быстро, в идеале хотелось бы в этот же день добраться до Ауспии и там забазироваться. Погода тоже очень радовала – солнце и лёгкий ветерок с юга.

Вышли на джиперскую двухколейку. Немного спустившись по ней, мы вышли к отрогу Холатчахля. Поднявшись на него, вышли на курум, и пошли по левой стороне траверсом. Дорога ушла по мхам и лишайникам вправо. На Холатчахле курум несколько отличается от курума на Отыртене. Он более мелкий и на нём легче поскользнуться. Среди камней тёк ручей, мы сделали привал, попили воды и набрали с собой в запас свежей. Ниже нас по долине нас догоняли трое ребят из Москвы, которые ночевали с нами.

Пройдя ещё немного, сбросили высоту и вышли на перевал Дятлова. Там ребята из Москвы нас догнали. Отметились в тетрадке, которая лежит в железной банке под памятником группе Дятлова. Ребята ушли раньше нас. Мы пофотографировались на перевале и начали спуск к Ауспии.

Тропа после болот и пурума казалась просто хай-вэем, и уже через полчаса мы были на берегу Ауспии, где довольно много мест для стоянки. Сразу после спуска встретили у реки отдыхающих, прошли ещё немного и встали на перекус. Доели запасы халвы, сахара и конфет, не считая НЗ, помылись в реке. Заварили зелёного чаю, пришлось пить без сахара. Собрались, переоделись, двинули дальше. Думали, что нас уже ничто не остановит…

Тропа иногда шла по болотам, иногда на ней попадались поваленные деревья. Вышли к Ложке. Сфотографировались.

Ребята из Москвы встали там на ночёвку. Мимо нас в сторону брода (место выброски) пробежала какая-то группа в кроссовках с такой скоростью, что можно было бы до Пупов за 3 дня добежать. И тут началась гроза, да такая что повзрослели!!! Мы шли очень быстро по болотам и грязи до полной темноты, пока это было возможно. В конце концов, решили сделать последнюю ночёвку в одной палатке. Растянули тент, разожгли костёр, немного просушили вещи. Завели будильник на раннее утро, легли спать.

День двенадцатый. 13 августа. «А я бы ещё недельку пофестивалил»

Проснулись по будильнику в 5 утра. Попили кофе. Ночью шёл дождь и всё было сырое. Свернули лагерь. Вышли в 7 часов. До выброски оставалось пройти 8 километров. Тропа плавно начала удаляться от Ауспии влево. Кое-где по-прежнему встречались болота. Где-то через полтора часа начала показываться двухколейка. Через 2 часа она приобрела вид разъезженной грязевой колеи. Прошли мимо нескольких стоянок, где народ ещё только поднимался. В двух местах на дороге попалось глубокое болото, которое приходилось облазить по кустам.

Ещё километра через 3 мы вышли на финишную прямую, свернув направо, в сторону брода. И вот, наконец, увидели машину, которая нас забрасывала, торчавшую кабиной из кустов.

Дойдя до брода, помылись, доели остатки мяса, отдали стоящему на Ауспии народу НЗ. Сели в машину, командир пустил в небо сигнальную ракету, и мы отправились в Ивдель. Выброска заняла примерно 6 часов. Вовремя вернулась только наша группа.

© Наталья ШМАЕНКОВА

Плато Маньпупунёр, что находится на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр в республике Коми, является настоящей природной аномалией.

200 миллионов лет назад на этом месте располагались непроходимые горы, но палящее солнце, сильные ветра и затяжные ливни разрушали их день за днём. Выстояли лишь высокие каменные столбы причудливых форм, которым стали поклоняться племена манси. Поэтому в переводе с языка манси «Мань-Пупу-нёр» означает «малая гора идолов». Высота столбов колеблется от 30 до 42 метров.

По одной легенде эти каменные изваяния были когда-то людьми из племени великанов. Один из них пожелал взять в жены красавицу-дочь мансийского вождя, но получил открытый отказ. Придя в ярость, оскорблённый великан со своими сородичами напал на поселение, где жила красавица. Брат девушки подоспел вовремя, и при помощи своего заговорённого оружия, полученного от добрых духов, обратил великанов в огромные камни.

По другому преданию когда-то в этих краях жили великаны, что питались человеческой плотью и никто не мог их сразить. Однажды гиганты решили перейти Уральский Хребет, чтобы полакомиться племенем манси, но шаманы призвали духов и превратили великанов в каменные глыбы.

Интересно и то, что в обеих легендах фигурируют одни и те же мифические существа и присутствует один и тот же исход. В других источниках находятся даже уточнения: последний гигант пытался убежать, но и его тоже настигла ужасная участь - это объясняет, почему один из столбов стоит поодаль от остальных.

В дальнейшем манси обожествляли это место и поклонялись ему, но подниматься на плато Маньпупунёр кому-либо кроме шаманов было категорически запрещено.

Воочию чудо природы сможет увидеть не каждый. Путь к нему лежит по бурлящей реке, через глухую тайгу, под шквальным ветром и ледяным дождем. В некоторые времена года туда может добраться лишь вертолёт. Случайному или неподготовленному человеку никогда не попасть на Маньпупунёр - каменные гиганты надёжно хранят свои секреты.

Возможно вам будет интересно: - легенда об окаменевшем тролле.

Над пологими склонами окрестных сопок низко проносились тёмные серые тучи. Облачный покров был не сплошной, то тут, то там сверкали яркие пятна насыщенной лазури. Вот показалось солнце – и вмиг всё засверкало яркими красками. Ещё недавно всё было разукрашено в серые полутона, а сейчас дорожка, выложенная нестерпимо яркими белыми камнями, несётся навстречу неизведанному. Во все стороны расступается россыпями ярких изумрудов листва карликовых берёзок, высотой не больше травы и издали напоминающая ягоду-чернику. Тот тут, то там пологое плато украшают невысокие елочки и лиственницы, причудливые россыпи камней. В стороне остаётся одинокая избушка заповедного кордона, кажущаяся такой незначительной на фоне могучей конусообразной вершины Койпа, одного из самых примечательных и высоких пиков окрестных гор высотой 1087,5 м. В ушах ещё гудит гул вертолёта, а глаза радуются величию уральской природы .

Ничего себе! Слева от дороги, на самом краю плато, высится скала, подобная высокой стене разрушенного временем средневекового замка. Она так и называется – стена и возраст у неё будет куда солиднее нашего Средневековья. Позади Стены ступенчатой пирамидой спускается в долину Шежимиз Шежимский камень высотой 857,4 м. Впечатляет.

А дорожка всё зовёт дальше, ещё одна скала появилась прямо по курсу, с каждым шагом в перспективе всё выше и выше возносится колоссальный каменный столб, покрытый причудливыми трещинами. С каждым шагом столб меняет свои очертания, теперь это уже огромная тридцатиметровая бутылка, причудливым образом воткнутая горлышком в землю. Впечатляет! А смутные фигуры, что я первоначально принял за стоящих вряд человечков, оборачиваются такими же могучими столбами, ставшими в свой кружок чуть в стороне от первого исполина.

Как тут не вспомнить легенду манси о навеки окаменевших могучих великанах! Вот она, часто приводящаяся в разных вариациях:

«Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить Вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак-шаман увидел перед собой Ялпинг-Нёр - Священную Вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-Нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман, и все его спутники окаменели от страха».

В некоторых источниках нашлась ещё одна интересная легенда.

«В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам , жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.

В юртах манси было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с духами. Были у вождя дочь - красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги (река по соседству).

Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: - О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. - Коварная, - зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер, а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп (Барабан)».

Ещё один взгляд на столбы со стороны древней Перми Великой:

Радует погода: пока я шёл мимо столбов, солнце затянуло серой пеленой, а сейчас солнечные лучи вновь подчеркивают величие природы, прекрасная погода благоволит любованию видами. А ведь чудесная погода на вершинах уральских гор редкость, часто так бывает, что плотная серая туча застрянет на вершине и может сидеть там неделями. В итоге путешественникам приходится довольствоваться блужданием в тумане, а вертолёт вообще не может долететь сюда.

Так хочется остаться здесь подольше, любуясь природой и думая о месте самого себя в этом мире. Не зря сюда ещё частенько наведываются старики-манси, потомки тех, что столетиями владели этой горой. Никто не знает, чем они занимаются здесь, быть может думают о вечном, или творят старинные обряды своим богам.

Увы, но нам пора. Нехотя идёшь обратно, старясь запомнить каждую трещинку в камне – когда ты ещё это увидишь! Реквиемом шумит ветер, прерываемый прощальными щелчками затвора фотоаппарата. На веранде у заповедного кордона уже накрыт стол. Я даже не заметил, как проголодался, увлёкшись созерцанием природного памятника. С года в верховьях реки Печоры и её притока Илыча (Ылыча) образован Печоро-Илычский биосферный заповедник , мы сейчас находимся в самом сердце заповедной территории. Необходимо было сохранить один из немногих девственных уголков природы. Девственные леса этого заповедника, вместе с соседними охраняемыми территориями, взяты под охрану ЮНЕСКО. К сожалению, ночевать здесь нельзя, даже сотрудники заповедника ночуют на кордоне «Вологодская грань».

Такое необычное название говорит нам о тех временах, когда здесь проходила граница между Пермской и Вологодской губерниями, вдоль которой была прорублена просека – грань, как тогда говорили. Далёкими белыми точками видятся домики этого кордона с плато, между ними 10 км. На кордоне постоянно живут сотрудники заповедника, есть возможность и переночевать туристам.

Вот уже и пора в обратный путь. Вертолёт раскручивает лопасти и с трудом отрывается. А в иллюминаторе плавно проносятся величественные столбы выветривания, с воздуха ещё более необыкновенные, чем с земли. Большое спасибо компании «Северный Урал» за возможность посетить это чудное место. Я побывал во многих местах Урала, с мягкого Южного Урала до сурового Приполярья , но это место меня просто поразило до глубины души. Место это – одно из ярчайших сокровищ России и Урала.

Первые научные описания этих мест появились ещё в геологических отчётах конца позапрошлого века. До столбов добирались только редкие геологические и геодезические партии, да оленеводы. В 1937 году здесь побывала группа геологов, один из них, Юрий Павлович Аргентовский сделал первые фотографии Мань-пупу-нёра. В конце 1950-х годов Свердловская киностудия решила провести киносъёмки этого места, куда отправился пермский кинооператор и режиссёр Михаил Заплатин, с администратором и проводником-манси. Постепенно «пупы», как их запросто называют туристы, обретали всё большую и большую известность среди туристов, правда, добраться до них тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. А с началом эры интернета необычные фотографии этих столбов, распространившиеся по сети, привлекли к ним внимание широкой публики и заслуженную известность.

Как добраться до Мань-Пупу-Нер?

В настоящее время есть несколько способов добраться до этих потрясающих каменных исполинов. Самый распространённый из них ведёт со стороны Свердловской области. От города Ивдель , до которого можно добраться на поезде, можно доехать на проходимой машине до посёлка Ушма, а оттуда уже идти пешком в сторону хребта до печально известного перевала Дятлова . Именно здесь при таинственных и до конца не выясненных обстоятельствах пропала группа туристов-лыжников туристского клуба Уральского политехнического института в феврале 1959 году. Эта история до сих пор будоражит воображение. Дошло до того, что про неё снят голливудский фильм, правда, довольно плохой. От перевала надо идти на север прямо по хребту, мимо таких интересных вершин как Отортен. Пеший путь длиной в 120 км. В зависимости от подготовки группы и способа добраться до поселка Ушма путь занимает 10-20 дней. Для безопасности путешествия в суровых погодных условиях компания «Северный Урал» установила на этом пути несколько горных модулей – специально сконструированных убежищ, в которых можно переждать непогоду или просто заночевать.

Ещё один путь ведёт с запада, со стороны Республики Коми, от Троицко-Печорска, через поселок Якша и на лодке 200 км вверх по реке Илыч, а потом ещё 38 км пешком.

Оба варианта пешего пути предполагают, что нужно будет согласовать маршрут в Печоро-Илыском заповеднике. Это лучше сделать заранее, так как количество туристических групп, проходящих по заповедной земле, ограничено. Сотрудники заповедника встречают вновь прибывших на кордоне «Вологодская грань», где есть возможность переночевать, и сопровождают до Столбов выветривания.

В последнее время всё большей популярностью пользуется заброска на вертолёте, можно уложиться за день. Этот вариант отлично подойдёт для неподготовленного туриста, но цены, конечно же, «кусаются». Вертолёт компании «Северный Урал»

Публикации по теме