Национальный Парк Тонгариро ака Мордор (Новая Зеландия). Национальный парк тонгариро новая зеландия Национальный парк тонгариро

Основанный еще в 1894 году Национальный Парк Тонгариро сегодня является не только достоянием . Чуть более двадцати лет тому назад, в 1993 году он первым из мировых ландшафтов, причисляемых к культурным, был внесен в Список Мирового наследия.

Парк занимает обширную территорию более чем в 75 тысяч гектаров и основными объектами в нем являются три горы, священные для местного племени Маори.

Пейзажи для кинофильмов

Сегодня пейзажи Тонгариро знают во многих частях Земли - и все благодаря режиссеру П. Джексону, который снимал в этих местах трилогию «Властелин Колец» по мотивам книг Дж. Толкиена. В частности, именно здешние природные достопримечательности «сыграли роли» рожденных в воображении культового британского писателя загадочных и опасных Мглистых гор, диких равнин и монументальной, наполненной силой горы Ородруин.

Вулканы и озера

Парк Тонгариро известен, прежде всего, своими тремя действующими вулканами: Нгаурухое, Руапеху и Тонгариро.

Она находятся в непосредственной близости друг к другу. Наиболее высоким является Руапеху - он устремляется на высоту в 2797 метров. В переводе с языка племени маори название этой периодически извергающей лаву горы означает Грохочущая бездна.

Интересно, что когда активность вулкана снижается, в кратере образовывается озерцо, довольно теплое, чтобы можно было искупаться в нем - туристы часто пользуются этой возможностью. Ведь где еще представиться случай поплавать в настоящем вулкане?

Однако стоит отметить, что в последние годы кислотность воды существенно выросла, а потому такое купание - удовольствие сомнительное. Не говоря уже о том, что температура воды в любой момент может резко возрасти.

Рядом с вулканами имеются красивые, чистейшие озера, очаровывающие необычным цветом воды. Кстати, именно она и дала названия этим водным объектам - Изумрудные и Голубые озера.

Священные земли маори

Земли Национального парка являются священными для племени маори. Здесь всегда был строжайший запрет на вырубку деревьев, охоту и рыбалку.

Развлечения и достопримечательности

Для туристов созданы разнообразные развлечения. Например, проложены специальные тропы для походов. Особого упоминания заслуживает маршрут Тонгариро Алпайн Кроссинг, но он рекомендован для прохождения только в хорошую, ясную погоду.

Проложено множество прочих троп, во время прохождения по которым туристы смогут насладиться красивейшими видами, чистейшими озерами и прочими природными достопримечательностями.

Флора и фауна

Флора и фауна парка действительно уникальна. Если говорить о деревьях, то это не только привычные для европейцев сосновые породы, но и кахикатеа, пахаутеа, камахи.

Упоминания заслуживают и редчайшие птицы, обитающие именно здесь - это попугаи кеа, туи. На всей Земле их можно встретить только в Тонгариро.

Как добраться?

Но проще добраться до него из Окленда - туда ходят рейсовые автобусы. Также можно взять машину напрокат. Ехать нужно по трассе State Highway 1. На дорогу потребуется до 3,5-4 часов.

В этот раз мы абсолютно спонтанно решили полетать над вулканами - обсудили это за завтраком, а уже через 2 часа погрузились в малюсенькую Цесну и поднялись над национальным парком Тонгариро. Издревле это место считалось священным для маори, однако в позапрошлом веке аборигены подарили его Новой Зеландии. Заповедник представляет собой вулканическую пустыню, где главная достопримечательность - вулканы Нгаурухоэ, Руапеху и Тонгариро. Все три вулкана являются действующими.

Я люблю маленькие самолетики с пропеллером на носу. Они всегда быстро взлетают и медленно набирают высоту. Правда, есть и неприятные стороны: чувствуешь себя, как в запорожце - тесно и трясет на каждой яме. Фотографировать тоже очень неудобно. В таких самолетах ты одним плечом упираешься в окно, а вторым в соседа, так что если хочешь фотографировать телевиком, то надо надавить на соседа, снять бленду, включить экранчик и скрутившись, как выжимаемое белье, одним глазом пытаться увидеть, что у тебя на попадает в кадр.

Тем не менее, фотографии с летательных аппаратов всегда приятно рассматривать, так как точка съемки для человека очень необычна - мы привыкли смотреть на горы снизу вверх, а тут все совершенно наоборот...

Прямо перед нами "дымит" Тонгариро, за ним Нгаурухоэ, на склонах которого снимали эпизоды Властелина Колец, а вдалеке возвышается Руапеху:

3.

4.

5.

Когда сидишь в самолете и смотришь вперед, то лопастей совсем не видно. Кажется, что перед нами чистый воздух, однако современные фотоаппараты с их суперкороткими выдержками не обманешь, поэтому даже сидя спереди приходится снимать в боковое окно:

6.

Вдалеке виднеется вулкан Таранаки, к которому мы ездили в предыдущий день. По прямой до нее 130 километров, а по петлявым новозеландским дорогам около трехсот:

7.

"Роковая гора" из Властелина колец. Это в ее недрах было выковано Кольцо Всевластия и в нее же Фродо его и выкинул:

8.

Видно, что на верхушке Нгаурухоэ двойной кратер:

9.

Летим в сторону Руапеху:

10.

Наш отель сверху:

11.

Руапеху - самая высокая вершина Северного острова. Кроме инцидента с поездом (о нем чуть ниже), в 1995 году вулкан накрыл близлежащие городки облаком ядовитого пепла. Среди людей жертв не было, однако от облака погибли тысячи животных проживающих в окрестностях:

12.

Вулканические озера могут быть крайне опасны. В декабре 1953 г. вода из озера в кратере Руапеху прорвалась, и поток грязи разрушил железнодорожный мост на участке Веллингтон - Окленд. Это случилось за 10 минут до прохождения пассажирского поезда, что вызвало гибель 150 пассажиров:

13.

14.

Горячие серные источники. Их запах можно почувствовать даже в самолете:

15.

На обратном пути я, наконец, увидел участок земли с зеленой травой:

16.

Вот так я и представлял себе Новую Зелландию. На самом деле она "зеленеет" только зимой, а летом весь зеленый цвет съедает солнце своими золотистыми лучами:

17.

В 100 километрах от национального парка Тонгариро расположился небольшой горок Таупо. Раньше он был нераскручен, но в последнее время стал популярным курортом. Не последнюю роль в этом сиграли несколько полей для гольфа мирового значения.

Мы остановились на креветочной ферме. Это как пруды с платной рыбалкой у нас. Тут можно самому выловить ракообразных, а потом вам их приготовят:

18.

19.

Правда улова может не хватить. Мы на пятерых съели 3 килограмма креветок:

20.

Плюс еще салатики и закусочные тарелки из по-разному приготовленных креветок:

21.

В Новой Зеландии очень популярны водные развлечения, например, катание на лодках с водометами. Это очень шустрые и маневренные лодки, которые могут выполнить разворот на 360 градусов на огромной скорости. На фото как раз такой момент, когда лодка уже прокрутилась наполовину:

22.

Ощущение странное - сначала несешься на скорости около 80 километров в час по воде, а потом вдруг раз, и начинаешь вальсировать вокруг своей оси. При этом вода в лодку практически не попадает:

23.

Такие лодки мы видели не только в Таупо, но и в других городах Новой Зеландии. Странно, почему это развлечение не приживается в других странах?

24.

25.

Парковочный датчик. Не очень понятно, как он работает и что случится, если встать между датчиками (расстояние позволяет):

26.

27.

Наш день закончился на водопадах Хука. Эти каскады знамениты не своей высотой, а объемом. Каждую секунду со скалы обрушивается более 220 тысяч литров воды:

28.

29.

30.

В следующем посте мы поговорим о сельском хозяйстве в Новой Зеландии: посмотрим как бережно здесь используют землю и узнаем, к каким результатам привела аграрная реформа в стране:

31.

Национальный парк Тонгариро утопает в пышной растительности на одном краю и подавляет пустынным плато на другом. Волны его кристально чистого озера плещутся о берега из застывшей лавы. Над ними на вершинах вулканов белеют вечные снега. Аборигены из племени маори почитают Тонгариро как священное место. Три действующих вулкана Тонгариро (1968 м), Нгаурухоэ (2291 м) и Руапеху (2797 м) и в наши дни занимают центральное место в легендах и мифах маори.

• Расположение и размеры: национальный парк Тонгариро находится на острове Северный в Новой Зеландии. Это самый старый новозеландский заповедник, основанный в 1894 г. Его общая площадь около 796 кв. км.
• Высота: большая часть нагория поднимается над уровнем моря на высоту от 500 до 2797 м. Три действующих вулкана Тонгариро (1968 м), Нгаурухоэ (2291 м) и Руапеху (2797 м).
• Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Тонгариро включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 г.
• Маори: Тонгариро – важное священное место для племени маори. Маори – аборигены Новой Зеландии, считается, что они поселились на островах между VIII и XIV вв., перебравшись из Полинезии несколькими волнами миграции.
• Гора Нгаурухоэ известна как Роковая гора из киноверсии "Властелин колец".

Легенды рассказывают о Нгатороиранги, вожде племени таухаретоа. Чтобы утвердить свою власть над этой землей, Нгатороиранги надо было взобраться на гору Тонгариро и зажечь там огонь. Взяв с собой только девушку-служанку Аурухоэ, вождь отправился на гору, но там было так холодно, что он едва не замерз насмерть. В отчаянии он воззвал к своим сестрам, которые были великими жрицами у себя на родине, на Гавайях. Они услышали отчаянный зов своего брата и заставили землю расколоться, чтобы оттуда полыхнул сокровенный огонь. Чтобы возблагодарить бога вулкана, Нгатороиранги принес ему в жертву свою верную служанку. И с тех пор маори называют гору Нгаурухоэ, в память о несчастной жертве.

Потомки Нгатороиранги все еще обитают в окрестностях горы Тонгариро, их великой святыни. Когда в XIX в. началось массовое переселение белых, верховный вождь таухаретоа Те Хеухеу Тукино IV пытался при помощи дипломатических уловок помешать им захватить земли своего племени. В 1887 г. он подарил британской короне три вулкана в обмен на обещание учредить вокруг них охраняемую зону. Таким образом, святые места оказались в центре национального парка Тонгариро, основанного в 1894 г.

В центре национально парка стоят три знаменитых вулкана. И хотя по геологическим понятиям они все являются активными, достаточно часто извергается только Руапеху.

Вулканическая и прочая тектоническая активность превратила большую часть территории национально парка Тонгариро в голое нагорье с небольшими вкраплениями зеленых пейзажей.

Эти участки стали приютом для обильной флоры и фауны. Луговые травы, лишайники, высокогорные кустарники и хвойные деревья растут на границе вечных снегов.

В лесах на склонах вулканов обитает более 50 различных видов птиц, включая знаменитую киви, ставшую символов Новой Зеландии.

К написанию данного отчета меня подтолкнула серия рассказов . Лучше вулканов могут быть только вулканы, где мы еще не были! До Камчатки я тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО доберусь (вот только куплю другой мотоцикл), а пока что наслаждаюсь возможностью хоть каждые выходные седлать свой маленький Дюк, чтобы через 3-4 часа уже любоваться пейзажами, засветившимися в серии фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит».

С тех пор как новозеландский режиссер П. Джексон экранизировал «Властелина Колец», даже далекие от книг люди стали выкладывать фотографии всяких мрачных (и не очень) мест с подписью «Мордор». Особенно часто Мордором в Рунете называют Москву.
На самом же деле, Мордор был снят в национальном парке Тонгариро, при этом в качестве Роковой горы (Mount Doom ака Ородруин) выступил сильно обработанный на компьютере вулкан Нгаурухое.
Не то чтобы я являюсь фанаткой Толкиена, но сама идея восхождения на Ородруин достаточно долго бередила мой ум. Проблема была только в том, что с поздней осени до позднего лета вершины всех трех вулканов в национальном парке покрыты снегом и льдом, и для подъема к кратерам необходимо иметь кошки и ледоруб (и уметь ими пользоваться!) Ну а в конце лета - начале осени (с февраля по конец апреля) достаточно просто быть в хорошей форме.
Вдобавок, у меня внезапно появился попутчик в лице мрачного мужика средних лет на новой Африке Твин, с которым я познакомилась в ФБ группе Adventure Riding New Zealand, когда искала грунтовки, проходимые для моего «микротурэндуро» %) С мужиком, впрочем, оказалось не все так просто, но об этом - по ходу рассказа.

Из Веллингтона выехали в пятницу вечером после работы и, ради разнообразия, заночевали не в палатке, а в уже знакомом мне по горнолыжному сезону хостеле в Охакуни, чтобы утром не тратить время на сбор инвентаря и приготовление еды, и начать восхождение с рассветом, который нынче случается в 7:15 утра. Мой попутчик позорно слился, сказав, что он так рано не встает в принципе, но я - девушка самостоятельная, вполне могу добраться до цели в одиночку. Проехать 8 км по грунтовке в свете слабенькой фары моего Дюка - то еще удовольствие, скажу я вам. Но виды того явно стоили!

Светает…

На горизонте виден Руапеху - самый высокий из трех вулканов парка Тонгариро. В этот день мне было не до него

Вот уже и рассвело

Т.н. Tongariro Crossing - один из самых популярных туристических маршрутов в Новой Зеландии. Его длина составляет около 19 км, и обычно люди проходят его так: оставляют свою машину на одном из концов пути (традиционно это Ketetahi), затем едут на другой машине или на маршрутке за 30 баксов до Mangatepopo и возвращаются своим ходом в Ketetahi. Весь путь, в зависимости от физической формы, занимает 7-10 часов. Поскольку обе горы, на которые я планировала взобраться в тот день (Нгаурухое и, собственно, Тонгариро) располагались ближе к Мангатепопо, я начала свой путь в огромной толпе туристов. Очень дико бродить в горах, то и дело натыкаясь на очереди в туалеты, какие можно было бы ожидать увидеть на Красной Площади, но никак не посреди дикой природы

К счастью (или к сожалению) я обычно страдаю от обезвоживания даже если беру с собой 4-5 литров воды, которые выпиваю за время прогулки, так что коммунальные удобства были мне без надобности, и я продолжила восхождение

Через лавовые поля и мрачные скалы

Подъем на Нгаурухое не входит в классический маршрут Тонгариро Кроссинг, но желающих подняться туда было все равно очень много (еще бы, кто же упустит возможность рассказать всем, что побывал в жерле Ородруина). Хотя сам по себе подъем на «Роковую гору» технически намного легче, чем на другой популярный вулкан - Таранаки, здесь гораздо более вероятно получить по голове летящим вниз камнем, сорвавшимся из-под ноги поднимающихся и спускающихся выше тебя людей. К счастью, треккинговые палки придавали мне устойчивость на крутых осыпаюющихся склонах, так что я имела возможность большую часть пути проделать в стороне от основного потока, пусть и путем некоторых физических усилий

Если при подъеме на Таранаки я почувствовала себя почти мертвой уже на 3/4 пути к кратеру, то здесь и сама не заметила, как до вершины остались считаные метры, а склон стал не таким крутым

Сам кратер выглядит очень впечатляюще, хотя снега внутри нет. Огня тоже нет, так что если кто из туристов и бросает вниз кольца, вряд ли они плавятся

Немножко упаренная, но довольная. Что может быть лучше гор?

Тюлень проделал весь путь на моей спине, поэтому выглядит, как всегда, невозмутимо

Прогулка по кромке кратера

Где-то там внизу - облака…

Кратер - вид с другой стороны. Мелкие силуэты на фоне - это все люди

Руапеху…

Вид на главный кратер горы с отвала вулканической породы

Еще лавовые поля

Ну ладно, пора спускаться - вот этот момент с моей высотофобией мне дается всегда тяжело. Но я все равно нахожу в себе смелость спускаться в стороне от общего потока

И моя осторожность оказалась на этот раз не лишней: на моих глазах спускающегося метрах в 50 к западу мужчину сбивает камнем, он пролетает метров 30-40 вниз по склону, кувыркаясь, и замирает неподвижно. Его окружают другие туристы, а примерно через час-полтора прилетает вертолет парамедиков. Пострадавшего грузят на носилки, поднимают со склона на тросе и отвозят в больницу. Видимо, передвигаться самостоятельно он не в состоянии

Ну а я благополучно завершаю спуск и направляюсь к т.н. Красному кратеру - самой высокой точке официального маршрута

Красный кратер - реально красный

Отсюда видно всю оставшуюся часть маршрута: три вулканических озера. У меня уже нет времени подходить ближе, так как я намереваюсь добраться до вершины Тонгариро и затем возвращаться назад к мотоциклу

По дороге не могу удержаться от снимков Нгаурухое с нового ракурса (в таком цвете еще не фотографировала!!!)

И в таком…

Камни под ногами какие-то нереальные

Вот протоптали так протоптали - и правда как в парке

Как цветы еще тут выживают?

Восхождение на Тонгариро даже восхождением назвать нельзя - подъем в 600 м, растянутый на 3 км

Но «альпинист» все равно доволен

Где-то там вдалеке виднеется Таранаки

И снова лавовые поля

Возращаюсь назад к парковке почти в полном одиночестве, так как основная масса туристов ушла в сторону Кететахи. И зря - именно на закате освещение в долине самое шикарное

Ручейки и болотца

Водопады

Крутые скалы

Разработчики маршрута постарались и проложили настилы, чтобы орды туристов не вытаптывали местную растительность

На прощание горы стыдливо прикрылись тучкой, как бы давая понять, что фотосессия окончена (но мне уже было все равно, я ведь видела ВСЕ!)

В этот раз, ради разнообразия, я успела аккурат до темноты добраться до хостела, где меня уже ждал мой депрессивный попутчик, который уже достал владельца хостела требованием звонить в службу спасения только из-за того, что я задержалась на треке на пару часов

На следующий день я хотела совершить восхождение на Руапеху, но дождливая погода внесла свои коррективы

Мы посвятили день прогулкам по местным озерам - Ротопунаму и Ротоайра

Твин Пикс!

Памятник гигантской морковке в Охакуни. Я должна! Должна была сделать это фото - рыжее на фоне рыжего.

Если бы не облака, с этой автозаправке в деревушке National Park открывался бы шикарнейший вид на все три вулкана, особенно на Руапеху. Увы…

Зато на следующий день погода снова была шикарная (почувстуйте разницу!)

Наш путь лежит в деревушку со смешным названием Факапапа (Whakapapa), где зимой работает один из немногочисленных горнолыжных курортов Северного острова

Лыжный сезон сезон еще не открылся, а потому трафик на дороге, ведущей к подъемникам, небольшой, и можно бегать по всей проезжей части в поисках удачных кадров, не боясь быть раскатанным в лепешку очередным 4х4

Руапеху все ближе… Руапеху (2797м) - третий и самый высокий вулкан в национальном парке Тонгариро. Он же является самой высокой точкой Северного острова, немного обогнав Таранаки (2518м).

На сей раз мой депрессивный спутник решает сопровождать меня - но только потому что часть пути в тот день можно было проделать на кресельном подъемнике

В те дни, когда подъемники не работают, можно совершить восхождение от парковки на своих двоих - это сэкономит 35 баксов, но отнимет 1-1.5 часа времени. Технически восхождение на Руапеху - очень простой маршрут. Единственное, что грозит одинокому путнику на склонах - возможность заблудиться, так как трек к кратеру никак не размечен, а каменистый рельеф не позволяет легко находить протоптанную дорогу. Поэтому настоятельно рекомендуется либо обзавестись хорошими картами/записями gps-треков, либо присоединиться к группе людей, обладающих оными полезностями, либо нанять гида (последнее, впрочем, влетит в копеечку: от 200 долларов за 4-5 часов, необходимых для подъема и спуска).
Мне повезло: одновременно со мной восхождение совершали несколько групп, так что я смогла присоединиться к одной из партий, передвигающихся с удобной мне скоростью, абсолютно бесплатно. На обратном пути я спускалась одна и все-таки умудрилась немного заблудиться, несмотря на то, что сравнивала свой путь с треком, записанным Endomondo. Чуть в сторону от маршрута - и вот ты уже на другой стороне гребня, вынужден спускаться по более крутому склону или даже прыгать в заледеневший водопад. К счастью, заблудилась я уже в самом конце, и блуждала недолго, ориентируясь на станцию подъемника канатной дороги, от которой я начинала восхождение. А вот тем, кто немного задержался на вершине, пришлось гораздо хуже: на склоны внезапно налетело густое облако, сделавшее визуальную навигацию бесполезной. От гор можно ожидать все, что угодно, а ошибок они почти не прощают - се ля ви.

С подъемника открываются красивые виды на соседние вулканы. Приятно осознавать, что на всех обозреваемых вершинах я уже отметилась

Небольшая фотосессия около кафе, и затем я, убедившись, что мой спутник не хочет продолжать путь на своих двоих, оставила ему большую часть своего экипа, а сама отправилась к кратеру налегке

В отличие от двух других вулканов национального парка, склоны Руапеху покрыты достаточно крупными камнями, по спуск и подъем по которым не отнимает столько сил, как передвижение по мелкому щебню и песку

Примерно через час пути показался и первый снег

Ближе к вершине количество снега и льда увеличивается, но все еще можно ступать так, чтобы избегать контакта со скользкой поверхностью

Вблизи снежный ковер оказывается просто отдельными комками, покрывающими склон

Единственная засада на пути к симпатичному домику - необходимость пробираться по достаточно узкой и обледеневшей кромке кратера. Чуть подскользнешься - и окажешься на его дне

В глубине, казалось бы, холодного кратера весело булькает грязевая лужа

Но все же красив, чертяка. А маленький домик, хранящий в себе оборудование для наблюдения за вулканической активностью, так и манит

Осталось только чуть-чуть спуститься по скользкому склону…

Ура! Добрались:)

Довольный альпинист - фото на память

Если присмотреться, можно увидеть двух людей, взбирающихся по соседнему склону с крампонами и веревками

Если бы у меня были с собой крампоны и ледоруб, я бы спустилась к замерзшему кратерному озеру, а так - остается только любоваться сверху

Тюлень успел соскучиться по настоящему снегу и льду после нашего отъезда из Финляндии

Наконец-то белая шкурка позволяет чувствовать себя в безопасности!

Удивительное сочетание рыжих камней, голубого неба и белого снега

И, конечно, фигурно застывшего на ветру льда. Куда уж тут за дорогой смотреть, когда такая красота повсюду?

Белое на черном…

Вдали показался кусочек подъемной станции - вот только не очень понятно, как туда спуститься

Хммм… и куда теперь?

Увидела знакомую речку и решила спускаться вдоль нее, хоть и приходилось периодически пересекать поток туда-сюда, в поисках наиболее удобного склона

Первые признаки цивилизации, - стоительная техника, задействованная для возведения новой линии подъемников, - придала мне уверенности, что вскорости я все-таки выйду назад к людям

Спускаться вниз по скользким камням в условиях низкой облачности - то еще удовольствие. Иногда абсолютно теряешь ориентацию, а вместе с ней - и мотивацию вообще куда-то двигаться

Так что я была очень счастлива наконец-то увидеть кафе у подъемника и осознать, что конечная точка моего пути становится все ближе и ближе

И только потом, уже сидя в кафе и поедая картошку с сыром, я оглянулась назад и осознала, по какой отвесной скале у водопада я умудрилась спуститься без страховки. Вот уж и впрямь - слабоумие и отвага:-Р

Подъемник исправно доставляет нас назад, все же позволив провести небольшую фотосессию в расступившихся облаках

Подниматься наверх уже никто не хочет: лифты закрываются в 16.00, и это - при условии хорошей погоды. А зимой - и того раньше. Новозеландские горнолыжки, во всяком случае, на Северном Острове, весьма унылы

Угадайте с трех раз, кто лазал по горам, а кто - все это время прохлаждался с пивом и картофаном:-Р

На обратном пути в отель мы фотографируемся у знака, ставшего визитной карточкой Факапапы: киви, которому кто-то пририсовал лыжи так много лет назад, что местные владельцы сувенирных лавок уже успели изготовить футболки, брелоки и открытки с этим изображением

Отдохнуть перед обратной дорогой в Веллингтон мы решили на турбазе в деревушке Национальный парк

Сердце турбазы - это достаточно старый, но весьма атмосферный отель, почему-то вызывающий у меня ассоциации с «Отелем У Погибшего альпиниста» Стругацких.

Впрочем, сервис здесь на высоте: когда я пожаловалась хозяину, что мне дует из дырки в раме, нам предоставили завтраки бесплатно в качестве моральной компенсации

На следующий день погода так и манит снова отправиться в горы, но, увы, работа - не волк. Завтра нам обоим нужно выходить в офис. Первая фотопауза на пути в Веллингтон - турбаза на озере Ротоайра

Отличное место для отдыха и рыбалки, как мне кажется

Эх, как я соскучилась по Финляндии, где таких вот общественных столиков для пикника на берегу озера - тысячи (бесплатные дрова и очаг - прилагаются)

На обратной дороге в Веллингтон мы сделали традиционную остановку на перекрестке Дезерт Роуд и дороги, ведущей через пустынно-заболоченное плато к лыжной базе Тукино. Увы, мой спутник продолжал настаивать, что он будет ездить только по асфальту до тех пор, пока не сменит резину на более приличную, так что до самого Тукино мы не доехали, ограничившись позированием на фоне песка и вулканов. Да-да, вы не ослышались. Товарищ купил в кредит новую Африку, но на замену стоковых шин Dunlop TRAILMAX D610, которые показались ему слишком скользкими, денег уже не осталось, поэтому уже 4 месяца передвигается он медленно и печально, даже по сравнению со мной на вполне себе дорожных Bridgestone Battlax. Не хочу никого осуждать, но я для себя решила, как я НЕ буду покупать себе мотоцикл. Но я не из тех, кто быстро сдается. Оставив своего спутника зажариваться на солнышке во всем экипе (а могли бы ехать с ветерком, да), я отправилась искать красивые отражения Руапеху в местных болотах на своих двоих. Проезжающие мимо джиперы несколько раз предлагали подвезти меня, но я гордо отказывалась.

Первая увиденная лужа была слишком грязной для того, чтобы там отразилось хоть что-то

Небольшая прогулка по песку и…

… наконец-то я нашла тот водоем, где в хорошую погоду отражается Руапеху. Жаль, что при малейшем ветре на поверхности появляется рябь, портящая всю картину

В какой-то момент я уперлась в границу зоны военных учений и была вынуждена повернуть назад, к вящей радости моего спутника

Последняя остановка «для фоточег» по пути в Веллингтон. У меня уже столько фото с этой смотровой площадки на Дезерт Роуд со мной, Дюком и Тюленем, что я для разнообразия попросила сфоткаться с Африкой. Ну и что, что ноги до земли не достают - зато выгляжу я тут более внушительно:-Р Мотоцикл обсижен, цель поездки выполнена. Всем, кто дочитал сей опус до конца - большое спасибо за внимание!

Поход по национальному парку Тонгариро считается одним из лучших походов в Новой Зеландии и входит в список Great Walks. Он проходит через зону вулканов, цветные озера и альпийские луга, причем сам трек легко преодолевается за один день.

Я расскажу, как мы ходили Tongariro Alpine Crossing, как добраться до старта и где припарковаться, где поселиться поближе к треку, где смотреть прогноз погоды, где купить походную страховку онлайн, и разную полезную информацию (безопасность, навигация, вода, одежда, туалеты, дроны и т.п.).

Тонгариро: что такое и где находится

Национальный парк Тонгариро находится на Северном Острове Новой Зеландии.

Tongariro National Park первый в мире получил статус Наследия ЮНЕСКО и сейчас имеет даже двойной статус.

Здесь есть два трека:

• однодневный (19.4 км, перепад 1200 метров, 7-8 часов) - мы именно его шли,
• многодневный (43 км, 3-4 дня) - о нем напишу ниже.

Профиль высот однодневного похода:

Карта Тонгариро Кроссинг:

Вот карта Новой Зеландии (все достопримечательности, включая Тонгариро). Ее можно двигать, увеличивать-уменьшать, скопировать точки себе в смартфон.

Наш поход Tongariro Alpine Crossing

Перед подъемом туристов встречает табличка: "Остановись! Ты реально подготовлен к тому, чтобы продолжать поход?"

Затем тропа идет по застывшей лаве.

Трек наверх был несложный, но потом мы зашли в облако, и резко похолодало. Облако то наползало, то отползало, но мы успели рассмотреть большой кратер.

А это рядом с ним:

После кратера в начале спуска - самый фотографируемый вид на Тонгариро: зеленые озера.

После вершины начался крутой спуск с песком по щиколотку, смешанным с камнями. Я слишком быстро шла, и даже грохнулась:(Не знаю, почему они не сделали там никакие ступеньки, ведь на остальном треке тропа прилизана и облагорожена даже там, где это не надо.

Подбираемся ближе к озерам.

После зеленых было еще синее озеро.

Потом прошли еще несколько километров в тумане и вышли из облака. Тут же стало жарко и душно.

Местами пыхтят какие-то горячие источники, но к ним нельзя подходить - это частная территория.

Последняя часть трека идет по лесу - там ничего интересного.

Навигация и трек

Тропа отлично видна даже в тумане, и там все время много людей. Потеряться будет сложно. Также трек хорошо размечен на . Качать себе отдельный GPS трек в навигатор нет смысла.

Там, куда нельзя идти, есть соответствующие таблички.

Цена билета

Как и во всех национальных парках Новой Зеландии, вход свободный. Если вы собираетесь идти с ночевкой, то нужно будет заранее забронировать турприют (huts) или кемпинг.

Как добраться

Обычно все паркуются на паркинге Кететахи (Ketetahi), а затем берут шатл-бас до старта трека в Мангатепопо (Mangatepopo). В Кететахи разрешено парковаться весь день, в Мангатепопо в сезон (с октября по апрель) только 4 часа!

Паркинг небольшой: кто раньше приехал, тот молодец. Мы в 8.10 уже еле нашли место. Внимательно смотрите на знаки: есть места только для автобусов и есть те, где вообще парковаться нельзя. Кто не поместился - паркуются на обочинах вдоль дороги возле въезда на паркинг. За это не штрафуют.

Шатл забирает и с парковки, и с трассы. Наш опоздал на 10 минут, при этом дозвониться в контору не получилось в такую рань, так что пришлось попереживать, там ли мы ждем.

Автобус (shuttle bus) можно забронировать в любом информационном центре i-Site в регионе или поискать в интернете. Он стоит 35 NZD/чел в одну сторону. Ближайший к Тонгариро i-Site находится в Таупо (Taupo) - мы там и бронировали.

Все полчаса пути до Mangatepopo водитель травил байки и рассказывал про трейл.

Отели и кемпинги возле Тонгариро

Страховка для походов до 6000 метров

Обычные полисы не покрывают горные походы любых категорий сложности. Нужна отдельная спортивная страховка. Оптимальный вариант - это купить для активных дней страховой полис от - это международная страховка, оформляется онлайн, даже если вы уже в путешествии, и покрывает походы до 6000 метров.

Тонгариро с гидом

Заблудиться на Тонгариро сложно, потому что тропа очень натоптана, местами просто хайвей, и идет много людей. Тропа нанесена на бесплатные карты maps.me. Реально, брать гида - это просто выброшенные деньги.

Если вы все равно хотите пойти с гидом, то . Цены от 115 NZD с человека за 2-часовой кусочек трека.

Полеты над Тонгариро на вертолете

Над Тонгариро можно полетать на вертолете. Цены от 695 NZD за часовой полет - это средняя цена по Новой Зеландии за такого рода полеты.

Альтернатива: многодневный трек по Тонгариро

Есть вариант пройти трек по всему нацональному парку Тонгариро за 2-4 дня. По пути есть 3 турприюта с кемпингами при них, и в конце маршрута в деревне Вакапапа (Whakapapa Village) есть еще один кемпинг. В сезон (с октября по апрель) приюты и кемпинги нужно обязательно бронировать заранее. Ночевать в палатке где попало нельзя - штраф 200 NZD.

Длина этого похода 43 км, расчетное время прохождения 18 часов (то есть, за два дня тоже реально, если у вас легкое снаряжение и вы в хорошей спортивной форме).

Вот карта многодневного трека по Тонгариро:

Мы этот длинный трек не ходили по двум причинам:

• все турприюты и кемпинги нужно бронировать очень заранее, и они дорогие (36 NZD/чел койка в домике, 16 NZD/чел кемпинг).
• все, кто ходили длинный трек Тонгариро, говорили, что самая интересная часть как раз там, где однодневный трек, а на остальной части пейзажи скучные.

Так что этот поход не имеет большого смысла.

Безопасность

Тонгариро - это зона вулканической активности. Прежде чем идти туда в поход, проверьте статус вулканов на geonet.org.nz или спросите в i-Site.

Когда паркуете машину, то прячьте все вещи в багажник, а самое ценное (документы, деньги) берите с собой. Там могут разбить стекло и стащить валяющийся на кресле планшет или телефон, но именно вскрывать машину и утаскивать все добро обычно не будут.

Когда ехать на Тонгариро: погода и климат

Сезон длится с октября по апрель. В это время могут быть дожди и даже снег, но больше шансов на хорошую погоду, особенно с декабря по февраль.

С мая по сентябрь трек проходим только опытными туристами и желательно в группе: холодно, в горах лежит снег, есть риск схода лавин.

Мы смотрели погоду на YR.no: их почасовые прогнозы по Новой Зеландии очень точные, включают множество точек (в том числе горных вершин), и за месяц поездки по острову почти все время оправдывались. У них есть сайт и приложение для смартфона.

Полезная информация

1. С собаками вход в нацпарк запрещен.

2. Езда на велосипеде запрещена.

3. Дроны разрешены только с предварительным разрешением от Департамента Консервации (DOC).

4. В Тонгариро нет питьевой воды, нужно всю воду тащить с собой. Та, что в речке, содержит слишком много минералов.

5. Туалеты встречаются каждые 1-2 часа, на них даже есть указатели:) Это железные будки по типу сельского туалета (long drop toilet). Туалетной бумаги может не быть, берите свою. И еще берите какой-то дезинфектор для рук, их помыть негде.

6. Погода резко меняется, нужно брать с собой как защиту от солнца (крем, очки, кепку), так и куртку и перчатки.

Расскажите

Больше походов, или пляжи, гейзеры, музеи, пингвины?

Напишите в комментариях