Полуостров Мангышлак находится на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. В июле-августе в степи температура может достигать 70 градусов. Прогуляемся по марсианским пейзажам.

1. Двигаясь по направлению на Форт-Шевченко, мы заметили высокие башни на горе, которые не были отмечены у меня на карте. Из-за раскаленного воздуха казалось, что их стены «дрожат».

2. Понятное дело, любопытство взяло верх, и вот мы уже лезем по грунтовке на вершину хребта. Последняя часть пути от круглого здания до вершины представляет собой очень длинную лестницу со множеством ступенек.

4. Наконец-то взобрались. На всякий случай кладу камень под колесо, чтобы машина не укатилась назад.

5. Много столетий назад на самой высокой точке горы Отпан, казахи из рода адай разжигали огромный костер, пламя которого было видно за десятки километров.

6. Это было своего рода предупреждение: угроза внезапных набегов нередко исходила от соседних туркменских и каракалпакских племен.

7. Жители близлежащих аулов, завидев сигнал, спешно собирали нажитое добро, сгоняли скот и отходили в безопасное место.

8. Теперь на этой горе, что неподалеку от поселка Шетпе, вырос мемориальный комплекс Адай-Ата. На фото - музей и историческая библиотека. Интересно только, зачем сделано так много лестниц, ведущих на крышу здания?

9. Просторы впечатляют! Именно за ними мы и ехали в эти края.

10. Оглядываемся во все стороны. Весьма нетипичный рельеф для Казахстана.

11. Адай-ата считается родоначальником адайцев. По преданию, он жил приблизительно в ХV веке. В память о его славных сыновьях, Келимберды и Кудайке, с двух сторон от главного мемориала построены башенки.

12. А нам пора ехать дальше. Попробуем добраться до вон того холма, на котором виднеются две точки. Обратите внимание на огромную асфальтированную площадку на перевале, размеры ее примерно 30×30 метров. Интересно, зачем она здесь?

13. Пирамидка и острые как бритва камни, которые ветер создавал тысячи лет. Наверняка они еще помнят костры на соседней горе.

15. Обожаю такие дороги!

16. Степь, асфальт волнами, отсутствие знаков и разметки... Всегда интересно узнать, куда же она нас приведет.

17. Захоронение среди степи.

18. Смотровая площадка. Фотография не очень хорошо передает, но перед нами - резкий обрыв и бескрайние просторы вокруг. Когда-то здесь было Каспийское море, ну а мел на дальних склонах - кости его бывших обитателей...

20. «Война миров». Судя по небу, сейчас что-то будет...

21. Пещерная мечеть Шакпак-Ата, представляет собой один из самых древних типов памятников культовой исламской архитектуры, имеющих прямые генетические связи с пещерными храмами древних религий: зороастризма (поклонения огню), индуизма, буддизма и раннего христианства.

22. У подножия мечети на склоне холме расположился древний некрополь. Он представляет собой обширное кладбище, начало образования которого датируется ранним средневековьем.

23. Азия... К такой красоте мне всегда хочется прикоснуться рукой, чтобы ощутить теплоту камня и линии резьбы на нем. Надеюсь, когда-нибудь мы все же доедем и до Узбекистана...

25. Руками человека в песчанике сделано несколько прямоугольных ниш, в одной из которых, вроде бы, захоронен сам святой Шакпак-Ата.

26. С деревьями в Казахстане, мягко говоря, напряженка. В этом путешествии мы несколько раз видели, что местные ставят высохшие стволы в подобных святых местах.

27. Судя по надписи - могила 18 века, ну и еще один рассохшийся ствол рядом.

28. Вход в мечеть и окошко на втором этаже:

29. Рисунки и арабская вязь, выцарапанные на стенах. Среди надписей выделяется суфистское стихотворение, в котором говорится о бренности этого мира и кратковременности человеческой жизни. Оно было начертано, видимо, после окончания строительства мечети и оказалось важным источником для датировки памятника.

30. Когда глаза привыкают к мягкому освещению мечети, идущему из отверстия под куполом, начинают вырисовываться архитектурные детали окружающего интерьера. В плане храм крестообразный. Большой квадратный зал с куполом имеет выходы на четыре стороны, через арочные проемы с колоннами. Создаётся впечатление, что колонны поддерживают купол, хотя на самом деле они вытесаны из материковой породы и являются лишь декоративным продолжением стен.

32. В Шакпак-Ате археологи находили следы деятельности людей каменного и бронзового веков. Долгое время пещера использовалась огнепоклонниками, последователями одного из древнейших религиозных учений - зороастризма, пришедшего в эти места из Ирана. Удивительным образом в обычаях жителей Мангыстау сохранились, наряду с исламскими, и традиции поклонения огню.

Паломники в специальном жертвеннике - шираке разжигают полоски ткани, пропитанные бараньим жиром, и обращают к огню свои молитвы. Взмахами рук богомольцы как будто зачерпывают пламя, плеская нагретый воздух себе в лицо. Местные служители культа называют себя ширакши.

33. Природа сама создала этот храм, а пришедшие сюда мастера-камнерезы только приспособили его для своих целей, придав окончательный облик. Здесь нет доведенных до полной симметрии и геометрического совершенства отточенных форм. Все сделано просто и естественно, сообразуясь с природными линиями. В этом и скрыта особая чарующая красота мечети Шакпак-Ата.

34. Вокруг поверхность песчаника испещрена арабографичными надписями и рисунками лошадей. Бросаются в глаза изображения человеческих ладоней с растопыренными пальцами. Этот символ известен в наскальной живописи уже несколько тысячелетий. У древних такая ладонь служила оберегом, защищающим от сглаза и порчи.

35. Это полуострова Мангышлак. Смотрите также « » и « ».

Поиск карты города, села, области или страны

Мангышлак. Карта Яндекс.

Позволяет: изменять масштаб; измерять расстояния ; переключать режимы отображения - схема, вид со спутника, гибрид. Применяется механизм Yandex-карт , он содержит: районы, названия улиц, номера домов и др. объекты городов и крупных сел, позволяет выполнять поиск по адресу (площадь, проспект, улица+номер дома и др.), например: "ул. Ленина 3", "гостиницы Мангышлак" и т.п.

Если Вы что-то не нашли, попробуйте раздел спутниковая карта Google: Мангышлак или векторную карту от OpenStreetMap: Мангышлак .

Ссылку на выбранный Вами объект на карте можно отправить по e-mail, icq, sms или разместить на сайте. Например, что бы показать место встречи, адрес доставки, расположение магазина, кинотеатра, вокзала и т.п.: совместите объект с маркером в центре карты, скопируйте ссылку слева над картой и отправте адресату - по маркеру в центре, он определит указанное Вами место.

Мангышлак - онлайн карта с видом со спутника: улицы, дома, районы и другие объекты.

Для изменения масштаба используйте колесо прокрутки "мыши", ползунок "+ -" слева, или кнопку "Увеличить" в левом верхнем углу карты; чтобы посмотреть вид со спутника или народную карту - выберите соответстующий пункт меню в правом верхнем углу; что бы измерить расстояние - щелкните линейку справа внизу и наносите точки на карте.

То ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым ) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии - "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку - с утра до вечера по дорогам, ночами - в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов - тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:

За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с Энгельсом навылет и заночевав в городке Ершов , в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гигзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:

На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами - там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска - единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо (Проспект Достык . || Курени, или Яицкий городок . || Разное .), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.

Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев казахских некрополей . По знакомой с 2009 года дороге , с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.

Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского - солёное озеро Индер , этакий малый Баскунчак.

В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но - куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше - необозримость совершенного в своей пустоте пространства или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.

А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.

К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу - к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу - узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, приехав из Узбекистана на мрачном поезде-через-пустоту . Но кажется, Бейнеу - самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью - газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.

На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми - так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе - Старый Бейнеу , кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:

А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" - так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:

Но если вы думаете, что это было испытание - зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки - всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:

А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху - вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки - это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата , главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху - паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.

На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня - автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:

Босжира - это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:

На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа - за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.

А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:

По дороге из Босжиры в Актау - свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек , над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой - барханы:

Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:

Скважины Нового Узеня , в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен . Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне Новый Уренгой жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.

Между Жанаозеном и Актау - просторная впадина Карагие :

На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне - трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.

В Актау, бывший Шевченко , мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау - самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:

Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря - маленький городок Форт-Шевченко , образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино . Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.

Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи... Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:

Ехали же мы на Жигылган , что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских - попросту Провал:

Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело - вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.

Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог - в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:

Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп - а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб ":

В целом же Тюб-Караган - пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря - Султан-Эпе :

Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий - может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях - адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони - это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:

А ещё Тюб-Караган - это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:

И если чинки Устюрта - это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий - не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.

По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:

Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе - небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег - в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:

Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе - так называемая Долина Шаров . На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:

В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:

Но выехав к горе Шеркала , мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке - но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.

И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс ", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично - сам Казахстан, и где какой подрядчик - исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу - несколько чинков, образующих лестницу:

С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей - вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.

И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева , нефтяной столицы Казахстана:

Где я умудрился побывать трижды. В 2009-м меня здесь ограбили на вокзале - я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м по дороге из Узбекистана Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:

А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники - на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город - в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.

Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?

Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание - "степной регби" , где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов - кок-бору) - это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.

Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре . Наша гостиница "Времена" - в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.

Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра - совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте - по 7-12 минут...

Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.

Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы , которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.

К середине дня добрались и в Тольятти , да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году (Жигулевск || Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал - где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской Верхней Пышме . Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:

А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы . Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический - это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились - в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей - монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину...

И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин - всего лишь сон.

Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство - формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений - начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт - это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник - штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей - привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза - тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.

Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.

Примерный порядок постов:
- Путь на Мангышлак (2-3 поста).
- Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
- Бекет-Ата и Шопан-Ата.
- Босжира.
- Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
- Актау, бывший Шевченко.
- Форт-Шевченко.
- Жигилган.
- Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
- Каньоны Тюб-Карагана.
- Окрестности Шетпе.
- Самарский метрополитен.
- Жигулёвские горы.
- Дорога домой.

Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север - надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной Ферганской долине .

P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.

Полуостров Мангышлак расположился на восточном побережье Каспийского моря. Ветер, жара и перепады температур тысячи лет воздействовали на климат полуострова. Некогда богатая растительность и живительная влага рек сменилась засушливыми пустынями и массивными безжизненными камнями. Однако, высушенные просторы полуострова Мангышлак привлекают с каждым годом все больше путешественников, увлеченных загадками и тайнами этого природного заповедника.

Полуостров Мангышлак не оставит равнодушным ни одного любителя истории и путешествий. Впадина Карагие, которая до сих пор вызывает жаркие споры геологов о своем происхождении, Плато Устюрт. усеянное загадочными рисунками-знаками, а также древние поселения и храмы на территории полуострова являются таинственными и интересными загадками природы. Несмотря на засушливый климат, полуостров может похвастаться самыми разными представителями флоры и фауны. Здесь можно встретить и редких животных, включая камышового кота манула, гепарда, фламинго и даже каспийского тюленя.

Полуостров Мангышлак

Полуостров Мангышлак с двух сторон граничит с двумя другими полуостровами. Первый - Бузачи находится на берегу мыса Мангышлакского залива, а также заливов Кайдак и Мертвый Куйтук. С западной стороны к Мангышлаку примыкает полуостров Тюб-Караган. Чуть левее от него Мангислау омывает Казахский залив.

Среди историков Мангышлак это одно из излюбленных мест для изучения. Вот уже более 50 лет ученые находят все новые и новые ископаемые на территории полуострова. С самого начала экспедиций здесь были найдены останки палеолита. Далее было установлено, что когда-то тут жили туркменские племена. Они занимались торговлей и впервые открыли ворота между Западом и Востоком. Потом их сменили еще несколько племен, которые тоже в свое время оставили неизгладимый след в истории полуострова.

Уштасы и бештасы ("троекамни" и "пятикамни") - мини-"зиккураты", называющиеся по числу ступеней. На заднем плане мавзолей и несколько саганатам:

Сандыктасы (сунудк-камни) - каменные "ящики" из плоских плит, и стоящие на них "койтасы " - в переводе "каменные бараны", со временем упростившиеся до абстрактных фигур скульптуры (!) баранов на могилах чабанов (последний "настоящий" койтас сохранился на некрополе Кошкар-Ата близ Актау):

А несколько некрополей, как города среди сёл, выделяются среди прочих уникальными памятникам - подземными мечетями, вырубленными давно-давно в останцах и обрывах. Две из этих мечетей "посвящены" Бекет-Ата - в Старом Бейнеу, видимо отмечая начало адаевских кочевий:

И на чинке Огланды, у его могилы:

По дороге к Бекет-Ата (так вторая мечеть называется "по умолчанию") - некрополь Шопан-Ата, ученика Ахмада Ясави, которого Бекет (разумеется, не пересекавшийся с ним по времени) считал своим духовным учителем:

Ещё две мечети стоят на Тюб-Карагане близ устий каньонов, и в них молились, думается, не чабаны перед уходом на дальние перекочёвки, а балыкши - рыбаки перед выходом в страшное море. Султан-Эпе:

И Шакпак-Ата:

Последнюю я бы назвал самой красивой из мангышлакских мечетей, и про каждую из этих пяти, с окрестными некрополями да историями и легендами прошлого, у меня будет по отдельному посту. Ещё знаю (но не посещал сам) про подземные мечети Караман-Ата в центрельных районах полуострова и заброшенную Уйтоллы-Ата в горах Мангистау, но вполне может быть, что и с ними список не полон.

А на мечетях, надгробиях, скалах Мангышлака обильно начертаны петроглифы разных эпох, попавших даже на герб Мангистауской области:

Немало тут доисторических наскальных рисунков, и говорят, лучше всего их искать в Долине Замков Айракты... да только даже по одной горе это будет сродни поискам иголки в стоге сена. Эпоха кочевников же оставила на камнях многочисленные тамги - родовые знаки, прототипы тех же флагов и гербов, отмечавшие, чья земля начинается дальше. Такие петроглифы (сверху - древяння сцена охоты, снизу - тамги) я видел разве что на валуне в музее Форта-Шевченко:

Раскрытые ладони на камнях - суфийский знак эпохи становления ислама:

А здесь - во-первых адаевская тамга, похожая на кажущую в небо стрелку, а во-вторых - схематично нарисованные непропорционально длинные кони со всадниками и без. Эти кони - чисто адаевский знак, и на Мангышлаке вне городов их можно видеть на любой поверхности - стене мавзолея или мечети, могильном камне, скале...

Причём не все из них - исторические, и даже на современных могилах можно найти выцарпанные лица и фигурки людей, а вместо сабель или топоров (как на кадре №28) - пистолеты и автоматы:

В общем, мангышлакские некрополи - это реально целый мир, который при желании можно изучать до бесконечности. На том же некрополе Кашкар-Ата, куда я не доехал, помимо скульптуры барана есть ещё мавзолей Дуни - наверное, русской жены чабана... Первыми русскими на Мангышлаке, или вернее на Тюленьих островах, были в 1667-68 мятежные казаки Стеньки Разина, давние речные пираты, ненадолго ставшие морскими. Но возможно, и до, и после них русские промысловики ходили на те острова за тюленем. Государевы люди же впервые ступили на берег Мангышлака в 1717 году, когда Пётр I на волне успехов на западных фронтах обратил свои взгляды к Каспийскому морю. В Хиву была послана экспедиция Александра Бековича-Черкасского , тыл которой прикрывала крепость близ будущего Форта-Шевченко. Но из Хивы русские уже не вернулись: проиграв первый бой, дальше хан встретил чужаков ласково, убедил в готовности принять их подданство, отряд с его согласия разделился по пяти крепостям... где был полностью вырезан туркменами. Крепость после этого спешно эвакуировалась, и вернуться сюда русские решились лишь через сотню лет. К тому времени стала только сильнее, и среди адаевцев родилось предание, как на новом месте они нажили добра, да не смогли его поделить, и перессорившись, очутились под ханским сапогом. России к тому времени принадлежали Младший и Средний казахские жузы, а значит можно было рассчитывать хотя бы попытаться переманить на свою сторону и воинов Адая. Как и в первую Хивинскую кампанию, во вторую не обошлось без крепости на Мангышлаке - просто самом доступном по морю месте Туркестана. Ново-Александровское укрепление было воздвигнуто в 1834 на заливе Култук, и половина контура той крепости, частично "съеденной" обрушением чинка, до сих пор лежит в степи одинокой звездой.

Култук, однако, оказался чрезвычайно чувствителе к колебаниям уровня Каспия, на глазах заболачивался и мелел, и хотя Мёртвым окончательно стал лишь в ХХ веке, уже в 1846 году на смену Новоалександровскому форту пришёл Новопетровский у залива близ "острия" Тюб-Карагана, в ближайшем месте к Астрахани (250 километров по прямой) и Тюльним островам. И хотя Вторая Хивинская война кончилась в лучшем случае ничьей, теперь России удалось здесь закрепиться. Выросший из Новопетровского укрепления Форт-Александровский, а ныне Форт-Шевченко - старейший русский город в Средней Азии:

А советское название его было связано с тем, что Кобзарь в 1850-57 годах служил здесь службу, бывшую по факту ссылкой за вольнодумские стихи. Форт тогда был далёкой колонией, плацдармом на краю спорной земли, а окончательно Россия утвердилась здесь в 1868 году, с третьей попытки покорив саму Хиву и сделав её своим проекторатом. Мангышлакское приставство (с 1881 года - уезд) в административном делении империи тогда изрядно покидало: первоначально его приписали к Уральской области, в 1870, после восстания адайцев под руководством Исы Тленбаева и Досана Тажиева, от греха подальше отдали Дагестанской (!) области, а в 1874 - Закаспийской области с центром в Ашхабаде, за пределами нынешней Туркмении включавшей лишь эти края.

Но и пощже Россия не прокинала в жизни Мангышлака дальше побережий. Основное русское наследие полуострова - маяки и другая морская инфраструктура. Старейший маяк Мангышлака в портовом посёлке Баутино виден на кадре выше вдалеке, а по берегам сохранилось ещё несколько вот таких вот небольших маяков из дикого камня:

И тем не менее именно через будущее Баутино (название это портовый посёлок получил конечно же в честь молодого революционера) в 1918 году высадился красный десант Алиби Джангильдина , решивший исход гражданской войны в Западном Казахстане. При Советах адайцев чуть не признали отдельным народом, в 1925 году был создан Адаевский уезд, по площади существенно превосходивший нынешнюю Мангистаускую область, в 1929 году разделённый между Гурьевом, Актюбинском, Каракалпакией и Туркменией. Мангышлак же по-прежнему был слишком малолюден, лишён полноценных дорог, а большинство его районов элементарно не имели административных центров, потому что не включали ни единого постоянного населённого пункта. Адаевцы в 1929-32 годах восстали на войну против большевиков с их коллективизацией, несколько раз осадив Форт-Шевченко, что тем более не способствовало сохранению их автономии. В 1938-73 годах Мангышлак входил в Гурьевскую область, а всерьёз за "полуостров сокровищ" взялись лишь в 1960-х годах, когда здесь нашли нефть и урановые руды. В 1960-67 годах к Каспийскому морю пришла железная дорога через Бейнеу (см. прошлую часть), а в 1961 году начал строиться посёлок Актау, вскоре ставший городом Шевченко, к 1973 году вымахав в областной центр (с 1991 снова Актау). И если киргизский - самый молодой региональный центр постсоветских стран по времени создания региона, то Актау - по времени своего основания, построенный с нуля в безводной ветреной степи.

Жизнь городу, строившемуся по необычным для СССР проектам, выросшим по сути дела , тогда давал МАЭК - Мангышлакский автоном-энергетический комбинат : здесь добывали уран, возвращали полученное из него топливо на атомную станцию, а та обеспечивала электроэнергией опреснители ("самовары", как называли их старожилы). Ныне её заменили две ТЭС - урановые руды истощились, и главным богатством Мангшылака осталась нефть. На крупнейшем месторождении вырос такой же панельный и искусственный Новый Узень, в декабре 2011 года, после кровавого восстания рабочих-нефтяников , с подачи журналистов и в русском языке ставший зловещим Жанаозеном.

Других городов, кроме старого Форта и молодых Жанаозена и Актау, на Мангышлаке нет, разве что далёкий Бейнеу (формально село) в узле железных дорог да промышленный Шетпе с цементным заводом. А мангышлакские посёлки, за редким исключением образующие тонкую нить вдоль железной дороги, в большинстве своём невзрачны и пугающе мрачны. Вот вокзальчик 1960-х годов:

Сельская мечеть:

Да улица в песке:

Но жизнь идёт. В 2015 году через Бейнеу и Жанаозен прошла железная дорога в Туркмению и далее в Иран, соединив последний с Китаем:

А на заборах вместо "Слава России!" или "ПТН ПНХ" здесь попадаются куда как более зловещие надписи:

И в общем главное свойство Мангышлака - его обособленность. Как царская Россия не знала, к какой губернии его приткнуть, так и на остальной Казахстан он не очень похож. Те же степи, пыльные дороги, зимовья, некрополи - но всё равно здесь что-то иначе.

"Это потому, что там адайцы, - говорили мне в Алма-Ате про Жанаозен-2011, - а наши казахи бы и дальше терпели". Адаец в Казахстане - это может ещё не чеченец в России (тем более чеченцы тоже есть, и с ними была своя резня в Жанаозене-1989), но аналог "ничо не знаю, я с Урала!" - вполне. Адайцы в Казахстане имеют репутацию людей горячих, слопчённых и опасных. Для глубинки местной вполне характерны такие вот чОткие пацандар:

Кроме того, адаевская глубинка - одно из самых нерусскоязычных мест постсоветского пространства, труднее найти владющего русским языком человека мне было разве что в Южном Таджикистане и Литве с Эстонией. Хотя вполне может быть, что адаевцы и не при чём, а просто с моих прошлых поездок в Казахстане стала заметна смена поколений? На заработки в Россию тут не ездят, а потому забыть русский язык могут гораздо быстрее.

Но даже в здешней глухомани видно, что Казахстан - страна развитая и в меру глобализованная, и здесь сосещствуют типажи совершенно разных ментальностей и эпох:

И лица здесь покрывают не от набожности, а от пыли и солнца - как женщины, так и мужчины из тех, кому работать под открытым небом целый день:

Что ещё очень бросается в глаза на Мангышлаке - это моноцентричность. В Актау живёт около трети населения полуострова, но туда ведут все дороги, а встретив где-нибудь в оазисе людей на пикнике - можно быть уверенным, что они приехали туда не из окрестных сёл, а из областного центра. Сам Актау оказался очень приятным интеллигентным городом, на беглый взгляд совсем без ощущения "окишлачивания".

Да и русских в Актау по-прежнему около 20% населения, и как часто бывает в Средней Азии - в основном это образованные люди с подчёркнуто "городской" речью, в том числе и те, кто советской эпохи явно уже не застал. Доводилось слышать, что и на всех сколько-нибудь ответственных должностях у работающих в Мангистауской области компаний сидят русские. В глубинке Мангышлака же русских людей почти не встретить, хотя как-то и попался нам в глуши ставший почти не отличимым от казаха кубанский мужик.

Большое количество образованных и небедных людей способствует различным хобби и кружкам по интересам. В Актау очень заметна внедорожная тусовка, и тюнингованные джипы с местными номерами нам попадались не раз. И хотя нормальной туристической инфраструктуры, за исключением пары приличных гостиниц в Актау (остальные - либо дорогущие, либо клоповники) и нескольких баз отдыха на море здесь нет, это не мешает Мангистау быть одним из самых туристических мест не очень-то туристического Казахстана. На общественном транспорте или автостопом, тут, однако, не очень-то поездишь - почти всё интереснее от населённых пунктов вдали, и хотя местные возят туристов на "козлинках" и "буханках", берут они за это дорого. Для пеших или даже велосипедных походов на Мангышлаке слишком велики, безлюдны и безводны пространства. Зато на внедорожнике - раздолье, а до многих мест с изрядной осторожностью и "паркетником" доехать не проблема, но с той же внедорожной романтикой. На майские праздники, когда на Севере или в горах типа Кавказа, Урала или Алтая ещё слишком холодно и сыро, кажется, что половина русской внедорожной тусовки снимается с места и берёт курс на Мангышлак. И разъезжая по местным грунтовками на джипе, никогда не знаешь, за какой скалой или в каком облаке пыли увидишь тут земляка - но встречи с ними на просторах Мангышлака практически неизбежны. Стандартный маршрут по Мангышлаку - кольцо, где по часовой стрелке расположены Бейнеу, Бекет-Ата, Босжира, пески Сенек, Шопан-Ата, Карагие, Актау, Форт-Шевченко (он обычно остаётся за кадром), Жагылган, Султан-Эпе, Шакпак-Ата, Шетпе с Долиной Шаров и снова трасса на Бейнеу, и выбрав путь по часовой стрелке, мы знали, что две группы только Ольгиных знакомых в это же самое время едут по этому же самому кольцу в обратном направлении.
. Бухарская сторона.
. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.