Ανοίξτε το αριστερό μενού yazd. Yazd, Ιράν - τα πάντα για την πόλη με φωτογραφία Διασκέδαση και αξιοθέατα του Yazd

Yazd- μία από τις πιο όμορφες και πρωτότυπες πόλεις του Ιράν, που βρίσκεται 500 χλμ νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Είναι εκπληκτικό πόσο λίγοι τουρίστες έρχονται εδώ σε σύγκριση με το Ισφαχάν και το Σιράζ. Ακόμη πιο ευχάριστο για εκείνους τους λίγους που ήρθαν στο Yazd. Αυτή η πόλη είναι το κέντρο του Ζωροαστρισμού (λατρεία της φωτιάς) και είναι εδώ που κάθε τρίτος κάτοικος της πόλης ομολογεί αυτήν την αρχαία πίστη στο μεγαλείο της φωτιάς. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το όνομα της πόλης, «Yazd» (Yazdan), μεταφράζεται ως «Θεϊκό». Ο Yazd έχει δει διάσημους ταξιδιώτες όπως ο Mark Polo και ο Afanasy Nikitin. Τώρα μας είδε. Δεν ξέρω για τον Yazdu, αλλά μας άρεσε πολύ ο ίδιος. Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο υπαίθριο μουσείο, σχεδόν τέλεια διατηρημένο ανά τους αιώνες.

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης είναι χτισμένο από άψητο πηλό, που μοιάζει με μια τεράστια «Καζάμπα», σαν να είμαστε στο Μαρόκο. Οι περιπλοκές των στενών δρόμων όπου μπορείτε (και πρέπει!) να χαθείτε τουλάχιστον μια φορά. Οι δρόμοι με στροφές και απότομη στροφή από άκρη σε άκρη οδηγούν μπροστά από αρχαία τζαμιά, τείχη του φρουρίου της πόλης, παζάρια, χαμάμ (λουτρά). Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να αντικαταστήσω ότι στα Φαρσί το λουτρό δεν λέγεται χαμάμ, αλλά κάπως διαφορετικά. Από τα σημεία ενδιαφέροντος που πρέπει να επισκεφτείτε στο Yazd, θα ξεχώριζα τα δύο κύρια τζαμιά του - το υπέροχο Masjid al-Kebir και το εξίσου εντυπωσιακό Mir-Chakmak στο κέντρο της πόλης. Και τα δύο τζαμιά χτίστηκαν τον 15ο-16ο αιώνα και διακρίνονται για την εξαιρετικά όμορφη διακόσμηση και την ενδιαφέρουσα «σταλακτιτική» δομή, τυπική μόνο για τα ιρανικά τζαμιά.

Πολλοί παράξενοι πυργίσκοι - badgirs, που δεσπόζουν πάνω από την παλιά πόλη από καφέ πηλό είναι εντυπωσιακοί στην πόλη. Στην αρχή αποφασίσαμε ότι αυτοί ήταν οι μιναρέδες μικρών τζαμιών. Αλλά αποδείχθηκε ότι αυτοί οι πυργίσκοι χρησίμευαν ως εξαερισμός πριν από αιώνες. Έπιασαν την παραμικρή ανάσα ανέμου, την πέρασαν στους χώρους διαμονής, ανακουφίζοντας τους κατοίκους από την εξαντλητική ζέστη. Οι πραγματικοί παππούδες των σύγχρονων κλιματιστικών!

Στα περίχωρα της πόλης υπάρχει ένα αξιόλογο μνημείο - οι Πύργοι του Θανάτου, χτισμένοι σε δύο χαμηλούς λόφους. Ακόμη και πριν από 20 χρόνια, τα σώματα των νεκρών οπαδών της λατρείας της φωτιάς μεταφέρθηκαν εδώ και αποθηκεύτηκαν εδώ. Ταυτόχρονα, αυτοί οι πύργοι περιείχαν αρκετές εκατοντάδες πτώματα. Κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών ή και εβδομάδων, τα σώματα άρχισαν σταδιακά να αποσυντίθενται. Πουλιά και διερχόμενα αρπακτικά, όπως λύκοι και αλεπούδες, τα πήραν μακριά. Έπειτα, όταν από τα πτώματα έμειναν μόνο ροκανισμένα και ηλιοκαμένα οστά, ήρθαν κληρικοί και τα έθαψαν όλα σε έναν τεράστιο λάκκο στο κέντρο κάθε πύργου. Στην εποχή μας, αυτή η απαίσια ιεροτελεστία έχει καταρρεύσει, και ο καθένας μπορεί να πάει κοντά τους και να επιθεωρήσει -

Από τα ενδιαφέροντα, αλλά λιγότερο σημαντικά μνημεία, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον Ζωροαστρικό ναό του Ateshkade, που βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης. Εξωτερικά, δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογο - απλώς ένα κομψό «αρχοντικό» με ένα σιντριβάνι στην είσοδο. Η πίστη των Ζωροαστρών είναι από μόνη της ενδιαφέρουσα, την οποία μπορείτε να γνωρίσετε στο διπλανό μουσείο.

Η Φυλακή του Αλεξάνδρου είναι ένα άλλο ενδιαφέρον μνημείο, το οποίο είναι ένα παλιό κτίριο που κάποτε ήταν φυλακή, ακόμη και την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Μακεδόνας). Τίποτα ιδιαίτερο. Μια άλλη παλιά αυλή, μερικώς μετατράπηκε σε τζαμί.

Υπάρχουν δύο είδη ξενοδοχείων στην πόλη - παραδοσιακά και συνηθισμένα. Στην πρώτη περίπτωση, θα ζήσετε μέσα στο πιο φυσικό καραβανσεράι της Παλιάς Πόλης, όπου οδηγούν αυτά τα πολύ στενά δρομάκια. Ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο σημαίνει ένα αδιάφορο τσιμεντένιο κουτί με διαδρόμους και πολλά μονότονα δωμάτια. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στις πόλεις του Ιράν γενικά, και η προσφορά μόλις και μετά βίας αντιστοιχεί στην αυξανόμενη ζήτηση. Επομένως, στο ίδιο Yazd, η επιλογή ενός τουρίστα θα περιοριστεί σε τρία «παραδοσιακά» ξενοδοχεία στο παλιό τμήμα της πόλης, και σε 5-7 ξενοδοχεία του συνηθισμένου τύπου. Μείναμε στον παραδοσιακό «Melik O’Tojjar» (www.malek-o-tojar.com), που είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας με δωμάτια που βρίσκονται περιμετρικά. Να σημειωθεί ότι πήραμε το τελευταίο δωρεάν δωμάτιο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προγραμματιστεί διακοπές στο Yazd. Δεν υπάρχει σούπερ φυσικό σικ εδώ. Τα δωμάτια είναι εντελώς συνηθισμένα. Η γοητεία αυτού του ξενοδοχείου έγκειται ακριβώς στο χρώμα του ως αρχαίου καραβανσεράι. Τα δίκλινα δωμάτια κοστίζουν 45$ τη βραδιά εκεί, τα μονόκλινα κοστίζουν 30$. Ένα μικρό παζάρι, εντός συν ή πλην 10% είναι κατάλληλο.

Τώρα, μιας και μιλάμε για ιρανικά ξενοδοχεία, θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα γενικά. Στην αρχή της ιστορίας, είπα ότι το Ιράν μοιάζει από πολλές απόψεις με την ΕΣΣΔ Μπρέζνιεφ. Έτσι, οι τεχνητοί περιορισμοί για μια ελεύθερα αναπτυσσόμενη αγορά επηρεάζουν και τα ξενοδοχεία. Λείπουν. Χρονίως. Φανταστείτε μόνοι σας - είναι πραγματικά αρκετό για ένα Yazd 600.000 ατόμων να έχει 10 ξενοδοχεία για, ας πούμε, 500-700 κρεβάτια ξενοδοχείων; Σιγουρα οχι. Ακόμη και σε κανονικές ώρες, ο αριθμός των επισκεπτών είναι πολύ «οριακός», και είναι πιθανό ότι χωρίς προηγούμενη κράτηση θα πρέπει να αναζητήσετε ένα μέρος για να μείνετε για τη νύχτα. Τι θα συμβεί αν φτάσετε διακοπές; Η κατάσταση είναι παρόμοια σε πολλές άλλες πόλεις και αυτή η στιγμή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού. Μετά το Yazd, θα σας πω για το Shiraz, όπου έπρεπε να ψάξουμε να κοιμηθούμε για το μισό βράδυ. Κάθε δυνατό. Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Πρώτα όμως πρώτα.

Την επόμενη μέρα κάναμε ένα ταξίδι στα περίχωρα του Yazd, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας πόλης Meybod με το τεράστιο φρούριο της, και του Ζωροαστρικού ναού του Chak-Chak. Για το σκοπό αυτό, ρωτήσαμε τους οδηγούς ταξί πόσο θα κοστίσει να τα «ενοικιάσουν» για μια πλήρη ημέρα. Δύο πράγματα έγιναν ξεκάθαρα. Πρώτα απ 'όλα, ούτε ένας οδηγός ταξί δεν ήξερε ούτε μια λέξη αγγλικά, και ακόμη και η ίδια η προσπάθεια να εξηγήσουμε ότι θέλαμε να επισκεφτούμε πολλά σημεία και να επιστρέψουμε στο Yazd ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Ποτέ δεν ήμασταν σίγουροι αν ο οδηγός ταξί καταλάβαινε τις επιθυμίες μας. Η κατάσταση ήταν παρόμοια και με άλλους οδηγούς ταξί. Δυστυχώς. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου ρωτήσαμε πόσο θα κόστιζε να παραγγείλουμε ένα αυτοκίνητο μέσω αυτών; Αποδείχθηκε ότι 70 δολάρια για ολόκληρο το αυτοκίνητο για την ημέρα. Με την πρώτη ματιά, όχι πολύ. Ομολογώ ότι αν είχαμε καταφέρει να διαπραγματευτούμε με έναν από τους οδηγούς ταξί, θα ήταν λίγο φθηνότερα. Αλλά το γλωσσικό εμπόδιο ήταν πολύ εξουθενωτικό.

Πρέπει να πω ότι ήμασταν πολύ τυχεροί με τον οδηγό. Ένας εξαιρετικά ευχάριστος και ευφυής θείος. Τα αγγλικά του ήταν εξαιρετικά φτωχά, αλλά σε σύγκριση με τους οδηγούς ταξί, πιθανότατα θα μπορούσε να διδάξει σε ιρανικό κολέγιο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επισκεφτήκαμε πολλά μέρη, κάνοντας περίπου 8 στάσεις στη διαδρομή και οδηγώντας 350 χιλιόμετρα. Και όμως η πιο ζωντανή ανάμνηση είναι το φρούριο στο Maibod και το παλιό τμήμα της πόλης. Εδώ, όπως και στο Yazd, υπάρχουν πύργοι «δροσερής», αυθεντικά πλίθινα κτίρια και το φρούριο Naryn-Kala που δεσπόζει πάνω από όλα αυτά. Επισκεφθήκαμε το ταχυδρομικό μουσείο, το οποίο μπορείτε να παραλείψετε αν έχετε λίγο χρόνο - πάρα πολλά τουριστικά σκηνικά. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον πύργο των περιστεριών, κάποτε οι ντόπιοι εξέθρεψαν πουλιά, και αυτό για να γονιμοποιήσουν τα γύρω χωράφια και για τροφή. Τώρα, αντί για περιστέρια, τα λούτρινα ζωάκια τους παρουσιάζονται σε αφθονία, μάλλον περίεργα κρεμασμένα σε σχοινιά. Στηρίγματα.

Ο γνωστός ναός των λατρευτών της φωτιάς Chak-Chak (μεταφρασμένος ως "kap-kap") αξίζει μια επίσκεψη, έστω και μόνο για να έχετε μια γενική εντύπωση για το τι είναι ο Ζωροαστρισμός και πώς είναι οι ναοί τους. Το μέρος είναι όμορφο - βαθύ φαράγγι, βουνά, έρημος.

Ο ίδιος ο ναός είναι αρκετά συνηθισμένος, και με εξαίρεση την ίδια τη μικρή σπηλιά για την αποθήκευση της φωτιάς, όλα τα άλλα κτίρια είναι αρκετά νέα. Η πινακίδα στην είσοδο χαμογέλασε: «Οι γυναίκες κατά την περίοδο δεν επιτρέπεται να εισέλθουν». Ενδιαφέρον, και ποιος θα το ελέγξει;

Προς το απόγευμα, αποφασίσαμε ότι δεν θα πετάξουμε με αεροπλάνο για το Σιράζ, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Και θα πάμε στη Σιράζ με το αυτοκίνητο, και στη διαδρομή θα επισκεφτούμε όλα τα κύρια αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένης της Πασαργάδας, της Περσέπολης και αρκετά οχυρά και καραβανσεράι που θα δούμε στη διαδρομή. Ένα μικρό παζάρι με τον οδηγό μας, και βγαίνει στα 90 δολάρια για ολόκληρο το αυτοκίνητο στο Shiraz με όλες τις στάσεις. Ταιριάζει!

Yazd - Pasargad - Persepolis - Shiraz (480km)

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η στέπα αντικαθίσταται από χαμηλά περάσματα, στην κορυφή των οποίων διατηρείται ακόμη το χιόνι. Οι οικισμοί είναι λίγοι. Αλλά ο δρόμος είναι εξαιρετικός, καθιστώντας δυνατή τη διατήρηση της ταχύτητας πλεύσης 100 km / h. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αστυνομικών της τροχαίας, που χωρίς να κρύβονται καθόλου, εφημερεύουν με ραντάρ και αλύπητα πρόστιμο παραβάτες. Οι Ιρανοί οδηγοί, όπως οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, έχουν μια πολύ ανεπτυγμένη αλληλεγγύη και όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται αντιμέτωπα κορνάρουν απεγνωσμένα τους προβολείς τους σε εσάς «Προσοχή, μπάτσοι!». Το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα είναι μικρό - 40 χιλιάδες ριάλια, με άλλα λόγια, περίπου 5 $. Ωστόσο, υποψιάζομαι έντονα ότι δεν είναι τόσο απλό. Η Ανατολή είναι ένα λεπτό θέμα. Είναι πιθανό η πληρωμή του προστίμου να συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης και στη συνέχεια επίσκεψη στο πλησιέστερο περιφερειακό κέντρο προκειμένου να προσκομίσετε απόδειξη πληρωμής του προστίμου προκειμένου να επιστρέψετε τα δικαιώματα. Λίγοι βέβαια το κάνουν αυτό. Και, ίσως, προσπαθούν να διαπραγματευτούν με την αστυνομία για ένα συγκεκριμένο ποσό δωροδοκίας για να μην πάνε στο περιφερειακό κέντρο. Μπανάλ σε σημείο να είναι γελοίο.

Στην πορεία, κάναμε στάσεις κοντά σε μερικά αρχαία οχυρά, τα οποία, προφανώς, έλεγχαν τον στρατηγικά σημαντικό δρόμο μεταξύ δύο μεγάλων πόλεων - του Σιράζ και του Γιαζντ. Τα οχυρά είναι συνηθισμένα φρούρια τετράγωνου σχήματος με τους ίδιους πυργίσκους στις γωνίες. Μέσα, κατά κανόνα, είτε εντελώς άδειο, είτε πιστώνεται από ντόπιους ως αποθήκη. Ωστόσο, από έξω, αυτά τα οχυρά είναι αρκετά όμορφα και αξίζουν μια σύντομη στάση. Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου.

Pasargade

Το Pasargade είναι μια αρχαία πόλη που βρίσκεται 120 χλμ βόρεια του Σιράζ και μόλις 50 χλμ από τη διάσημη Περσέπολη. Κάποτε εδώ ήταν το παλάτι του Πέρση βασιλιά Κύρου και ο Κύρος θάφτηκε εδώ. Προς το παρόν ελάχιστα έχουν διατηρηθεί από την Πασαργάδα. Σε τέσσερα περίπου διάσπαρτα σημεία υπάρχουν ίχνη αρχαιότητας με τη μορφή πεσμένων κιόνων, ή θεμελίωση ισχυρού φρουρίου. Ωστόσο, όλα αυτά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο σχετικά για τους επαγγελματίες αρχαιολόγους.

Η κύρια αξία της Πασαργάδας είναι ο τάφος του βασιλιά Κύρου, που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο. Όπως λένε οι οδηγοί, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε την Περσέπολη, πήγε και στον τάφο του Κύρου νικημένος από αυτόν στο Πασάργκαντ. Ο Αλέξανδρος έδωσε εντολή σε έναν από τους στρατιώτες του να μπει μέσα στον τάφο.

Εκεί βρέθηκε το χρυσό κρεβάτι του Κύρου, ένα χρυσό τραπέζι με χρυσά μπολ, ένα χρυσό φέρετρο στολισμένο με πολύτιμους λίθους και η επιγραφή στο φέρετρο έγραφε: «Ξένος, είμαι ο Κύρος ο Μέγας, έδωσα στους Πέρσες μια μεγάλη αυτοκρατορία και κυβέρνησα την Ασία. , μη ζηλεύεις λοιπόν την πολυτέλεια του τάφου μου». Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Φαρσί το όνομα του βασιλιά ακούγεται σαν "Kirush", αλλά στην πραγματικότητα το "Kir" δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από ... ένα αρσενικό μέλος. Έχετε αυτό υπόψη σας όταν ζητάτε οδηγίες για τον τάφο του.

Η Περσέπολη είναι αναμφίβολα το μαργαριτάρι του Ιράν. Αυτό είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφτείτε, ακόμα κι αν ο χρόνος σας στη χώρα είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Πρώτα όμως θυμήθηκα ένα ελαφρώς διαφορετικό γεγονός που συνδέεται με το όνομα «Περσέπολις». Συγκεκριμένα, το σκάνδαλο ξέσπασε λόγω των διαμαρτυριών του Ιράν σχετικά με την προβολή στο Φεστιβάλ των Καννών του γαλλικού καρτούν "Persepolis", το οποίο μιλά για τη μοίρα ενός Ιρανού κοριτσιού του οποίου η παιδική ηλικία έπεσε στην ισλαμική επανάσταση του 1979. Σύμφωνα με ισλαμικούς κληρικούς, αυτή η ταινία διαστρεβλώνει τις αξίες της ισλαμικής επανάστασης. Ευτυχώς η Περσέπολη βγήκε ακόμα στις οθόνες. Πολύ ενδιαφέρον πράγμα - το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία του Ιράν.

Επιστρέφοντας στην πραγματική αρχαία Περσέπολη, πρέπει να πούμε ότι ακόμη και στη σημερινή της κατάσταση είναι εντυπωσιακή. Από εδώ, όλοι οι Πέρσες «κεραυνοί» κυβέρνησαν μια τεράστια αυτοκρατορία: ο Ξέρξης, ο Δαρείος, ο Κύρος. Τα ανάκτορα της αρχαίας πόλης είναι εντυπωσιακά στην εμβέλειά τους, και αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν θα πάω σε ιστορικές εκδρομές, γιατί αυτό θα ήταν μια επανάληψη του οδηγού. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος χρειαζόταν 3.000 καμήλες για να βγάλει τους θησαυρούς που είχε λεηλατήσει στην Περσέπολη λέει πολλά. Σε κοντινή απόσταση από την Περσέπολη, υπάρχουν εντυπωσιακοί τάφοι βασιλέων, που ονομάζονται στα Φαρσί «Nakhsh-e-Rustam», λαξευμένοι ακριβώς σε καθαρούς βράχους, που θυμίζουν κάπως την ιορδανική Πέτρα. Τονίζω ότι οι τάφοι βρίσκονται περίπου 7 χλμ δυτικά της Περσέπολης, και καλύτερα να φτάσετε εκεί περνώντας μέσα από συγκοινωνία αν έρθετε μόνοι σας. Μια επίσκεψη στην Περσέπολη κοστίζει μόνο 5.000 ριάλια (1 $) και οι τάφοι κοστίζουν 3.000 ριάλια. Σχεδόν δωρεάν.

Δεν μπορούσα να αντισταθώ - εδώ είναι μια μικρή επιλογή από Ιρανά κορίτσια

Αν ρωτήσετε αν έχω πάει στην Τεχεράνη, θα απαντήσω ειλικρινά: έστω και δύο φορές. Όταν ταξίδεψε στο νότιο Ιράν, και μετά επέστρεψε στο βορρά. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να προσθέσω: ήμουν στην Τεχεράνη, αλλά δεν έμεινα εκεί. Μια τεράστια πόλη πολλών εκατομμυρίων με μεγάλους δρόμους, πλήθη περαστικών, χαοτική κυκλοφορία αυτοκινήτων και, όπως λένε όλα τα βιβλία αναφοράς, ο πιο μολυσμένος αέρας στον κόσμο πέρασε δίπλα μου στο παράθυρο ενός φωτεινού κίτρινου ταξί. Τα μόνα αξιοθέατα που επισκέφτηκα ήταν η Πλατεία Azadi (Ελευθερίας) με το τεράστιο λευκό μαρμάρινο μνημείο και το Εθνικό Μουσείο. Μου άρεσε πολύ το τελευταίο. Ωστόσο, θα συνεχίσω με τη σειρά.

Παλιά πήλινη πόλη

Ταξιδιωτικός χάρτης

Έτσι, το λεωφορείο από το Qazvin έφτασε στο βόρειο σταθμό της Τεχεράνης. Οι οδηγοί ταξί το ονομάζουν απλά Azadi, μιας και η κεντρική πλατεία στα βόρεια της πρωτεύουσας είναι κοντά. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι αρκετά μεγάλος. Τα λεωφορεία από εδώ πηγαίνουν όχι μόνο στο Gilan, το Mashhad και το ιρανικό Αζερμπαϊτζάν, αλλά και στο Isfahan, το Shiraz και το Yazd. Υπάρχουν διεθνείς πτήσεις προς Άγκυρα, Βαγδάτη, Δαμασκό, Μπακού και Χεράτ. Πήγαινα στο Γιαζντ, αλλά όχι με λεωφορείο, αλλά με τρένο, οπότε για έξι δολάρια πήρα ταξί και πήγα στον σιδηροδρομικό σταθμό.
Ο σιδηρόδρομος στο Ιράν είναι το μόνο μεταφορικό μονοπώλιο του κράτους. Εταιρείες λεωφορείων, σαβάρι (μικρά λεωφορεία), αεροπλάνα, ακόμη και αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου - όλα αυτά έχουν από καιρό παραδοθεί σε ιδιώτες. Οι οδηγοί προειδοποιούν ότι το μονοπώλιο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό, τα τρένα καθυστερούν συνεχώς και οι εργαζόμενοι δείχνουν αξιοζήλευτη αδιαφορία ή και αγένεια προς τους επιβάτες. Ίσως οι συγγραφείς των οδηγών να έχουν δίκιο σε κάτι, αλλά μου έκανε την αντίθετη εντύπωση.

Πλατεία Azadi στην Τεχεράνη

Κάτοικοι της Τεχεράνης

Ο τεράστιος σιδηροδρομικός σταθμός γέμισε πλήθος κόσμου. Όλοι κάπου πήγαιναν. Αλλά το κατάλαβα πολύ γρήγορα. Ευτυχώς, παντού αναρτήθηκαν πινακίδες στα αγγλικά. Στο τμήμα πληροφοριών υπήρχε ουρά στον δεύτερο όροφο. Είναι αλήθεια, μόνο σε ένα παράθυρο από τα δύο. Ένα όμορφο γυναικείο πρόσωπο φούντωσε από το δεύτερο. Πήγα σε αυτό το πρόσωπο:
"Καλημέρα, θα ήθελα ένα εισιτήριο για το Yazd."
«Καλημέρα», το πρόσωπο χαμογέλασε γοητευτικά, χαμηλώνοντας τα μάτια του. - Για αύριο?"
«Κατά προτίμηση για σήμερα».
Το πρόσωπο κάπου εξαφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε για πολλή ώρα. Αποφάσισα ήδη ότι κάπου διορθώνει το μακιγιάζ μου, ξεχνώντας την ύπαρξή μου. Αλλά μετά το κορίτσι γύρισε και είπε:
«Δώσε μου το διαβατήριό σου, σε παρακαλώ».
Στο διαβατήριο την ενδιέφερε μόνο η σωστή γραφή του ονόματός μου. Εκτίμησα αργότερα αυτό το βήμα. Στα εκδοτήρια των λεωφορείων το όνομά μου το έγραφαν συνήθως στο αυτί. Αποδείχθηκε αστείο: Ντιζίμ, Ντιζμίνι, Τζιμιτρέμ, Τζιμ Τρεμ και ούτω καθεξής. Μάλλον γιατί εκεί οι εισιτήριοι ήταν αποκλειστικά άνδρες.
«Ελάτε πίσω σε δύο ώρες», έγνεψε καταφατικά.
Δύο ώρες? Οχι τόσο πολύ. Θα περπατούσα στο νότιο ιστορικό τμήμα της πόλης, αλλά δεν έφτασα πουθενά πέρα ​​από το σταθμό. Αμέσως με πλησίασαν όσοι ήθελαν να επικοινωνήσουν με έναν ξένο. Ο πρώτος ήταν καθηγητής ρωσικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Ιλάμ. Στα χέρια του κρατούσε ένα φάκελο με την επιγραφή «Δάσκαλος ρωσικής γλώσσας». Αυτό που μίλησα στα ρωσικά του φάνηκε θεϊκός οιωνός. Εξωτερικά, ο συνομιλητής μου φαινόταν πολύ σοβαρός, αλλά το γεγονός ότι ήταν σε θέση να κατασκευάσει τέτοιες αστείες φράσεις όπως "Η Αμερική είναι μια χάρτινη τίγρη" ή "να οδηγεί σε μια σιδηροδρομική γραμμή" πρόδιδε μια μεγάλη πρωτοτυπία σε αυτόν. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ένας τύπος από το… Γκάζβιν. Τον ενδιέφερε ένα θέμα - η δυνατότητα φθηνών ταξιδιών εκτός Ιράν. Είπα στον τύπο για δωρεάν κατασκηνώσεις νέων και λέσχες φιλοξενίας. Στο τέλος της συνομιλίας, με εντυπωσίασε με τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις για τη Λευκορωσία και τη Λιθουανία και παραδέχτηκε ότι θα ήθελε κάποια μέρα να μετακομίσει στον τόπο μας για μόνιμη διαμονή. Ωστόσο, κάποια μέρα - δεν είναι σύντομα. Ενώ είναι υπόχρεος για στρατιωτική θητεία, άρα δεν ταξιδεύει.
Χάρη στους συνομιλητές μου, ο χρόνος πέρασε απαρατήρητος. Ανέβηκα ξανά στον δεύτερο όροφο και έλαβα ένα εισιτήριο στα χέρια μου, και ταυτόχρονα τον αριθμό της πλατφόρμας, της άμαξας και του διαμερίσματος γραμμένο σε ξεχωριστό χαρτί. Το κορίτσι ανησυχούσε ότι δεν θα μπερδέψω τίποτα. Το να ταξιδέψετε σε απόσταση περίπου ίση με το δρόμο από το Βίλνιους και το Κίεβο κόστισε περίπου επτά δολάρια.
Κατέβηκα στην εξέδρα. Λίγοι ήταν οι επιβάτες. Οι υπάλληλοι του σταθμού επέτρεψαν την πρόσβαση στα τρένα μόνο δέκα λεπτά πριν από την αναχώρηση. Στη δική μου περίπτωση έκαναν μια μικρή εξαίρεση. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, τα τρένα έμοιαζαν αρκετά μοντέρνα. Τα ολοκαίνουργια βαγόνια με διαμερίσματα για έξι άτομα φαινόταν να είναι πολύ πιο άνετα από αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς. Σε κάθε τρένο, ακόμη και σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, υπήρχε ένα βαγόνι για φαγητό. Το τρένο για το Yazd δεν ήταν διαφορετικό από αυτή την άποψη. Από τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επιβάτες: ένα μπουκάλι παγωμένο νερό και ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι από βότανα με μέλι. Συνοδοιπόροι μου ήταν πέντε νέοι. Δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, έτσι ανέβηκα ήρεμα στο πάνω ράφι και έπεσα σε έναν ήσυχο ύπνο.
Πόση ώρα κοιμήθηκα; Μόλις εξήμισι ώρες. Τόση ώρα πήγε το τρένο στο Γιαζντ. Όταν ξύπνησα χτυπώντας ένα δάχτυλο στο παράθυρο, πίσω από το οποίο ήταν αδιαπέραστη νύχτα, κοίταξα το ρολόι και κούνησα το κεφάλι μου.
«Όχι, είμαι μέχρι τον Yazd, αλλά πριν από αυτόν πρέπει ακόμα να κόψω και να κόψω», είπα στον οδηγό.
«Γιάζντ! Γιαζντ!» - ο μαέστρος έσπρωξε ξανά και ξανά το δάχτυλό του στο παράθυρο.
Έπρεπε να μαζέψω γρήγορα ένα σακίδιο και να πέσω μαζί του στην πλατφόρμα. Φαινόταν ότι ο μαέστρος μου έκανε μόνο μια φάρσα. Το τρένο, που κάνει συχνές στάσεις, δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του τόσο γρήγορα. Στη συνέχεια όμως σήκωσα το κεφάλι μου και διάβασα το όνομα του σταθμού «Yazd». Πράγματι Yazd!

Αυλή ξενοδοχείου στο Yazd

Η αρχαία πόλη βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι. Εστιάζοντας μάλλον στην αφή, βγήκα στο δρόμο και μπήκα στο πρώτο ταξί που συνάντησα. Ο ταξιτζής πάτησε γκάζι πριν προλάβω να ονομάσω το ξενοδοχείο όπου θα μείνω. Ο οδηγός με πήγε στο Silk Road, ένα φθηνό ξενοδοχείο στο παλιό μέρος της πόλης. Δεν υπήρχαν θέσεις εκεί, αλλά ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης δεν χάθηκε και με μετέφερε στην απέναντι πλευρά του δρόμου στο γειτονικό ξενοδοχείο Orient. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο Orient ανήκε στον γιο του. Μου έδωσαν ένα λευκό καθαρό δωμάτιο στο κτίριο του πρώην καραβανσεράι και μου ευχήθηκαν καληνύχτα. Κανείς δεν ζήτησε προκαταβολή ή έστω διαβατήριο.
Δεν ήθελα να κοιμηθώ άλλο. Προσπάθησα να δω τηλεόραση, αλλά το βράδυ υπήρχε μόνο ένα κανάλι που μετέδιδε σούρες από το Κοράνι. Μόνο το πρωί άρχισαν οι πραγματικές εκπομπές: κάτι για τον κήπο και τον κήπο, ένα μικρό ντοκιμαντέρ για τη ζωή των τρωκτικών της ερήμου και μετά η αερόμπικ. Μόνο τα παιδιά ασχολούνταν με αερόμπικ και με χειμερινές φόρμες. Οι ενέργειές τους σχολιάστηκαν από δύο παρουσιαστές - ένας άντρας και μια γυναίκα. Αλλά για κάποιο λόγο, η γυναίκα εμφανιζόταν λιγότερο συχνά, αν και έπρεπε να μιλάει πιο συχνά. Γενικά, η ιρανική τηλεόραση φαινόταν αστεία, αν και όχι πολύ ενδιαφέρουσα.
Εκείνη την ώρα είχε ξημερώσει έξω. Χωρίς να περιμένω να ξεκινήσει η ζεστή μέρα, έφυγα από το ξενοδοχείο. Ένας γέρος με παραδοσιακό παντελόνι χαρεμιού πήγε προς το μέρος μου με ένα αρχαίο ποδήλατο.
Σαλάμ! φώναξε καθώς περπατούσε.
«Σαλάμ αλαϊκούμ», έγνεψα καταφατικά.
Οι έμποροι ανακατεύτηκαν κοντά στο τέμενος Jameh, κρεμώντας κομμένα υφάσματα με υφάσματα chintz στους πάγκους. Ήταν τόσο απασχολημένοι που η εμφάνισή μου μπορεί να μην είχε γίνει αντιληπτή. Αλλά άξιζε να πλησιάσουμε, καθώς ακούστηκαν χαιρετισμοί:
«Σαλάμ, Χαρίτζι! Γεία σας κυριε!
Σαλάμ! Απάντησα.
Περπάτησα στο δρόμο και ο κόσμος συνέχισε να λέει γεια. Χαιρετήθηκαν, όμως, όχι μόνο μαζί μου, αλλά και μεταξύ τους. Ήταν φανερό από όλα ότι αυτή είναι μια πόλη φιλικών ανθρώπων. Μου τράβηξε επίσης το μάτι ότι, σε αντίθεση με τον Γκαζβίν, η ζωή εδώ ήταν αργή και μετρημένη.

Στο δρόμο στο Yazd

Εν τω μεταξύ, το Yazd είναι ένα από τα κύρια τουριστικά κέντρα του Ιράν. Το όνομά του προέρχεται από το όνομα της αρχαίας περσικής θεότητας Yazdan. Βρίσκεται στις παρυφές των βραχωδών βουνών, προσελκύει από καιρό ξένους εμπόρους που ταξίδευαν με καραβάνια από την Ινδία στη Μεσόγειο. Υπήρχε νερό στο Γιαζντ. Οι κάτοικοι της περιοχής έμαθαν πώς να χτίζουν γκανάτες - υπόγεια κανάλια και αποθήκες νερού. Το νερό πότιζε κόσμο και καμήλες. Ήταν η κύρια και μοναδική αξία, γιατί δεν υπήρχαν άλλα πλούτη σε αυτή την έρημη γη. Στους αιώνες XIII-XIV, το Γιαζντ καταστράφηκε δύο φορές από τους Μογγόλους και τους πολεμιστές του Ταμερλάνου, αλλά τον υπόλοιπο καιρό, πολλοί κατακτητές το παρέκαμψαν. Χάρη σε αυτό, το παραδοσιακό κτίριο έχει διατηρηθεί καλά στην πόλη. Οι τοίχοι των σπιτιών εδώ χτίστηκαν από άψητα τούβλα και στη συνέχεια επικαλύφθηκαν με πλίθα. Στις στέγες τοποθετήθηκαν πύργοι-badgirs. Έπιασαν τον άνεμο και έτσι έβαλαν κλιματισμό τις εγκαταστάσεις. Σταδιακά, το Γιαζντ μετατράπηκε σε σημαντικό οικονομικό κέντρο, το οποίο εξαθλιώθηκε με το τέλος του εμπορίου των καραβανιών. Μια νέα αναβίωση ξεκίνησε πριν από περίπου σαράντα χρόνια. Εδώ τοποθετήθηκε μια σιδηροδρομική γραμμή και στη συνέχεια, με τη βοήθεια σοβιετικών ειδικών, κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και ένα υφαντουργείο. Σήμερα, η παραγωγή υφασμάτων τσίτι και η εξυπηρέτηση ξένων τουριστών είναι οι κύριες ασχολίες των Γιαζντάν.
Νιώθεις τη μαγεία της αρχαίας πόλης σχεδόν αμέσως. Αρχαία στενά δρομάκια, διογκωμένες στέγες, σαν να καλύπτονται από κυματισμούς από πηλό και μιναρέδες πολλών τζαμιών - όλα αυτά, σε συνδυασμό με μια γαλήνια ατμόσφαιρα γαλήνης και ησυχίας, συναρπάζουν και σε κάνουν να ξεχνάς τα πάντα στον κόσμο. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πράσινο στο Yazd, δεν υπάρχουν ερωτικά ζευγάρια και θορυβώδεις παρέες. Υπάρχει μόνο Yazd στο Yazd, και αυτό είναι αρκετό. Το μόνο θορυβώδες μέρος είναι η αγορά της πόλης. Μεγάλες σειρές με ποικιλία προϊόντων, κυρίως τοπικής ή κινέζικης παραγωγής, φωτεινές βιτρίνες κοσμηματοπωλείων και πολύχρωμα υφάσματα που κρέμονται από δοκάρια οροφής - όλα αυτά αραιώνονται με μια ατμόσφαιρα καθαρά ανατολίτικου χρώματος. Πολλοί κάτοικοι του Yazd έρχονται στην αγορά όχι τόσο για να αγοράσουν, αλλά για να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν νέα ή απλώς να χαλαρώσουν, κάθονται κοντά στα καταστήματα και πίνοντας τσάι με λίγη ζάχαρη. Οι πωλητές είναι στην ευχάριστη θέση να διαπραγματεύονται, αλλά, παραδόξως, δεν εξαπατούν ή εξαπατούν. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν δεν θα ήταν δύσκολο. Ένας τεράστιος αριθμός τραπεζογραμματίων με πενταψήφιους αριθμούς και ένα σύστημα διπλής καταμέτρησης - όλα αυτά είναι τρομερά μπερδεμένα. Επίσημα, ο υπολογισμός γίνεται σε ριάλια, αλλά, κατά κανόνα, μετρούν σε εικονικά δολάρια. Ένα τομάν ισούται με δέκα ριάλια. Μερικές φορές οι έμποροι προσπαθούν να βοηθήσουν ονομάζοντας την τιμή όχι σε τούμαν, αλλά σε ριάλια, και έτσι μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο ευκολότερος τρόπος πληρωμής είναι να εμπιστευτείς τον πωλητή και να του ρίξεις ένα σωρό λογαριασμούς. Αφήστε τον να το καταλάβει!
Υπάρχει μόνο ένα μουσείο στο Yazd αφιερωμένο στο νερό. Σε αυτό μπορείτε να δείτε μια πραγματική γκανάτ, τεράστιους πήλινους αμφορείς, δερμάτινα κρασιά και στέρνες. Ο διευθυντής του μουσείου με παρουσίασε προσωπικά την έκθεση και στη συνέχεια είπε:
«Ο άνθρωπος και το νερό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λέγεται ότι γίναμε αισθανόμενοι όταν κατακτήσαμε τη φωτιά. Ωστόσο, μόνο ξεκινώντας να χτίζουν πηγάδια, κανάλια και φράγματα, οι άνθρωποι μπόρεσαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν τους πρώτους πολιτισμούς. Σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχει ακόμα αρκετό καθαρό νερό, επομένως πρέπει να το εξοικονομήσουμε».
«Αφήστε τους να εξοικονομήσουν χρήματα σε αυτές τις χώρες», αντιτάχθηκα. «Μα αυτό είναι άδικο!» Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο Ιράν και την Αφρική και έβαλαν μετρητή νερού στο διαμέρισμά μου».
Ο διευθυντής του μουσείου γέλασε δυνατά και συμφώνησε ότι είχα δίκιο.
Κατά τον Μεσαίωνα, το Yazd προσέλκυσε όχι μόνο εμπόρους, αλλά και θεολόγους. Ως κληρονομιά από εκείνη την εποχή, πολλά κτίρια θρησκευτικών σχολείων, το μεγαλειώδες συγκρότημα Amir Chahmak, που χτίστηκε στη μνήμη του σιίτη ιμάμη Χουσεΐν, και πολλά μεγάλα τζαμιά έχουν διατηρηθεί εδώ. Ένας από αυτούς, ο Jameh, ήταν μόλις δέκα βήματα από το ξενοδοχείο μου. Χτίστηκε τον δέκατο πέμπτο αιώνα με δαπάνες της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι του Γιαζντ δεν άφησαν έξοδα και κάλεσαν τους πιο διάσημους Πέρσες τεχνίτες να διακοσμήσουν την πύλη. Επιπλέον, το τζαμί διακοσμήθηκε με δύο μιναρέδες σαράντα οκτώ μέτρων. Αργότερα, οι τεχνικές που δοκιμάστηκαν κατά την κατασκευή του Jamekh εισήλθαν στους κανόνες της μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή κτιρίων όχι μόνο στην Περσία, αλλά και στην Υπερκαυκασία, την Κεντρική Ασία και την Ινδία. Σήμερα, το Jameh είναι ένα από τα λίγα σιιτικά τζαμιά όπου επιτρέπεται η είσοδος σε μη χριστιανούς. Ωστόσο, η φωτογραφία κατά τη διάρκεια της λατρείας απαγορεύεται αυστηρά.

Τζαμέ Τζαμέ

Εκτός από τους μουσουλμάνους, πολλοί Γκαμπάρ ζουν στο Γιαζντ - υποστηρικτές της αρχαίας περσικής θρησκείας του Ζωροαστρισμού. Ιδρυτής του ήταν ο προφήτης Ζαρατούστρα. Γεννήθηκε στα μέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. κάπου στην επικράτεια του σημερινού Αφγανιστάν και κήρυξε το δόγμα σύμφωνα με το οποίο το σύμπαν χωρίζεται σε δύο μεγάλες δυνάμεις: τον καλό Vohu-Mano και τον κακό Ahem-Mano. Οι δυνάμεις του καλού οδηγούνται από τον θεό Ahura Mazda και τις δυνάμεις του κακού ο αδερφός του Angro-Manyu. Ορισμένα βιβλία αναφοράς αναφέρουν ότι ο Ζωροαστρισμός είναι μια από τις πρώτες γνωστές μονοθεϊστικές θρησκείες. Ωστόσο, δεν είναι. Οι Gabars πιστεύουν ότι το καλό και το κακό συνυπάρχουν μαζί. Βρίσκονται σε κάθε αντικείμενο ακόμα και στην ανθρώπινη ψυχή. Ο αγώνας δύο αόρατων δυνάμεων συνεχίζεται για πάντα. Όμως, καθώς η λατρεία του κακού είναι απεχθής στον κανονικό νου, ο Ζαρατούστρα έδωσε προτίμηση στον Αχούρα Μάζντα. Σε αντίθεση με τους παγανιστικούς θεούς, ο Ahura Mazda δεν είναι ορατός. Εμφανίζεται μόνο με τη μορφή της ιερής φωτιάς. Οι Γκαμπάρ σέβονται τη φωτιά με τόσο ζήλο που συχνά αποκαλούνται πυρολάτρες.
Ας σημειωθεί ότι αρχικά ο Ζωροαστρισμός ήταν μια κλειστή θρησκεία. Μόνο οι Ιρανοί μπορούσαν να το ομολογήσουν. Επιπλέον, μεταξύ των Ζωροαστρών υπήρχε μια διαίρεση κάστας, αν και όχι τόσο αυστηρή όσο στην Ινδία. Ο Ζαρατούστρα δίδαξε τους οπαδούς του να κάνουν μόνο καλές πράξεις, αλλά στην αρχή της εποχής μας, ένας άλλος προφήτης, ο Μάνης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός κόσμος είναι προϊόν του κακού και ως εκ τούτου κήρυττε ψέματα και δόλο. Στο ίδιο το Ιράν, η διδασκαλία του δεν βρήκε υποστηρικτές, αλλά έγινε ευρέως διαδεδομένη σε άλλες χώρες και για κάποιο διάστημα ανταγωνίστηκε σε δημοτικότητα τον Χριστιανισμό και τον Βουδισμό. Ένας άλλος ιεροκήρυκας, ο Μαζντάκ, κέρδισε την εύνοια του Σάχη και άρχισε τις κρατικές μεταρρυθμίσεις, σκοπός των οποίων ήταν η οικοδόμηση ενός επίγειου παραδείσου. Αρχικά, ο Mazdak αποφάσισε να κοινωνικοποιήσει την περιουσία των εμπόρων και των φεουδαρχών. Στο δρόμο για την παγκόσμια ευημερία, κατέστρεψε χιλιάδες αντιπάλους του. Τα κοινωνικοποιημένα εδάφη είχαν κακή διαχείριση. Υπήρχαν ταραχές για τα τρόφιμα. Στο τέλος, ο στρατός αντιτάχθηκε στον μεταρρυθμιστή και η πρώτη κομμουνιστική επανάσταση κατέληξε σε ήττα.
Αρχικά, μετά την κατάκτηση του Ιράν, οι μουσουλμάνοι Άραβες ήταν ανεκτικοί στον Ζωροαστρισμό. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να διώκουν τους Εθνικούς και οι Γκαμπάρ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Βρήκαν καταφύγιο στη Δυτική Ινδία, όπου χάρη στην τοκογλυφία και το εμπόριο απέκτησαν σημαντικό βάρος στην κοινωνία. Στην Ινδία, οι Gabars ονομάζονται Parsis και εξακολουθούν να παίζουν ενεργό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή. Για παράδειγμα, ο σύζυγος της Indira Gandhi ήταν Πάρσι. Τον 19ο αιώνα, πολλοί έμποροι Gabar επέστρεψαν στο Ιράν. Μερικοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Yazd. Όχι μακριά από την πόλη στην πόλη Chak-Chak, όπου, σύμφωνα με το μύθο, η πριγκίπισσα Nikbanukh κρυβόταν από τους Άραβες, αποκατέστησαν τον ναό τους και τον τόπο λατρείας της φωτιάς. Στο ίδιο το Yazd, χτίστηκαν δύο Πύργοι της Σιωπής - ένα είδος Ζωροαστρικού νεκροταφείου. Η θρησκεία απαγορεύει στα γκάμπαρ να μολύνουν τη γη και τη φωτιά με τη σάρκα των νεκρών, έτσι τα σώματα των νεκρών μεταφέρονταν σε πύργους για να τεμαχιστούν από τα πουλιά. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση, αυτή η ιεροτελεστία απαγορεύτηκε. Τώρα οι νεκροί θάβονται στο έδαφος, τυλιγμένοι προσεκτικά σε ένα ειδικό πανί.
Πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια, ένας άλλος ναός Ateshkadeh ξαναχτίστηκε στο κέντρο του Yazd. Το κύριο αξιοθέατο του είναι η ιερή φωτιά, που άναψε τον 5ο αιώνα και δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε. Αλλά το να φτάσεις σε αυτόν τον ναό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Περιβάλλεται από έναν αρκετά ψηλό τοίχο, πίσω από τον οποίο κρυφοκοιτάζουν μόνο οι κορυφές των πεύκων. Η μπροστινή πύλη είναι ερμητικά κλειστή. Οι Ιρανοί που περνούσαν με συμβούλεψαν να το επισκεφτώ άλλη μέρα και άλλη ώρα. Τότε υποτίθεται ότι θα ανοίξει ο ναός. Ωστόσο, ήμουν ξεκάθαρα άτυχος. Και αύριο και μεθαύριο οι πύλες ήταν κλειδωμένες. Αποφάσισα να βρω κάποια άλλη είσοδο και περπάτησα τον περιμετρικό τοίχο. Στην απέναντι πλευρά, ακριβώς πίσω από το εργοτάξιο που είχε ξεδιπλωθεί στις αυλές, υπήρχε πραγματικά μια πύλη. Μόλις όμως μπήκα μέσα, δίπλα μου μεγάλωσε ένας φύλακας. Κούνησε το κεφάλι του με θλίψη, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε μέσα από ένα μικρό πάρκο, πέρα ​​από το οποίο άνοιγε μια ευρύχωρη αυλή και μια λιμνούλα. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, μπήκα σε ένα μέρος του συγκροτήματος του ναού, προσβάσιμο μόνο στους πιστούς Gabars.

Ateshkadeh - ναός των λατρευτών της φωτιάς στο Yazd

Ιερή φωτιά

Το ίδιο το Ateshkadeh φαίνεται αρκετά μοντέρνο. Μέσα υπάρχει ένα φωτεινό δωμάτιο, κρεμασμένο με πίνακες και αφίσες με θέμα τι είπε ο Ζαρατούστρα και γιατί. Υπάρχει μια πολυθρόνα στη γωνία. Ένας αρχαίος γέρος κοιμάται μέσα του. Δίπλα είναι ένας πάγκος με απλά αναμνηστικά, θρησκευτικά φυλλάδια και CD. Ο ηλικιωμένος ανοίγει τα μάτια του, κοιτάζει χωρίς κανένα ενδιαφέρον τον ξένο που μπήκε, γνέφει όταν δείχνω την κάμερα μου και αμέσως τα κλείνει ξανά. Σε μια από τις κόγχες πίσω από το τζάμι διακρίνεται καθαρά μια λαμπερή φλόγα. Αυτή είναι η ιερή φωτιά. Βγάζω μερικές φωτογραφίες και βγαίνω έξω. Μια ομάδα Κινέζων στέκεται ήδη εκεί και εξηγεί ένοχα κάτι στον φρουρό. Μπήκαν και από την πίσω πύλη. Το απαγορευμένο φρούτο είναι γλυκό.
Πέρασα περίπου μια εβδομάδα στο Yazd πριν βρω τη δύναμη να φύγω από αυτή την πόλη. Έχοντας λάβει την πληρωμή, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έβγαλε ένα μίνι λεωφορείο από το γκαράζ και με πήγε στο αεροδρόμιο δωρεάν. Δεν υπήρχαν προβλήματα με τα εισιτήρια για το Μπαντάρ Αμπάς, το τελευταίο νότιο σημείο του ταξιδιού μου. Το μικρό καναδικό αεροπλάνο γέμισε γρήγορα κόσμο. Πήρα μια θέση στην ουρά.
Ο αεροσυνοδός μάλωνε με κάποιον στο διάδρομο για πολλή ώρα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και ξέσπασα σε γέλια. Στην πασαρέλα στεκόταν ένας άντρας με παραδοσιακό παντελόνι. Κρατούσε μια κατσίκα με λουρί. Ο άνδρας χειρονομούσε βίαια καθώς προσπαθούσε να επιβιβάσει το ζώο. Αλλά ο διαχειριστής ήταν αμείλικτος. Τελικά, αρκετοί διαχειριστές ήρθαν τρέχοντας από το κτίριο του αεροδρομίου αμέσως. Μελέτησαν προσεκτικά τα εισιτήρια που έδωσε ο άντρας, μάλωσαν λίγο μεταξύ τους και αποφάσισαν να απομακρύνουν την κατσίκα από το αεροπλάνο. Ο άντρας κούνησε το κεφάλι του με θλίψη, τους έδωσε το σχοινί και ανέβηκε στο σαλόνι. Οι διαχειριστές με την κατσίκα επέστρεψαν. Όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε, όλες οι θέσεις ήταν κατειλημμένες, εκτός από μία, τη διπλανή μου. Καταλαβαίνω ότι ήταν πάνω του που έπρεπε να καθίσει η κατσίκα.

Τείχη από λάσπη του Yazd

Saman (kagel) - υλικό για κατασκευή

Η πτήση δεν κράτησε πολύ. Το Μπαντάρ Αμπάς συναντήθηκε με σκοτεινό μολυβένιο ουρανό και αποπνικτική ζέστη. Ακριβώς στο διάδρομο, ένα πλήθος οδηγών ταξί περίμενε τους επιβάτες. Η προσωπικότητά μου προκάλεσε ένα ανθυγιεινό ενδιαφέρον για αυτούς. Κάποιος άρπαξε ακόμη και τα ρούχα του, προσπαθώντας να του εξηγήσει κάτι. Επιπλέον, πολλοί οδηγοί ταξί μιλούσαν καλά αγγλικά. Αλλά κατάφερα να προσλάβω έναν μη αγγλόφωνο οδηγό. Απλώς μου έσπρωξε στα χέρια την επαγγελματική κάρτα του ξενώνα στο κέντρο της πόλης, άρπαξε το σακίδιό μου και έδειξε την τιμή στα δάχτυλά του - έξι χιλιάδες τούμαν. Είναι λίγο πάνω από έξι δολάρια. Φαίνεται να είναι αρκετά φθηνό, αλλά όχι για μια επαρχιακή περσική πόλη. Καθώς οδηγούσα στον ξενώνα, ο οδηγός προσπάθησε να κάνει διάλογο μαζί μου μερικές φορές. Πρώτα στα περσικά. Μετά στα αραβικά. Από όλες τις φράσεις που μου είπαν, κατάλαβα μόνο τις λέξεις «Ιράν» και «Ισλάμ». Όταν για άλλη μια φορά γύρισε προς εμένα με μια ερώτηση, του απάντησα στα λευκορωσικά:
«Είναι καλό για σένα στο Ιράν. Είναι μια απολύτως φυσιολογική χώρα».
Ο ταξιτζής έγνεψε καταφατικά και δεν έκανε άλλες ερωτήσεις.
Το κύριο και μοναδικό αξιοθέατο του Μπαντάρ Αμπάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Δέχεται βαρέα εμπορικά πλοία, πετρελαιοφόρα, αλιευτικά γρι-γρι και γρήγορα τουριστικά πλοία. Λίγο πιο μακριά από τις κύριες αποβάθρες βρίσκεται μια προβλήτα όπου μπορείτε να δείτε πολλά παραδοσιακά ξύλινα καΐκια. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από ψαράδες, μικροέμπορους και νησιώτες της ακτής. Το μεγαλύτερο νησί του Qeshm είναι ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Από εκεί, τα ιρανικά λεωφορεία παραδίδουν εισαγόμενα αγαθά στο Μπαντάρ Αμπάς - ρούχα, παιδικά παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμό φωτογραφιών και βίντεο. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε αφθονία στα τοπικά καταστήματα.
Υπάρχουν πολλοί ξένοι στο Μπαντάρ Αμπάς. Πακιστανοί, Τούρκοι, Αρμένιοι έρχονται εδώ για δουλειά ή για αναψυχή, αλλά οι Άραβες από τις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι. Οι ιθαγενείς του Μπαντάρ Αμπάς είναι επίσης αραβικής καταγωγής. Στους δρόμους σχεδόν παντού ακούγονται αραβικά. Οι Πέρσες είναι κάπως επιφυλακτικοί με τους συμπατριώτες τους Άραβες. Πιστεύεται ότι γεννιούνται άπληστοι. Ήμουν εν μέρει πεπεισμένος για την ορθότητα αυτής της κρίσης όταν ο ιδιοκτήτης του ξενώνα ζήτησε ένα δωμάτιο χωρίς ανέσεις τρεις φορές περισσότερο από το συνηθισμένο.
Υπήρχε ένα μικρό ξενοδοχείο κοντά. Τα δωμάτια και οι τιμές εκεί ήταν πιο αποδεκτές. Αλλά ο ιδιοκτήτης, ένας Αφγανός με γκρίζα μαλλιά που μιλούσε λίγο ρωσικά, αναγκάστηκε να απογοητεύσει - όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή κρατημένες. Του άφησα το σακίδιο μου και πήγα να ψάξω για άλλο ξενοδοχείο. Πολύ σύντομα, η ζέστη του μεσημεριού με ανάγκασε να στραφώ σε ένα καφέ όπου ήταν ανοιχτό το κλιματιστικό. Ένας μεσήλικας κάθισε στο τραπέζι μου και παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας από την Τεχεράνη. Ήρθε στο Μπαντάρ Αμπάς για ένα νέο ιαπωνικό αυτοκίνητο, το οποίο του παραδόθηκε από το Ντουμπάι. Μιλήσαμε για λίγο, ήπιαμε μπύρα χωρίς αλκοόλ και τελικά ο επιχειρηματίας είπε:
«Σήμερα επιστρέφω σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον εδώ, οπότε μπορώ να το φέρω πίσω στο Yazd."
Συμφωνώ. Πριν όμως πάρουμε το σακίδιό μου από το ξενοδοχείο και ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, πήγαμε σε μια άγρια ​​εξοχική παραλία. Καθαρή λευκή άμμος, λίγοι μοναχικοί φοίνικες και η απέραντη έκταση της θάλασσας. Αυτός είναι ο Περσικός Κόλπος. Κάτω από τους φοίνικες κάθονταν μια χαρούμενη παρέα, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Φαίνεται ότι έκαναν πικνίκ. Ρώτησα μια νέα γνωριμία αν θα ήταν αξιοπρεπές να βουτήξω στο νερό γυμνός μπροστά στις κυρίες. Έγνεψε καταφατικά, αν και δεν τολμούσε να κολυμπήσει. Η παρέα κάτω από τους φοίνικες ξεσηκώθηκε από κοινού όταν πήδηξα στο αλμυρό νερό, αλλά σύντομα άλλαξαν τη δική τους επιχείρηση και έχασαν κάθε ενδιαφέρον για μένα.
Ήδη το βράδυ της ίδιας μέρας ήμουν ξανά στο Yazd. Ο επιχειρηματίας με ανέβασε στο ξενοδοχείο, μου έδωσε μια αποχαιρετιστήρια επαγγελματική κάρτα στα περσικά και μου ευχήθηκε να συνεχίσω με επιτυχία το ταξίδι. Ο ρεσεψιονίστ δεν εξεπλάγη όταν είδε μπροστά του έναν πρόσφατα μετακομισμένο επισκέπτη. Αφού έλαβα τα κλειδιά του δωματίου μου, ανέβηκα στο εστιατόριο στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου και παρήγγειλα ένα ψητό καμήλας για δείπνο. Ο ροζ ήλιος κατέβηκε αργά πάνω από τις στέγες της παλιάς πόλης. Έτσι ήταν σήμερα, έτσι θα είναι και αύριο. Κάθε μέρα, όπως πριν από εκατοντάδες χρόνια.

Ντμίτρι Σαμοχβάλοφ

Σας άρεσε το υλικό; Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα
Εάν έχετε σχόλια για το θέμα, μη διστάσετε να τα αφήσετε παρακάτω.

Μηνύματα

• Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων εντός του Ιράν είναι σχετικά χαμηλό και υπάρχουν αεροδρόμια σε όλες σχεδόν τις ιρανικές πόλεις. Τα ιρανικά τρένα είναι άνετα, αλλά υπάρχουν σχετικά λίγοι σιδηρόδρομοι στη χώρα και τα εισιτήρια πρέπει να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως ολόκληρη η χώρα είναι μπλεγμένη σε ένα δίκτυο δρομολογίων λεωφορείων. Οι τιμές για τα εισιτήρια των υπεραστικών λεωφορείων είναι γελοίες και ταυτόχρονα θα σας παρέχεται καλή εξυπηρέτηση και συνήθως τηρείται και το πρόγραμμα.
  Τέλος, μπορείτε απλά να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο με οδηγό για λίγες ώρες ή και μέρες - εδώ το κόστος των υπηρεσιών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ικανότητά σας να διαπραγματεύεστε.

  Μέσα στις πόλεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι ανεπτυγμένα (αν και ένα πολύ σύγχρονο και βολικό μετρό σας περιμένει στην Τεχεράνη). Είναι καλύτερο για έναν αλλοδαπό να σταματήσει ένα ταξί στο δρόμο (κάθε τρίτο αυτοκίνητο λειτουργεί ως ταξί, μερικές φορές χωρίς κανένα σημάδι αναγνώρισης) και να πει τη λέξη "darbast" - σε αυτήν την περίπτωση, ο οδηγός δεν θα πάρει άλλους επιβάτες κατά μήκος του τρόπο και θα σας μεταφέρει ακριβώς στον προορισμό σας. Το "Darbast" θα κοστίσει περισσότερο από ένα κανονικό ταξί (έως και 4 - 5 USD). Αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, πιάστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, φωνάζοντας από το παράθυρο των διερχόμενων αυτοκινήτων τον τελικό προορισμό (ή μάλλον, την πλησιέστερη πλατεία ή δρόμο σε αυτόν). Ένα ταξί, όπου ανεβαίνουν 4 επιβάτες ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση παίζει το ρόλο ενός μίνι λεωφορείου, ακολουθώντας μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και αποβιβάζοντας κόσμο όσο χρειάζεται.

  Γρηγόριος

  Είναι απαραίτητο να κλείσετε εκ των προτέρων εισιτήρια για υπεραστικά λεωφορεία; Ή μπορεί απλά και γρήγορα να επιλυθεί επί τόπου (όχι το Novruz, φυσικά)

  θέλω να προσθέσω. Στο μετρό (στην Τεχεράνη) υπάρχει διαχωρισμός σε αυτοκίνητα, χωριστά για άνδρες και γυναίκες. Δεν είναι δύσκολο να δεις πού μαζεύεται ο κόσμος. Και με ταξί. Μερικές φορές οι Ιρανοί οδηγοί ταξί δεν γνωρίζουν την περιοχή όπου πρέπει να πάτε. Είναι καλύτερα να εκτυπώσετε τη διεύθυνση (στα αγγλικά) στο ξενοδοχείο και να ζητήσετε από τον διευθυντή να τη μεταφράσει στα Φαρσί. Τότε ο οδηγός μπορεί εύκολα να βρει τον δρόμο και τη θέση. Και εκεί θα ρωτήσει ήδη τους ντόπιους ... αστείο κάποτε κάναμε κύκλους γύρω από το Ekbatan (Ekbatan) ... 🙂

  Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν μια ολόκληρη οικογένεια μπήκε στο «αρσενικό» 🙂 αυτοκίνητό μας (ένας νεαρός σύζυγος, δύο παιδιά και μια ηλικιωμένη γυναίκα), κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Είναι θέμα ζωής... 🙂 Και παρεμπιπτόντως, οι τιμές για μετακινήσεις στο μετρό είναι πολύ μικρές.

  Υπάρχει ένα πολύ βολικό σύστημα λεωφορείων υψηλής ταχύτητας (BiArti) στην Τεχεράνη. Προχωρώντας σε ειδικά καθορισμένες λωρίδες, περνούν ορμητικά από αυτοκίνητα που στέκονται σε μποτιλιαρίσματα. Πολύ βολικό, μερικές φορές πολύ πιο γρήγορα από ένα ταξί. !) από το παράθυρο. Είναι αλήθεια ότι τις ώρες αιχμής σε ορισμένες διαδρομές BARTI είναι υπερπλήρες.

  Γρηγόριος

  Εξηγήστε την κατάσταση, εάν υπάρχουν απευθείας λεωφορεία Kashan-Khamedan και Isfahan-Khamedan. Θα ήθελα να προσθέσω μια άποψη του Hamedan και των σπηλαίων του Ali Sadr στο τυπικό νήμα της διαδρομής Τεχεράνη-Κασάν-Ισφαχάν-Γιαζντ-Σιράζ. Ίσως και κάτι άλλο να συμπεριλάβουμε ταυτόχρονα. Δεν είναι σαφές πώς να το κάνετε αυτό βέλτιστα. Μην προσφέρετε ταξί.

  Γεώργιος

  Υπάρχει δυνατότητα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου από Τεχεράνη για Ισφαχάν και αντίστροφα την ημέρα της αναχώρησης ή την προηγούμενη μέρα;

  Νικόλαος

  Καλησπερα εχω μια ερωτηση. Σχεδιάζω ένα ταξίδι στην Αρμενία το καλοκαίρι, θα ήθελα επίσης να επισκεφτώ το θρυλικό Tabriz και να περάσω μερικές μέρες σε αυτό. Είναι δυνατόν να περάσετε τα σύνορα με τα πόδια στο Meghri και να φτάσετε στο Tabriz με κάποιο μέσο μεταφοράς; Περάστε μερικές μέρες στο Ταμπρίζ και αγοράστε εισιτήριο λεωφορείου στο σταθμό των λεωφορείων για να φύγετε για Ερεβάν. Πώς είναι το λεωφορείο για το Ερεβάν, πόσο συχνά τα λεωφορεία και πόσο κοστίζουν; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Καλό απόγευμα!
  Είναι δυνατόν να δείτε το πρόγραμμα των λεωφορείων στο Ιράν; Σχεδιάζουμε να κινηθούμε κατά μήκος της διαδρομής Τεχεράνη-Ισφαχάν, Ισφαχάν-Σιράζ, Σιράζ-Γιαζντ, Γιαζντ-Τεχεράνη.
  Επιπλέον, ενδιαφέρομαι για πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ναύλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Τεχεράνης, καθώς και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτάσετε από το αεροδρόμιο στην πόλη τη νύχτα.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  Αλέξανδρος

  Γειά σου! Πείτε μου, είναι γνωστό το τρέχον κόστος των εισιτηρίων από Ταμπρίζ προς Ερεβάν;

  Θα επισκεφθούμε το Ιράν, υπάρχουν δύο επιλογές για πτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θέλουμε να πετάξουμε εκεί χωρίς αποσκευές και πίσω, πιθανότατα με αποσκευές.

  1. Μόσχα - Τεχεράνη, Τεχεράνη - Μόσχα. Μειονεκτήματα: επιπλέον χρήματα λαμβάνονται για αποσκευές και είναι πολύ σημαντικά. πτήσεις με μεγάλες μεταφορές, αν δεν λάβετε υπόψη τις πτήσεις της Aeroflot, το κόστος των οποίων είναι πολύ υψηλό. Πλεονεκτήματα: όλα είναι απλά και ξεκάθαρα.
  2. Μόσχα - Τεχεράνη, Ερεβάν - Μόσχα. Πλεονεκτήματα: Η Aeroflot πετά από το Ερεβάν και οι πτήσεις είναι φθηνές, οι αποσκευές επιτρέπονται. Γενικά, τα εισιτήρια είναι πολύ φθηνότερα από ό,τι στην επιλογή 1. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Ταμπρίζ στην πορεία. Μειονεκτήματα: επιπλέον χρόνος για να ταξιδέψετε στο Ταμπρίζ και το Ερεβάν (και δεν είναι τόσο πολύ όσο θα θέλαμε), δεν είναι σαφές πόσο κοστίζει το λεωφορείο για το Ερεβάν. Αν τα ίδια 25.000 δράμια το άτομο, τότε χάνεται η οικονομική αίσθηση της αναχώρησης από το Ερεβάν (αν και παραμένει αισθητική, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι μετά το Ιράν θα υπάρχει ακόμα δύναμη =)).

  Αικατερινα

  Καλή μέρα.
  Πείτε μου αν υπάρχουν λεωφορεία (και πόσο συχνά) από την Τεχεράνη προς το Ραστ
  Και από το Ραστ στο Ταμπρίζ;
  Και με αεροπλάνα. Υπάρχει απευθείας πτήση από Ταμπρίζ προς Σιράζ και αν ναι, ποιες ημέρες;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Μαξίμ

  Γειά σου!
  Πείτε μου για τα λεωφορεία Kashan-Tehran,
  kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Πρόγραμμα και χρόνος ταξιδιού.

  Η Τατιάνα

  Μπορείτε να προτείνετε ιδιωτικές μεταφορικές εταιρείες στην Τεχεράνη που παρέχουν λεωφορείο με οδηγό για τη μεταφορά μιας ομάδας 15 ατόμων για λίγες μέρες;

  Καλή μέρα! Άφιξη στην Τεχεράνη χωρίς εισιτήριο μετ' επιστροφής. Σκοπεύω να φύγω από το Ιράν με το λεωφορείο Tabriz-Yerevan. Πώς μπορώ να αποδείξω στο αεροδρόμιο ότι φεύγω από το Ιράν μέσω τρίτης χώρας. Είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίου μέσω Διαδικτύου;

  Καλό απόγευμα. Σχεδιάζουμε να ταξιδέψουμε γύρω από το Ιράν με λεωφορεία: Τεχεράνη-Ισφαχάν-Γιαζντ-Σιράζ. Αλλά θα ήθελα να επιστρέψω στην Τεχεράνη με αεροπλάνο για να κερδίσω χρόνο. Πείτε μου πού μπορώ να βρω πληροφορίες από ποιους σταθμούς να φύγω, πού να δω το πρόγραμμα πτήσεων και να κάνω κράτηση αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ

  Ευχαριστώ. Ενδιαφέρομαι για συγκεκριμένη ημερομηνία: Θα χρειαστώ 2 εισιτήρια από Σιράζ για Τεχεράνη την 1η Νοεμβρίου 2018, κατά προτίμηση το απόγευμα ή το βράδυ. Δεδομένου ότι το εισιτήριο της επιστροφής είναι για τις 2 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί, νομίζω ότι είναι καλύτερο να επιστρέψετε στην Τεχεράνη την παραμονή. Προσδιορίστε πώς μπορείτε να κάνετε κράτηση εισιτηρίων για να πετάξετε την 1η Νοεμβρίου με 100% εγγύηση; Για λεωφορεία, νομίζω ότι δεν αξίζει να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, θα είναι ήδη δυνατή η αγορά επί τόπου. Ευχαριστώ, περιμένω τις πληροφορίες σας.

Yazd από το Α έως το Ω: χάρτης, ξενοδοχεία, αξιοθέατα, εστιατόρια, διασκέδαση. Ψώνια, καταστήματα. Φωτογραφίες, βίντεο και κριτικές για το Yazd.

• Εκδρομές για τον Μάιοσε όλο τον κόσμο
• Καυτές περιηγήσειςσε όλο τον κόσμο

Η πιο χαρισματική πόλη του Ιράν, η αρχαία Γιαζντ βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της χώρας, σε σχεδόν ίση απόσταση από το Ισφαχάν, το Κερμάν και το Σιράζ. Υπάρχουν τα πάντα εδώ για να νιώσεις σαν να έχεις προσγειωθεί σε άλλο πλανήτη: ολόκληρα δάση με ανεμοπύργους - «badgirs», χάρη σε ένα περίπλοκο σύστημα αναταράξεων που μεταφέρουν καθαρό αέρα στα σπίτια που μαραζώνουν από τη ζέστη του καλοκαιριού, ο παλαιότερος Ζωροαστρικός ναός, η ιερή φωτιά του οποίου διατηρείται άσβεστη για 15 αιώνες, και ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, όπου τα καλύτερα μεταξωτά υφάσματα στον κόσμο γεννιούνται σε εργαστήρια υφαντικής, που κάποτε αιχμαλώτιζαν τη φαντασία του ίδιου του Μάρκο Πόλο. Μπορείτε να περάσετε τη νύχτα εδώ σε ένα από τα ασυνήθιστα ξενοδοχεία: παλιά κτίρια κατοικιών με όλα τα αιωνόβια χαρακτηριστικά τους έχουν μετατραπεί σε πανδοχεία στο Yazd και να πιείτε ένα φλιτζάνι πρωινό καφέ στην ευχάριστη παρέα ενός πιστού Ζωροαστρικού που θα σας πει ότι ο παράδεισος είναι ζεστός, αλλά η κόλαση είναι αντίθετα παγωμένη (με την οποία εμείς, οι κάτοικοι της κρύας Μόσχας, συμφωνούμε εκατό τοις εκατό). Μεταξύ άλλων, το Yazd είναι η δεύτερη αρχαιότερη πόλη της ανθρωπότητας, που κατοικείται μέχρι σήμερα - η πρώτη αναφορά του οικισμού χρονολογείται από την 3η χιλιετία π.Χ. μι.

Πώς να πάτε στο Yazd

Όπως οι περισσότερες πόλεις στο Ιράν, το Yazd έχει το δικό του αεροδρόμιο που δέχεται διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις. Ο πιο βολικός τρόπος για να φτάσετε στο Yazd είναι μέσω της Τεχεράνης με πτήσεις της Aeroflot ή της IranAir από τη Μόσχα Sheremetyevo. Τουλάχιστον δύο αεροπλάνα αναχωρούν καθημερινά από την Τεχεράνη προς το Yazd. Ο χρόνος ταξιδιού είναι λίγο περισσότερο από μία ώρα. Για να φτάσετε από το αεροδρόμιο στο κέντρο του Yazd, πάρτε ένα ταξί (περίπου 6-10 EUR). Οι τιμές στη σελίδα είναι για τον Οκτώβριο του 2018.

Αναζήτηση πτήσεων προς Τεχεράνη (πλησιέστερο αεροδρόμιο προς Γιαζντ)

Με το τρένο

Το Yazd είναι επίσης προσβάσιμο με τρένο, τόσο από την Τεχεράνη όσο και από άλλες πόλεις της χώρας. Το τρένο Τεχεράνη-Yazd αναχωρεί κάθε απόγευμα, το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες, η τιμή του εισιτηρίου είναι από 9 EUR σε εξαθέσιο διαμέρισμα έως 12 EUR σε ένα άνετο βαγόνι (συνιστούμε τη δεύτερη επιλογή).

Με λεωφορείο

Επιπλέον, μπορείτε να φτάσετε στο Yazd με υπεραστικό λεωφορείο express από οποιαδήποτε πόλη του Ιράν. Υπενθυμίζουμε ότι είναι καλύτερο να πάρετε την κατηγορία «σούπερ» με ένα «σνακ» που περιλαμβάνεται στην τιμή και τον κλιματισμό. Παρεμπιπτόντως, ο δρόμος Τεχεράνη-Yazd είναι εξαιρετικής ποιότητας και ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ ευχάριστο.

Μεταφορές στην πόλη

Η παλιά πόλη Yazd μπορεί να εξερευνηθεί εύκολα με τα πόδια. Για μεγαλύτερα ταξίδια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ταξί: 4000-6000 IRR για ένα μεμονωμένο ταξίδι στην καθορισμένη διεύθυνση και 1000-2000 IRR για την ευκαιρία να μπείτε σε συλλογικό αυτοκίνητο και να κατεβείτε όπου χρειάζεται, προς την κατεύθυνση του ταξί. Υπάρχουν επίσης οδηγοί ταξί μοτοσικλετών στο Yazd που θα σας σφυρίξουν στους δρόμους της πόλης με ένα σφύριγμα στα αυτιά. Ένα τέτοιο ταξίδι θα κοστίσει ακόμα λιγότερο, και θα αφήσει πολλές εντυπώσεις!

Κουζίνα και εστιατόρια του Yazd

Το Yazd προσφέρει στους ταξιδιώτες μια σπάνια ευκαιρία να δειπνήσουν σε αρχαία κτίρια που έχουν μετατραπεί σε εστιατόρια. Ένα από τα πιο δημοφιλή καταστήματα είναι το εστιατόριο Hammam-e Khan, όπως μπορείτε να μαντέψετε, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παλιού χαμάμ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετική περσική κουζίνα κάτω από τον ρυθμικό κυματισμό του νερού στα λουτρά, κάτω από τη σκιά των θολωτών οροφών και που περιβάλλεται από περίπλοκα κεραμικά τοίχου. Επιπλέον, σχεδόν κάθε εστιατόριο στο Yazd, ως δωρεάν προσθήκη στο γεύμα, προσφέρει θέα σε ένα ή άλλο αξιοθέατο, για παράδειγμα, το Τζαμί της Παρασκευής (εστιατόριο Marco Polo), την παλιά πόλη (Malek-o Tozhzhar) ή ένα παλιό αρχοντικό με έναν υπέροχο κήπο ("Mozaffar").

Μπορείτε να δοκιμάσετε τα πιο νόστιμα γλυκά και κέικ σε ένα εξειδικευμένο ζαχαροπλαστείο στη λεωφόρο Jomhuriye-Eslami - οι τεχνίτες γλυκών εργάζονται ακριβώς μπροστά σας και, το καλύτερο από όλα, σας επιτρέπουν να γευτείτε το αποτέλεσμα των κόπων τους.

Περάστε από τον Amiran Paludeh και απολαύστε ένα μπολ με ιρανικό σερμπέ - ένα παλούδ φτιαγμένο από ρυζάλευρο, πολτό φρούτων και ροδόνερο (1500 IRR ανά μπολ).

Χάρτες του Yazd

Ψώνια και καταστήματα

Η κύρια τοποθεσία για ψώνια στο Yazd είναι τα παζάρια της παλιάς πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε υπέροχα χαλιά (εξάλλου, σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας δημοφιλείς στους τουρίστες), κυνηγητά και δερμάτινα προϊόντα, μπαχαρικά, γλυκά και αναμνηστικά. Δώστε προσοχή στα μεταξωτά Yazd, που ονομάζονται "tirma" εδώ. Μπορείτε να αγοράσετε κοψίματα υφασμάτων ή έτοιμα προϊόντα - από μαντίλες μέχρι καλύμματα.

Ψυχαγωγία και αξιοθέατα του Yazd

Η παλιά πόλη του Yazd είναι ένα μεγάλο αξιοθέατο. Η εμφάνιση των περισσότερων κτιρίων εδώ δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από έναν αιώνα: σκούρο καφέ τοίχοι κτιρίων από ακατέργαστα τούβλα ψημένα στον ήλιο και απόκοσμες κατασκευές από ανεμοπύργους-bagdir σε κάθε στέγη. Ανεβαίνοντας στην οροφή ενός από τα κτίρια που είναι ανοιχτά στο κοινό, μπορείτε να δείτε τις ατελείωτες εκτάσεις της ερήμου που περιβάλλουν το Yazd από όλες τις πλευρές.

Ο Ζωροαστρικός ναός του Atashkade είναι ένας τόπος προσκυνήματος για οπαδούς αυτής της θρησκείας από όλο τον κόσμο. Η ιερή φωτιά του ναού διατηρείται από το 470. φαίνεται από ένα μικρό παράθυρο στην κεντρική αίθουσα.

Το Μουσείο Νερού παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα έκθεση που μιλά για την αρχαία μέθοδο μεταφοράς νερού στην πόλη μέσω υπόγειων τούνελ. Η τέχνη της διευθέτησης μιας τέτοιας παροχής νερού έχει περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια!

Οι Ζωροαστρικοί Πύργοι της Σιωπής, που χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των Ζωροαστρών, για να σαπίζει φυσικά το σώμα του νεκρού στον αέρα, έπαψαν να εξυπηρετούν τον σκοπό τους μόλις από τη δεκαετία του '60 του 20ού αιώνα.

Οι Zoroastrian Towers of Silence βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την πόλη και είναι εύκολα προσβάσιμοι με ταξί. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των Ζωροαστρών, το σώμα του νεκρού θα έπρεπε φυσικά να αποσυντίθεται στον αέρα - επομένως, οι νεκροί μεταφέρονταν σε απομακρυσμένες κατασκευές τύπου πύργου, όπου τους άφηναν στην επάνω πλατφόρμα για να καταναλωθούν από αρπακτικά πουλιά. Παρεμπιπτόντως, οι πύργοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του '60 του 20ου αιώνα.

Για εξαιρετική ισλαμική αρχιτεκτονική, κατευθυνθείτε προς το Τζαμί της Παρασκευής, το Τζαμί Khazire και το Τζαμί Amir Shakmah.

Σε κοντινή απόσταση από το τζαμί Amir Shakmah βρίσκεται το ομώνυμο συγκρότημα κτιρίων, από την κορυφή του οποίου μπορείτε να δείτε το Yazd από μια σχεδόν πανοραμική θέα.

Μην αγνοήσετε το πιο όμορφο σπίτι kazhar με 150 χρόνια ιστορίας - το Khan-e Lari. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικούς από τους καλύτερα διατηρημένους ανεμοπύργους, χαριτωμένα τοξωτά περάσματα, κόγχες και παραδοσιακές πόρτες.

Οι τιμές στη σελίδα είναι για τον Οκτώβριο του 2018.

Η ευτυχία είναι για εκείνους που θέλουν την ευτυχία για τους άλλους. (Ζαρατούστρα)

Ζωροαστρισμός. Αξιοθέατα του Yazd: Πύργοι της Σιωπής στο Yazd, Ateshkadeh Fire Temple στο Yazd, Fire Temple Chak Chak (Pire-Sabz).

Αυστηρά μιλώντας, τα κύρια ιστορικά κέντρα ΖωροαστρισμόςΤο Ιράν έχει δύο, το Yazd και το Kerman. Αν και η μεγαλύτερη ζωροαστρική κοινότητα βρίσκεται στην Τεχεράνη, κάτι που είναι φυσικό, αφού η Τεχεράνη είναι η μεγαλύτερη μητρόπολη στο Ιράν και οι άνθρωποι σιγά σιγά μεταναστεύουν εκεί. Αλλά η Γιαζντ είναι η δεύτερη πόλη όσον αφορά τον αριθμό των Ζωροαστρών, και πιθανώς η πρώτη ως προς το ποσοστό - πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου το 5% από αυτούς στο Γιαζντ. Και είναι το Yazd που είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πνευματικό κέντρο του Ζωροαστρισμού.

Γενικά, δεν έχουν απομείνει τόσοι Ζωροάστριες στο Ιράν - σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, από 27 έως 50 χιλιάδες. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση του 5% για το Yazd, με τους 505.000 πληθυσμούς του, φαίνεται πολύ υψηλή.

Δεν είναι γνωστό αν υπήρχε Ζαρατούστρα(γνωστός και ως Ζωροαστρής- σε ελληνική μεταγραφή), ο προφήτης του Ζωροαστρισμού, πραγματικό πρόσωπο ή μυθικό. Επίσης δεν είναι σίγουρο πότε ακριβώς προέκυψε αυτή η θρησκεία, αλλά η Ζωροαστρική παράδοση ονομάζει το 1738 π.Χ. ε., και οι επιστήμονες τείνουν περίπου την περίοδο 1000 - 754 π.Χ. Μέχρι εκείνη την εποχή, οι Ιρανοί υποτίθεται ότι ομολογούσαν Βεδισμός- η αρχική μορφή του Ινδουισμού, ή σαμπεισμός- η λατρεία των αστεριών.

Στην αρχή, η νέα θρησκεία «δεν λειτούργησε» - ο Ζαρατούστρα στα πρώτα 10 χρόνια του κηρύγματος κατάφερε να προσηλυτίσει μόνο τον ξάδερφό του. Αλλά τότε η τύχη του χαμογέλασε - ο Ζαρατούστρα κατάφερε να ενδιαφέρει τον βασιλιά Kavi Vishtasp με τις ιδέες του, μετά από τις οποίες η διαδικασία πήγε αρκετά χαρούμενα.

Ο Ζωροαστρισμός είναι, στην πραγματικότητα, το σύγχρονο όνομα αυτής της θρησκείας, που σχηματίστηκε για λογαριασμό του προφήτη της, Ζαρατούστρα. Παλαιότερα, το πιο κοινό όνομα ήταν " Μαζδαϊσμός", που προέρχεται από το όνομα του Θεού - του δημιουργού, Ahura Mazda. Οι ίδιοι οι Ζωροάστρες αποκαλούν τη θρησκεία τους "mazdayasna" - "λατρεία του Mazda", ή "wahvi-daena" - "καλή κατανόηση του κόσμου", και αυτοαποκαλούνται "behdin" - "πιστοί".

Ο Θεός των Ζωροαστρών είναι επίσης ένας - αυτός είναι ο Ahura Mazda, ο "Σοφός Θεός", ο ιδανικός δημιουργός όλων των πραγμάτων (γνωστός και ως Ormuzd). Ωστόσο, εκτός από τον Ahura Mazda, υπάρχουν επίσης ο Ashaspendy - έξι από τα θεϊκά του δημιουργήματα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα από τα στάδια της πνευματικής ανάπτυξης και προστατεύει τα αντίστοιχα γήινα πλάσματα του Σοφού Θεού - ανθρώπους, ζώα, φωτιά, μέταλλα, γη, φυτά και νερό.

Όλες οι βασικές αρχές της θρησκείας είναι κωδικοποιημένες φαραβαχάρα- σύμβολο του Ζωροαστρισμού.

Faravahar στον πυρκαγιό Ateshkadeh στο Yazd

Από μόνος του, ο φτερωτός ηλιακός δίσκος απεικονίστηκε επίσης από τους Αιγύπτιους και τους Ασσύριους για να υποδηλώσει τη δόξα τους. Αλλά οι Ζωροάστριες περιέπλεξαν το σύμβολο εισάγοντας τις δικές τους έννοιες σε αυτό. Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες των συμβόλων που είναι ενσωματωμένες στο faravahar.

Γενειοφόρος άνδρας - σοφία, εμπειρία, προσπάθεια για τελειότητα και ανεξαρτησία, που σας επιτρέπει να διακρίνετε το καλό από το κακό, που δόθηκε από τον Ahura Mazda στους ανθρώπους. Ένα σηκωμένο χέρι δείχνει προς τον ουρανό, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις προς τον Θεό.

Το δαχτυλίδι που κρατά ένα άτομο - το "δαχτυλίδι του συμβολαίου" - είναι μια υπενθύμιση της υποχρέωσης να εκπληρώνουμε πάντα τις υποσχέσεις (μια επιλογή είναι το δαχτυλίδι των μετενσαρκώσεων της ψυχής· ωστόσο, το θέμα των μετενσαρκώσεων στον Ζωροαστρισμό δεν έχει μεγάλη ανάπτυξη - η ψυχή εισέρχεται στο σώμα όταν είναι ακόμα στη μήτρα και το αφήνει μετά το θάνατο, μπαίνοντας στον παράδεισο (το σπίτι των τραγουδιών) ή στην κόλαση· η μοίρα ενός ατόμου καθορίζεται από τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού, η έννοια του " τροχοί της Σαμσάρα» - μια σειρά από αναγεννήσεις της ψυχής σε νέες υλικές μορφές - δεν υπάρχει στον Ζωροαστρισμό).

Ο δίσκος στη μέση της εικόνας είναι η αιωνιότητα, μια υπενθύμιση του κύκλου του μονοπατιού της ζωής, που πρέπει να είναι ευσεβής, έτσι ώστε μετά το θάνατο η ψυχή να βρει για πάντα τον παράδεισο.

Πέντε σειρές φτερών στα φτερά (στη φωτογραφία, ωστόσο, υπάρχουν τρεις σειρές, όχι πέντε) - ο αριθμός των Gathas - ύμνοι-προσευχές στον Θεό (επιλογή - τα στάδια της προόδου της ψυχής στον Θεό).

Δύο "πόδια" / κορδέλες - τα μονοπάτια του καλού και του κακού.

Η ουρά είναι ένα πηδάλιο που κατευθύνει προς το καλό ή το κακό.

Τρεις σειρές φτερών στην ουρά - η τριάδα της Ζωροαστρικής θρησκευτικής ηθικής: «καλές σκέψεις, καλά λόγια, καλές πράξεις».

Οι ιστορικοί, εν τω μεταξύ, πιστεύουν ότι αυτές οι ερμηνείες του συμβολισμού του Faravahar προέκυψαν μεταξύ των ανθρώπων σε μια σχετικά πρόσφατη περίοδο και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική αυθεντικότητα. Για αυτούς, αυτό είναι μόνο ένας προσδιορισμός της βασιλικής δόξας και δύναμης που δόθηκε από τον Θεό, καθώς και το καλύτερο μέρος της ανθρώπινης ψυχής, που ανήκει στον Θεό και οδηγεί ένα άτομο σε αυτόν, ένα πρωτότυπο φύλακα αγγέλων.

Angra Mainyu (Ahriman)- το κακό αντίθετο του Ahura Mazda, που επιδιώκει να χαλάσει τις δημιουργίες του. Η ζωή είναι ένας αιώνιος αγώνας καλοσύνης και αρμονίας (που εκπροσωπείται από τον Asha, έναν από αυτούς που δημιούργησε ο Ahura Mazda Ameshaspent) με το κακό - Druj. Αντίστοιχα, ένας πιστός Ζωροάστριος είναι υποχρεωμένος με κάθε δυνατό τρόπο να συμβάλει στη νίκη του καλού, κάνοντας το όσο καλύτερα μπορεί. Και μια μέρα θα υπάρξει μια τελική μάχη στην οποία θα κερδίσει ο Ahura Mazda. Οι ψυχές των νεκρών από τον παράδεισο και την κόλαση θα κληθούν ξανά σε κρίση και θα περάσουν μέσα από ένα ρεύμα λιωμένου μετάλλου, που θα είναι ευχάριστο στους δίκαιους και στο οποίο θα καούν οι αμαρτωλοί, μετά την οποία θα έρθει μια εποχή παγκόσμιας ευημερίας.

Οι Ζωροάστρες έχουν πολύπλοκες ταφικές παραδόσεις. Το σώμα του νεκρού μολύνεται από το θάνατο. Μόνο οι τυμβωρύχοι μπορούν να το αγγίξουν - nasassalari, των οποίων το επάγγελμα ήταν κληρονομικό και τους επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς. Οι κατοικίες των Nasassalars ήταν στα περίχωρα, έπρεπε να ζουν χωριστά ακόμη και από τα μέλη της οικογένειάς τους, για να προειδοποιούν για την εμφάνισή τους χτυπώντας ειδικές καμπάνες.

Δεδομένου ότι η γη, το νερό, η φωτιά και τα φυτά είναι ιερά για τους Ζωροαστρικούς, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τη διάθεση των σωμάτων. Είναι αδύνατο να θάψετε ή να κάψετε - αυτό θα μολύνει τη γη ή τη φωτιά. Βρέθηκε διέξοδος. Κατασκευάστηκαν ειδικές ταφικές κατασκευές - Astodan (Πύργοι της Σιωπής), επενδεδυμένο με πέτρα εσωτερικά, αποκλειομένης της επαφής της νεκρής σάρκας με το έδαφος, με στρογγυλές στέγες-πλατφόρμες που περιβάλλονται από ψηλούς πήλινους τοίχους.

Οι Νασασαλάρι μετέφεραν τα πτώματα σε φορεία. Συγγενείς συνόδευαν την πομπή σε κάποια απόσταση. Μόνο οι Nasassalar επιτρεπόταν να σκαρφαλώσουν στους Πύργους της Σιωπής.

Η περιγραφή της διαδικασίας ταφής φαίνεται ανατριχιαστική. Στην εσωτερική στέγη-πλατφόρμα των πύργων, τα σώματα κάθονταν ή ξαπλώνονταν και μετά τα άφηναν να τεμαχιστούν από τα πτώματα. Τα στομάχια των γύπων περιέχουν ένα ένζυμο που σκοτώνει τα προϊόντα αποσύνθεσης, το οποίο συνέβαλε στην απολύμανση των πτωμάτων σε αποσύνθεση. Ψηλοί τοίχοι προστατευμένοι από πιθανά κομμάτια σάρκας που τραβήχτηκαν μακριά (και, κατά συνέπεια, μολύνουν τη γη) από ζώα. Υπήρχε ένα πηγάδι στο κέντρο του χώρου. Ο πλησιέστερος κύκλος στο πηγάδι προοριζόταν για παιδικά σώματα. Μεσαίο - για τις γυναίκες, μακριά - για τους άνδρες. Η τοποθεσία είχε μια μικρή κλίση προς το κέντρο και υδρορροές από τις οποίες έρεε αίμα στο πηγάδι. Όταν τα πτώματα ροκανίστηκαν μέχρι το κόκαλο, τα αποξηραμένα στον ήλιο υπολείμματα συνθλίβονταν, πετάχτηκαν μέσα από το πηγάδι στο οστεοφυλάκιο και καλύφθηκαν με ασβέστη. Όταν ο πύργος γέμισε, χτίστηκε νέος.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί Ζωροαστριστές άρχισαν να θεωρούν την παραδοσιακή τελετουργία της ταφής ξεπερασμένη. Οι πόλεις έχουν πλησιάσει τους Πύργους της Σιωπής, ο αριθμός των γύπων έχει μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, το 1851, το πρώτο πανεπιστήμιο, το Dar ul-Funun, άνοιξε στην Τεχεράνη. Οι φοιτητές ιατρικής αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα: το Ισλάμ απαγόρευσε την περιττή ανατομή των σωμάτων των μουσουλμάνων, κάτι που δυσκόλευε τη μάθηση. Για εκπαιδευτικούς λόγους άρχισαν να κλέβονται πτώματα από τους Πύργους της Σιωπής. Ως αποτέλεσμα, οι Ζωροάστριες της Τεχεράνης οργάνωσαν ένα νέο νεκροταφείο 10 χλμ. από την Τεχεράνη, όπου άρχισαν να θάβουν τους νεκρούς σε πέτρινες τάφους και ενισχύθηκαν με τσιμεντένια κουτιά, αποκλείοντας την επαφή της σάρκας με το έδαφος.

Οι πιο συντηρητικές ζωροαστρικές κοινότητες του Γιαζντ και του Κερμάν συνέχισαν την παραδοσιακή πρακτική μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν τελικά τέθηκε εκτός νόμου.

Ινδοί Ζωροαστριστές - Πάρσι (Πέρσες που πήγαν στην Ινδία στις αρχές του 18ου αιώνα από τον διωγμό των μουσουλμάνων) εξακολουθούν να θάβουν τους νεκρούς τους στους Πύργους της Σιωπής. Μεταξύ των Parsis, φαίνεται να είναι λίγο πιο περίπλοκα - τα υπολείμματα που ρίχνονται στο κόκκαλο μετά τη σταδιακή λείανση τους ξεπλένονται από το νερό της βροχής μέσω ειδικών φίλτρων άνθρακα σε πηγάδια και περαιτέρω στη θάλασσα (στη Βομβάη). Οι Πάρσι έχουν τα δικά τους προβλήματα - οι πόλεις προσέγγισαν επίσης τους πύργους, αλλά μέχρι στιγμής αυτό λύνεται από το γεγονός ότι στην Ινδία οι Πύργοι της Σιωπής περιβάλλονται παραδοσιακά από προστατευτικές ζώνες δέντρων και θάμνων. Το κύριο πρόβλημα είναι η καταστροφική μείωση του αριθμού των οδοκαθαριστών κατά 99,9% ως αποτέλεσμα της χρήσης στην Ινδία τη δεκαετία του '90 του XX αιώνα της δικλοφενάκης, ενός αντιφλεγμονώδους φαρμάκου για τα ζώα, που απαγορεύτηκε μόλις το 2006. Οι Πάρσι προσπαθούν τώρα να αναπαράγουν οδοκαθαριστές, αλλά προς το παρόν προσπαθούν να πετάξουν τα σώματα, αυξάνοντας την επίδραση της ηλιακής ενέργειας πάνω τους, τοποθετώντας ειδικούς καθρέφτες.

Το πρωί, ο Fereshte με πήρε στο ξενοδοχείο και πήγαμε στους Towers of Silence στα περίχωρα του Yazd. Υπάρχουν δύο στο Yazd. Και τα δύο είναι κοντά.

Στους πρόποδες των πύργων υπάρχει ένα πηγάδι και κτίρια όπου η νεκρώσιμη πομπή μπορούσε να σταματήσει και να αποχαιρετήσει τον νεκρό πριν το σώμα του υψωθεί στον πύργο.

Στους πρόποδες των πύργων της σιωπής

Πηγάδι με πύργους αέρα - badgirs για ψύξη νερού

Η ανάβαση στον δεξιό πύργο δεν φαίνεται πολύ απότομη

Ο πύργος προσφέρει όμορφη θέα στο Yazd.

Το εσωτερικό του Πύργου της Σιωπής μοιάζει κάπως εγκαταλελειμμένο. Μια κυκλική περιοχή όπου ήταν τοποθετημένα σώματα για να τρώνε οι γύπες. Στη μέση υπάρχει ένα σκεπασμένο πηγάδι, όπου χύθηκαν θρυμματισμένα κόκαλα, ξεραμένα από τον ήλιο.

Λίγο ανατριχιαστικό. Αν και, φαίνεται, ποια είναι η διαφορά; Ένα νεκροταφείο είναι ένα νεκροταφείο. Κανείς δεν σκοτώθηκε εδώ.

Yazd, ο Πύργος της Σιωπής, ένα καλυμμένο πηγάδι

Εκανε ζεστη. Φαίνεται ότι το ύψος είναι μικρό και δεν είναι τόσο δύσκολο να αναρριχηθεί, αλλά η Fereshta αδιαθεσία και συμφωνήσαμε ότι θα επέστρεφε στο αυτοκίνητο. Η Σίνα θα έρθει να την βρει, θα με περιμένουν, μετά θα την πάμε μαζί στο σπίτι και η Σίνα θα συνεχίσει την περιοδεία.

Και στο μεταξύ, ανέβηκα στον διπλανό πύργο, όπου δεν γίνονται ξεναγήσεις.

Ο Πύργος της Σιωπής όπου δεν οδηγούνται οι τουρίστες

Η αναρρίχηση στον δεύτερο πύργο από την πλευρά του συγκροτήματος των κτιρίων στους πρόποδές του δεν είναι πολύ βολικό, αλλά ούτε και η ανάβαση προκαλεί μεγάλη δυσκολία. Μόνο πιο κοντά στην κορυφή έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τους τοίχους - το πέρασμα ήταν φραγμένο με πέτρες.

Αλλά η είσοδος στον ίδιο τον πύργο είναι ανοιχτή.

Ο δεύτερος πύργος προσφέρει ακόμα πιο γραφική θέα.

Πύργος της Σιωπής, άποψη του Yazd

Η Σίνα και ο Φερέστε επιστρέφουν στο αυτοκίνητο

Μέσα στον δεύτερο Πύργο της Σιωπής.

Από τον δεύτερο πύργο, ο πρώτος είναι σε πλήρη θέα.

Κατέβηκα το μονοπάτι - είναι μεγαλύτερο, αλλά πιο βολικό.

Η φωτιά, που είναι ιερή για τους Ζωροάστρους, έχει μια σημαντική τελετουργική σημασία, καθώς είναι ένα από τα σύμβολα της ευσέβειας του Ahura Mazda και της αρμονίας και της καλοσύνης του Asha. Οι Ζωροάστριες πιστεύουν ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών τύπων φωτιάς: φωτιά από τον ουρανό, φωτιά από ξύλα, φωτιά της ζωής σε ανθρώπους και ζώα, πυρκαγιές στο σπίτι διαφόρων μελών της κοινότητας - έμποροι, αγρότες, τεχνίτες, στρατιώτες, ιερείς, και τα λοιπά.

Προς τιμή του Ahura Mazda, με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να στήνονται πυροναοί, που ήταν μικρά, λιτά πήλινα δωμάτια με χοντρούς τοίχους, σοβατισμένα από μέσα, με τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες και βωμό με ορειχάλκινο μπολ με αιώνια φωτιά. η εσοχή ενός από τους τοίχους, κρυμμένη από τους πιστούς με ένα χώρισμα. Τα παράθυρα συνήθως απουσίαζαν, αφού τίποτα δεν έπρεπε να αγγίζει την ιερή φωτιά, ούτε καν το εξίσου ιερό φως του ήλιου, υπήρχε μόνο μια τρύπα στον τρούλο για αερισμό. Οι ιερείς έκαναν τελετουργίες με φωτιά, φορώντας ειδικά ρούχα, καπέλο, γάντια, επίδεσμο που κάλυπτε το στόμα τους για να μην το μολύνουν ούτε με το άγγιγμα ούτε με την αναπνοή.

Πιστεύεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων πυρκαγιών χτίστηκε υπό τους Σασσανίδες, οι οποίοι προωθούσαν ενεργά τη θρησκεία για να ενισχύσουν τη δύναμή τους στα τέλη του τρίτου αιώνα. Οι αρχαιολόγοι, ωστόσο, κατάφεραν να βρουν στην επικράτεια της Μηδίας ένα πολύ παλαιότερο πυροσβεστικό ναό, που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ., στο οποίο η φωτιά από την κύρια κλειστή αίθουσα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια επίπεδη στέγη για δημόσια θέα. Φαίνεται ότι στο χωριό Abyani ο ναός είναι ακριβώς αυτού του τύπου,

Τα φώτα διέφεραν και ως προς τον βαθμό αγιότητας. Η κύρια φωτιά, Atash Bahram (Νικήτρια), συγκεντρώθηκε σταδιακά από 16 διαφορετικούς τύπους πυρκαγιών - από σπίτια που αντιπροσώπευαν όλα τα κοινωνικά στρώματα της ζωροαστρικής κοινότητας και η κύρια, φωτισμένη από έναν κεραυνό σε ένα δέντρο, το οποίο μπορούσε να περιμένει για χρόνια . Από το Μπαχράμ άναβαν οι φωτιές των ναών των πόλεων, από τις φωτιές των πόλεων - αγροτικές, από τις αγροτικές - οικιακές φωτιές (και πολλά σπίτια είχαν ξεχωριστά δωμάτια με μια ιερή φωτιά που έκαιγε μέσα τους).

Η επόμενη πυρκαγιά στην ιεραρχία είναι το Atash Adaran, που συλλέγεται από 4 τύπους πυρκαγιών από εκπροσώπους τεσσάρων τάξεων - ιερείς, υπαλλήλους (στρατιωτικοί και αξιωματούχοι), αγρότες (αγρότες και κτηνοτρόφοι) και σκληροί εργαζόμενοι της πόλης - τεχνίτες και εργάτες. Η διαδικασία για τη δημιουργία του κράτησε 2-3 εβδομάδες.

Κάθε τύπος φωτιάς μπορεί να καεί μόνο στον ναό που αντιστοιχεί σε αυτόν ιεραρχικά. Το Atash Bahram μόνο στους κύριους ναούς, με ξεχωριστό δωμάτιο για φωτιά, όπου μπορούν να εισέλθουν μόνο οι ανώτατοι εκπρόσωποι του Ζωροαστρικού κλήρου. Atash Adaran - στα σπίτια της φωτιάς (Atashkadeh), όπου μπορούν να τον υπηρετήσουν ιερείς πιο απλού βαθμού - mobeds.

Μόλις ανάψει, η ιερή φωτιά δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, γιατί αυτό θα σημαίνει τη νίκη των δυνάμεων του σκότους. Το κάψιμο υποστηρίζεται από ειδικούς ιερείς, τοποθετώντας κομμάτια αμυγδαλιάς, βερικοκιές και σανταλόξυλο. Κάθε φωτιά απαιτούσε, με την πάροδο του χρόνου, μια ειδική διαδικασία για ανανέωση και κάθαρση. Κάθε βασιλιάς βασιζόταν στη δική του φωτιά, ως ένα από τα σύμβολα της θέσης.

Μετά την ήττα της αυτοκρατορίας των Σασσανιδών από τους Άραβες το 651 στην εξισλαμισμένη Περσία, οι Ζαοστριανοί πέρασαν αρκετά δύσκολες στιγμές. Στις αρχές του 8ου αιώνα, σημαντικό μέρος τους πήγε στην Ινδία, όπου συναντήθηκαν ευνοϊκά. Στην Ινδία, οι Ζωροάστριες εγκαταστάθηκαν σε μάλλον απομονωμένες κοινότητες, κυρίως στη Βομβάη, και έγιναν γνωστοί ως «Πάρσις». Χάρη σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ο πληθυσμός των Πάρσι της Ζαοστρίας υπολογίζεται επί του παρόντος σε περίπου 100.000 άτομα, δηλαδή 2-4 φορές περισσότερο από τους οπαδούς αυτής της πίστης στην πατρίδα του, το Ιράν. Οι Πάρσι είναι ανώτεροι από τον μέσο Ινδουισμό όσον αφορά την εκπαίδευση και τον πλούτο. Παρά τη σχετική τους έλλειψη, συνέβαλαν πολύ στην ιστορία της Ινδίας: ήταν οι Πάρσι που ίδρυσαν το πρώτο πολιτικό κόμμα στην Ινδία, ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένα τυπογραφείο και μια εφημερίδα, ένα πανεπιστήμιο και ένα χρηματιστήριο.

Η επόμενη ακμή του Ζωροαστρισμού στο Ιράν έπεσε το 1925-1941, την εποχή της εξουσίας του Reza Shah Pahlavi, ο οποίος στηρίχθηκε στην εκλαΐκευση της αρχαίας θρησκείας για να ενισχύσει τη δύναμή του, να προωθήσει τις κοσμικές μεταρρυθμίσεις και να αποδυναμώσει την εξουσία των Ισλαμικών ιμάμηδων. Οι Ζωροαστριστές έλαβαν ίσα δικαιώματα με τους Μουσουλμάνους, τα Σιιτικά σύμβολα αντικαταστάθηκαν σκόπιμα από Ζωροαστρικά σύμβολα, η μελέτη της προ-ισλαμικής ιστορίας της Περσίας ήταν ευπρόσδεκτη, οι διδασκαλίες και η φιλοσοφία του Ζωροαστρισμού άρχισαν να διδάσκονται στο πανεπιστήμιο - ο Ζωροαστρισμός έγινε μόδα. Οι σχέσεις με τους Ινδούς Παρσέους, οι οποίοι παρείχαν σοβαρή βοήθεια στους πιστούς αδελφούς τους, ενισχύθηκαν.

Έτσι, ήταν εις βάρος των Parsis το 1934 που οι Πυροσβεστικός ναός Ateshkadeh στο Yazd. Αυστηρά μιλώντας, όπως έγραψα παραπάνω, το Atashkadeh δεν είναι τόσο το σωστό όνομα του ναού όσο ο τύπος του - "House of Fire", ένας τύπος ναού στον οποίο καίει η φωτιά του δεύτερου επιπέδου, Atash Adaran, συναρμολογημένος από 4 άλλους πυρκαγιές. Το Ateshkadeh φαίνεται σεμνό, όπως θα έπρεπε να είναι για έναν ναό της φωτιάς. Μπροστά από το ναό υπάρχει μια μικρή καθαρή αυλή με πισίνα και κήπο.

Τα κέρματα πετούν παραδοσιακά στην πισίνα

Ένα μπολ με φωτιά, που καίει συνεχώς από το 467, και φέρεται στο Yazd από το Erdekan, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της ostana (επαρχία) Yazd, χωρίζεται από τους επισκέπτες με χοντρό γυαλί (για να μην μολυνθεί άθελά του). Το εσωτερικό είναι ανεπιτήδευτο: ένας πίνακας που απεικονίζει τον Ζαρατούστρα και πολλά επεξηγηματικά κείμενα σχετικά με τον ίδιο τον ναό, καθώς και τις αξίες και τα σύμβολα του Ζωροαστρισμού.

Ανεπιτήδευτο εσωτερικό του ναού της φωτιάς Atashkadeh

Η ιερή φωτιά του ναού Atashkadeh, κρυμμένη πίσω από ένα προστατευτικό τζάμι (για να αποφευχθεί η βεβήλωση)

Κείμενο που εξηγεί τον συμβολισμό του Faravahar

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι μουσουλμάνοι συνήθιζαν να αποκαλούν περιφρονητικά τους Ζωροάστρους «έβρους» (άπιστους) και «λάτρεις της φωτιάς» (υποδηλώνοντας, πάλι, τον υποτιθέμενο ειδωλολατρισμό τους), που προσβάλλει τρομερά τους Ζωροάστρους - δεν λατρεύουν τη φωτιά, η φωτιά είναι μόνο σύμβολο του Ahura Mazda, του μοναδικού Θεού, καθώς και του σταυρού - σύμβολο του Χριστιανισμού, και της ημισέληνου - Ισλάμ.

Ένα κείμενο που εξηγεί ότι οι Ζωροάστριες δεν λατρεύουν τη φωτιά, αλλά λατρεύουν τον Αχούρα Μάζντα, του οποίου το σύμβολο είναι η φωτιά, και αφηγείται τη μακρά ιστορία της ζωής της φωτιάς του ναού.

Δίπλα στο ναό βρίσκεται ένα μικρό μουσείο που αφηγείται τη ζωή της ζωροαστρικής κοινότητας.

Μουσείο Ζωροαστρικής Κοινότητας

Η θέση της γυναίκας στη ζωροαστρική κοινωνία ήταν πιο ελεύθερη από ό,τι στη μουσουλμανική κοινωνία. Είχε πολύ περισσότερα δικαιώματα, θεωρητικά μια γυναίκα μπορούσε να γίνει ακόμη και ιερέας - mobedom. Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, ωστόσο, φυσικά. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου, μια γυναίκα θεωρούνταν ακάθαρτη και δεν έπρεπε να βρίσκεται κοντά στους συγγενείς της μέχρι να τελειώσει και να τελεστεί η ιεροτελεστία της κάθαρσης. Οι Ζωροαστρικές γυναίκες δεν κάλυπταν τα πρόσωπά τους (αν και στο Κερμάν, όταν έβγαιναν έξω «στον λαό», προτιμούσαν να ακολουθούν τα ισλαμικά έθιμα για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα· στο Γιαζντ δεν ασχολήθηκαν με αυτό).

Αυτό δεν φαίνεται στη φωτογραφία, κάτω από τα εξωτερικά ενδύματα για έναν Ζωροαστρικό (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να φορεθούν sedre- ένα λευκό (επίσης σύμβολο της αγνότητας του Ahura Mazda) εσώρουχο, ραμμένο με ιδιαίτερο τρόπο από ένα μόνο κομμάτι ύφασμα (συνήθως βαμβακερό, υπάρχει κατάλογος επιτρεπόμενων υφασμάτων) με 9 ραφές, οι οποίες με τη σειρά τους συμβολίζουν 9 στοιχεία ενός ατόμου - η ίδια η ζωή, η εμφάνιση, το σώμα, τα οστά, η δύναμη, η αναπνοή, η συνείδηση, η ψυχή και το faravashi - προσωπικός φύλακας. Δεμένο στη σέλα koshti- μια λευκή μάλλινη ζώνη δακτύλων με πάχος 72 κλωστών (σύμφωνα με τον αριθμό των κεφαλαίων της Yasna στην Avesta, μια συλλογή ιερών ύμνων των Ζωροαστρών), δεμένη σε 6 κόμπους (σύμφωνα με τον αριθμό των μεγάλων εορτών), που συμβολίζει ακολουθώντας τις εντολές του Ahura Mazda. Οι κόμποι δένονται πολλές φορές την ημέρα, η οποία συνοδεύεται από την ανάγνωση μιας προσευχής και αποτελεί σύμβολο κοινωνίας με την ενότητα και τις καλές πράξεις όλων των Ζωροαστρών.

Ένα άλλο σημαντικό ζωροαστρικό ιερό είναι Ναός Pire-Sabz ή Chak-Chakβρίσκεται στα βουνά 72 χλμ από το Yazd. Σύμφωνα με το μύθο, το 640, η πριγκίπισσα Nikbanu, μια από τις κόρες του τελευταίου Πέρση βασιλιά από τη δυναστεία των Σασσανιδών, που καταδιώχθηκε από την αραβική καταδίωξη, στράφηκε στον Ahura Mazda με μια προσευχή για βοήθεια και το βουνό άνοιξε από θαύμα, αφήνοντάς την να μπει. και κρύβεται από τους διώκτες της. Οι Άραβες πολιόρκησαν το βουνό. Η πριγκίπισσα υπέφερε από κεφάλι και δίψα. Σώθηκε από τη δίψα χτυπώντας με το ραβδί της στο πάτωμα της σπηλιάς, από το οποίο έσταζε νερό από το ταβάνι. Αλλά η ιστορία έληξε λυπηρά ούτως ή άλλως - μη θέλοντας να παραδοθεί στον εχθρό, η πριγκίπισσα πέταξε στον γκρεμό. Από τότε, το βουνό τη θρηνεί με δάκρυα από μια ανεξάντλητη πηγή (το Τσακ-Τσακ μεταφράζεται από τα Φαρσί ως Καπ-Καπ). Και στη σπηλιά που στέγαζε την πριγκίπισσα, έφτιαξαν ναό, όπου συγκεντρώνονται τον Ιούνιο εκατοντάδες Ζωροαστρικοί προσκυνητές, για τους οποίους χτίστηκαν ξενώνες στην πλαγιά, που άλλες φορές είναι άδεια.

Ο δρόμος για το Chak-Chak περνά μέσα από τη γραφική έρημο

Η Ζωροαστρική παράδοση απαιτεί από τους προσκυνητές που έρχονται στο ναό με αυτοκίνητο να σταματήσουν μόλις δουν το ναό και να συνεχίσουν με τα πόδια.

Αλλά δεν είμαστε προσκυνητές, επιτρέπεται να φτάσουμε εκεί.

Μια σκάλα οδηγεί στο ναό, μάλλον επίπεδη.

Ξενώνες

Είσοδος στο ναό Pire-Sabz (Chak-Chak). Σύμφωνα με το μύθο, το δέντρο στην είσοδο μεγάλωσε από το ραβδί της πριγκίπισσας.

Στις πόρτες του ναού Chak-Chak η εικόνα του Ζαρατούστρα

Στην πραγματικότητα, το σπήλαιο είναι τεχνητό. Στη μέση βρίσκεται ένας βωμός για τη φωτιά.

Chakchakakay «Δάκρυα του βουνού για την πριγκίπισσα» σε προσεκτικά αντικατασταθείσες πλαστικές μπανιέρες.

Σύμφωνα με την ιεραρχία των πυρκαγιών, το Pire-Sabz (Chak-Chak) είναι επίσης Atashkadeh - το Σπίτι της Φωτιάς

Λιτός διάκοσμος του ναού

Δίπλα στην αίθουσα προσκυνήματος

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο .

Εάν σας άρεσε αυτή η σημείωση, θα είμαι πολύ ευγνώμων αν τη μοιραστείτε στα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας κλικ στα κατάλληλα κουμπιά παρακάτω - αυτό θα βοηθήσει στην προώθηση του ιστότοπου.

Και αν κάνετε κλικ στην παρακάτω φόρμα παραγγελίας εισιτηρίου, τότε είναι απολύτως υπέροχο. Ευχαριστώ!