Γιαζντ Ιράν. Yazd

Αν ρωτήσετε αν έχω πάει στην Τεχεράνη, θα απαντήσω ειλικρινά: έστω και δύο φορές. Όταν ταξίδεψε στο νότιο Ιράν, και μετά επέστρεψε στο βορρά. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να προσθέσω: ήμουν στην Τεχεράνη, αλλά δεν έμεινα εκεί. Μια τεράστια πόλη πολλών εκατομμυρίων με μεγάλους δρόμους, πλήθη περαστικών, χαοτική κυκλοφορία αυτοκινήτων και, όπως λένε όλα τα βιβλία αναφοράς, ο πιο μολυσμένος αέρας στον κόσμο πέρασε δίπλα μου στο παράθυρο ενός φωτεινού κίτρινου ταξί. Τα μόνα αξιοθέατα που επισκέφτηκα ήταν η Πλατεία Azadi (Ελευθερίας) με το τεράστιο λευκό μαρμάρινο μνημείο και το Εθνικό Μουσείο. Μου άρεσε πολύ το τελευταίο. Ωστόσο, θα συνεχίσω με τη σειρά.

Παλιά πήλινη πόλη

Ταξιδιωτικός χάρτης

Έτσι, το λεωφορείο από το Qazvin έφτασε στο βόρειο σταθμό της Τεχεράνης. Οι οδηγοί ταξί το ονομάζουν απλά Azadi, μιας και η κεντρική πλατεία στα βόρεια της πρωτεύουσας είναι κοντά. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι αρκετά μεγάλος. Τα λεωφορεία από εδώ πηγαίνουν όχι μόνο στο Gilan, το Mashhad και το ιρανικό Αζερμπαϊτζάν, αλλά και στο Isfahan, το Shiraz και το Yazd. Υπάρχουν διεθνείς πτήσεις προς Άγκυρα, Βαγδάτη, Δαμασκό, Μπακού και Χεράτ. Πήγαινα στο Γιαζντ, αλλά όχι με λεωφορείο, αλλά με τρένο, οπότε για έξι δολάρια πήρα ταξί και πήγα στον σιδηροδρομικό σταθμό.
Ο σιδηρόδρομος στο Ιράν είναι το μόνο μεταφορικό μονοπώλιο του κράτους. Εταιρείες λεωφορείων, σαβάρι (μικρά λεωφορεία), αεροπλάνα, ακόμη και αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου - όλα αυτά έχουν από καιρό παραδοθεί σε ιδιώτες. Οι οδηγοί προειδοποιούν ότι το μονοπώλιο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό, τα τρένα καθυστερούν συνεχώς και οι εργαζόμενοι δείχνουν αξιοζήλευτη αδιαφορία ή και αγένεια προς τους επιβάτες. Ίσως οι συγγραφείς των οδηγών να έχουν δίκιο σε κάτι, αλλά μου έκανε την αντίθετη εντύπωση.

Πλατεία Azadi στην Τεχεράνη

Κάτοικοι της Τεχεράνης

Ο τεράστιος σιδηροδρομικός σταθμός γέμισε πλήθος κόσμου. Όλοι κάπου πήγαιναν. Αλλά το κατάλαβα πολύ γρήγορα. Ευτυχώς, παντού αναρτήθηκαν πινακίδες στα αγγλικά. Στο τμήμα πληροφοριών υπήρχε ουρά στον δεύτερο όροφο. Είναι αλήθεια, μόνο σε ένα παράθυρο από τα δύο. Ένα όμορφο γυναικείο πρόσωπο φούντωσε από το δεύτερο. Πήγα σε αυτό το πρόσωπο:
"Καλημέρα, θα ήθελα ένα εισιτήριο για το Yazd."
«Καλημέρα», το πρόσωπο χαμογέλασε γοητευτικά, χαμηλώνοντας τα μάτια του. - Για αύριο?"
«Κατά προτίμηση για σήμερα».
Το πρόσωπο κάπου εξαφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε για πολλή ώρα. Αποφάσισα ήδη ότι κάπου διορθώνει το μακιγιάζ μου, ξεχνώντας την ύπαρξή μου. Αλλά μετά το κορίτσι γύρισε και είπε:
«Δώσε μου το διαβατήριό σου, σε παρακαλώ».
Στο διαβατήριο την ενδιέφερε μόνο η σωστή γραφή του ονόματός μου. Εκτίμησα αργότερα αυτό το βήμα. Στα εκδοτήρια των λεωφορείων το όνομά μου το έγραφαν συνήθως στο αυτί. Αποδείχθηκε αστείο: Ντιζίμ, Ντιζμίνι, Τζιμιτρέμ, Τζιμ Τρεμ και ούτω καθεξής. Μάλλον γιατί εκεί οι εισιτήριοι ήταν αποκλειστικά άνδρες.
«Ελάτε πίσω σε δύο ώρες», έγνεψε καταφατικά.
Δύο ώρες? Οχι τόσο πολύ. Θα περπατούσα στο νότιο ιστορικό τμήμα της πόλης, αλλά δεν έφτασα πουθενά πέρα ​​από το σταθμό. Αμέσως με πλησίασαν όσοι ήθελαν να επικοινωνήσουν με έναν ξένο. Ο πρώτος ήταν καθηγητής ρωσικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Ιλάμ. Στα χέρια του κρατούσε ένα φάκελο με την επιγραφή «Δάσκαλος ρωσικής γλώσσας». Αυτό που μίλησα στα ρωσικά του φάνηκε θεϊκός οιωνός. Εξωτερικά, ο συνομιλητής μου φαινόταν πολύ σοβαρός, αλλά το γεγονός ότι ήταν σε θέση να κατασκευάσει τέτοιες αστείες φράσεις όπως "Η Αμερική είναι μια χάρτινη τίγρη" ή "να οδηγεί σε μια σιδηροδρομική γραμμή" πρόδιδε μια μεγάλη πρωτοτυπία σε αυτόν. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ένας τύπος από το… Γκάζβιν. Τον ενδιέφερε ένα θέμα - η δυνατότητα φθηνών ταξιδιών εκτός Ιράν. Είπα στον τύπο για δωρεάν κατασκηνώσεις νέων και λέσχες φιλοξενίας. Στο τέλος της συνομιλίας, με εντυπωσίασε με τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις για τη Λευκορωσία και τη Λιθουανία και παραδέχτηκε ότι θα ήθελε κάποια μέρα να μετακομίσει στον τόπο μας για μόνιμη διαμονή. Ωστόσο, κάποια μέρα - δεν είναι σύντομα. Ενώ είναι υπόχρεος για στρατιωτική θητεία, άρα δεν ταξιδεύει.
Χάρη στους συνομιλητές μου, ο χρόνος πέρασε απαρατήρητος. Ανέβηκα ξανά στον δεύτερο όροφο και έλαβα ένα εισιτήριο στα χέρια μου, και ταυτόχρονα τον αριθμό της πλατφόρμας, της άμαξας και του διαμερίσματος γραμμένο σε ξεχωριστό χαρτί. Το κορίτσι ανησυχούσε ότι δεν θα μπερδέψω τίποτα. Το να ταξιδέψετε σε απόσταση περίπου ίση με το δρόμο από το Βίλνιους και το Κίεβο κόστισε περίπου επτά δολάρια.
Κατέβηκα στην εξέδρα. Λίγοι ήταν οι επιβάτες. Οι υπάλληλοι του σταθμού επέτρεψαν την πρόσβαση στα τρένα μόνο δέκα λεπτά πριν από την αναχώρηση. Στη δική μου περίπτωση έκαναν μια μικρή εξαίρεση. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, τα τρένα έμοιαζαν αρκετά μοντέρνα. Τα ολοκαίνουργια βαγόνια με διαμερίσματα για έξι άτομα φαινόταν να είναι πολύ πιο άνετα από αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς. Σε κάθε τρένο, ακόμη και σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, υπήρχε ένα βαγόνι για φαγητό. Το τρένο για το Yazd δεν ήταν διαφορετικό από αυτή την άποψη. Από τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επιβάτες: ένα μπουκάλι παγωμένο νερό και ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι από βότανα με μέλι. Συνοδοιπόροι μου ήταν πέντε νέοι. Δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, έτσι ανέβηκα ήρεμα στο πάνω ράφι και έπεσα σε έναν ήσυχο ύπνο.
Πόση ώρα κοιμήθηκα; Μόλις εξήμισι ώρες. Τόση ώρα πήγε το τρένο στο Γιαζντ. Όταν ξύπνησα χτυπώντας ένα δάχτυλο στο παράθυρο, πίσω από το οποίο ήταν αδιαπέραστη νύχτα, κοίταξα το ρολόι και κούνησα το κεφάλι μου.
«Όχι, είμαι μέχρι τον Yazd, αλλά πριν από αυτόν πρέπει ακόμα να κόψω και να κόψω», είπα στον οδηγό.
«Γιάζντ! Γιαζντ!» - ο μαέστρος έσπρωξε ξανά και ξανά το δάχτυλό του στο παράθυρο.
Έπρεπε να μαζέψω γρήγορα ένα σακίδιο και να πέσω μαζί του στην πλατφόρμα. Φαινόταν ότι ο μαέστρος μου έκανε μόνο μια φάρσα. Το τρένο, που κάνει συχνές στάσεις, δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του τόσο γρήγορα. Στη συνέχεια όμως σήκωσα το κεφάλι μου και διάβασα το όνομα του σταθμού «Yazd». Πράγματι Yazd!

Αυλή ξενοδοχείου στο Yazd

Η αρχαία πόλη βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι. Εστιάζοντας μάλλον στην αφή, βγήκα στο δρόμο και μπήκα στο πρώτο ταξί που συνάντησα. Ο ταξιτζής πάτησε γκάζι πριν προλάβω να ονομάσω το ξενοδοχείο όπου θα μείνω. Ο οδηγός με πήγε στο Silk Road, ένα φθηνό ξενοδοχείο στο παλιό μέρος της πόλης. Δεν υπήρχαν θέσεις εκεί, αλλά ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης δεν χάθηκε και με μετέφερε στην απέναντι πλευρά του δρόμου στο γειτονικό ξενοδοχείο Orient. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο Orient ανήκε στον γιο του. Μου έδωσαν ένα λευκό καθαρό δωμάτιο στο κτίριο του πρώην καραβανσεράι και μου ευχήθηκαν καληνύχτα. Κανείς δεν ζήτησε προκαταβολή ή έστω διαβατήριο.
Δεν ήθελα να κοιμηθώ άλλο. Προσπάθησα να δω τηλεόραση, αλλά το βράδυ υπήρχε μόνο ένα κανάλι που μετέδιδε σούρες από το Κοράνι. Μόνο το πρωί άρχισαν οι πραγματικές εκπομπές: κάτι για τον κήπο και τον κήπο, ένα μικρό ντοκιμαντέρ για τη ζωή των τρωκτικών της ερήμου και μετά η αερόμπικ. Μόνο τα παιδιά ασχολούνταν με αερόμπικ και με χειμερινές φόρμες. Οι ενέργειές τους σχολιάστηκαν από δύο παρουσιαστές - ένας άντρας και μια γυναίκα. Αλλά για κάποιο λόγο, η γυναίκα εμφανιζόταν λιγότερο συχνά, αν και έπρεπε να μιλάει πιο συχνά. Γενικά, η ιρανική τηλεόραση φαινόταν αστεία, αν και όχι πολύ ενδιαφέρουσα.
Εκείνη την ώρα είχε ξημερώσει έξω. Χωρίς να περιμένω να ξεκινήσει η ζεστή μέρα, έφυγα από το ξενοδοχείο. Ένας γέρος με παραδοσιακό παντελόνι χαρεμιού πήγε προς το μέρος μου με ένα αρχαίο ποδήλατο.
Σαλάμ! φώναξε καθώς περπατούσε.
«Σαλάμ αλαϊκούμ», έγνεψα καταφατικά.
Οι έμποροι ανακατεύτηκαν κοντά στο τέμενος Jameh, κρεμώντας κομμένα υφάσματα με υφάσματα chintz στους πάγκους. Ήταν τόσο απασχολημένοι που η εμφάνισή μου μπορεί να μην είχε γίνει αντιληπτή. Αλλά άξιζε να πλησιάσουμε, καθώς ακούστηκαν χαιρετισμοί:
«Σαλάμ, Χαρίτζι! Γεία σας κυριε!
Σαλάμ! Απάντησα.
Περπάτησα στο δρόμο και ο κόσμος συνέχισε να λέει γεια. Χαιρετήθηκαν, όμως, όχι μόνο μαζί μου, αλλά και μεταξύ τους. Ήταν φανερό από όλα ότι αυτή είναι μια πόλη φιλικών ανθρώπων. Μου τράβηξε επίσης το μάτι ότι, σε αντίθεση με τον Γκαζβίν, η ζωή εδώ ήταν αργή και μετρημένη.

Στο δρόμο στο Yazd

Εν τω μεταξύ, το Yazd είναι ένα από τα κύρια τουριστικά κέντρα του Ιράν. Το όνομά του προέρχεται από το όνομα της αρχαίας περσικής θεότητας Yazdan. Βρίσκεται στις παρυφές των βραχωδών βουνών, προσελκύει από καιρό ξένους εμπόρους που ταξίδευαν με καραβάνια από την Ινδία στη Μεσόγειο. Υπήρχε νερό στο Γιαζντ. Οι κάτοικοι της περιοχής έμαθαν πώς να χτίζουν γκανάτες - υπόγεια κανάλια και αποθήκες νερού. Το νερό πότιζε κόσμο και καμήλες. Ήταν η κύρια και μοναδική αξία, γιατί δεν υπήρχαν άλλα πλούτη σε αυτή την έρημη γη. Στους αιώνες XIII-XIV, το Γιαζντ καταστράφηκε δύο φορές από τους Μογγόλους και τους πολεμιστές του Ταμερλάνου, αλλά τον υπόλοιπο καιρό, πολλοί κατακτητές το παρέκαμψαν. Χάρη σε αυτό, το παραδοσιακό κτίριο έχει διατηρηθεί καλά στην πόλη. Οι τοίχοι των σπιτιών εδώ χτίστηκαν από άψητα τούβλα και στη συνέχεια επικαλύφθηκαν με πλίθα. Στις στέγες τοποθετήθηκαν πύργοι-badgirs. Έπιασαν τον άνεμο και έτσι έβαλαν κλιματισμό τις εγκαταστάσεις. Σταδιακά, το Γιαζντ μετατράπηκε σε σημαντικό οικονομικό κέντρο, το οποίο εξαθλιώθηκε με το τέλος του εμπορίου των καραβανιών. Μια νέα αναβίωση ξεκίνησε πριν από περίπου σαράντα χρόνια. Εδώ τοποθετήθηκε μια σιδηροδρομική γραμμή και στη συνέχεια, με τη βοήθεια σοβιετικών ειδικών, κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και ένα υφαντουργείο. Σήμερα, η παραγωγή υφασμάτων τσίτι και η εξυπηρέτηση ξένων τουριστών είναι οι κύριες ασχολίες των Γιαζντάν.
Νιώθεις τη μαγεία της αρχαίας πόλης σχεδόν αμέσως. Αρχαία στενά δρομάκια, διογκωμένες στέγες, σαν να καλύπτονται από κυματισμούς από πηλό και μιναρέδες πολλών τζαμιών - όλα αυτά, σε συνδυασμό με μια γαλήνια ατμόσφαιρα γαλήνης και ησυχίας, συναρπάζουν και σε κάνουν να ξεχνάς τα πάντα στον κόσμο. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πράσινο στο Yazd, δεν υπάρχουν ερωτικά ζευγάρια και θορυβώδεις παρέες. Υπάρχει μόνο Yazd στο Yazd, και αυτό είναι αρκετό. Το μόνο θορυβώδες μέρος είναι η αγορά της πόλης. Μεγάλες σειρές με ποικιλία προϊόντων, κυρίως τοπικής ή κινέζικης παραγωγής, φωτεινές βιτρίνες κοσμηματοπωλείων και πολύχρωμα υφάσματα που κρέμονται από δοκάρια οροφής - όλα αυτά αραιώνονται με μια ατμόσφαιρα καθαρά ανατολίτικου χρώματος. Πολλοί κάτοικοι του Yazd έρχονται στην αγορά όχι τόσο για να αγοράσουν, αλλά για να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν νέα ή απλώς να χαλαρώσουν, κάθονται κοντά στα καταστήματα και πίνοντας τσάι με λίγη ζάχαρη. Οι πωλητές είναι στην ευχάριστη θέση να διαπραγματεύονται, αλλά, παραδόξως, δεν εξαπατούν ή εξαπατούν. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν δεν θα ήταν δύσκολο. Ένας τεράστιος αριθμός τραπεζογραμματίων με πενταψήφιους αριθμούς και ένα σύστημα διπλής καταμέτρησης - όλα αυτά είναι τρομερά μπερδεμένα. Επίσημα, ο υπολογισμός γίνεται σε ριάλια, αλλά, κατά κανόνα, μετρούν σε εικονικά δολάρια. Ένα τομάν ισούται με δέκα ριάλια. Μερικές φορές οι έμποροι προσπαθούν να βοηθήσουν ονομάζοντας την τιμή όχι σε τούμαν, αλλά σε ριάλια, και έτσι μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο ευκολότερος τρόπος πληρωμής είναι να εμπιστευτείς τον πωλητή και να του ρίξεις ένα σωρό λογαριασμούς. Αφήστε τον να το καταλάβει!
Υπάρχει μόνο ένα μουσείο στο Yazd αφιερωμένο στο νερό. Σε αυτό μπορείτε να δείτε μια πραγματική γκανάτ, τεράστιους πήλινους αμφορείς, δερμάτινα κρασιά και στέρνες. Ο διευθυντής του μουσείου με παρουσίασε προσωπικά την έκθεση και στη συνέχεια είπε:
«Ο άνθρωπος και το νερό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λέγεται ότι γίναμε αισθανόμενοι όταν κατακτήσαμε τη φωτιά. Ωστόσο, μόνο ξεκινώντας να χτίζουν πηγάδια, κανάλια και φράγματα, οι άνθρωποι μπόρεσαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν τους πρώτους πολιτισμούς. Σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχει ακόμα αρκετό καθαρό νερό, επομένως πρέπει να το εξοικονομήσουμε».
«Αφήστε τους να εξοικονομήσουν χρήματα σε αυτές τις χώρες», αντιτάχθηκα. «Μα αυτό είναι άδικο!» Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο Ιράν και την Αφρική και έβαλαν μετρητή νερού στο διαμέρισμά μου».
Ο διευθυντής του μουσείου γέλασε δυνατά και συμφώνησε ότι είχα δίκιο.
Κατά τον Μεσαίωνα, το Yazd προσέλκυσε όχι μόνο εμπόρους, αλλά και θεολόγους. Ως κληρονομιά από εκείνη την εποχή, πολλά κτίρια θρησκευτικών σχολείων, το μεγαλειώδες συγκρότημα Amir Chahmak, που χτίστηκε στη μνήμη του σιίτη ιμάμη Χουσεΐν, και πολλά μεγάλα τζαμιά έχουν διατηρηθεί εδώ. Ένας από αυτούς, ο Jameh, ήταν μόλις δέκα βήματα από το ξενοδοχείο μου. Χτίστηκε τον δέκατο πέμπτο αιώνα με δαπάνες της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι του Γιαζντ δεν άφησαν έξοδα και κάλεσαν τους πιο διάσημους Πέρσες τεχνίτες να διακοσμήσουν την πύλη. Επιπλέον, το τζαμί διακοσμήθηκε με δύο μιναρέδες σαράντα οκτώ μέτρων. Αργότερα, οι τεχνικές που δοκιμάστηκαν κατά την κατασκευή του Jamekh εισήλθαν στους κανόνες της μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή κτιρίων όχι μόνο στην Περσία, αλλά και στην Υπερκαυκασία, την Κεντρική Ασία και την Ινδία. Σήμερα, το Jameh είναι ένα από τα λίγα σιιτικά τζαμιά όπου επιτρέπεται η είσοδος σε μη χριστιανούς. Ωστόσο, η φωτογραφία κατά τη διάρκεια της λατρείας απαγορεύεται αυστηρά.

Τζαμέ Τζαμέ

Εκτός από τους μουσουλμάνους, πολλοί Γκαμπάρ ζουν στο Γιαζντ - υποστηρικτές της αρχαίας περσικής θρησκείας του Ζωροαστρισμού. Ιδρυτής του ήταν ο προφήτης Ζαρατούστρα. Γεννήθηκε στα μέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. κάπου στην επικράτεια του σημερινού Αφγανιστάν και κήρυξε το δόγμα σύμφωνα με το οποίο το σύμπαν χωρίζεται σε δύο μεγάλες δυνάμεις: τον καλό Vohu-Mano και τον κακό Ahem-Mano. Οι δυνάμεις του καλού οδηγούνται από τον θεό Ahura Mazda και τις δυνάμεις του κακού ο αδερφός του Angro-Manyu. Ορισμένα βιβλία αναφοράς αναφέρουν ότι ο Ζωροαστρισμός είναι μια από τις πρώτες γνωστές μονοθεϊστικές θρησκείες. Ωστόσο, δεν είναι. Οι Gabars πιστεύουν ότι το καλό και το κακό συνυπάρχουν μαζί. Βρίσκονται σε κάθε αντικείμενο ακόμα και στην ανθρώπινη ψυχή. Ο αγώνας δύο αόρατων δυνάμεων συνεχίζεται για πάντα. Όμως, καθώς η λατρεία του κακού είναι απεχθής στον κανονικό νου, ο Ζαρατούστρα έδωσε προτίμηση στον Αχούρα Μάζντα. Σε αντίθεση με τους παγανιστικούς θεούς, ο Ahura Mazda δεν είναι ορατός. Εμφανίζεται μόνο με τη μορφή της ιερής φωτιάς. Οι Γκαμπάρ σέβονται τη φωτιά με τόσο ζήλο που συχνά αποκαλούνται πυρολάτρες.
Ας σημειωθεί ότι αρχικά ο Ζωροαστρισμός ήταν μια κλειστή θρησκεία. Μόνο οι Ιρανοί μπορούσαν να το ομολογήσουν. Επιπλέον, μεταξύ των Ζωροαστρών υπήρχε μια διαίρεση κάστας, αν και όχι τόσο αυστηρή όσο στην Ινδία. Ο Ζαρατούστρα δίδαξε τους οπαδούς του να κάνουν μόνο καλές πράξεις, αλλά στην αρχή της εποχής μας, ένας άλλος προφήτης, ο Μάνης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός κόσμος είναι προϊόν του κακού και ως εκ τούτου κήρυττε ψέματα και δόλο. Στο ίδιο το Ιράν, η διδασκαλία του δεν βρήκε υποστηρικτές, αλλά έγινε ευρέως διαδεδομένη σε άλλες χώρες και για κάποιο διάστημα ανταγωνίστηκε σε δημοτικότητα τον Χριστιανισμό και τον Βουδισμό. Ένας άλλος ιεροκήρυκας, ο Μαζντάκ, κέρδισε την εύνοια του Σάχη και άρχισε τις κρατικές μεταρρυθμίσεις, σκοπός των οποίων ήταν η οικοδόμηση ενός επίγειου παραδείσου. Αρχικά, ο Mazdak αποφάσισε να κοινωνικοποιήσει την περιουσία των εμπόρων και των φεουδαρχών. Στο δρόμο για την παγκόσμια ευημερία, κατέστρεψε χιλιάδες αντιπάλους του. Τα κοινωνικοποιημένα εδάφη είχαν κακή διαχείριση. Υπήρχαν ταραχές για τα τρόφιμα. Στο τέλος, ο στρατός αντιτάχθηκε στον μεταρρυθμιστή και η πρώτη κομμουνιστική επανάσταση κατέληξε σε ήττα.
Αρχικά, μετά την κατάκτηση του Ιράν, οι μουσουλμάνοι Άραβες ήταν ανεκτικοί στον Ζωροαστρισμό. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να διώκουν τους Εθνικούς και οι Γκαμπάρ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Βρήκαν καταφύγιο στη Δυτική Ινδία, όπου χάρη στην τοκογλυφία και το εμπόριο απέκτησαν σημαντικό βάρος στην κοινωνία. Στην Ινδία, οι Gabars ονομάζονται Parsis και εξακολουθούν να παίζουν ενεργό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή. Για παράδειγμα, ο σύζυγος της Indira Gandhi ήταν Πάρσι. Τον 19ο αιώνα, πολλοί έμποροι Gabar επέστρεψαν στο Ιράν. Μερικοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Yazd. Όχι μακριά από την πόλη στην πόλη Chak-Chak, όπου, σύμφωνα με το μύθο, η πριγκίπισσα Nikbanukh κρυβόταν από τους Άραβες, αποκατέστησαν τον ναό τους και τον τόπο λατρείας της φωτιάς. Στο ίδιο το Yazd, χτίστηκαν δύο Πύργοι της Σιωπής - ένα είδος Ζωροαστρικού νεκροταφείου. Η θρησκεία απαγορεύει στα γκάμπαρ να μολύνουν τη γη και τη φωτιά με τη σάρκα των νεκρών, έτσι τα σώματα των νεκρών μεταφέρονταν σε πύργους για να τεμαχιστούν από τα πουλιά. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση, αυτή η ιεροτελεστία απαγορεύτηκε. Τώρα οι νεκροί θάβονται στο έδαφος, τυλιγμένοι προσεκτικά σε ένα ειδικό πανί.
Πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια, ένας άλλος ναός Ateshkadeh ξαναχτίστηκε στο κέντρο του Yazd. Το κύριο αξιοθέατο του είναι η ιερή φωτιά, που άναψε τον 5ο αιώνα και δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε. Αλλά το να φτάσεις σε αυτόν τον ναό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Περιβάλλεται από έναν αρκετά ψηλό τοίχο, πίσω από τον οποίο κρυφοκοιτάζουν μόνο οι κορυφές των πεύκων. Η μπροστινή πύλη είναι ερμητικά κλειστή. Οι Ιρανοί που περνούσαν με συμβούλεψαν να το επισκεφτώ άλλη μέρα και άλλη ώρα. Τότε υποτίθεται ότι θα ανοίξει ο ναός. Ωστόσο, ήμουν ξεκάθαρα άτυχος. Και αύριο και μεθαύριο οι πύλες ήταν κλειδωμένες. Αποφάσισα να βρω κάποια άλλη είσοδο και περπάτησα τον περιμετρικό τοίχο. Στην απέναντι πλευρά, ακριβώς πίσω από το εργοτάξιο που είχε ξεδιπλωθεί στις αυλές, υπήρχε πραγματικά μια πύλη. Μόλις όμως μπήκα μέσα, δίπλα μου μεγάλωσε ένας φύλακας. Κούνησε το κεφάλι του με θλίψη, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε μέσα από ένα μικρό πάρκο, πέρα ​​από το οποίο άνοιγε μια ευρύχωρη αυλή και μια λιμνούλα. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, μπήκα σε ένα μέρος του συγκροτήματος του ναού, προσβάσιμο μόνο στους πιστούς Gabars.

Ateshkadeh - ναός των λατρευτών της φωτιάς στο Yazd

Ιερή φωτιά

Το ίδιο το Ateshkadeh φαίνεται αρκετά μοντέρνο. Μέσα υπάρχει ένα φωτεινό δωμάτιο, κρεμασμένο με πίνακες και αφίσες με θέμα τι είπε ο Ζαρατούστρα και γιατί. Υπάρχει μια πολυθρόνα στη γωνία. Ένας αρχαίος γέρος κοιμάται μέσα του. Δίπλα είναι ένας πάγκος με απλά αναμνηστικά, θρησκευτικά φυλλάδια και CD. Ο ηλικιωμένος ανοίγει τα μάτια του, κοιτάζει χωρίς κανένα ενδιαφέρον τον ξένο που μπήκε, γνέφει όταν δείχνω την κάμερα μου και αμέσως τα κλείνει ξανά. Σε μια από τις κόγχες πίσω από το τζάμι διακρίνεται καθαρά μια λαμπερή φλόγα. Αυτή είναι η ιερή φωτιά. Βγάζω μερικές φωτογραφίες και βγαίνω έξω. Μια ομάδα Κινέζων στέκεται ήδη εκεί και εξηγεί ένοχα κάτι στον φρουρό. Μπήκαν και από την πίσω πύλη. Το απαγορευμένο φρούτο είναι γλυκό.
Πέρασα περίπου μια εβδομάδα στο Yazd πριν βρω τη δύναμη να φύγω από αυτή την πόλη. Έχοντας λάβει την πληρωμή, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έβγαλε ένα μίνι λεωφορείο από το γκαράζ και με πήγε στο αεροδρόμιο δωρεάν. Δεν υπήρχαν προβλήματα με τα εισιτήρια για το Μπαντάρ Αμπάς, το τελευταίο νότιο σημείο του ταξιδιού μου. Το μικρό καναδικό αεροπλάνο γέμισε γρήγορα κόσμο. Πήρα μια θέση στην ουρά.
Ο αεροσυνοδός μάλωνε με κάποιον στο διάδρομο για πολλή ώρα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και ξέσπασα σε γέλια. Στην πασαρέλα στεκόταν ένας άντρας με παραδοσιακό παντελόνι. Κρατούσε μια κατσίκα με λουρί. Ο άνδρας χειρονομούσε βίαια καθώς προσπαθούσε να επιβιβάσει το ζώο. Αλλά ο διαχειριστής ήταν αμείλικτος. Τελικά, αρκετοί διαχειριστές ήρθαν τρέχοντας από το κτίριο του αεροδρομίου αμέσως. Μελέτησαν προσεκτικά τα εισιτήρια που έδωσε ο άντρας, μάλωσαν λίγο μεταξύ τους και αποφάσισαν να απομακρύνουν την κατσίκα από το αεροπλάνο. Ο άντρας κούνησε το κεφάλι του με θλίψη, τους έδωσε το σχοινί και ανέβηκε στο σαλόνι. Οι διαχειριστές με την κατσίκα επέστρεψαν. Όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε, όλες οι θέσεις ήταν κατειλημμένες, εκτός από μία, τη διπλανή μου. Καταλαβαίνω ότι ήταν πάνω του που έπρεπε να καθίσει η κατσίκα.

Τείχη από λάσπη του Yazd

Saman (kagel) - υλικό για κατασκευή

Η πτήση δεν κράτησε πολύ. Το Μπαντάρ Αμπάς συναντήθηκε με σκοτεινό μολυβένιο ουρανό και αποπνικτική ζέστη. Ακριβώς στο διάδρομο, ένα πλήθος οδηγών ταξί περίμενε τους επιβάτες. Η προσωπικότητά μου προκάλεσε ένα ανθυγιεινό ενδιαφέρον για αυτούς. Κάποιος άρπαξε ακόμη και τα ρούχα του, προσπαθώντας να του εξηγήσει κάτι. Επιπλέον, πολλοί οδηγοί ταξί μιλούσαν καλά αγγλικά. Αλλά κατάφερα να προσλάβω έναν μη αγγλόφωνο οδηγό. Απλώς μου έσπρωξε στα χέρια την επαγγελματική κάρτα του ξενώνα στο κέντρο της πόλης, άρπαξε το σακίδιό μου και έδειξε την τιμή στα δάχτυλά του - έξι χιλιάδες τούμαν. Είναι λίγο πάνω από έξι δολάρια. Φαίνεται να είναι αρκετά φθηνό, αλλά όχι για μια επαρχιακή περσική πόλη. Καθώς οδηγούσα στον ξενώνα, ο οδηγός προσπάθησε να κάνει διάλογο μαζί μου μερικές φορές. Πρώτα στα περσικά. Μετά στα αραβικά. Από όλες τις φράσεις που μου είπαν, κατάλαβα μόνο τις λέξεις «Ιράν» και «Ισλάμ». Όταν για άλλη μια φορά γύρισε προς εμένα με μια ερώτηση, του απάντησα στα λευκορωσικά:
«Είναι καλό για σένα στο Ιράν. Είναι μια απολύτως φυσιολογική χώρα».
Ο ταξιτζής έγνεψε καταφατικά και δεν έκανε άλλες ερωτήσεις.
Το κύριο και μοναδικό αξιοθέατο του Μπαντάρ Αμπάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Δέχεται βαρέα εμπορικά πλοία, πετρελαιοφόρα, αλιευτικά γρι-γρι και γρήγορα τουριστικά πλοία. Λίγο πιο μακριά από τις κύριες αποβάθρες βρίσκεται μια προβλήτα όπου μπορείτε να δείτε πολλά παραδοσιακά ξύλινα καΐκια. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από ψαράδες, μικροέμπορους και νησιώτες της ακτής. Το μεγαλύτερο νησί του Qeshm είναι ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Από εκεί, τα ιρανικά λεωφορεία παραδίδουν εισαγόμενα αγαθά στο Μπαντάρ Αμπάς - ρούχα, παιδικά παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμό φωτογραφιών και βίντεο. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε αφθονία στα τοπικά καταστήματα.
Υπάρχουν πολλοί ξένοι στο Μπαντάρ Αμπάς. Πακιστανοί, Τούρκοι, Αρμένιοι έρχονται εδώ για δουλειά ή για αναψυχή, αλλά οι Άραβες από τις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι. Οι ιθαγενείς του Μπαντάρ Αμπάς είναι επίσης αραβικής καταγωγής. Στους δρόμους σχεδόν παντού ακούγονται αραβικά. Οι Πέρσες είναι κάπως επιφυλακτικοί με τους συμπατριώτες τους Άραβες. Πιστεύεται ότι γεννιούνται άπληστοι. Ήμουν εν μέρει πεπεισμένος για την ορθότητα αυτής της κρίσης όταν ο ιδιοκτήτης του ξενώνα ζήτησε ένα δωμάτιο χωρίς ανέσεις τρεις φορές περισσότερο από το συνηθισμένο.
Υπήρχε ένα μικρό ξενοδοχείο κοντά. Τα δωμάτια και οι τιμές εκεί ήταν πιο αποδεκτές. Αλλά ο ιδιοκτήτης, ένας Αφγανός με γκρίζα μαλλιά που μιλούσε λίγο ρωσικά, αναγκάστηκε να απογοητεύσει - όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή κρατημένες. Του άφησα το σακίδιο μου και πήγα να ψάξω για άλλο ξενοδοχείο. Πολύ σύντομα, η ζέστη του μεσημεριού με ανάγκασε να στραφώ σε ένα καφέ όπου ήταν ανοιχτό το κλιματιστικό. Ένας μεσήλικας κάθισε στο τραπέζι μου και παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας από την Τεχεράνη. Ήρθε στο Μπαντάρ Αμπάς για ένα νέο ιαπωνικό αυτοκίνητο, το οποίο του παραδόθηκε από το Ντουμπάι. Μιλήσαμε για λίγο, ήπιαμε μπύρα χωρίς αλκοόλ και τελικά ο επιχειρηματίας είπε:
«Σήμερα επιστρέφω σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον εδώ, οπότε μπορώ να το φέρω πίσω στο Yazd."
Συμφωνώ. Πριν όμως πάρουμε το σακίδιό μου από το ξενοδοχείο και ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, πήγαμε σε μια άγρια ​​εξοχική παραλία. Καθαρή λευκή άμμος, λίγοι μοναχικοί φοίνικες και η απέραντη έκταση της θάλασσας. Αυτός είναι ο Περσικός Κόλπος. Κάτω από τους φοίνικες κάθονταν μια χαρούμενη παρέα, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Φαίνεται ότι έκαναν πικνίκ. Ρώτησα μια νέα γνωριμία αν θα ήταν αξιοπρεπές να βουτήξω στο νερό γυμνός μπροστά στις κυρίες. Έγνεψε καταφατικά, αν και δεν τολμούσε να κολυμπήσει. Η παρέα κάτω από τους φοίνικες ξεσηκώθηκε από κοινού όταν πήδηξα στο αλμυρό νερό, αλλά σύντομα άλλαξαν τη δική τους επιχείρηση και έχασαν κάθε ενδιαφέρον για μένα.
Ήδη το βράδυ της ίδιας μέρας ήμουν ξανά στο Yazd. Ο επιχειρηματίας με ανέβασε στο ξενοδοχείο, μου έδωσε μια αποχαιρετιστήρια επαγγελματική κάρτα στα περσικά και μου ευχήθηκε να συνεχίσω με επιτυχία το ταξίδι. Ο ρεσεψιονίστ δεν εξεπλάγη όταν είδε μπροστά του έναν πρόσφατα μετακομισμένο επισκέπτη. Αφού έλαβα τα κλειδιά του δωματίου μου, ανέβηκα στο εστιατόριο στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου και παρήγγειλα ένα ψητό καμήλας για δείπνο. Ο ροζ ήλιος κατέβηκε αργά πάνω από τις στέγες της παλιάς πόλης. Έτσι ήταν σήμερα, έτσι θα είναι και αύριο. Κάθε μέρα, όπως πριν από εκατοντάδες χρόνια.

Ντμίτρι Σαμοχβάλοφ

Οι Πύργοι της Σιωπής είναι ένα αρχαίο Ζωροαστρικό νεκροταφείο που βρίσκεται στα περίχωρα της ιρανικής πόλης Yazd. Το νεκροταφείο είναι ένας ψηλός πέτρινος πύργος χτισμένος στην κορυφή ενός λόφου όπου οι οπαδοί του Ζωροαστρισμού άφησαν όλους τους νεκρούς.

Οι Πύργοι της Σιωπής είναι ένας παραδοσιακός τόπος ταφής για τους νεκρούς των Ζωροαστρών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της θρησκείας, η μόλυνση της γης, του νερού, της φωτιάς ή του αέρα είναι τρομερό αμάρτημα, επομένως οι συνήθεις μέθοδοι ταφής δεν είναι κατάλληλες για τους πιστούς. Αντίθετα, οι Ζωροάστριες αφήνουν τους νεκρούς τους στους Πύργους της Σιωπής - πέτρινες πλατφόρμες που βρίσκονται ψηλά στα βουνά.

Οι πύργοι της σιωπής είναι στρογγυλές μνημειακές κατασκευές από φυσική πέτρα, με φαρδιές στέγες, όπου οι εγκαταλειμμένοι νεκροί αποσυντίθενται ελεύθερα κάτω από τον καυτό ήλιο ή γίνονταν θήραμα πουλιών. Η δράση είναι εντελώς αδιανόητη από τη σκοπιά του δυτικού πολιτισμού, αλλά αυτό απλώς προσθέτει στον εξωτισμό των πύργων. Οι Πύργοι της Σιωπής είναι ένα πολύ σκοτεινό, συγκεκριμένο μέρος με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Οι τελευταίες ταφές εδώ έγιναν όχι πολύ καιρό πριν - τη δεκαετία του εξήντα του εικοστού αιώνα. Από τότε, οι Πύργοι της Σιωπής έχουν γίνει ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα στην πόλη Yazd.

Συντεταγμένες: 31.82287700,54.35484700

Τζαμί της Παρασκευής του καθεδρικού ναού στο Yazd

Το Τζαμί του Καθεδρικού Ναού (γνωστό και ως Τζαμί της Παρασκευής) είναι ένα αρχαίο τζαμί που βρίσκεται στην πόλη Γιαζντ. Το κτίριο είναι αναγνωρισμένο ως αρχιτεκτονικό μνημείο και τελεί υπό την αιγίδα του κράτους.

Το τζαμί του καθεδρικού ναού στο Γιαζντ χτίστηκε τον δωδέκατο αιώνα με εντολή του Ala-Odoleh Garshab, ενός αριστοκράτη από τη δυναστεία Al-Boyeh. Η αρχική εμφάνιση του τζαμιού δεν έχει διατηρηθεί - τα επόμενα χρόνια το κτίριο ξαναχτίστηκε πλήρως και μόλις το 1365 απέκτησε τη μοντέρνα του εμφάνιση. Το Τζαμί του Καθεδρικού Ναού είναι ένα θαυμάσιο δείγμα μεσαιωνικής περσικής αρχιτεκτονικής. Το κτίριο στέφεται με ένα ζευγάρι ψηλούς μιναρέδες και πλούσια διακοσμημένο με ψηφιδωτά στολίδια. Η ψηλή πύλη στην είσοδο του τζαμιού αναγνωρίζεται ως η υψηλότερη σε όλο το Ιράν. Το εσωτερικό του τζαμιού είναι διακοσμημένο με όμορφα μπλε πλακάκια από φαγεντιανή.

Το τζαμί του καθεδρικού ναού βρίσκεται σε ένα πολύ γραφικό μέρος - ακριβώς στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, περιτριγυρισμένο από αρχαίους δρόμους, κυριολεκτικά διαποτισμένους από το πνεύμα της αρχαιότητας. Στο Ιράν, το τζαμί του καθεδρικού ναού είναι τόσο διάσημο που η εικόνα του είναι τυπωμένη σε τοπικά χρήματα - το τζαμί φαίνεται στο πίσω μέρος ενός τραπεζογραμματίου των 200 ρεάλ. Μεταξύ των ξένων τουριστών, το τζαμί είναι επίσης επάξια δημοφιλές - είναι ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα του Yazd.

Συντεταγμένες: 31.90138900,54.36861100

Ποια αξιοθέατα του Yazd σας άρεσαν; Δίπλα στη φωτογραφία υπάρχουν εικονίδια, κάνοντας κλικ στα οποία μπορείτε να βαθμολογήσετε ένα συγκεκριμένο μέρος.

ΙΡΑΝ. YAZD. ΣΠΙΤΙ-ΠΑΓΕΤΗΣ

Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς να αποθηκεύουν ευπαθή τρόφιμα. Για τους σκοπούς αυτούς, σε διάφορες χώρες προσπάθησαν να προσαρμόσουν τον πάγο, δημιουργώντας «σπίτια παγετώνων». Στο έδαφος του σύγχρονου Ιράν, τα πρώτα σπίτια παγετώνων εμφανίστηκαν τον δέκατο έβδομο αιώνα π.Χ. Όμως ο πάγος είχε μεγάλη αξία, γιατί το καλοκαίρι δεν υπήρχε από πού να τον πάρεις. Κάθε χώρα προσπάθησε να λύσει αυτό το πρόβλημα με τον δικό της τρόπο: η Ευρώπη εισήγαγε πάγο από τις Σκανδιναβικές χώρες, η Ινδία αναπλήρωσε τα αποθέματα πάγου στα Ιμαλάια, η Ρωσία στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη της και οι Ιρανοί έμαθαν πώς να δημιουργούν πάγο μόνοι τους. Το τοπικό κλίμα στο Ιράν είναι τέτοιο που οι νύχτες εδώ είναι παγωμένες. Οι Ιρανοί έσκαψαν ειδικά κανάλια που βρίσκονται συνεχώς στη σκιά. Κάθε βράδυ, το νερό σε αυτά τα κανάλια πάγωνε, και πριν την ανατολή του ηλίου, όλος ο πάγος που μαζεύτηκε πήγαινε στο σπίτι του παγετώνα. Συνολικά, περισσότερα από εκατό σπίτια παγετώνων έχουν διατηρηθεί στο έδαφος του Ιράν. Και πριν από μισό αιώνα, εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία.

Μπορείτε να μιλάτε για τον Yazd για ώρες, αγγίζοντας εντελώς διαφορετικές πτυχές. Αυτή είναι μια καταπληκτική πόλη που βρίσκεται στη μέση της ερήμου. Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα εδώ, ένα από τα οποία είναι το μοναδικό Μουσείο Νερού, που βρίσκεται στο παλιό σπίτι ενός πλούσιου εμπόρου. Παρουσιάζει αρχαίες τεχνολογίες για τη μεταφορά νερού στην πόλη μέσω υπόγειων τούνελ, χάρη στις οποίες οι άνθρωποι επιβίωσαν στην έρημο και την αφόρητη ζέστη. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε μακέτες αυτού του υπέροχου «αγωγού νερού», που ξεκινούν από τις πηγές στα βουνά και τελειώνουν με την παροχή στις δεξαμενές. Επίσης εδώ υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες του συστήματος, οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά στάδια παροχής νερού.

Το μουσείο εκθέτει ημερολόγια εργασίας από τον δέκατο ένατο αιώνα, τα οποία μιλούσαν για την τακτική συντήρηση της «ύδρευσης» και σχεδίαζαν μεταγενέστερες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του. Στις αίθουσες μπορείτε επίσης να δείτε διάφορα παραδείγματα πιάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση και αποθήκευση νερού - κάθε είδους κανάτες που δεν έχουν χάσει την ελκυστικότητά τους εδώ και αρκετούς αιώνες. Στον δεύτερο όροφο του μουσείου υπάρχει δεξαμενή για αποστράγγιση και λήψη νερού.

Συντεταγμένες: 31.89504600,54.36852400

Φρούριο Narin-kala

Φρούριο Narin-kala - τα ερείπια ενός αρχαίου περσικού κάστρου, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Meybod, στο Ιράν. Το φρούριο αναγνωρίζεται ως σημαντικό ιστορικό μνημείο και τελεί υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της χώρας.

Το Narin-kala είναι ένα πολύ αρχαίο φρούριο που χρονολογείται από την προ-ισλαμική περίοδο της ανάπτυξης της περσικής περιοχής. Ο χρόνος κατασκευής του είναι γνωστός μόνο κατά προσέγγιση, αλλά σε κάθε περίπτωση, το φρούριο είναι ήδη άνω των δύο χιλιάδων ετών. Το κάστρο χτίστηκε σε ένα λόφο και από τα τείχη του ανοίγεται μια υπέροχη θέα στην πόλη Meybod και στα περίχωρά της. Κατά την κατασκευή των τειχών χρησιμοποιήθηκε ακατέργαστο τούβλο, δίνοντας στο φρούριο ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα. Ορισμένοι ιστορικοί προτείνουν ότι παλαιότερα υπήρχε ένας Ζωροαστρικός πυροναός έξω από τα τείχη του φρουρίου, ο οποίος καταστράφηκε μετά την άφιξη του Ισλάμ στη χώρα.

Για την ηλικία του, το Narin-kala έχει διατηρηθεί πολύ καλά - σχεδόν όλα τα εξωτερικά τείχη και οι πύργοι, καθώς και πολλές εσωτερικές σκάλες, έχουν διασωθεί στο φρούριο. Η βολική τοποθεσία του κάστρου (πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης) το καθιστά ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Meybod.

Ακόμη και μισοκατεστραμμένο, το φρούριο Narin-kala προκαλεί ισχυρή εντύπωση και είναι αρκετά δημοφιλές στους τουρίστες.

Συντεταγμένες: 32.22620300,54.01451000

Πυροσβεστικός ναός Ateshkadeh

Το Ateshkadeh είναι ένας αρχαίος Ζωροαστρικός ναός που βρίσκεται στην πόλη Yazd. Ο ναός αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης και για τους Ζωροαστρικούς πιστούς είναι ένας τόπος πραγματικού θρησκευτικού προσκυνήματος.

Ο ναός Atashkadeh έχει μια πολύ αρχαία ιστορία. Το ίδιο το κτίριο είναι σχετικά νέο - χτίστηκε το 1934 υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Jamshid Amanat. Ωστόσο, η φωτιά που έκαιγε στο ναό άναψε περισσότερο από μιάμιση χιλιάδες χρόνια πριν και δεν έχει σβήσει ούτε δευτερόλεπτο από τότε.

Η φλόγα καίει σε ένα μεγάλο πέτρινο μπολ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ναού. Η καύση, σύμφωνα με τις ζωροαστρικές παραδόσεις, υποστηρίζεται από ξύλο σανταλιού. Το μπολ είναι περιφραγμένο από τους επισκέπτες με γυαλί για την αποφυγή επεισοδίων. Στην διπλανή αίθουσα βρίσκεται το Μουσείο Ζωροαστρικού Πολιτισμού.

Το ίδιο το κτίριο του ναού Atashkadeh δεν είναι τίποτα ασυνήθιστο - χτισμένο στο παραδοσιακό ιρανικό στυλ, βρίσκεται στο κέντρο ενός μικρού πάρκου κυπαρισσιών, μια μικρή λίμνη έχει σκαφτεί μπροστά από τον ναό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάντα πολλοί που θέλουν να κοιτάξουν την ιερή φωτιά. Το Atashkadeh είναι ένα πολύ μυστικιστικό, ιερό μέρος και η ατμόσφαιρά του αφήνει μια μόνιμη εντύπωση στους επισκέπτες.

Συντεταγμένες: 31.88126100,54.37327900

Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο Yazd με περιγραφές και φωτογραφίες για κάθε γούστο. Επιλέξτε τα καλύτερα μέρη για να επισκεφτείτε τα διάσημα μέρη του Yazd στον ιστότοπό μας.

Javascript είναι υποχρεωμένοι να δείτε αυτό το χάρτη

Yazdθεωρείται μια από τις πιο λαμπρές και χαρισματικές πόλεις. Έχει την ιδιότητα του διοικητικού κέντρου της ομώνυμης επαρχίας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, με μια σειρά από ενδιαφέροντα αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ανατολίτικων παζαριών και των ανεμοπύργων - "badgirs". Επιπλέον, φημίζεται για την εξαίσια αρχιτεκτονική του και τις εκτεταμένες ευκαιρίες αγορών, επιτρέποντας στους λάτρεις των αγορών να ικανοποιήσουν τις πιο επιθυμητές ανάγκες τους.

Ιδιαιτερότητες

Σύμφωνα με τη δομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, το Yazd μπορεί να ονομαστεί μοναδική πόλη. Τα σύγχρονα κτίρια και οι φαρδιές λεωφόροι συνδυάζονται εδώ με παλιά σπίτια και τον ρόλο των κλιματιστικών παίζουν συχνά τα λεγόμενα "badgirs" - σωλήνες εξαερισμού που παρέχουν ψύξη αέρα στα σπίτια. Ταυτόχρονα, η πόλη έχει μια καλά ανεπτυγμένη υποδομή, χρησιμοποιούνται επικοινωνίες υψηλής τεχνολογίας, υπάρχουν εργοστάσια για την παραγωγή μεταξιού, το οποίο είχε μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ξένων εμπόρων την εποχή του Marco Polo, καθώς και εκπαιδευτικά , πολιτιστικούς και διοικητικούς φορείς. Άνετα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις έχουν κατασκευαστεί για τους επισκέπτες, έχουν δημιουργηθεί συγκοινωνιακές συνδέσεις, υπάρχουν μουσεία και γραφικά πάρκα όπου μπορείτε να περάσετε συναρπαστικά γνωρίζοντας τις παραδόσεις και την ιστορία του Ιράν ή περπατώντας στα καταπράσινα σοκάκια. Η εθνοτική σύνθεση εκπροσωπείται από Πέρσες, Κούρδους, Αζερμπαϊτζάν και εκπροσώπους άλλων εθνοτήτων. Η κύρια θρησκεία είναι ο Ζωροαστρισμός.

γενικές πληροφορίες

Η επικράτεια του Yazd είναι μικρή και ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες τετραγωνικά μέτρα. χλμ, με πληθυσμό πάνω από 500 χιλιάδες άτομα. Η τοπική ώρα είναι μπροστά από τη Μόσχα κατά μισή ώρα το χειμώνα και 1,5 ώρα το καλοκαίρι. Ζώνη ώρας UTC+3:30 και UTC+4:30 το καλοκαίρι.

Μια σύντομη εκδρομή στην ιστορία

Η πρώτη αναφορά της πόλης χρονολογείται σε μια εποχή 3 χιλιάδες χρόνια πριν από την αρχή της εποχής μας, όταν ονομαζόταν Ισάτις και ανήκε στο αρχαίο ανατολικό κράτος της Μηδίας. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, στην καρδιά του Ιράν, ιστορικά, το Yazd ήταν μακριά από πολλούς πολέμους και κακουχίες που συγκλόνισαν αυτά τα εδάφη, και στις πιο ταραχώδεις εποχές, οι επιστήμες και οι τέχνες άκμασαν εδώ, που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Στην αρχαιότητα, υπήρχαν πολυάριθμα σχολεία δερβίσηδων που ονομάζονταν «χανάκι» σε αυτά τα μέρη και το Γιαζντ θεωρούνταν το τελευταίο προπύργιο της Περσίας. Εν τω μεταξύ, ο Γιαζντ καταστράφηκε αρκετές φορές και βίωσε επίσης πολλές δύσκολες περιόδους. Στην εποχή του Τζένγκις Χαν, πολλοί εξέχοντες ποιητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες κρύβονταν από τις διώξεις στην πόλη. Τον Μεσαίωνα ερχόταν εδώ ο μεγάλος ταξιδιώτης Μάρκο Πόλο και έλεγε στις ιστορίες του τα υπέροχα μετάξια που έτυχε να δει στις τοπικές αγορές. Είναι ενδιαφέρον ότι η εμφάνιση της παλιάς συνοικίας του Yazd ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει μετά από εκατοντάδες χρόνια, και σύμφωνα με την UNESCO, είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αρχιτεκτονικούς χώρους στον κόσμο.

Κλίμα

Οι κλιματικές συνθήκες στην επαρχία θεωρούνται ίσως οι πιο ξηρές σε όλο το Ιράν. Οι βροχοπτώσεις εδώ είναι πολύ σπάνιες, γι' αυτό από αμνημονεύτων χρόνων κατασκευάζονταν «χειροβομβίδες» στην περιοχή, οι οποίες ήταν υπόγεια κανάλια για το νερό. Τώρα έχουν αντικατασταθεί από δεξαμενές και πηγάδια εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό. Τους καλοκαιρινούς μήνες, η ζέστη στην πόλη μερικές φορές φτάνει τους +40 βαθμούς, αλλά το χειμώνα μπορεί να πέσει στο μηδέν και κάτω. Είναι καλύτερα να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα της επαρχίας νωρίς την άνοιξη και αργά το φθινόπωρο, όταν είναι ζεστό και ξηρό, αλλά δεν υπάρχει καύσωνα.

Πώς να πάτε εκεί

Η βέλτιστη επιλογή διαδρομής προς το Yazd είναι μια πτήση από και από εκεί με τοπικές αεροπορικές εταιρείες προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της επαρχίας. Επιπλέον, η πόλη συνδέεται σιδηροδρομικώς και με λεωφορεία με άλλες περιοχές και οικισμούς της χώρας.

Μεταφορά

Το πιο συνηθισμένο μέσο μεταφοράς εντός των ορίων της πόλης είναι τα ταξί, αν και η περιοχή της Παλιάς Πόλης είναι πολύ πιθανό να μετακινηθείτε με τα πόδια.

Αξιοθέατα και διασκέδαση

Η αρχαία συνοικία Yazd θεωρείται ο κύριος ιστορικός χώρος εδώ. Η εμφάνιση της συντριπτικής πλειονότητας των κτιρίων δεν έχει αλλάξει καθόλου στο πέρασμα των αιώνων, και οι σκούρο καφέ τοίχοι τους, χτισμένοι από τούβλα λάσπης ψημένα στον ήλιο και οι απαρχαιωμένες κατασκευές των ανεμοπύργων - «bagdirs» στις στέγες των σπιτιών , χρησιμεύουν ως ένα είδος συμβόλου περασμένων εποχών. Ξεσηκώνοντας, μπορείτε να ερευνήσετε την πόλη και να δείτε τα ατελείωτα τοπία της ερήμου που την περιβάλλουν. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές κατασκευές του Yazd ξεχωρίζει ο Ζωροαστρικός ναός του Atashkade, τον οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο εκπρόσωποι αυτής της θρησκείας από όλο τον κόσμο. Το ιερό πυρ του ναού, που βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα, διατηρείται από το 470.

Άλλα θρησκευτικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν το Τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής με μια βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αρχαία χειρόγραφα και το Τζαμί Amir Chakhmagh, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μουσείο νερού, όπου οι περίεργοι τουρίστες μπορούν να μάθουν πολλά για το σύστημα ύδρευσης που λειτουργεί εδώ τα διάφορα χρόνια μέχρι σήμερα. Αξιοσημείωτα είναι επίσης το House Assembly, ο Wind Tower, ο κήπος Mozaffar, το Shamsia Madrasah, το μαυσωλείο Dovazdeh-Imam και το νεκροταφείο στρατιωτών αφιερωμένων στους Ιρανούς που πέθαναν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ. Σε κάποια απόσταση από τα όρια της πόλης, στη μέση της ερήμου, βρίσκεται το αρχαίο θρησκευτικό συγκρότημα Amir-Chakmak, και όχι μακριά από αυτό βρίσκονται οι Ζωροαστρικοί πύργοι της σιωπής Dakmeh. Υπάρχουν πολλά ακόμη αρχαιολογικά συγκροτήματα στην περιοχή της πόλης, στα οποία μπορείτε να φτάσετε με αυτοκίνητο ή με λεωφορείο για τα αξιοθέατα.

Κουζίνα

Πολλά εστιατόρια και καφέ στο Yazd βρίσκονται σε παλιά κτίρια με πλούσια ιστορία, οπότε η διαμονή σε αυτά συμπληρώνεται από μια αίσθηση του απερίγραπτου πνεύματος της αρχαιότητας. Ο ρόλος ενός από αυτούς είναι το εστιατόριο Hammam-e Khan, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παλιού χαμάμ. Οι θολωτές οροφές, το μουρμουρητό νερό στα λουτρά και τα περίπλοκα κεραμικά τοίχου προσθέτουν αρκετή ποσότητα ρομαντισμού στο γεύμα. Πολλές εγκαταστάσεις έχουν μια πολύ πλεονεκτική τοποθεσία και έχουν εξαιρετική θέα από τα παράθυρα, ακριβώς πάνω στα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Οι λάτρεις των γλυκών πρέπει οπωσδήποτε να ψάξουν στο εξειδικευμένο ζαχαροπλαστείο στη λεωφόρο Jomhuriye Eslami ή στο Amiran Paludeh, όπου οι επισκέπτες καλούνται να δοκιμάσουν νόστιμο σερμπέτι.

ψώνια

Τα κύρια μέρη για ψώνια στο Yazd είναι τα παζάρια της Παλιάς Πόλης. Πολυάριθμοι πάγκοι εκθέτουν υπέροχα χαλιά, τα οποία διακρίνονται για χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με την Τεχεράνη και τα δημοφιλή τουριστικά κέντρα του Ιράν, κυνηγητά και δερμάτινα προϊόντα, κάθε λογής μπαχαρικά, γλυκά και αναμνηστικά. Τα περίφημα μεταξωτά Yazd, από τα οποία υφαίνονται σάλια, καλύμματα και κάθε είδους ελαφριά είδη ένδυσης, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το Yazd προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτες, μαγεύοντάς τους με την ανατολίτικη αμεσότητα, την ομορφιά της αρχιτεκτονικής, την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του. Η διαμονή σε αυτήν την πόλη επιτρέπει στους επισκέπτες να εκτιμήσουν πολλά πλεονεκτήματα και να γνωρίσουν καλύτερα αυτήν την καταπληκτική χώρα.

Η πόλη Yazd (Yazd) είναι μια από τις πιο πολύχρωμες και μαγικές στο Ιράν, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις ερήμους Kavir και Lut, μακριά από μεγάλες πόλεις, είναι αξιοσημείωτο για τους λαβύρινθους της ατμοσφαιρικής παλιάς πόλης, τα ζωροαστρικά ιερά και τα υπέροχα γλυκά.

Τον 13ο αιώνα, ο διάσημος περιηγητής Μάρκο Πόλο επισκέφτηκε εδώ και μίλησε πολύ κολακευτικά για την πόλη. Στους 14-15 αιώνες, για κάποιο λόγο, οι κατακτητές δεν το κατέστρεψαν και το Yazd έγινε κέντρο εμπορίου και χειροτεχνίας, κυρίως χαλιά, υφάσματα και μετάξι. Αφού η πόλη έπεσε σε παρακμή και ήταν μια πραγματική επαρχία, μέχρι που κατασκευάστηκε μια σιδηροδρομική γραμμή από την Τεχεράνη.

Πόλη Yazd

Τώρα το Yazd είναι ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς στο Ιράν, ίσως το καλύτερο μέρος για να μάθετε περισσότερα για μια τόσο αρχαία λατρεία όπως ο Ζωροαστρισμός και να νιώσετε σαν ταξιδιώτης του Μεσαίωνα, που περιπλανιέται στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης.

Χρήσιμα άρθρα για το Ιράν:

Αξιοθέατα Yazd

Ateshkadeh (Ζωροαστρικός ναός της φωτιάς)

Οι Ζωροάστριες ονομάζονται επίσης και λάτρεις της φωτιάς - η φωτιά έχει εξαιρετική σημασία σε αυτή τη λατρεία. Αλλά ο ίδιος ο ναός είναι το πιο απλό κτίριο που έχω δει ποτέ στο Ιράν! Μοιάζει με σοβιετικό κέντρο αναψυχής, αλλά εκεί είναι αποθηκευμένη η ιερή φωτιά, η οποία δεν έχει σβήσει για περισσότερα από 1000 χρόνια. Μεταφέρθηκε από τόπο σε τόπο και τώρα είναι ένα σημείο προσκυνήματος για τους Ζωροαστρικούς που ζουν στο Ιράν, την Ινδία και τις γειτονικές χώρες.

Ιερή φωτιά

Πύργοι της Σιωπής

Βρίσκονται στα νότια προάστια της πόλης. Στις παραδόσεις του Ζωροαστρισμού, τα ανθρώπινα πτώματα θεωρούνται ακάθαρτα και δεν πρέπει να θάβονται στο έδαφος (κατ 'αρχήν, είναι λογικό, δεδομένου του πόσο σημαντικό νερό εξάγεται από το έδαφος σε αυτά τα μέρη). Επίσης δεν μπορούσαν να αποτεφρωθούν, αφού η φωτιά είναι ιερή και το κάψιμο των νεκρών σημαίνει βεβήλωσή της. Έτσι εμφανίστηκαν πύργοι με ανοιχτές κορυφές, τα πτώματα τα έβαζαν εκεί για να τα φάνε οι γύπες και οι άλλοι οδοκαθαριστές.

Τώρα αυτά τα τελετουργικά έχουν απαγορευτεί στο Ιράν, αν και υπάρχουν οπαδοί του Ζωροαστρισμού στην Ινδία και φαίνεται ότι αυτό βρίσκεται ακόμα εκεί. Δίπλα στους πύργους βρίσκεται ένα σύγχρονο Ζωροαστρικό νεκροταφείο, τώρα οι νεκροί θάβονται σε τσιμέντο, τηρώντας έτσι τους κανόνες.

Παλιά πόλη

Η παλιά πόλη Yazd λέγεται ότι είναι μια από τις αρχαιότερες διατηρημένες σε ολόκληρο τον κόσμο! Πηγαίνεις μια βόλτα νωρίς το πρωί, ενώ δεν υπάρχουν τουρίστες και ο ήλιος δεν τηγανίζει τόσο πολύ, και τα μέρη είναι πραγματικά μαγικά.

Σίγουρα θα χαθείτε ανάμεσα στα στενά σοκάκια και τους ψηλούς τοίχους. Όλα τα σπίτια μοιάζουν να είναι άψυχα, αλλά στην πραγματικότητα η ζωή είναι σε πλήρη εξέλιξη στις αυλές. Μπορείτε να ανεβείτε στην οροφή και να πάτε από το ένα στο άλλο χωρίς να κατεβείτε - τέτοια είναι η διάταξη αυτών των τεταρτημορίων.

δώσε προσοχή στο badgirs- παραδοσιακοί ψηλοί πύργοι, χρησιμεύουν ως κλιματιστικά σε ένα ζεστό και ξηρό τοπικό κλίμα. Πιάνουν τον άνεμο και τον στέλνουν στο δωμάτιο, μερικές φορές ακόμα ψύχεται από κανάλια κρύου νερού - ένα έξυπνο κομμάτι μηχανικής για την εποχή.

Masjed-e Jameh

Το κεντρικό τζαμί της πόλης με τους ψηλότερους μιναρέδες στη χώρα, που δεν χωρούσε με κανέναν τρόπο στο κάδρο μου :) Είναι ενδιαφέρον ότι στους τοίχους μπορείς να βρεις το σύμβολο της "σβάστικας" ή, όπως λέμε, "kolovrat », που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την οικουμενικότητα του για πολλούς λαούς και την αρχαία καταγωγή του.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι το τζαμί χτίστηκε τον 15ο αιώνα στη θέση ενός παλιού Ζωροαστρικού πυροστασίου.

Μέσα στο τζαμί

Συγκρότημα Amir Chakhmaq

Ένα τεράστιο συγκρότημα ενδιαφέροντος σχήματος και αρχιτεκτονικής.

Μουσείο Νερού (Μουσείο Υδάτων Yazd)

Ένα αρκετά ενδιαφέρον μουσείο, που λέει και δείχνει πώς οι ντόπιοι παρήγαγαν νερό σε μια τόσο ξηρή και έρημη περιοχή. Αποδεικνύεται ότι εδώ και 2000 χρόνια οι Ιρανοί σκάβουν κανάλια που ονομάζονται «κανάτ». Πρώτα, βρήκαν μια πηγή νερού και στη συνέχεια έσκαψαν αυτά τα κανάλια, ώστε το νερό να μπορεί να ρέει για να παρέχει πόσιμο νερό και να ποτίζει γεωργικές εκτάσεις. Μάλιστα, ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που με τίμημα απίστευτων προσπαθειών σκάβουν κανάλια· προφανώς δεν έχουν βρει ακόμη άλλο τρόπο να τροφοδοτούν με νερό τους κατοίκους των μικρών χωριών. Αυτή η σκληρή εργασία πληρώνεται καλά με τα τοπικά πρότυπα, σχεδόν όπως η δουλειά των μεταλλωρύχων στη χώρα μας.

Έκθεση στο Μουσείο Νερού

Φωτογραφίες στο μουσείο

Φυλακή Αλεξάνδρου

Οι ξεναγοί λένε σε όλους ότι αυτό το μέρος είναι μια φυλακή με μια βαθιά τρύπα που έσκαψε ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα σχολείο που χτίστηκε τον 15ο αιώνα και το πηγάδι σκάφτηκε για κάποιες οικιακές ανάγκες.

Κήπος Bagh-e Dolat Abad

Ένας άνετος κήπος με το ψηλότερο badgir στον κόσμο - 33 μέτρα. Εδώ φυτρώνουν πορτοκάλια, ρόδια, σταφύλια και μπορείς να κρυφτείς από τη ζέστη του καλοκαιριού.

Διαβάστε επίσης:

Γειτονιά Yazd

Στην περιοχή της πόλης, μπορείτε να επισκεφθείτε πολλά ενδιαφέροντα μέρη ταυτόχρονα, το πιο βολικό είναι να πάρετε ταξί για μισή μέρα ή όλη την ημέρα.

Τσακ Τσακ

Ο σημαντικότερος τόπος προσκυνήματος για τους Ζωροαστρικούς, που βρίσκεται 72 χλμ. από το Yazd στην έρημο. Σύμφωνα με το μύθο, η κόρη του τελευταίου προϊσλαμικού ηγεμόνα σε αυτό το μέρος περικυκλώθηκε από έναν στρατό κατακτητών. Έκλαψε, προσευχήθηκε στον θεό της, κι εκείνος άνοιξε τα βράχια και την προστάτεψε. Μια μικρή πηγή στάζει ακόμα από τον βράχο, η οποία, όπως λες, συμβολίζει τα δάκρυα ενός κοριτσιού και το ίδιο το όνομα Chak-Chak μεταφράζεται ως "στάγδην-στάγδην". Κάθε χρόνο από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου πραγματοποιείται εδώ ένα φεστιβάλ φωτιάς.

Χαρανάκ

Μία από τις τελευταίες σωζόμενες πόλεις λάσπης στο Ιράν, ηλικίας άνω των 1000 ετών.

Meybod

Το Meybod είναι περισσότερο γνωστό για το Κάστρο Narin, το οποίο οι ιστορικοί θεωρούν ότι είναι το παλαιότερο δείγμα πλινθοδομής στο Ιράν.

Το ταξίδι στο Chak-Chak, το Kharanak και το Meybod με αυτοκίνητο με περιηγήσεις σε ενδιαφέροντα μέρη θα διαρκέσει 7-8 ώρες, αυτή είναι μια τυπική περιήγηση για τους τουρίστες ή μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας νοικιάζοντας έναν οδηγό με αυτοκίνητο.

Πού να κοιμηθώ;

Το κέντρο της πόλης βρίσκεται πολύ συμπαγή, τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται ακριβώς εκεί, η επιλογή είναι μεγάλη. Έζησα στο Kalout Hostel κοντά στο Masjed Jameh - είναι κρυμμένο κάπου ανάμεσα στους δρόμους με πλίθινα σπίτια και δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις την πρώτη φορά. Μέσα όμως είναι καθαρό, άνετο, χαλιά παντού και νόστιμο φαγητό. Το κόστος μιας θέσης σε κοινό δωμάτιο + πρωινό είναι 350.000 ριάλια (9,5 $) - η τυπική τιμή για το Ιράν.

Σημείωσα άλλα οικονομικά σπίτια στο χάρτη στο κάτω μέρος της ανάρτησης - υπάρχουν πολλά για να διαλέξετε.

Πώς να πάτε στο Yazd;

Με αεροπλάνο

Λίγοι πετούν προς Γιαζντ, αλλά υπάρχει ακόμα ένα αεροδρόμιο στα δυτικά της πόλης: αρκετές πτήσεις την εβδομάδα προς την Τεχεράνη (50 $), το Μπαντάρ Αμπάς (60 $) και ορισμένες άλλες πόλεις του Ιράν.

Με λεωφορείο

• Τεχεράνη — $10, 8 ώρες.
• Ισφαχάν - 150.000 ριάλια (4 $), 5 ώρες στο δρόμο.
• Kashan - 8 $, 4,5 ώρες.
• Kerman - 5 $, 4 ώρες στο δρόμο.
• Shiraz - 360.000 ριάλια (σχεδόν 10 $), 6 ώρες.
• Mashhad - 13 $, 13 ώρες στο δρόμο.
• Μπαντάρ Αμπάς - 9 $, 11 ώρες.

Δρόμοι στην έρημο

Με το τρένο

Ο σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται 3 χλμ νοτιοδυτικά του κέντρου και γεννά τα ακόλουθα τρένα (οι τιμές είναι για διαμερίσματα):

• Τεχεράνη - 340-600 χιλιάδες ριάλια (9-16 $), 7-8 ώρες.
• Kashan - 250-320 χιλιάδες ριάλια ($6-$9), 4 ώρες.
• Kerman - 300 χιλιάδες ριάλια (8 $), 7 ώρες στο δρόμο.
• Mashhad - 870 χιλιάδες ριάλια (23 $), 14 ώρες στο δρόμο.
• Μπάντερ Αμπάς - 400-690 χιλιάδες ριάλια, (11-18 $), 11 ώρες.

Η Γιαζντ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στον κόσμο. Ιδρύθηκε την ΙΙΙ χιλιετία π.Χ. - σε μια όαση στη μέση της ερήμου, 700 χιλιόμετρα από την Τεχεράνη, σε μια από τις σημαντικές διαδρομές καραβανιών από την Ινδία προς την Κεντρική Ασία. Ιστορικά, η πόλη βρισκόταν στο εσωτερικό της χώρας, μακριά από τα σύνορα - και αυτό της επέτρεψε να μείνει μακριά από πολέμους και καταστροφές για αιώνες. Έτσι, όλη η μοναδικότητα του Yazd δεν βρίσκεται μόνο στην αρχαιότητα του, αλλά στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα το κεντρικό τμήμα της πόλης έχει διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτο! Το Yazd είναι ένα από τα παλαιότερα μόνιμα κατοικημένα μέρη στον πλανήτη.

1. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα από τις παρυφές του ιστορικού κέντρου. Στη διασταύρωση των δρόμων της πόλης, που περιβάλλεται από πεύκα, υπάρχει ένας πύργος ρολογιού - ένας από τους δύο στην παλιά πόλη.

2. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, μνημεία αρχιτεκτονικής και αρχαιότητας στο Ιράν. Αλλά ταυτόχρονα, μια από τις κύριες εντυπώσεις από τις αρχαίες πόλεις του Ιράν είναι απλώς η ατμόσφαιρά τους - παλιοί δρόμοι, δρομάκια, σπίτια από πηλό ή τούβλο, σιωπή, ηρεμία, ανατολίτικη στιβαρότητα σε όλα. Για παράδειγμα, εδώ είναι μια μικρή λεπτομέρεια - στο μέλλον σίγουρα θα δώσετε προσοχή στον μεγάλο αριθμό ημικυκλικών στεγών στην παλιά πόλη. Είναι ένα από τα κλασικά στοιχεία της περσικής αρχιτεκτονικής. Η ημικυκλική οροφή επιτρέπει στα δωμάτια να θερμαίνονται λιγότερο στη ζέστη.

3. Οι κορυφές των τζαμιών υψώνονται εδώ κι εκεί πάνω από τους ήσυχους δρόμους. Το πολύ όμορφο Τζαμί Imamzade είναι ένα από αυτά.

5. Yazd - μια αρχαία πόλη στην αρχαία διαδρομή των καραβανιών. Και το κεντρικό του τμήμα δεν έχει αλλάξει πολύ τους περασμένους αιώνες. Φαίνεται ότι και αυτοί οι έμποροι από το παρελθόν σταμάτησαν για ένα λεπτό - και πρόκειται να ζωντανέψουν.

8. Το σύμπλεγμα Amir Chakmak του 15ου αιώνα είναι ένα από τα κύρια σύμβολα του Yazd. Το συγκρότημα δεν είναι ένα απλό τζαμί: το κύριο μέρος του είναι μια τριώροφη Hosseiniya, ένα τελετουργικό κτίριο σχεδιασμένο για προσευχές και πένθος για τον ιμάμ Χουσεΐν, τον εγγονό του προφήτη Μωάμεθ.

9. Η πολυτελής πρόσοψη είναι ιδιαίτερα όμορφη στον βραδινό φωτισμό και τη νύχτα ο Amir-Chakmak και η γύρω περιοχή φαίνονται απλά απίστευτα. Αλλά για αυτό ξεχωριστά...

10. Το συγκρότημα Amir-Chakmak δεν απέχει πολύ από την καρδιά της Παλιάς Πόλης. Απλά πρέπει να περπατήσετε μερικούς δρόμους.

11. Στην Ανατολή, όλα είναι κοντά, όλα είναι αρμονικά - τα αρχαία τείχη του 15ου αιώνα είναι δίπλα σε πολυσύχναστους δρόμους κατά μήκος των οποίων οι άνθρωποι πηγαίνουν με πολλή δουλειά για τις επιχειρήσεις τους ...

12. Εδώ είναι ένα άλλο τζαμί.

13. Και παντού τριγύρω - αγορές και παζάρια. Λοιπόν, πού στην Ανατολή χωρίς αγορά; :)

14. Και το εμπόριο στο παζάρι διεξάγεται υπό τις αυστηρές απόψεις του Ρουχολάχ Χομεϊνί και του σημερινού ανώτατου ηγεμόνα, Αλί Χαμενεΐ. Κάτω από τέτοια επίβλεψη, μπορείτε να ζυγίζετε τουλάχιστον μισό γραμμάριο; :)

15. Στην πολυσύχναστη διασταύρωση της Παλιάς Πόλης, υπάρχει ο δεύτερος αρχαίος πύργος του ρολογιού του Yazd, διακοσμημένος με ανατολίτικα στολίδια και μπλε-μπλε κεραμικά πλακίδια παραδοσιακά για την Ανατολή.

16. Από τον πύργο του ρολογιού ξεκινά η λεωφόρος που οδηγεί στο ιερό των αγίων της αρχαίας πόλης - το Τζαμί του Καθεδρικού Ναού της Παρασκευής του XII αιώνα.

17. Η λεωφόρος, σαν ένας γεωμετρικός άξονας, συνδέει δύο κυρίαρχες πόλεις: στο ένα άκρο - ένα τζαμί, και όταν κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση - τον παλιό Πύργο του Ρολογιού.

18. Πολυτελές, διακοσμημένο με πλακάκια, σχέδια και πλακάκια, το Τζαμί της Παρασκευής (Καμπίρ, Τζαμέ) είναι το κύριο τζαμί της πόλης. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα και αργότερα ξαναχτίστηκε τον 14ο αιώνα. Αυτό το τζαμί είναι ορατό σχεδόν από παντού στο Γιαζντ - οι 52 μέτρων μιναρέδες του είναι από τους υψηλότερους στο Ιράν.

20. Στην πλατεία μπροστά από το Τζαμί της Παρασκευής υπάρχουν πολλά καταστήματα με σουβενίρ και καταστήματα όπου μπορείτε να αγοράσετε τα πάντα, από καταναλωτικά αγαθά και πιάτα μέχρι υπέροχα κουτιά από κόκαλα καμήλας και πολυτελή περσικά χαλιά.

22. Απίστευτοι λαβύρινθοι δρόμων, παλιά πλίθινα σπίτια. Και όλα αυτά δεν είναι επιδεικτικά - όλα στέκονται σχεδόν στην αρχική τους μορφή εδώ και αιώνες! Και, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμα σε αυτούς τους δρόμους με μετρημένο και κανονικό τρόπο.

23. Μια μοτοσικλέτα με έναν συνεπιβάτη τυλιγμένο με μαύρο πέπλο στο πίσω κάθισμα βουίζει έντονα.

24. Ένας χωρικός θα βγει στο δρόμο ...

25. Και πάλι οι δρόμοι, τα πλίθινα σπίτια, οι τοίχοι, απλωμένα με κορμούς για αξιοπιστία ...

26. Παντού στο Yazd μπορείτε να δείτε τέτοιους πύργους - badgirs. Το Badgir είναι ένα παραδοσιακό στοιχείο στην ιρανική αρχιτεκτονική που χρησιμεύει για τον αερισμό των κτιρίων και τη διατήρηση μιας κανονικής θερμοκρασίας σε αυτά. Στην πραγματικότητα, το badgir είναι ένα φυσικό μαλακτικό. Με έναν μικρό άνεμο, ο αέρας, περνώντας από την ανεμοθώρακα, μπαίνει στον άξονά του και κατεβαίνει στο δωμάτιο, κάτω από το οποίο εγκαθίσταται συχνότερα η πισίνα. Με την ψύξη, η ροή διαιρείται - ο κρύος αέρας παραμένει στο σπίτι, ενώ ο ζεστός αέρας ανεβαίνει στον άξονα στο απέναντι άκρο του δωματίου. Θα εξετάσουμε τον άξονα εξαερισμού Badgir όταν μελετήσουμε ένα από τα αρχαία ιρανικά σπίτια με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες.

27. Οι αρχαίοι δρόμοι βουτούν κάτω από τις πέτρινες καμάρες...

28. Θόλοι, καμάρες... Σκαλιστές πόρτες... Πύργους Badgir... Κορυφές μιναρέδων από παπαρούνες... Δρόμοι... Λαβύρινθοι... Φανταστικές καμάρες... Θόλοι... Γέρο! Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα φωτεινοί κυρίαρχοι, αλλά είναι τόσο πιασάρικο! Μια-δυο-τρεις ώρες περιπλανιέσαι. Η αρχαία πόλη Yazd έχει μια απίστευτα δυνατή ενέργεια. Ωστόσο, ίσως, όπως όλα τα μέρη που επισκεφτήκαμε στο Ιράν. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα!

35. «Κλιματιστικά» - badgirs στην ταράτσα ενός από τα πλούσια αρχοντικά, όπου βρίσκεται τώρα ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

36. Το Yazd βρίσκεται στην έρημο και περιβάλλεται από βουνά. Ίσως αυτό να έχει διατηρήσει την ιστορική του εμφάνιση για αιώνες.

38. Ένας από τους σωζόμενους πύργους των τειχών του φρουρίου και ο γαλαζοπράσινος τρούλος του τζαμιού στο βάθος.

40. Μια ενδιαφέρουσα πόρτα. Πύλη στην παλιά πόλη; :)

41. Λίγο μακριά από το Τζαμί της Παρασκευής και τις παρακείμενες συνοικίες των πήλινων σπιτιών - υπάρχει ένας πολυτελής κήπος Doulat-Abad, η πρώην κατοικία του Karim Khan Zand. Ο κήπος οργανώθηκε το 1750 και είναι ένα παλάτι που περιβάλλεται από πευκόφυτα σοκάκια και περιβόλια. Και εδώ είναι το ψηλότερο badgir στο Ιράν (33 μέτρα).

46. ​​Στον κήπο φυτρώνουν λωτούς και ρόδια, τα υπολείμματα της συγκομιδής των οποίων κρέμονται στα κλαδιά μέχρι το χειμώνα.

48. Θρησκευτικά πανό...