Βασίλι Μιτροφάνοφ

Κόλπος Πρόβιντενς

Πώς είναι να ζεις στην Αρκτική και να διασχίζεις την τούνδρα με ένα snowmobile

– Μερικές φορές δεν έχω αρκετή επικοινωνία, θέλω απλώς να μιλήσω σε κάποιον. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι στην Τσουκότκα. Μπορείς να οδηγείς μοτοσικλέτα όλη μέρα και να μην συναντάς κανέναν. Καταρχήν αυτό μου ταιριάζει, έχω συνηθίσει να ταξιδεύω μόνη μου. Μερικές φορές δεν λες λέξη για αρκετές μέρες ενός ταξιδιού και δεν μου αρέσει να μιλάω στον εαυτό μου.

Ζω στην Τσουκότκα από δύο χρονών, θα έλεγε κανείς, όλη μου τη ζωή και γεννήθηκα στην επικράτεια του Κρασνογιάρσκ, στη χερσόνησο του Ταϊμίρ. Αυτός είναι και ο Άπω Βορράς. Γενικά, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στην Αρκτική. Ίσως γι' αυτό μου φαίνεται ιδανικός ο τόπος διαμονής μου. Για παράδειγμα, όταν είμαι σε διακοπές, στις μεγάλες πόλεις νιώθω άβολα από όλη αυτή τη φασαρία. Θέλω να επιστρέψω σπίτι στην Τσουκότκα το συντομότερο δυνατό.

Δύσκολα θα συναντήσεις μη ντόπιους στο σπίτι. Υπάρχουν τουρίστες, φυσικά, αλλά κυρίως ξένοι έρχονται με κρουαζιερόπλοια: περιπλανώνται σε πλήθη στο χωριό για αρκετές ώρες και μετά πλέουν παρακάτω. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματικό για έναν απλό τουρίστα να φτάσει στο έδαφος της Chukotka. Πρώτον, είναι συνοριακή ζώνη και δεύτερον, είναι πολύ ακριβό. Το αεροπλάνο δεν είναι ο φθηνότερος τρόπος μεταφοράς. Πετάνε εδώ από το Anadyr: μία φορά το μήνα το χειμώνα και μία φορά την εβδομάδα το καλοκαίρι.

Το κύριο χόμπι μου είναι η οδήγηση μοτοσυκλέτας. Μου αρέσει να σκαρφαλώνω βουνά, να περπατάω μόνος στην τούνδρα και να επισκέπτομαι εγκαταλελειμμένες, νεκρές πόλεις, που είχαμε από την εποχή του Σιδηρού Παραπετάσματος. Στην πλευρά μας του κόλπου είναι το χωριό Provideniya, και στην απέναντι πλευρά είναι το Ureliki, μια νεκρή και εγκαταλειμμένη στρατιωτική πόλη. Πηγαίνω συχνά εκεί, απλώς περιπλανώμαι στους άδειους δρόμους, κοιτάζοντας τα ανοιχτά, σπασμένα παράθυρα των κτιρίων.

Αυτό το φθινόπωρο επισκέφτηκα το τοπικό σχολείο, το κτίριο είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, παρόλο που μπορείτε να γυρίσετε μια ταινία τρόμου: σπασμένο γυαλί είναι παντού, νερό στάζει από την οροφή, ο αέρας περπατά στους διαδρόμους. Ξέρω μερικούς απόφοιτους αυτού του σχολείου, είναι ήδη ενήλικες, μερικές φορές έρχονται στο σχολείο τους, αλλά δεν μπορούν καν να βρεθούν μαζί στη δική τους τάξη. Κάθονται στην αυλή, τηγανίζουν κεμπάπ και παραπονιούνται ότι η συνάντηση των αποφοίτων πρέπει πλέον να γίνει στο δρόμο, αφού από το σχολείο της γενέτειράς τους έχουν μείνει μόνο τοίχοι.

Πριν, δεν φοβόμουν να περιπλανηθώ σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, αλλά τώρα νιώθω φόβο. Φαίνεται σαν να υπάρχει κάτι ζωντανό σε αυτά τα σπίτια, οπότε σταμάτησα εντελώς να πηγαίνω σε σκοτεινά δωμάτια: υπόγεια, μεγάλους διαδρόμους και δωμάτια χωρίς παράθυρα. Αλλά με ελκύουν αυτά τα σπίτια, μου αρέσει να περιφέρομαι σε μέρη που δεν έχουν μέλλον: να επισκέπτομαι παλιά σπίτια κυνηγιού και ψαρέματος.

Είναι πάντα ενδιαφέρον για μένα όταν ταξιδεύω να βρίσκω ξαφνικά ένα παλιό σπίτι γεωλόγων στην τούνδρα. Μου αρέσει να διαβάζω γκράφιτι στους τοίχους. Για παράδειγμα: «Andrey Smirnov. Τσουκότκα. Καλοκαίρι 1973». Ερωτήματα γεννιούνται αμέσως στο κεφάλι μου: "Ποιος ήταν αυτός ο Αντρέι; Τι έκανε στην Τσουκότκα το 1973; Πώς εξελίχθηκε η μοίρα του, πού είναι τώρα;" Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά με συγκινούν και με ενδιαφέρουν τρελά.

Η ενεργή κατασκευή του χωριού ξεκίνησε το 1937. Ένα καραβάνι πλοίων από την επιχείρηση Providenstroy έφτασε εδώ. Το πρώτο βήμα ήταν η κατασκευή ενός λιμανιού. Στα τέλη του 1945, η Περιφερειακή Επιτροπή Καμτσάτκα του Συνδικαλιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων ενέκρινε ψήφισμα για τη δημιουργία ενός εργατικού οικισμού Provideniya στην περιοχή Chukotka. Ο οικισμός συνέχισε να αναπτύσσεται γρήγορα, στρατιωτικές μονάδες μεταφέρθηκαν εδώ. Το πρώτο δημόσιο κτίριο, η καντίνα, χτίστηκε μόλις το 1947.

Από τα απομνημονεύματα της Lyudmila Adiatullina, Περμ:

- Ο πατέρας μου, Vasily Andreevich Borodin, έφτασε στην Πράγα στα χρόνια του πολέμου. Στη συνέχεια, μέρος του φορτώθηκε σε τρένα και στάλθηκε σε όλη τη Ρωσία στην Άπω Ανατολή στον κόλπο Πρόβιντενς, όπου υπηρέτησε για άλλα πέντε χρόνια.

Ήταν πολύ δύσκολο, για δύο χρόνια ζούσαν σε σκηνές με έξι λεπίδες, ανάμεσα σε βραχώδεις πέτρινους λόφους. Τα Nars ήταν φτιαγμένα από πέτρες, βρύα ελαφιού τοποθετήθηκαν από πάνω. Οι τέσσερις κοιμήθηκαν και ο πέμπτος έπνιξε τη σόμπα. Το πρωί, μερικές φορές τα μαλλιά πάγωσαν στη σκηνή. Αυτή η σκηνική πόλη ήταν καλυμμένη με χιόνι, οι άνθρωποι έσκαβαν ο ένας τον άλλον, έφτιαξαν μονάδες εστίασης, σπίτια αξιωματικών, αμυντικές κατασκευές, ακόμη και δρόμους από κορμούς.

Τον δεύτερο χρόνο έφεραν λίγα καύσιμα και για να μην παγώσει, ο στρατός έψαξε για νάνους σημύδες, τις ξερίζωσε. έσπασαν τούβλα και μούσκεψαν πέτρες σε βαρέλια κηροζίνης. Αυτό έχει ήδη τροφοδοτήσει τις σόμπες. Είναι καλό που οι Chukchi πρότειναν ότι υπήρχαν ανθρακωρυχεία που αναπτύχθηκαν από τους Αμερικανούς όχι μακριά από την τοποθεσία της μονάδας. Όταν τους ζητήθηκε να φύγουν από εκεί το 1925, ανατίναξαν τα πάντα και τα σκέπασαν με χώμα. Οι στρατιώτες ανέπτυξαν ξανά αυτά τα ορυχεία με πρωτόγονο τρόπο, μετέφεραν κάρβουνο 30 χιλιόμετρα μακριά με σακίδια, με σκι. Κι όμως επέζησαν.

Αργότερα καβαλήσαμε σκύλους και τάρανδους και τα νοικιάσαμε από τους Τσούκτσι. Πριόνιζαν το χιόνι με πριόνια, το κουβαλούσαν με έλκηθρα και έφτιαχναν νερό από αυτό. Μόλις τον τρίτο χρόνο άρχισαν να χτίζουν στρατώνες στρατιωτών από ξύλινες ράβδους. Οι στρατώνες ήταν μεγάλοι, για μεραρχία. Δεν υπήρχαν χτίστες ανάμεσα στους στρατιώτες, αλλά η ζωή δίδασκε τα πάντα. Το 1950, τον Σεπτέμβριο, αποστρατεύτηκαν όλοι. Για επτά χρόνια δεν ήταν στο σπίτι: δύο χρόνια στον πόλεμο και πέντε χρόνια στην Τσουκότκα.

Το ίδιο το χωριό Πρόβιντενς είναι ένα συνηθισμένο βόρειο λιμάνι με μνημεία της καταστροφής της δεκαετίας του '90, κακούς δρόμους και ευγενικούς, συμπαθητικούς ανθρώπους. Κάποιοι έρχονται εδώ μόνο και μόνο για να κερδίσουν μια «βόρεια» σύνταξη και να βγουν έξω. Δεν καταλαβαίνουν την ομορφιά του Βορρά, είναι για επισκέπτες - κρύο, χιόνι και πέτρες. Κάποιος, αντίθετα, τρελαίνεται για βουνά, βόρειο σέλας, φάλαινες και άλλα ρομάντζα. Είμαι μόνο ένας από αυτούς τους ανθρώπους.

Όλα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα βρίσκονται έξω από το χωριό μας: η βάση των θαλάσσιων κυνηγών, το νεκροταφείο φαλαινών, τα απομεινάρια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τα αρχαία στρατόπεδα των Εσκιμώων, οι θερμές υπόγειες πηγές. Το καλοκαίρι πηγαίνω στον ωκεανό με μια μοτοσικλέτα όλη την ώρα, μου αρέσει να πηγαίνω παντού, να σκαρφαλώνω στους λόφους, να περιφέρομαι σε αχαρτογράφητα μέρη.

Και τι είδους ζώα μπορείτε να σκοντάψετε! Είδα: φάλαινες, φώκιες, λύκους, καφετιές και πολικές αρκούδες, αλεπού, αρκτική αλεπού, λύκος, λαγός, εύραχος, ερμίνα, λέμινγκ και ένα σωρό διαφορετικά πουλιά. Μόνο οι αρκούδες και οι λύκοι είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Ένα όπλο, νομίζω, φυσικά, δεν είναι περιττό πράγμα στην τούνδρα και μόνο στην άγρια ​​φύση, αλλά έτυχε να έκανα χωρίς αυτό όλη μου τη ζωή. Ίσως να ήμουν τυχερός, απλά αν έπεφτα σε αρκούδες, ήμουν πάντα σε μεταφορικό, σε snowmobile ή σε μια μοτοσυκλέτα. Αλλά αν ταξιδεύετε με τα πόδια, τότε είναι καλύτερα να πάρετε ένα όπλο ή τουλάχιστον έναν εκτοξευτή πυραύλων: κάποιο είδος κροτίδων για να τρομάξετε τα αρπακτικά.

Μια μέρα συνάντησα τα συντρίμμια ενός αεροπλάνου. Κάποτε οδηγούσα κατά μήκος της όχθης της λίμνης και είδα κάτι στην πλαγιά του λόφου. Ανέβηκα μέσα - αποδείχθηκε ότι ήταν αεροσκάφος LI-2. Συνετρίβη εδώ τη δεκαετία του εβδομήντα. Στο κάτω μέρος είδα μια αναμνηστική πλακέτα και μια πινακίδα. Πολλά περισσότερα συντρίμμια αεροσκαφών μπορούν να βρεθούν στο έδαφος στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά μένουν από την εποχή του σοβιετικού στρατού.

"Head Bay και άλλοι αγγλισμοί"
Το όνομα του κόλπου Providence δόθηκε από τον Άγγλο πλοηγό Thomas Moore το 1848, όταν το πλοίο του, έχοντας πέσει σε μια σφοδρή καταιγίδα στη Βερίγγεια Θάλασσα, ανακάλυψε κατά λάθος ένα ήρεμο λιμάνι, στο οποίο πέρασε το χειμώνα το 1848-1849. Το Providence Bay είναι ένα φιόρδ με πολλούς όρμους: Plover, Emma (Komsomolskaya), Flower, Head, Markovo, Horseman. Το ίδιο το χωριό Πρόβιντενς βρίσκεται στο Emma Bay, που πήρε το όνομά του από την κόρη του καπετάνιου Μουρ. Υπάρχει ένας μύθος σύμφωνα με τον οποίο η Έμμα δεν άντεξε τον μακρύ χειμώνα και πέθανε από σκορβούτο. Την έθαψαν σε έναν από τους λόφους. Ένας ξύλινος σταυρός τοποθετήθηκε στον τάφο, ο οποίος φάνηκε στη δεκαετία του '70 του 20ού αιώνα. Το αν αυτός ήταν ο τάφος της κόρης του καπετάνιου Μουρ δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα, αλλά είναι γνωστό ότι οι ναυτικοί επισκέφτηκαν τον κόλπο πολύ πριν από τον Τόμας Μουρ. Το δικαίωμα του ευρωπαϊκού ανοίγματος του κόλπου πιθανότατα ανήκει στον γιο του μπογιάρ Κουρμπάτ Ιβάνοφ το 1660. Στο πρώτο τρίτο του 18ου αιώνα, τα πλοία της Μεγάλης Βόρειας Αποστολής του Βίτου Μπέρινγκ επισκέφτηκαν τον κόλπο. Ο James Cook επισκέφτηκε επίσης τα ήρεμα νερά του κόλπου Providence κατά τη διάρκεια της αποστολής του στη Βόρεια. Αμερικανοί φαλαινοθήρες ήρθαν επίσης εδώ τον 19ο αιώνα. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η ρωσική κυβέρνηση, ανησυχώντας για τη διείσδυση Αμερικανών βιομηχάνων στα χωρικά ύδατα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, εκδίδει εγκύκλιο για τις συνοριακές περιπολίες στα ρωσικά βόρεια ύδατα. Κάθε χρόνο, στρατιωτικές μηχανές κοπής και γολέτες στέλνονταν στις ακτές της Chukotka, οι οποίες, μαζί με τις συνοριακές λειτουργίες, ασχολούνταν με ερευνητικές εργασίες. Αυτή η σελίδα της ρωσικής στρατιωτικής ιστορίας αντικατοπτρίζεται στον χάρτη της βορειοανατολικής Ρωσίας: Rider Bay, που πήρε το όνομά του από τον κουρευτή Rider, Senyavin Strait - προς τιμή του ναύαρχου Senyavin, Cape Chaplin - προς τιμή του μεσολαβητή Pyotr Chaplin, μέλους του αποστολή V. Bering, Cape Puzino - προς τιμήν του Αντιναυάρχου O.P. Puzino, κλπ. Φτάνοντας στο Providence, δεν είχα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης που θα ήθελα να πάω. Ένα ήξερα σίγουρα, ότι στο ίδιο το χωριό θα ήθελα να αφιερώνω όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Και μια μέρα αργότερα είχα την ευκαιρία να πάω για ψάρεμα στο Head Bay.Ο κόλπος πήρε το όνομά του από την αγγλική λέξη "Head" - το κεφάλι, που ήταν παρόμοιο με την κορυφή ενός από τους λόφους. Αυτή η κορυφή δεν είναι πια εκεί. Οι Εσκιμώοι αποκαλούσαν αυτόν τον κόλπο Nanylkuk - τον τελικό κόλπο.
Ήταν ο συνηθισμένος καιρός της Πρόνοιας - χαμηλή ομίχλη, ο αέρας ήταν κορεσμένος με τα μικρότερα σωματίδια υγρασίας, σχεδόν απόλυτη ηρεμία. Απέχει λίγο περισσότερο από 15 χλμ. από το Providence μέχρι το Head Bay, 10 από αυτά κατά μήκος του δρόμου. Αφήνοντας τη μοτοσικλέτα Ural κοντά στο δρόμο και φορτώνοντας σακούλες με λαστιχένια βάρκα, δίχτυα και φαγητό, περπατήσαμε κατά μήκος της όχθης του κόλπου. Η απουσία δρόμου εξηγείται από την παρουσία βράχων σε πολλά σημεία, που ακουμπούν απευθείας στον κόλπο.Στη σοβιετική εποχή, ο στρατός ανατίναζε περιοδικά τους βράχους και κατά την άμπωτη, με φορτηγά, ήταν δυνατό να περάσει εδώ. Προς το παρόν, η φύση έχει υποστεί το βάρος της και η σκυτάλη από τον κοντινότερο λόφο έκοψε εντελώς τη διαδρομή των οχημάτων.
Έχοντας φτάσει στον κόλπο, αποφασίσαμε ότι δεν ήταν λογικό να σύρουμε ένα σκάφος πάνω μας, αν ήταν δυνατόν να πλεύσουμε σε αυτό. Ο ένας από εμάς πρέπει να διασχίσει τον κόλπο (πλάτος λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο) με βάρκα και ο άλλος θα τον περιηγηθεί κατά μήκος της ακτής. Αποδείχτηκε διαφορετική. Από παιδί περπατούσα σε αυτά τα μέρη χωρίς τον παραμικρό φόβο, φεύγοντας με έναν φίλο για λίγες μέρες στην τούνδρα χωρίς όπλο. Τώρα, πριν φύγει, ο πατέρας μου είπε μερικές ιστορίες αποχωρισμού για πόσες αρκούδες είχαν χωρίσει πρόσφατα. Στο αίτημά μου για ένα όπλο, ο πατέρας μου με ρώτησε έκπληκτος: «Γιατί το χρειάζεσαι;» Και αλήθεια, γιατί μετά από τέτοιες ιστορίες; Γενικά, περπάτησα γύρω από τον κόλπο, κοιτάζοντας προσεχτικά τους θάμνους και τα βαρέλια, τα οποία, η φαντασία μου επιδέξια μετατράπηκε σε αρκούδες. «Είναι καλό για τον Βάντικ, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς σε μια βάρκα», σκέφτηκα, επιταχύνοντας τον ρυθμό μου. Φτάσαμε στο λούκι στην απέναντι όχθη σχεδόν ταυτόχρονα. Έμεινα επίσης έκπληκτος με το πόσο περίφημα ο Vadik κρατάει κουπιά, απλώς μια Ολυμπιακή ρεζέρβα. Ο Βάντικ, έχοντας πεταχτεί από τη βάρκα, κάπνισε σιωπηλά 2 τσιγάρα για ένα λεπτό πριν από το φίλτρο και μόνο τότε είπε: «Θα πάω πίσω στην ακτή». Αποδεικνύεται ότι ενώ περπατούσα κατά μήκος της ακτής και «φοβόμουν» τις αρκούδες, έπλεε ήσυχα σε μια βάρκα, όταν ξαφνικά: «Κάτι άρχισε να βουίζει προς τα αριστερά. Γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω ένα κοπάδι από θαλάσσιους ίππους περίπου 20 μέτρα από εμένα. Μουστάκι μέσα! Και με κοιτάζουν. Και βουρκώνουν. Και δεν είναι ξεκάθαρο τι έχουν στο μυαλό τους». Το τρίτο τσιγάρο κυκλοφόρησε.
Μετά από ένα σνακ, στήσαμε το πλέγμα και πήγαμε να κοιτάξουμε τριγύρω. Μάλλον, ήθελα να φτάσω στο σωστό ακρωτήριο εισόδου στον κόλπο. Δεν έχω πάει από αυτή την πλευρά. Υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Στις δεκαετίες 1950-1970, υπήρχε μια βάση για πυρηνικά υποβρύχια σε αυτόν τον κόλπο. Λένε ότι εξετάστηκε ακόμη και το ζήτημα της κατασκευής υποβρυχιακής βάσης εδώ. Ωστόσο, δεν βρήκαμε ίχνη ναυτικής παρουσίας, με εξαίρεση ένα μεταλλικό καλώδιο. Το άκρο του ήταν γεμάτο πέτρες και ο ίδιος μπήκε στο νερό. Αυτό το καλώδιο είχε πάχος 10-12 εκατοστά.
Έχοντας φτάσει στο δεξιό ακρωτήρι εισόδου, αποφάσισα να ανέβω στην κορυφή του λόφου για να τραβήξω πανοραμικές φωτογραφίες.
Οι Εσκιμώοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μερικές φορές μετατρέπονται σε πέτρες. Η αναρρίχηση στο λόφο σε αυτούς τους θρύλους είναι πολύ εύκολο να πιστέψει κανείς. Οι εναπομείναντες βράχοι, πράγματι, σε προφίλ, μοιάζουν με ανθρώπους και πελεκάνους - θεούς Chukchi.
Το ψάρεμα στο Khed ήταν ανεπιτυχές - 1 κάρβουνο σε δύο ημέρες.
Διδασκόμενοι από πικρή πείρα, επιστρέψαμε με ξηρά, γύρω από τον κόλπο δηλαδή. Ωστόσο, έχοντας στρογγυλοποιήσει τον κόλπο, αποφάσισαν να μην πιέσουν την πλάτη τους και άντλησαν ξανά τη βάρκα. «Ας κολυμπήσουμε κατά μήκος της ακτής. Ώστε αν κάτι έχει χρόνο να πηδήξει στη στεριά. Αποφασίσαμε να κωπηλατήσουμε ένα προς ένα. Ο Βάντικ κωπηλατεί ξανά, περπατώ κατά μήκος της ακτής. Ο καιρός είναι εντελώς ήρεμος. Και ξαφνικά, όπως σε εκείνο το καρτούν: αχ, τι μουρμούρισε; Περίπου 15 μέτρα από το σκάφος, κάτι χτύπησε στο νερό με μεγάλη δύναμη. Έπρεπε να δεις το πρόσωπο του Βάντικ. Μου φαινόταν ότι από τόσο εντατική δουλειά με κουπιά τα κουπιά του θα έσπαγαν πιο γρήγορα από ότι θα έφτανε στην ακτή. Προς το οποίο ήταν ακόμα καλά 50 μέτρα. Δεν είδαμε τι μουρμούρισε, είδαμε μόνο πιτσιλιές. Ο Βαντίκ ουρλιάζει, πεθαίνω στα γέλια. Ντόγκρεμπ. Πάλι 2 τσιγάρα το ένα μετά το άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι υπήρχε εκεί: ίσως ένας θαλάσσιος ίππος, ίσως μια φάλαινα δολοφόνος. Σειρά μου για κωπηλασία. Περπατάω 5 μέτρα από την ακτή. Όλα είναι ήσυχα. Σύντομα καταλάβαμε τι ήταν. Σε απόσταση 15-20 μέτρων από εμάς, μια γενειοφόρος φώκια (λαγός), ένα πολύ περίεργο πλάσμα, κολυμπούσε. Τον τρομάξαμε και μπήκε θορυβωδώς στο νερό. Και τώρα κολύμπησε πίσω μας και παρακολουθούσε.
Δεν υπήρχαν άλλες περιπέτειες και μια ώρα αργότερα μπαίναμε ήδη στο χωριό Πρόβιντενς.

Στα νοτιοανατολικά της Chukotka, στα νερά του κόλπου του Anadyr, υπάρχει μια όμορφη γωνιά της χερσονήσου, που οριοθετείται από τα βραχώδη ακρωτήρια που ονομάζονται από το Lesovsky και το Lysaya Gora, τον θαλάσσιο λιμένα κόλπο του Providence. Ο σκληρός αλλά απείρως όμορφος κόλπος Providence έχει τη δική του μοναδική βόρεια ομορφιά. Μια μαγευτική γωνιά κάτω από τον λαμπερό βόρειο ουρανό και το υπέροχο Μουσείο Τοπικής Ειρήνης Providence είναι ένας άξιος λόγος για να επισκεφτείτε αυτά τα υπέροχα μέρη, να αγγίξετε τα αρχαία, δελεαστικά σαν μαγνήτης, αινίγματα και μυστικά.

Το τοπωνύμιο του Κόλπου της Πρόνοιας, που εμφανίστηκε το 1848 με το ελαφρύ χέρι του Άγγλου καπετάνιου Τόμας Μουρ, σε ανάμνηση της «χαρούμενης πρόνοιας του Θεού», που επέτρεψε στο πλοίο του να περάσει το χειμώνα σε έναν απομονωμένο φυσικό κόλπο, ενθουσιάζει τους φαντασία των γνώστες της ιστορίας. Ήταν εδώ που οι θαλάσσιοι έμποροι και οι φαλαινοθήρες σηκώθηκαν πολλές φορές για το χειμώνα, φοβούμενοι τις μαινόμενες καταιγίδες.

Τα σκάφη έλαβαν αξιόπιστη προστασία σε ένα ήρεμο λιμάνι, χάρη στην ευνοϊκή γεωγραφική θέση του κόλπου Providence. Στην αρχή, το πλάτος του κόλπου φτάνει τα 8 km, με μήκος κόλπου 34 km, όσο πιο μέσα στην ενδοχώρα, τόσο στενεύει. Κάτω από το λιμάνι της Έμμα, το πλάτος του κόλπου είναι 4 km και πάνω από 2,5 km. Σε οποιονδήποτε χάρτη, ο κόλπος μοιάζει με ένα γιγάντιο φυτό, κυρτό στα βόρεια και βορειοανατολικά, με ξεχωριστούς κόλπους-κλαδιά.

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, ψηλοί λόφοι έως 800 μέτρα το κλείνουν από ψυχρούς ανέμους καταιγίδας. Το καλοκαίρι, ο κόλπος είναι απαλλαγμένος από παγοκάλυψη, την ίδια στιγμή που παρατηρούνται καθημερινές παλίρροιες εδώ. Τα βάθη κυμαίνονται από 35 μέτρα στην είσοδο του κόλπου έως 150 μέτρα. Κατά μήκος των ακτών του κόλπου υπάρχουν μικροί όρμοι και ήσυχα λιμάνια: Komsomolskaya Bay, Slavyanka, Head, Emma Harbor, Horseman Bay, Vladimir, Cash.

Στην ανατολική ακτή του κόλπου Komsomolskaya υπάρχουν μεγάλοι οικισμοί του αστικού τύπου Provideniya και το εθνοτικό χωριό Ureliki, το ομώνυμο αεροδρόμιο Provideniya Bay, που δέχεται διεθνείς πτήσεις και ναυλώσεις. Στον κόλπο Slavyanka, πίσω από τον φυσικό κυματοθραύστη της θαλάσσιας σούβλας Plover και του ακρωτηρίου Gaydamak, υπάρχει ένα αγκυροβόλιο γνωστό στους ναυτικούς.

Για πρώτη φορά, ναύτες από ένα πλοίο υπό τη διοίκηση του Kurbat Ivanov εμφανίστηκαν στις όχθες του κόλπου το 1660, αλλά δεν το ονόμασαν και δεν το έβαλαν στον χάρτη, και για άλλα διακόσια χρόνια παρέμεινε ανώνυμο για γεωγράφοι και εξερευνητές μέχρι το ξεχειμώνιασμα του πλοίου του Τόμας Μουρ. Το καλοκαίρι του 1876, έφτασε εδώ το Clipper ship "Rider" υπό τη διοίκηση του καπετάνιου Novoselsky, ο οποίος έκανε την πρώτη υδρογραφική έρευνα στον κόλπο Providence.

Μετά τα γεγονότα Chelyuskin το 1937, ο O.Yu. Ο Schmidt, επικεφαλής της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής, ενέκρινε την κατασκευή του λιμανιού Provedensky στη Βερίγγειο Θάλασσα, η εμφάνισή του έδωσε ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της επικράτειας. Για πολλούς αιώνες υπήρχε ένα χωριό Εσκιμώων στη θαλάσσια σούβλα Plover· όπως πολλά μικρά χωριά των Chukchi και Evenki, εκκενώθηκε για να φιλοξενήσει μπαταρίες παράκτιας άμυνας το 1941.

Σήμερα, τουρίστες, ταξιδιώτες και λάτρεις των σπάνιων και εξωτικών σπορ του βορρά έρχονται στις ακτές του κόλπου Providence. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται χειμερινοί αγώνες με χιονοδρομικά και έλκηθρα σκύλων.Το καλοκαίρι, οι τουρίστες του νερού έρχονται εδώ με χαρά για να κάνουν ένα συναρπαστικό ταξίδι με καΐκια και άλλα σκάφη κατά μήκος των διαδρομών των ναυτικών.

Το Providence Bay στη φωτογραφία

Διεύθυνση: Chukotka Αυτόνομη Περιφέρεια, Βερίγγειος Θάλασσα, Κόλπος του Αναδίρ

Συντεταγμένες GPS: 64.404094, -173.319303

Το Providence Bay στο χάρτη

Το Providence Bay στο βίντεο

Ο Μπάσοφ για τεμπελιά και αδράνεια στον τομέα της συγγραφής, της φωτογράφισης και της δημοσίευσης όλων αυτών, αποφάσισε ότι ήταν ακόμη ώρα να τελειώσει το καθεστώς σιωπής και να γράψει κάτι. Επιπλέον, ο λόγος είναι αρκετά κατάλληλος. Ο Προβιντένσκι μου, που είχε ήδη καθιερωθεί με τη μορφή "δουλειά-σπίτι-σαββατοκύριακο-δουλειά", παραβιάστηκε από τον Εβγένι και, ενθυμούμενος τα περσινά σχέδια για ανάβαση στον Μπεκλεμίσεφ, αποφασίστηκε ότι στις 21 Ιουνίου στις 9-00...

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Μπάσοφ παρουσίασε το δεύτερο (σε καμία περίπτωση το τελευταίο) βιβλίο του, στην τελευταία σελίδα του οποίου, μεταξύ άλλων άξιων κυρίων, ήταν σεμνά κουμπωμένο το όνομά μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε εύκολα να τύχει να τυπωθεί έτσι, αλλά δεν θα αρνηθώ ακόμα! Επομένως, πρέπει να πυροβολήσετε!
Η Beklemisheva είναι ίσως η πιο σημαντική κορυφή στην ομάδα των λόφων που περιβάλλουν τον κόλπο Emma. σύμφωνα με αυτό, οι μάντεις κρίνουν αν θα υπάρξει πτήση για το Anadyr σήμερα (είναι ορατό ή δεν φαίνεται;) Ή θα πρέπει να συνεχίσουν να κάθονται στις βαλίτσες τους. Αυτός είναι επίσης ο πιο επισκέψιμος λόφος, λόγω της παρουσίας ενός δρόμου που οδηγεί στην κορυφή. Ταυτόχρονα, ακόμη και έχοντας ζήσει στο Providence όλη τους τη ζωή, πολλοί καταφέρνουν να μην το επισκεφτούν ποτέ. Και όταν ακούσουν για έναν πεζό που σκαρφαλώνει σε αυτό, και μάλιστα όχι κατά μήκος του δρόμου, αλλά στο μέτωπο, μη διστάσετε να βάλετε τον δείκτη τους στον κρόταφο και να αρχίσετε να τον στρίβετε από άκρη σε άκρη =).
Στις 9 το πρωί μας έριξαν στο έδαφος του πρώην συνοριακού αποσπάσματος στην Ουρελίκη, από το οποίο έμεινε μόνο ένα 5ώροφο κτίριο. Έχοντας περάσει κατά μήκος της σούβλας που χωρίζει μια μικρή λιμνοθάλασσα από τον κόλπο, βρίσκουμε το πρώτο εμπόδιο - ένα ρέμα. Αποφασίζοντας ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να περπατήσουμε, προχωράμε βγάζοντας τα παπούτσια μας.

1. Μπορείτε ακόμα να περάσετε το δεύτερο ρέμα πάνω από την παλιά ξύλινη γέφυρα...

2. Περαιτέρω, ένας δρόμος από ξύλινο (μερικές φορές σιδερένιο) δάπεδο οδηγεί στο εγκαταλελειμμένο φυλάκιο.

3. Θέα από πίσω.

4. Φυλάκιο.

5. Ανεβαίνουμε στη σκοπιά. Ο σχεδιασμός είναι αρκετά δυνατός, αλλά περπατάμε στο δάπεδο με προσοχή. Παρακάτω υπάρχει μια γκαλερί που οδηγεί από το ένα κτίριο στο άλλο, που θυμίζει θερμοκήπιο. Μέσα η γκαλερί είναι ακόμα μέχρι τη μέση του χιονιού.

6. Ομσκ είναι παντού
...

7. Υπάρχει ένα πεδίο βολής / σκοπευτήριο κοντά. Πυροβολούσαν σε κινούμενους στόχους. Βαρέλια γεμιστά με πέτρες σε κόσκινο..
.

8. Πάνω σε αυτό τελειώνει το οριζόντιο τμήμα της ανάβασης και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε λίγο. Πηγαίνουμε όχι στο μέτωπο, αλλά διαγώνια, παρακάμπτοντας την κορυφή του κοντινού λόφου, κερδίζοντας σταδιακά ύψος. Δεν έχει νόημα να σκαρφαλώνεις ψηλά - θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό μπροστά. Δεν θέλω να χάσω ύψος. Φτάνουμε στην κατάβαση.

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα ξεκινά η κύρια ανάβαση. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να αποφύγω το κάψιμο =). Τα σώβρακα, παρμένα λόγω υπερβολικής (καίει αισθητά) προνοητικότητα, γίνονται τουρμπάνι.

9. Λίγη ώρα μετά την έναρξη της ανάβασης εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια εξαιρετικής θέας από ψηλά. Το Emma Bay αρχίζει να φαίνεται πίσω από την πλαγιά του γειτονικού λόφου.


10. Η ανάβαση, που φαινόταν μάλλον απότομη από έξω, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τρομακτική. Ωστόσο, σχεδόν κάθε 30-40 μέτρα ανάβασης είναι μια στάση. Ο Μπάσοφ φυσικά δεν αρκείται σε τέτοια ταχύτητα, περίπου στη μέση της ανάβασης μπαίνει στο κενό. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να σκαρφαλώσετε τουλάχιστον σε ζευγάρια - αν κάτι δεν λειτούργησε. Αλλά μετά από σκέψη, αποφασίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Δεν χρειάζεται να κάθεται στα βράχια για πολλή ώρα περιμένοντας να τον προλάβω, και δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να συμβαδίσω με τους έμπειρους. Ως εκ τούτου, στο ρυθμό μου, φουσκώνω προς τα πάνω με ζιγκ-ζαγκ ... ήρθε η ώρα για ηθικούς και ισχυρογνώμονες.

11. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο στόχος γίνεται ορατός προς τα πάνω - η κεραία.

12. Έφτασα εκεί. Αποφασίζουμε να φάμε ένα σνακ. Μετά από μια μπουκιά κονιάκ και γκρέιπφρουτ, συζητώντας την κατάσταση στον κόσμο κ.λπ., κ.λπ., ξεκινάμε την περιήγηση.

13.

14. Κόλπος Πρόβιντενς

15. Η θάλασσα δεν φαίνεται - υπάρχει ένα συνεχές πέπλο ομίχλης πάνω από το νερό, το οποίο, μπαίνοντας στον κόλπο με λεπτά φτερά, ανεβαίνει ψηλότερα και γίνεται σύννεφα.

16. Ένα χωριό φαίνεται στο βάθος.

17. Εγκαταλελειμμένα ερείπια του Urekiov. Το έδαφος του συνοριακού αποσπάσματος ανακαλλιεργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

18. Ακρωτήρι του Αιώνα.

19. Μερικές ακόμα κεραίες.

20.

21. Μέσα στο κτίριο, στον τοίχο της αίθουσας ανάπαυσης, υπάρχει ένα καλό πάνελ των ρυθμών της εθνικής σκηνής.

22. Ο Ευγένιος ανεβαίνει για να εγκαταστήσει τη σημαία των «Φύλων της Τσουκότκα»

23.

24.

25. Ενώ έψαχνα να βρω σύρμα για το δέσιμο της σημαίας, είδα μια τουαλέτα σαν τουαλέτα. Ντουλάπα στην άκρη της γης.

26. Αφού περιπλανηθούμε λίγο ακόμα, βρίσκουμε έναν εξαιρετικό χώρο lounge. Κάτσε κάτω. Συγκέντρωσαν το λιωμένο νερό, το οποίο ρέει στη δεξαμενή. Παγωμένος.

27. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Ευγένιος αποφασίζει να κάνει μια βόλτα στο ακρωτήριο Πουζίνα μέσα από έναν άλλο λόφο. Δεν μου φτάνουν για αυτό. Θα κατέβω και θα τον περιμένω στη σούβλα από την οποία ξεκινήσαμε την ανάβαση. Παίρνοντας του ένα μπουκάλι νερό, συνέχισε το δρόμο του. Υπάρχουν εκατοντάδες ρέματα στη διαδρομή. Πολλά από αυτά ακούγονται μόνο κάτω από τις πέτρες, αλλά δεν φαίνονται. Φουρσούρα παντού.

Κατεβαίνω στο αεροδρόμιο. Αποφασίζω να γυρίσω τη λιμνοθάλασσα από την άλλη πλευρά, γιατί η επιστροφή από το πεδίο βολής είναι πλέον παράκαμψη για μένα. Στο δρόμο προς το ρέμα που τροφοδοτεί τη λιμνοθάλασσα, καταλαβαίνω ότι το στενό ρυάκι που φαινόταν από ψηλά είναι στην πραγματικότητα αρκετά ποτάμι. Ακόμη και όταν πλησίαζαν, οι πέτρες κάτω από τα πόδια τους αντικαταστάθηκαν από κάτι σφουγγαράκι και οι μπότες, ήδη βρεγμένες, είχαν εμποτιστεί με νερό. Έχοντας πηδήξει πάνω από το ποτάμι, βουτώντας για άλλη μια φορά τα πόδια μου, συνεχίζω τον δρόμο μου προς τη σούβλα. Καθ' οδόν προς τον τόπο συγκέντρωσης - τηλεφώνημα. Ο Ευγένιος θα είναι σε 15 λεπτά. Κάθομαι σε κάτι κουτιά, βγάζω τις μπότες μου. Στέγνωμα. Έχοντας στεγνώσει λίγο και βαριέμαι να μην κάνω τίποτα, αρχίζω να πυροβολώ την πανίδα. Η πανίδα δεν είναι πολύ πρόθυμη να πλησιάσει.

28.

29.

30. Όταν τελείωσε η πανίδα, σειρά είχε η γύρω άψυχη φύση.

31. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται ο Μπάσοφ, κάπως καθυστερημένος. Το αυτοκίνητο μας ακολουθεί ήδη. Πάω στην Ουρελίκη.

Τσουκότκα. Κόλπος Πρόβιντενς.

Για να είμαι ειλικρινής, αμφέβαλα ακόμη και αν θα το διαδώσω. Υπάρχουν όμως φωτογραφίες, ίσως κάποιος το βρει ενδιαφέρον.
36 φωτογραφίες + λίγο κείμενο.

Τι είδους χωριό είναι αυτό και από πού προήλθε; Να τι λέει η Βίκυ.
Μετά την ανακάλυψη του κόλπου Providence το 1660 από τη ρωσική αποστολή του Kurbat Ivanov, το ψάρεμα και το χειμώνα φαλαινοθηρικών και εμπορικών πλοίων άρχισαν να διεξάγονται τακτικά εδώ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με την έναρξη της ανάπτυξης της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής, οργανώθηκε μια αποθήκη άνθρακα στην ακτή του κόλπου για την αναπλήρωση των αποθεμάτων καυσίμων των πλοίων που κατευθύνονταν προς την Αρκτική, και μέχρι το 1934 τα πρώτα κτίρια του εδώ εμφανίστηκε το μελλοντικό λιμάνι, το οποίο έγινε ο σχηματισμός πόλης για το χωριό Provideniya.

Το 1937, με την άφιξη ενός καραβανιού πλοίων με οικοδομικά υλικά, ξεκίνησε η ενεργός κατασκευή του λιμανιού και του χωριού από την επιχείρηση Providenstroy, και στα τέλη του 1945, η Περιφερειακή Επιτροπή Καμτσάτκα του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία "στην περιοχή Chukotka του εργατικού οικισμού Provideniya με βάση τον οικισμό Glavsevmorput στον κόλπο Provideniya" .

Στις 10 Μαΐου 1946 εκδόθηκε το Διάταγμα του Προεδρείου του Ανώτατου Σοβιέτ της RSFSR για το σχηματισμό του χωριού Provideniya, το οποίο θεωρείται η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του οικισμού.

Το χωριό συνέχισε να φθείρεται γρήγορα, αυτό διευκολύνθηκε από τη μετεγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων εδώ. Το 1947 χτίστηκε το πρώτο δημόσιο κτίριο, κυλικείο.

Και η Βίκυ μας λέει ότι ..
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, περίπου 6.000 άνθρωποι ζούσαν στο χωριό, αλλά τη δεκαετία του 1990, σε σχέση με τη μαζική μετεγκατάσταση των κατοίκων στην ηπειρωτική χώρα, πραγματοποιήθηκε η διοικητική συγχώνευση δύο χωριών - Ureliki και Provideniya. Ο εμπνευστής τέτοιων διευρύνσεων ήταν ο τότε κυβερνήτης Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Λοιπόν, καλά, θα σας δείξω και το Ουρελίκι.

Sobsno δεν ήμασταν εκεί για φωτογραφίες, αλλά για δουλειά. Ηχώντας στον κόλπο, τοπογραφικά και γεωδαιτικά έργα. Δεν υπάρχουν λοιπόν καθόλου κανονικές, τουριστικές φωτογραφίες. Απλώς δεν υπήρχε χρόνος.

Στο ίδιο το χωριό, επίσης, σπάνια πήγαινε. Στο μαγαζί έστω, αλλά έχουν τιμές.. Λοιπόν, στο λουτρό τις Τετάρτες και τις Κυριακές.

Το χωριό, αν μη τι άλλο, είναι και Πρόνοια. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχουν εκεί είναι ένα μουσείο. Το μουσείο είναι μικρό, αλλά οι άνθρωποι που το αγαπούν εργάζονται εκεί, μπορείτε να το δείτε αμέσως. Όπως είναι φυσικό, οι τιμές για τα σουβενίρ είναι σε δολάρια, αφού η Αλάσκα είναι πολύ κοντά και συχνά έρχονται αμερικανικά κρουαζιερόπλοια.

Ναι, ζουν και Ρώσοι και Τσούκτσι και Έβενκς. Αλλά αυτό δεν είναι Πεβέκ, όλοι οι ντόπιοι εκπρόσωποι μικρών εθνικοτήτων είναι ως επί το πλείστον μέθυσοι. Ούτε ελάφια, ούτε εθνικά ρούχα, ούτε χρώμα. Όλα αυτά, μόνο στο μουσείο.

Φαλαινοθηρικό όπλο. Μας άφησαν ακόμη και να τον κρατήσουμε. Βαριά τηγανίτα, 11 μονό κιλά. Νωρίτερα, λένε, οι φάλαινες μπήκαν στον κόλπο, κανόνισαν διακοπές. Δεν είδαμε τίποτα.

Η φωτογραφία αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Πρόβιντενς. Πάνω και κάτω στην εφημερίδα είναι το ίδιο σκάφος.

Λοιπόν, ναι, άξιζε να πάτε στην Chukotka για να δείτε το chum στο μουσείο..

Εντάξει, πίσω στο χωριό. Στην έξοδο από το λιμάνι, μας συναντά ένα αμερικανικό SUV. Οι δικοί μας δεν μπορούν να κάνουν χειρότερα, και ακόμα καλύτερα. Το UAZ το αποδεικνύει. Θείος με επίπεδο από το δικό μας.

Στην πραγματικότητα, μπορείτε πραγματικά να το συνηθίσετε αν θέλετε. Η διοίκηση, όπως παντού στις μικρές πόλεις, προσπαθεί να λειτουργήσει. Έφτιαξαν ένα μικρό αθλητικό συγκρότημα, μια πισίνα. Υπάρχει λεωφορείο για το αεροδρόμιο και το χωριό. Πιο συγκεκριμένα, μια μετατόπιση, αλλά λόγω έλλειψης σφραγίδας, όπως λένε..

Έχουν ακόμη και κάτι σαν παραθεριστικό χωριό. Είναι πραγματικά πολύ άνετο και πολύ διασκεδαστικό. Αν και υπάρχει πρόβλημα με τα οικοδομικά υλικά.

Ω! Δεν σου έδειξα το λιμάνι από την πλευρά της θάλασσας. Είναι σαν τη νύχτα. Πολική μέρα.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Παλαιότερα ήταν περισσότερα.

Και το ίδιο το λιμάνι είναι αρκετά μεγάλο.

Φαίνεται καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αλήθεια ότι τέτοιες ηλιόλουστες μέρες είναι σπάνιες εκεί. Πολύ σπάνια. Και κάνει ακόμα κρύο. Αν και ήμασταν εκεί τον Ιούλιο.

Ουρελίκι, όπως υποσχέθηκε. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν λίγες φωτογραφίες. Δεν μου αρέσουν τέτοια «τοπία» στην πραγματικότητα. Η ηγεσία του Αμπράμοβιτς, ναι. Κάποτε υπήρχαν στρατιώτες εδώ (μην ξεχνάτε την Αλάσκα).

Παρακαλώ διαγράψτε, έγινε τυχαία. Πάω να κόψω τα χέρια μου

Αλλο ένα. Παρεμπιπτόντως, οι άνθρωποι εργάζονται εκεί. Έφεραν ακόμη και Ουζμπέκους και Τατζίκους. Σπάνε τα πάντα εκεί, γκρεμίζουν σπίτια. Και το φθείρουν πολύ γρήγορα.

Λοιπόν, από αυτά τα Abarmovichs, εδώ είναι μερικές φωτογραφίες από το λόφο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα εκεί, πολύ καθαρός αέρας, όμορφη θάλασσα. Λοιπόν, κάνει κρύο, ναι, συμβαίνει. Αυτός είναι ο κόλπος του Providence από ύψος περίπου 430 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Είναι δύσκολο να βγάλεις φωτογραφίες λόγω της ομίχλης. Ειδικά στον κόλπο της Πρόβιντενς. Στην Komsomolskaya (ένας κόλπος μέσα σε έναν κόλπο) οι ομίχλες έρχονται αργότερα και μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία κάτι. Για παράδειγμα, οι πολύπαθοι Ουρέλικοι.

Μπορείτε να πάτε ακόμα πιο ψηλά κάνοντας σκι. Δεν ήθελα να κατέβω, για να είμαι ειλικρινής. Bay Komsomolskaya 1.

2. Το ίδιο το χωριό Πρόβιντενς είναι στο χέρι μου.

3. Ουρελίκι. Μπορείτε να δείτε την τεράστια λίμνη Istizhed. Το νερό σε αυτό είναι φρέσκο ​​και ο σολομός coho βρίσκεται σε αυτό. Κάποιο είδος που αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο. Η λίμνη βρίσκεται στο πολύ δεξιό μέρος της φωτογραφίας, που χωρίζεται από μια σχετικά στενή σούβλα από τον κόλπο.

Ομίχλες, τι όμορφες ομίχλες εκεί. Αλήθεια, σε ένα μήνα το βαρέθηκαν, αφού είναι ατελείωτες.

Λόφοι και ομίχλες.. Θέα από την προβλήτα.

Οι φάλαινες μπήκαν στον κόλπο. Η αλήθεια είναι μη επικοινωνιακή. Δεν ήθελαν να φωτογραφηθούν, αρνήθηκαν να κάνουν γνωριμίες .. Κατάφερα μόνο να βγάλω φωτογραφία την πλάτη μου.

Μερικές φορές πεθαίνουν εκεί. Λοιπόν, οι ντόπιοι φαλαινοθήρες βρίσκονται κάπου σε μικρότερα χωριά. Όσοι Εσκιμώοι, Τσούτσι και άλλοι ζουν σύμφωνα με τις παλιές τους παραδόσεις. Μετά από αυτούς, αυτό είναι που μένει (μην προσέχετε για τους αδύναμους).

Και τότε είναι αυτό που συμβαίνει. Η πισίνα είναι στο βάθος.

Παραθέτω, αναφορά

Πού είναι τα κορίτσια? με βυζιά

Να είσαι ικανοποιημένος.

Δεν ξέρω αν φαίνεται η γραφή. Όταν οι λόφοι γίνονται πράσινοι, σίγουρα μπορείτε να δείτε. Αλλά δεν περιμέναμε.