Мексика, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – колоритный город с магической атмосферой. Сан Кристобаль Де Лас Касас — город в который можно влюбиться Дорога из паленке в сан кристобаль

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Предыдущую главу о поездке самостоятельно на арендованной машине по Мексике мы закончили отчетом об экскурсии к пирамидам индейцев Майя на окраине города Паленке (Palenque). И нам еще предстояло долгое путешествие по горам Сьерра Мадре де Чьяпас в индейский городок с красивым названием Сан Кристобаль де Лас Касас, ставший промежуточной остановкой перед тем, как добраться в национальный парк Каньон Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Прочитав отзывы других самостоятельных путешественников, мы были морально готовы к тому, что 250 километров горного серпантина не будут легкими, но не ожидали, что дорога выйдет столь тяжелой!

Нужно отметить, что поездка в San Cristobal de las Casas не только самая трудная за все наше самостоятельное путешествие по Мексике на автомобиле, но и самая живописная. Дорога все время петляет между горными массивами, то поднимаясь к облакам, то ныряя вниз, к спокойным долинам.

Учитывая, что дороги в Мексике, по большей части, отличного качества, расстояние в 250 километров можно было бы, на равнине, преодолеть за 2-3 часа. А вот поездка по горам заняла у нас целый день: мы добирались от Паленке до Сан Кристобаль де Лас Касас с 10:00 утра до 17:00 вечера.

По пути, чтобы отдохнуть, остановились у какого-то придорожного кафе. Правильнее сказать, не у кафе, а просто, там, в деревнях индейцы выставляют перед домом мангал и большими буквами пишут «Pollo Asado», что означает «запеченный цыпленок». Вот мы и не удержались перед соблазнительно манящей жаренной корочкой.

Нужно сказать, что вкус жареного цыпленка совсем не впечатлил. Видимо, слишком долго он ждал своего часа и вышел пересушенным. Не все то золото, что блестит! Помните об этом во время путешествия по Мексике.

В обычное время меня в машине никогда не укачивает, но в этот раз, проехав пару десятков серпантинов, стало немного не по себе. Что говорить тогда про Катю, которая всегда страдает от резких торможений и смены высоты! Через несколько часов поездки она стала «зеленая»: «Оставь меня здесь, в горах. Лучше я останусь с индейцами Чьяпас, чем проеду еще хоть один километр!»

Укачало на горном серпантине в Мексике. Аренда машины и поездка по горам — нелегкое дело. Отчет о путешествии по стране самостоятельно в город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Не стал я бросать партнера в беде, подождали немного и продолжили наш нелегкий путь. Нужно рассказать еще об одной неприятности, поджидающей туристов в горах Сьерра Мадре де Чьяпас во время поездки из Palenque в San Cristobal de Las Casas. Штат Chiapas населен, преимущественно индейцами, и это – самый бедный регион в Мексике.

Мы читали отзывы туристов, где говорилось, что в высокогорных деревнях местные жители перегораживают дорогу, «вымогая» у путешественников плату за проезд по их территории, заставляя купить что-нибудь. И, все равно, когда мы, подъехав к очередной деревушке за серпантином, увидели девочку-подростка, вскочившую с обочины и натянувшую веревку через дорогу, с консервными банками и досками, это стало неприятной неожиданностью. Мы остановились, двери были заблокированы. Дети облепили автомобиль, истерично кричала их бабуля, требуя что-нибудь купить (связку бананов, ананасы). Но мы только четверть часа до этого купили мандарины и ничего брать не хотели.

Ситуация накалялась. Я попробовал тронуться. Дети стали перед автомобилем живым щитом. Бабуля сыплет уже проклятья и не на шутку рассердилась, стучит руками по автомобилю.

В конце концов, жена сказала: «Трогай потихоньку»! – и я «растолкал» живой щит…

Такая ситуация повторилась несколько раз на всем пути от Паленке до Сан Кристобаль де Лас Касас. Позднее мы решили, что лучше уж купить что-нибудь у них: в злости дети стучали кулаками по лобовому стеклу, замахивались палками. В один прекрасный момент, они могли поцарапать машину и мы бы получили проблемы с прокатной конторой. Вышло бы себе дороже…

Один раз на обочине сидела тетка с огромным мачете. А «засада» всегда располагается у топеса (огромный лежачий полицейский), поэтому вы не можете просто проскочить. Тетя зазевалась и не успела натянуть веревку – было бы не так весело, как в предыдущих случаях…

Во второй половине дня добрались к средней точке на маршруте из Palenque в San Cristobal de Las Casas – городу Окосинго (Ocosingo). Когда я составлял план поездки по Мексике самостоятельно, решил, что мы можем здесь заночевать на обратном пути, когда будем добираться из Каньона Сумидеро (Canyon Sumidero) к водопадам Агуа Асуль (Голубая вода) и Мисоль Ха (Misol Ha), что в окрестностях Паленке. Но мы не знали, есть ли здесь гостиницы, в отчетах туристов ничего об отелях не упоминалось.

Так вот, если вы составляете свой маршрут, знайте, что прямо у «центрального кольца» располагается какой-то шикарный отель с бунгало и еще несколько вывесок с надписью «отель» я видел вдоль дороги.

Если вы решите ночевать в Окосинго, может вас заинтересует информация о здешних достопримечательностях, что я разыскал в сети Интернет.

• Относительно недалеко располагаются очередные развалины индейцев – археологический комплекс Майя Тонина (Zona Arqueológica de Toniná). Самая большая пирамида имеет 260 ступенек, множество скульптур. Расположен комплекс на высоком холме.
• Хотя, мы мечтали посетить другие развалины, затерявшиеся в джунглях на границе с Гватемалой. Пирамиды называются Яшчилан (Zona Arqueológica de Yaxchilán). В первой главе отчета есть карта нашей поездки самостоятельно по Мексике и данная достопримечательность отмечена литерой « J ». Мы планировали добраться до нее на обратном пути из Canyon Sumidero : сначала 40 минут плывем на лодке, а затем высаживаемся в джунгли. Народу почти нет, на деревьях орут обезьяны-ревуны. По отзывам – невероятное место! К несчастью, мы заблудились в городе Тусла Гутъеррес, когда искали Каньон Сумидеро и не попали в этот Яшчилан. Но, почитайте отзывы туристов – это место ни в коем случае нельзя пропустить, если вы уж отправились в самостоятельное путешествие по Мексике!
• В самом городе Ocosingo можно увидеть церковь 15-го века San Jacinto de Polonia и прогуляться по центральной площади. Во всей Мексике они называются «zócalo».
• Еще туристы советуют сходить на местный рынок. Очень колоритное место, поскольку народ ходит в национальной одежде: в пончо, в шерстяных юбках, в сомбреро.
• В окрестностях Окосинго есть еще небольшой каскад водопадов и прудиков. Он называется El Corralito.

Мы остановились, купили у местного дяденьки необычайно вкусное самодельное мороженое, отдышались и вновь устремились к нашим серпантинам в горах Сьерра Мадре де Чьяпас.

К слову данная горная цепь длится 350 километров. Самая ее высокая точка – вулкан Тахумулько (Volcán Tajumulco), возвышающийся на 4220 метров над уровнем моря. На территории Мексики самая высокая гора – вулкан Такана (Volcán Tacaná ) , служащий границей с Гватемалой. Его высота – 4092 метра.

Под вечер добрались, наконец, к нашей цели – городу Сан Кристобаль де Лас Касас.

Многие пишут, что им очень понравился Сан Кристобаль. Мне – не очень. Узкие улочки, мрачные дома,… Повернули на улицу Повстанцев (уж извините не помню как по испански). Увидели гостиницу Сады Света (Jardines de Luz). До сокало — 2 квартала, просторная стоянка, завтрак. Поселились. Цена 500 песо с завтраком. Завтрак: блинчики с повидлом и кофе.

Прогулялись по городу.

Здесь, действительно, самые интересные, аутентичные, и дешевые сувениры в сравнении со всем нашим маршрутом.

И уже дыхание рождества….

Город находится на высоте более 2 км над уровнем моря. Вечером было +4 С. Пришлось достать все теплые вещи.

История города Сан Кристобаль де лас Касас

В регионе, где сейчас расположен город, тысячелетия селились индейцы Майя, потомками которых сегодня являются народности Tzotzil и Tzeltal. В 1528 году испанский конкистадор Diego de Mazariegos разбил в жестоком сражении армию Zoques и Chiapanecos и основал поселение, которое назвал “Villareal de Chiapa de los Españoles”. Со временем, поселение стало столицей провинции Чьяпас. Позднее, 1 марта 1535 года испанская корона даровала поселению герб, и оно стало называться Cristóbal de los Llanos, в честь его покровителя Святого Христофора. Статус города был получен 7 июля 1536 года, и его снова переименовали — в Ciudad Real de Chiapa. Не буду перечислять все названия…

В 1994 году в штате Чьяпас вспыхнуло восстание сапатистов – индейцы недовольны своим нищенским положением и тем, что фермеры захватывают их исконные земли. Выступления были подавлены правительственной армией, но, вплоть до настоящего времени, этот регион нельзя назвать спокойным: в отчетах туристов я встречал рассказы о том, как индейцы перекрывали дороги для всего транспорта (правда, через пару часов ожидания движение возобновлялось).

Что можно посмотреть в окрестностях города Сан Кристобаль де лас Касас

Мы остановились в San Cristobal de las Casas просто потому, что не успевали добраться до столицы штата Чьяпас города Tuxtla Gutiérrez, рядом с которым находится национальный парк Каньон Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Но, вообще, путеводители по Мексике предлагают рассмотреть следующие экскурсии в городе и его окрестностях.

• Национальный парк Лагунас де Монтебельё (Parque National Lagunas de Montebello), расположенный в 160-ти километрах от Сан Кристобаля. Название можно перевести, как «Красивые горы». Парк состоит из 56-ти живописных озер. Здесь можно покататься на лодках или отправиться на прогулку верхом на лошадях по джунглям, в пещеры.
• Водопады Las Cascadas el Chiflón – расположенные в 100 километрах к юго-востоку. Состоят из двух потоков. Один из них обрушивает воды с 70-ти метровой высоты.
• Пещеры Las Grutas de San Cristobal находятся в 13-ти километрах к югу от Сан Кристобаля де лас Касас. Внутри проложена тропа длиной 750 метров. Можно полюбоваться сталктитами и сталагмитами.
• У местных туристических компаний можно заказать рафтинг по реке с порогами 3-го и 4-го классов.

На этом заканчиваю 6-ю часть отзыва о поездке по Мексике самостоятельно. В следующей главе напишу отчет о том, как мы сплавлялись на лодке по реке Грихальва (Río Grijalva), протискивающейся между скал в Каньоне Сумидеро (El Cañón del Sumidero).

Cristóbal de Olid , , Линарес (Хаэн) - , Нако , Гондурас) - испанский конкистадор , офицер отряда Кортеса , исследователь и один из покорителей Центральной Америки .

История

Разузнав, что страны Гондурас и Игуэрас, изобилуют золотом и серебром , Кортес пожелал включить эти территории в состав Новой Испании, что и послужило причиной экспедиций Альварадо и Олида. Приняв решение захватить Гондурас с моря, он избрал для этой цели одного из своих офицеров. Руководителем экспедиции был назначен храбрый и опытный военачальник Кристобаль де Олид, которому Кортес вполне доверял, так как де Олид, своим возвышением был обязан Кортесу, кроме того, его семья и владения, находились поблизости от Мешико.

Для экспедиции Кристобалю де Олиду было дано 5 кораблей и 1 бригантина при 370 участниках, из которых около сотни были арбалетчики и аркебузники , и 22 всадника. Среди отправляемых, было пять старых, испытанных конкистадоров, однако, среди участников экспедиции было много противников Кортеса, недовольных, по их мнению, разделом добычи и индейцев. Инструкциями Кортеса было предусмотрено, что Кристобаль де Олид, должен был сесть на суда в Вера Круз (Vera Cruz), оттуда направиться в Гавану , где забрать приготовленные съестные припасы и лошадей, а затем, никуда не заходя, прямо идти в Гондурас, к туземцам ему было приказано относиться с опаской, но благосклонно. Затем выбрать место для постройки города с хорошей гаванью, попытаться найти «Проход», а также навести справки о городах и гаванях по ту сторону материка.

Первая часть плана была проведена успешно. На Кубе к Кристобалю де Олиду, присоединились пятеро видных солдат, изгнанных за какие-то столкновения с комендантом. Они и подали де Олиду мысль, отложиться от Кортеса. Немало способствовали этому и другие, особенно, губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр , давний враг Кортеса. Он отправился к Кристобалю де Олиду и договорился с ним совместно, во имя короля, завоевать и управлять Гондурасом и Игуэрасом. По их договорённости - военное командование оставалось за Олидой, гражданское управление - за Диего Веласкесом.

Кристобаль де Олид заключил соглашение с аделантадо Веласкесом, поднял мятеж и начал войну за единоличное обладание Гондурасом. Таким образом, возникло сразу несколько претендентов на этот край, названный в то время Лас-Гибуэрас - «земля калебасников» - и получивший впоследствии имя омывающего его моря - «гольфо де лас Гондурас», «залив глубоких вод».

Напишите отзыв о статье "Кристобаль де Олид"

Ссылки

• (исп.)

Отрывок, характеризующий Кристобаль де Олид

– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.
– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.
Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.
Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.

Вы никогда не увидите Париж или Нью-Йорк так, как его видели в 16 или 18 веках. Эти города горели в пожарах и разрушались от бомбежек и артобстрелов, улицы выпрямлялись и перестраивались каждую сотню лет, а на месте старых районов и кварталов каждые 20-30 лет вырастали фабрики, промышленные заводы, склады. Промышленная революция прошлась по европейским городам паровым катком, а Вторая Мировая война навсегда изменила облик Старого Света.

Но все волнения и тревоги последних пяти столетий, перекроившие Европу вдоль и поперек, мало отразились на облике мексиканского города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (San Cristobal de las Casas). Попадая сюда, совершаешь путешествие в прошлое - и видишь точно то же, что видели коренные мексиканцы 300 лет назад - колоритный город с магической атмосферой.

Давайте прогуляемся по Сан-Кристобаль (San Cristobal), который расположился в центре Мексики, в штате Чьяпас, на высоте 2100 м над уровнем моря, в живописной долине. Тут по вечерам ощутимо прохладно и свежо, после душного города – это как глоток свежего воздуха.

Сан-Кристобаль отличается выразительной, бросающейся в глаза колониальной архитектурой, но эта обертка обманчива. На самом деле, Сан-Кристобаль – один из тех мексиканских городов, которые оказались наиболее защищены от влияния культуры колонизаторов и именно потому здесь сразу становится заметен тот самый искомый путешественниками индейский колорит во всей его красе и разнообразии.

Представляете, тут до сих пор живут самые настоящие майя ! Если верить статистике, то в окрестностях Сан-Кристобаля проживает 110 тысяч представителей двух групп индейских племен, причем это один из немногих районов Мексики, где индейское население продолжает расти. Правда большинство коренных жителей безграмотно и живет на грани бедности. В повседневной жизни индейцы носят национальную одежду, что придает этому городу особенный колорит.

Узкие улочки, черепичные крыши домов, вымощенная брусчатка, маленькие и уютные кафе, рестораны, спа-отели и все это так гармонично вписано в архитектуру. И не зря ведь в 2003 году городу Сан-Кристобаль присвоили звание “Магического города”.

Если и рассказывать про Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, то однозначно стоит упомянуть и про сапатистов - анархистское повстанческое движение в Мексике. Ведь по сути до 1994 года о городе Сан-Кристобаль мало кто что слышал, пока в январе 1994 года город не захватили повстанцы Сапатистской армии национального освобождения во главе с радикальным предводителм субкоманданте Маркосом , которые борются за права коренного населения Мексике – индейцев. Это событие привлекло внимание всей мировой общественности и было первой новостью в прессе и на телевидении (я тогда была маленькой и сапатистами не интересовалась, но теперь могу рассказать из личного опыта спустя вот уже 20 лет). Поговаривают, что народный герой Маркос жив и здоров до сих пор, проживает он в джунглях неподалеку от Сан-Кристобаля. Никто никогда не видел его лица (на публике субкоманданте появляется исключительно в черной маске), возможно, поэтому национальному герою до сих пор удается уйти от преследований.

Безусловно, более детальную информацию можно вычитать и в Википедии или прочитать”Четвертую мировую войну” Маркоса, но одно остается неизменным – люди 20 лет ищут альтернативный путь в этом мире: как можно поменять мир не прибегая к насилию. При этом, что наверное самое интересно, это не инициатива представителей интеллектуальных элит, а самоорганизация общин беднейших индейцев-крестьян, они же более 22 лет умудряются сохранять безупречную репутацию и не отвечать насилием на насилие, на провокации правительства, которое периодически просто убивают их своими руками. Они живут, деревни развиваются, дети учатся в школах, есть центры здоровья…

А вообще, прогуливаясь по центральным улицам Сан-Кристобаля загляните в галерею к чилийской художнице Беатрис Аурора (Beatriz Aurora) – создательница визуальных образов сапатистов…порой слова лишние:)

Скорей отправляемся гулять по Сан-Кристобалю!

Что посмотреть в Сан-Кристобаль

Главная достопримечательность Сан-Кристобаля - это церкви , церкви, церкви. Здесь мы насчитали их около десяти штук, что, согласитесь, для города, который за один день можно обойти вдоль и поперек, довольно внушительно. Особой внешней красотой церкви не отличаются, но тот факт, что большинство из них было построено в 16-17 веках – воодушевляет.

Центром города является площадь Сокало , которую так же называют площадью 31 марта, вокруг которого сосредоточена вся его жизнь. Так, если в городе проводятся какие-то события, то обязательно на площади устраиваются гуляния. Здесь расположен красивейший Католический собор , построенный в 17 веке в смешанном стиле барокко и мавританском стиле.

Собор был построен в честь покровителя города и покровителя всех путешественников – Святого Христофора. Этот Католический собор в Сан-Кристобала единственный собор, где проходят службы по католическому обряду. В остальных же церквях и соборах города проводятся ритуалы по местным, индейским верованиям.

Здесь же на площади расположен Правительственный дворец , здание 19 века с арками и колоннами. В день нашего приезда мы попали на праздник семьи и на улицах разгуливало много молодежи и детей в национальных мексиканских костюмах, а вечером на балконах Правительственного дворца проходил концерт живой музыки. Нет, правда, уметь с умом распорядиться досугом – высшая ступень цивилизованности и мексиканцы знают в этом толку…точно говорю Вам:

Идем, куда глаза глядят, а точнее охотимся на красивых людей в костюмах и попадаем к Триумфальной арки Кармен (Arco del Carmen).

Выходим на улицу и вскоре попадаем на центральную туристическую улочку Real de Guadalupe . Тут бьет жизнь ключом: повсюду кафе, рестораны, магазинчики с сувенирами и одеждой, творческие персонажи, дарящие свои таланты бесплатно или за деньги, попрошайки, продавушки. В общем, туристический колорит!

В Сан-Кристобале очень развита культура кофе. Куда бы ты не зашел, всегда сможешь заказать чашечку ароматного напитка, за 20-30 песо и довольно неплохой горячий шоколад (на самом деле это не шоколад, а чашка натурального какао с добавками на выбор).

Примечание: цены в меню ресторанов не включают чаевых, которые составляют обычно 10% от стоимости заказа. Кроме чаевых, к цене могут быть прибавлены различные налоги – от 2 до 25%. Все цены лучше уточнять.

А это церковь Иглесиа де Гвададалупе (Iglesia de Guadalupe) , находящаяся на высоком холме на окраине города:

С холма Гвадалупе (Cerro de Guadalupe) открывается прекрасный вида на город, а в особенности на его черепичные крыши:

Сан-Кристобаль – место, для которого обычным делом является случай, когда гринго (так в Латинской Америке называют белых иностранцев, особенно американцев), приехав сюда на пару-тройку дней, остается здесь на пару-тройку лет. Обстановка располагает: дешевое жилье, тишь, благодать, которые ищут уставшие от больших городов и беготни по карьерной лестнице люди. Здесь они спят до обеда, играют в шахматы, брякают на музыкальных инструментах, рисуют за небольшую плату портреты на улицах, изучают испанский, покуривают и выглядят при этом вполне довольными жизнью. Эдакая хиппующая богема, без которой реальная картина сегодняшнего Сан-Кристобаля была бы неполной.

Кроме храмов в городе много музеев: музей медицины, музей янтаря, музей кофе и т.д. В городе развито производство текстиля, изделий из керамики и украшений из янтаря. Все это можно купить на рынке ремесленников (Mercado de Artesanias), который находится возле двух храмов Iglesia de Santo Domingo и Templo de la Caridad.

Надо отметить, что это самый классный сувенирный маркет из всей Латинской Америки, по крайней мере из тех, в которых нам довелось бывать. Цены, оригинальность, интересность – все на уровне:)

Тут можно купить обереги от злых духов, посуду, музыкальные инструменты, покрывала, одежду, украшения и так далее. Важно понимать, что у каждого поселка свой покрой одежды и свои традиционные цвета, поэтому у одних продавцов можно купить рубашки и туники с птицами, у других - со скорпионами, а у третьих - бабочками и т. д. Одним словом, находите свое и торгуйтесь.

Проживание в городе Сан-Кристобаль

В реалии, отелей в Сан-Кристобале великое множество на любой кошелек. Двухместный номер в отеле/хостеле с наличием душа и интернета варьируется тут в районе 15-25$. Мы заранее забронировали через сайт Airbnb , но получили впервые неприятный опыт, где впервые подали заявление на возврат средств и выиграли дело. Поэтому дам рекомендации наших знакомых путешественников:

Доехать из Оахаки в Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас можно на автобусе компании ADO. Ехать придется 10-11 часов. Дорога очень тяжелая - почти весь путь пролегает через горный серпантин. Покупайте билеты на передние места, на них меньше укачивает. Cтоимость билета на ночной рейс - 474 (26$).

В очередной раз напоминаем захватить в автобус теплые вещи, особенно, если предвидится ночной переезд. Кондиционер работает беспрестанно, поэтому очень холодно (+16-18 градусов, плюс ледяной воздух). Местные, которые в курсе дел, вообще ездят с одеялами.

Карта с достопримечательностями Сан-Кристобаля-де-лас-Касас

Список достопримечательностей и объектов Сан-Кристобаля-де-лас-Касас, отмеченных на карте:

Кафедральный собор (Cathedral) Культурная ассоциация (Asociación Cultural Na Bolom) Культурный центр Кармен (Centro Cultural El Carmen) Музей кофе (Museo del Cafe) Музей медицины майя (Museo de la Medicina Maya) Музей янтаря (Museo del Ambar) Музей-монастырь Санто-Доминго (Museo del Exconvento de Santo Domingo) Парк Арок (Parque de los Arcos) Площадь (Plaza 31 de Marzo) Триумфальная арка Кармен (Arco de El Carmen) Холм (Cerro de Guadalupe) Холм (Cerro de San Cristobal) Центр культур (Centro Cultural de los Altos de Chiapas) Церковь Каридад (Iglesia de Caridad) Рынки Рынок (Mercado de las Artesanias) Рынок (Mercado de los Ancianos) Рынок El Mercado

Кафе Вегетарианское кафе La Casa del Pan Papalotl Кафе Namandi Cafe & Crepas Кафе TierrAdentro Такосная Emiliano’s Moustache Французская пекарня (Panaderia Francesa «El Horno Magico») Транспорт Автостанция (автобусы и минивены во все направления) Аренда скутеров (Croozy Scooters) Что можно посмотреть в окрестностях Сан-Кристобаля при наличии свободного времени Индейская деревня Синакантан (San Lorenzo Zinacantan) Индейская деревня Чамула (San Juan Chamula) Окосинго (Ocosingo) и пирамида Тонина (Tonina Pyramid)

Вот таким мы и запомним Сан-Кристобаль: магично-бомондный (так его охарактеризовал мой муж), колоритный и со сладким послевкусием.

Приятных вам прогулок по Сан-Кристобалю, дорогие читатели!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (San Cristobal de las Casas) самый колоритный городок в из тех, что мы успели посетить за наше непродолжительное путешествие по стране. Не зря в 2003 году городу Сан-Кристобаль присвоили звание «Магического города».

Сан-Кристобаль расположен в центре Мексике, в штате Чьяпас, на высоте 2100 м над уровнем моря, в живописной долине Vall de Jovel. В отличии многих других городов Мексики этот небольшой городок не имеет доколониальной истории. Основан он был в 1528 году испанским завоевателем.

Долгое время город оставался незаметным маленьким поселением, затерянным в горах штата Чьяпас и находился под управлением Гватемалы. А 1824 по 1892 года Сан-Кристобаль-де-лас-Касас был столицей штата, но из-за трудного доступа в город столицу перенесли в город Тукстла, а Сан-Кристобаль остался культурной столицей штата и сейчас является туристическим центом штата Чьяпас.

До 1994 года о городе Сан-Кристобаль мало кто что слышал, но в январе 1994 город захватили повстанцы Сапатистской армии национального освобождения, которые борются за права коренного населения Мексике – индейцев. Город был освобожден, обстановка в штате стабилизировалась, но до сих пор повстанцы иногда перекрывают дороги и устраивают митинги.

Город несколько раз менял свое название и стал называться Сан-Кристобалем только в 19 веке, в честь Святого Кристобаля.

Сейчас город и деревушки рядом с ним населены в основном народами цоциль и цельталь, которые относятся к группе индейцев майя. Местные жители до сих пор носят национальную одежду, используют осликов для перевозки грузов и устраивают индейские обряды.

Сан-Кристобаль, центральная площадь Сокало: справа кусочек Кафедрального собора, впереди — Правительственный дворец

Здесь расположен красивейший Католический собор , построенный в 17 веке в смешанном стиле барокко и мавританском стиле. Собор был построен в честь покровителя города и покровителя всех путешественников – Святого Христофора. Этот Католический собор в Сан-Кристобала единственный собор, где проходят службы по католическому обряду. В остальных же церквях и соборах города проводятся ритуалы по местным, индейским верованиям.

Здесь же на площади расположен , здание 19 века с арками и колоннами.

Можно подняться на второй этаж и обозревать окрестности с небольшой высоты. Мы были под вечер и увидели такие прекрасные виды города и гор.

Сейчас в этом здание расположена мэрия города, когда мы были, в одной из комнат проходило какое-то заседание, а в другой – концерт детской самодеятельности.

В Сан-Кристобале есть несколько музеев: музей янтаря (как оказывается, в штате Чьяпас добывают янтарь) и музей медицины индейцев майя.

В городе развито производство текстиля, изделий из керамики и украшений из янтаря. Все это можно купить на рынке ремесленников (Mercado de Artesanias). Рынок находится рядом с собором Каридад.

Мы пришли на рынок около 5 вечера, когда торговцы уже сворачивали свои палатки. Но мы успели купить пару пледов и сувениры. Если вы планируете покупать сувениры в Мексике, советую это сделать в Сан-Кристобале. Здесь низкие цены и отличный выбор. И обязательно торгуйтесь. Мексиканские пледы здесь можно купить за 80-100 песо.

В Сан-Кристобале несколько пешеходных туристических улиц, по двум странам которых расположены многочисленные рестораны, бары и кофейне.

Очень популярный бар «Революция»

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, как добраться

Город находится в горах, поэтому путь к нему не простой. Откуда бы вы не ехали: с одной стороны из Оахака или с другой стороны из – вам предстоит проехать по жесткому горному серпантину. Билеты на автобус можно купить .

Ближайший аэропорт расположен в столице штата Чьяпас – Тукстле. Билеты на самолет можно забронировать, перейдя по ссылке . От города Тукстла до Сан-Кристобаль около 100 км, построена не плохая платная трасса. Серпантины и там, конечно имеются, но не такие, как если ехать по бесплатной дороге.

Мы ехали в Сан-Кристобаль из . Расстояние всего 215 км, а ехали мы около 5 часов. Дорога узкая, сплошной серпантин (не такой, конечно, как из в , но тоже очень тяжелый), ограждений на дороге нет: с одной стороны скала, с другой – обрыв. Меня укачало очень сильно, берите таблетки от укачивания, хотя мне они не особо помогли. Никому не советую ездить по этой дороге ночью. Про дороги в Мексике будет отдельная статья, а пока насладитесь видами пейзажей по дороге Паленке – Сан-Кристобаль.

Очень интересно наблюдать, как по мере продвижения в горы буйная тропическая растительность джунглей сменяется хвойными лесами и лимонными деревьями.


Здесь выращивают яблоки и кажется, что ты совсем не в Мексике, а где-то в наших широтах 😎

Яблочки и мандарины в Сан-Кристобале

Одна неприятная особенность дороги из Паленке в Сан-Кристобаль – жители местных деревень. Дети и женщины натягивают веревку с двух сторон дороги и поднимают ее при вашем приближении, и когда вы притормаживаете, начинают бросаться на машину, что бы вы купили бананы или воду у них. Я знала про такие приколы заранее, но Леше не рассказывала, а то отказался бы ехать. Что делать в таких случаях: мы просто стояли не двигаясь, заблокировав окна. Многие пишут, что надо просто быстро проезжать и громко сигналить. Я считаю, что нам повезло, погода была плохая, то и дело капал дождь, поэтому такие преграждения нам встретились всего пару раз.

Не хочу никого пугать, но бывают ситуации, когда дорогу Паленке – Сан-Кристобаль перекрывают сепаратисты на несколько дней и требуют что-то от правительства страны. Нам повезло, мы проехали нормально что в одну, что в другую сторону, а вот на форумах читала, что людям приходится перепланировать свой маршрут из-за таких вот действий повстанческой бригады революционеров.

В мы въехали около 6 вечера, уже в темноте и застряли в большой пробке в центре города. Дороги здесь очень узкие, везде одностороннее движение, мы ездили кругами и не могли понять, как нам проехать в наш, заранее забронированный отель.

Поселившись в отеле Posada Sancris , быстро помылись, переоделись и пошли ужинать в центр города. Надо сказать, что Сан-Кристобаль расположен высоко над уровнем моря и вечерами температура опускается до +5 градусов. Как-то я не рассчитала погоду, одела шлепки, платье и кофту и мы пошли гулять. Это была моя ошибка, я почти сразу замерзла, прогулка не доставила мне удовольствие, мы поспешили греться в одно из многочисленных кафе.

Здесь я пила самый вкусный коктейль маргарита за все время пребывания в Мексике. Да и еда была вкусной. Ужин на двоих обошелся в 350 песо (28 долларов).

Маргарита меня конечно не согрела, надо было пить глинтвейн (да, тут продают и глинтвейн 😎), мы немного еще побродили по центральной улице, удивились количеству хиппи да и вообще туристов и поспешили в номер, греться под двумя пуховыми одеялами 😎

Утро следующего дня нас не обрадовало погодой. Вообще нам с погодой в Мексике не везло 😥 Дожди нас преследовали везде и всегда. После завтрака мы поехали на экскурсию в Каньон-дель-Сумидеро, вернулись в Сан-Кристобаль после обеда, оставили машину в отеле и пошли гулять.

На улочках замечательного города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

В этот раз я решила одеться тепло: джинсы, кроссовки, куртка 😎 Забрели мы на рынок, гуляли по центру города Сокало, зашли в Кафедральный собор.

Я читала, что в Сан-Кристобале варят вкусный кофе и горячий шоколад, поэтому в милой кафешке мы сделали остановку на чашечку шоколада и кусочек тортика 😎 Вкусно, но горячий шоколад, это оказывается какао! 😎

Сан-Кристобальский горячий шоколад похож на наше какао 🙂

Поужинали в Сирийском ресторане, где толпа местной молодежи курила кальян. Кстати, здесь маргарита была не такая вкусная, как в предыдущем кафе.

И еще одна маргарита 🙂

И гуляли, гуляли, гуляли. Заходили в магазины, я меряла платья, но ничего так и не купила. Сан-Кристобаль своей атмосферой напомнил мне два города –