Deschideți meniul din stânga yazd. Yazd, Iran - totul despre oraș cu o fotografie Divertisment și atracții din Yazd

Yazd- unul dintre cele mai frumoase și originale orașe ale Iranului, situat la 500 km sud-est de Teheran. Este surprinzător cât de puțini turiști vin aici în comparație cu Isfahan și Shiraz. Cu atât mai plăcut pentru cei puțini care au venit la Yazd. Acest oraș este centrul zoroastrismului (cultul focului) și aici fiecare al treilea locuitor al orașului mărturisește această credință străveche în măreția focului. De fapt, chiar numele orașului, „Yazd” (Yazdan), este tradus ca „Divin”. Yazd a văzut astfel de călători celebri precum Mark Polo și Afanasy Nikitin. Acum ne-a văzut. Nu știu despre Yazdu, dar chiar ne-a plăcut el însuși. Acesta este un muzeu integral în aer liber, aproape perfect conservat de-a lungul secolelor.

Întregul centru al orașului este construit din lut brut, asemănător cu o „Casaba” uriașă, ca și cum am fi în Maroc. Subtilitățile străzilor înguste unde poți (și ar trebui!) să te pierzi măcar o dată. Străzile șerpuite și întorcându-se brusc dintr-o parte în alta trec pe lângă moscheile antice, zidurile cetății orașului, bazarurile, hamam-urile (băi). În ceea ce privește acesta din urmă, trebuie să înlocuiesc că în farsi o baie nu se numește hamam, ci cumva altfel. Dintre punctele de interes care ar trebui vizitate în Yazd, aș evidenția cele două moschei principale ale sale - minunata Masjid al-Kebir și la fel de impresionant Mir-Chakmak din chiar centrul orașului. Ambele moschei au fost construite în secolele XV-XVI și se disting printr-un decor excepțional de frumos și o structură interesantă de „stalactită”, tipică doar pentru moscheile iraniene.

Numeroase turnulețe ciudate - badgirs, care se înalță deasupra orașului vechi de lut maro, sunt izbitoare în oraș. La început, am decis că acestea sunt minaretele micilor moschei. Dar s-a dovedit că aceste turnulețe serveau drept ventilație cu secole în urmă. Au luat cea mai mică suflare de vânt, l-au transmis în spațiile de locuit, scutindu-i pe locuitori de căldura obositoare. Adevărații bunici ai aparatelor de aer condiționat moderne!

La marginea orașului se află un monument remarcabil - Turnurile Morții, ridicate pe două dealuri joase. Chiar și acum 20 de ani, trupurile adepților morți ai cultului focului au fost aduse aici și depozitate aici. În același timp, aceste turnuri conțineau câteva sute de cadavre. Pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni, corpurile au început să se dezintegreze treptat. Păsările și prădătorii trecători, cum ar fi lupii și vulpile, le-au luat. Apoi, când din trupuri au rămas doar oase roase și coapte de soare, au venit duhovnicii și au îngropat totul într-o groapă imensă din centrul fiecăruia dintre turnuri. În vremea noastră, acest rit sinistru a dispărut și oricine poate merge la ei și poate inspecta -

Dintre monumentele interesante, dar mai puțin semnificative, se poate evidenția templul zoroastrian Ateshkade, situat departe de centrul orașului. În exterior, nu este deosebit de remarcabil - doar un „conac” elegant, cu o fântână la intrare. Credința zoroastrienilor este interesantă în sine, pe care o puteți face cunoștință în muzeul alăturat.

Închisoarea Alexandru este un alt monument interesant, care este o clădire veche care a fost cândva închisoare, chiar și pe vremea lui Alexandru cel Mare (macedonean). Nimic special. O altă curte veche, parțial transformată în moschee.

Există două tipuri de hoteluri în oraș - tradiționale și obișnuite. În primul caz, vei locui în interiorul celui mai natural caravanserai din Orașul Vechi, unde duc acele străzi foarte înguste. Un hotel obișnuit înseamnă o cutie de beton neinteresantă cu coridoare și multe camere monotone. În plus, în orașele iraniene, în general, nu există multe hoteluri, iar oferta abia se potrivește cu cererea în creștere. Prin urmare, în același Yazd, alegerea unui turist se va limita la trei hoteluri „tradiționale” din zona veche a orașului și la 5-7 hoteluri de tip obișnuit. Ne-am cazat la tradiționalul „Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), care este o pensiune în stil tradițional, cu camere situate în jurul perimetrului. Trebuie menționat că am primit ultima cameră liberă. Și asta în ciuda faptului că nu a fost planificată nicio vacanță în Yazd. Nu există un chic super natural aici. Camerele sunt complet obișnuite. Farmecul acestui hotel constă tocmai în culoarea sa ca un vechi caravanserai. Camerele duble costă 45 USD pe noapte acolo, camerele single costă 30 USD. Este potrivită o mică afacere, în plus sau minus 10%.

Acum, din moment ce vorbim despre hotelurile iraniene, aș dori să adaug câteva lucruri în general. La începutul poveștii, am spus că Iranul seamănă în multe privințe cu URSS Brejnev. Deci, restricțiile artificiale pentru o piață în dezvoltare liberă afectează și hotelurile. Ei lipsesc. Cronic. Imaginați-vă singur - este într-adevăr suficient ca un Yazd de 600.000 de oameni să aibă 10 hoteluri pentru, să zicem, 500-700 de paturi de hotel? Cu siguranta nu. Chiar și în orele normale, numărul de oaspeți este foarte „marginal”, și este posibil ca fără rezervare prealabilă să fii nevoit să cauți un loc unde să stai pentru noapte. Ce se întâmplă dacă ajungi în vacanță? Situația este similară în multe alte orașe, iar acest moment trebuie luat în considerare atunci când planificați o călătorie. După Yazd, vă voi povesti despre Shiraz, unde a trebuit să căutăm un loc unde să dormim jumătate de noapte. Orice posibil. Nu mai existau opțiuni. Dar mai întâi lucrurile.

A doua zi am făcut o excursie în împrejurimile orașului Yazd, inclusiv în orașul antic Meybod cu fortăreața sa masivă și templul zoroastrian Chak-Chak. În acest scop, i-am întrebat pe șoferii de taxi cât ar costa să-i „închirieze” pentru o oră plină de lumină. Două lucruri au devenit clare. În primul rând, niciun șofer de taxi nu știa un cuvânt de engleză și chiar încercarea de a explica că dorim să vizităm mai multe puncte și să ne întoarcem înapoi la Yazd a fost sortită eșecului. Nu am fost niciodată foarte siguri dacă taximetristul ne-a înțeles dorințele. Situația a fost similară cu alți taximetriști. Din nefericire. Ne-am întors la hotel, unde am întrebat cât ar costa să comanzi o mașină prin ei? S-a dovedit că 70 de dolari pentru toată mașina pentru ziua respectivă. La prima vedere, nu prea mult. Recunosc că dacă am fi reușit să negociem cu unul dintre taximetriști, ar fi fost puțin mai ieftin. Dar bariera lingvistică era prea debilitantă.

Trebuie să spun că am fost foarte norocoși cu șoferul. Un unchi extrem de plăcut și inteligent. Engleza lui era extrem de săracă, dar în comparație cu șoferii de taxi, probabil că putea preda la o facultate iraniană.

Pe parcursul zilei am vizitat multe locuri, făcând vreo 8 opriri pe parcurs și parcurgând 350 de kilometri. Și totuși cea mai vie amintire este cetatea din Maibod și partea veche a orașului. Aici, ca și în Yazd, există turnuri de „răcire”, clădiri originale din chirpici și fortăreața Naryn-Kala care se ridică deasupra tuturor acestor lucruri. Am vizitat muzeul poștal, care poate fi sărit dacă aveți puțin timp - prea multe recuzite turistice. Același lucru se poate spune și despre turnul porumbeilor, odată ce localnicii creșteau păsări, și asta pentru a fertiliza câmpurile din jur și pentru hrană. Acum, în loc de porumbei, animalele lor împăiate sunt prezentate din belșug, destul de ciudat suspendate pe frânghii. Recuzită.

Cunoscutul templu al adoratorilor focului Chak-Chak (tradus ca „kap-kap”) merită vizitat, fie și doar pentru a vă face o impresie generală despre cum este zoroastrismul și cum sunt templele lor. Locul este frumos - canion adânc, munți, deșert.

Templul în sine este destul de obișnuit și, cu excepția micii peșteri în sine pentru depozitarea focului, toate celelalte clădiri sunt destul de noi. Semnul de la intrare zâmbea: „Femeile în timpul menstruației nu au voie să intre”. Interesant și cine îl va verifica?

Spre seară, am decis că nu vom zbura cu avionul la Shiraz, așa cum era planificat inițial. Și vom merge la Shiraz cu mașina, iar pe drum vom vizita toate principalele atracții, inclusiv Pasargade, Persepolis și mai multe forturi rutiere și caravanserase pe care le vom vedea pe drum. O mică afacere cu șoferul nostru și iese la 90 de dolari pentru toată mașina până la Shiraz cu toate opririle. Se potrivește!

Yazd - Pasargad - Persepolis - Shiraz (480 km)

Majoritatea traseului nu prezintă un interes deosebit. Stepa este înlocuită de trecători joase, deasupra cărora încă se mai păstrează zăpada. Există puține așezări. Dar drumul este excelent, ceea ce face posibilă menținerea unei viteze de croazieră de 100 km/h. Există un număr extrem de mare de polițiști rutieri, care, fără să se ascundă deloc, sunt de serviciu cu radare și contravenienți amendați fără milă. Șoferii iranieni, ca peste tot în lume, au o solidaritate foarte dezvoltată, iar toate mașinile care se apropie claxonează cu disperare farurile către voi „Atenție, polițiști!”. Amenda pentru depășirea vitezei este mică - 40 de mii de riali, cu alte cuvinte, aproximativ 5 dolari. Cu toate acestea, bănuiesc cu tărie că nu este atât de simplu. Estul este o chestiune delicată. Este posibil ca plata amenzii sa presupuna retragerea permisului de conducere, iar apoi o vizita la cel mai apropiat centru regional pentru a prezenta chitanta de plata amenzii in vederea restituirii drepturilor. Desigur, puțini oameni fac asta. Și, poate, încearcă să negocieze cu poliția pentru o anumită sumă de mită pentru a nu merge la centrul regional. Banală până la punctul de a fi ridicol.

Pe drum, am făcut opriri lângă câteva forturi antice, care, aparent, controlau drumul important din punct de vedere strategic dintre două orașe mari - Shiraz și Yazd. Forturile sunt cetăți obișnuite de formă pătrată, cu aceleași turnulețe la colțuri. În interior, de regulă, fie complet gol, fie creditat de localnici ca depozit. Cu toate acestea, din exterior, aceste forturi sunt destul de frumoase și merită o scurtă oprire. Nu există nicio taxă de intrare.

Pasargade

Pasargade este un oraș antic situat la 120 km nord de Shiraz și la doar 50 km de faimoasa Persepolis. Odată aici a fost palatul regelui persan Cyrus, iar Cyrus a fost îngropat aici. În prezent, din Pasargada s-a păstrat foarte puțin. În aproximativ patru puncte împrăștiate există urme de antichitate sub formă de coloane căzute, sau fundația unei puternice cetăți. Cu toate acestea, toate aceste lucruri vor fi mult mai relevante pentru arheologii profesioniști.

Valoarea principală a Pasargada este mormântul regelui Cyrus, situat chiar la intrare. După cum spun ghidurile, atunci când Alexandru cel Mare a luat Persepolis, a mers și el la mormântul lui Cirus învins de el în Pasargad. Alexandru a dat ordin unuia dintre soldații săi să intre în mormânt.

S-au găsit acolo patul de aur al lui Cyrus, o masă de aur cu cupe de aur, un sicriu de aur împodobit cu pietre prețioase, iar inscripția de pe sicriu scria: „Străin, eu sunt Cirus cel Mare, le-am dat perșilor un mare imperiu și am stăpânit Asia. , deci nu invidia luxul mormântului meu”. Este demn de remarcat faptul că în farsi numele regelui sună ca „Kirush”, dar de fapt „Kir” înseamnă nimic mai puțin decât ... un membru masculin. Ține cont de asta atunci când îi ceri indicații către mormântul lui.

Persepolis este, fără îndoială, perla Iranului. Acesta este locul de vizitat, chiar dacă timpul petrecut în țară este extrem de limitat. Dar mai întâi mi-am amintit un eveniment ușor diferit legat de numele „Persepolis”. Și anume, scandalul a izbucnit din cauza protestelor Iranului cu privire la prezentarea la Festivalul de Film de la Cannes a desenului francez „Persepolis”, care povestește despre soarta unei fete iraniene a cărei copilărie a căzut în revoluția islamică din 1979. Potrivit clericilor islamici, acest film perversează valorile revoluției islamice. Din fericire, Persepolis tot a ieșit pe ecrane. Un lucru destul de interesant - îl recomand cu căldură tuturor celor care sunt interesați de istoria modernă a Iranului.

Revenind la actuala Persepolis antică, trebuie spus că chiar și în starea actuală este impresionantă. De aici, toți „tunătorii” perși au stăpânit peste un imperiu uriaș: Xerxes, Darius, Cyrus. Palatele orașului antic sunt izbitoare în amploarea lor, iar acest lucru trebuie văzut. Nu voi intra în excursii istorice, deoarece aceasta ar fi o repovestire a ghidului. Simplul fapt că Alexandru cel Mare avea nevoie de 3.000 de cămile pentru a scoate comorile pe care le jefuise în Persepolis spune multe. Nu departe de Persepolis se află mormintele impresionante ale regilor, numite în farsi „Nakhsh-e-Rustam” săpate chiar în stâncile abrupte, amintesc oarecum de Petra iordaniană. Subliniez că mormintele sunt situate la aproximativ 7 km vest de Persepolis, iar acolo este mai bine să ajungi trecând prin mijloace de transport dacă vii pe cont propriu. O vizită la Persepolis costă doar 5.000 de riali (1 dolar), iar mormintele costă 3.000 de riali. Aproape gratuit.

Nu am putut rezista - iată o mică selecție de fete iraniene

Dacă întrebați dacă am fost la Teheran, vă voi răspunde sincer: chiar și de două ori. Când a călătorit în sudul Iranului, apoi s-a întors în nord. Dar, în același timp, trebuie să adaug: am fost la Teheran, dar nu am rămas acolo. Un oraș imens de milioane de oameni, cu străzi largi, aglomerație de trecători, trafic auto haotic și, după cum spun toate cărțile de referință, cel mai poluat aer din lume a plutit pe lângă mine în geamul unui taxi galben strălucitor. Singurele atracții pe care le-am vizitat au fost Piața Azadi (Libertatea) cu monumentul său uriaș de marmură albă și Muzeul Național. Mi-a plăcut foarte mult ultimul. Cu toate acestea, voi continua în ordine.

Oraș vechi de lut

Harta de calatorie

Așadar, autobuzul de la Qazvin a ajuns la Gara de Nord Teheran. Taximetriștii îi spun pur și simplu Azadi, deoarece piața centrală din nordul capitalei se află în apropiere. Gara este destul de mare. Autobuzele de aici merg nu numai către Gilan, Mashhad și Azerbaidjanul iranian, ci și spre Isfahan, Shiraz și Yazd. Există zboruri internaționale către Ankara, Bagdad, Damasc, Baku și Herat. Mergeam la Yazd, dar nu cu autobuzul, ci cu trenul, așa că pentru șase dolari am luat un taxi și am mers la gară.
Calea ferată din Iran este singurul monopol de transport al statului. Companii de autobuze, savari (microbuze), avioane și chiar conducte de petrol și gaze - toate acestea au fost de mult date în mâini private. Ghidurile avertizează că monopolul nu este întotdeauna eficient, trenurile întârzie constant, iar angajații manifestă o indiferență de invidiat sau chiar grosolănie față de pasageri. Poate că autorii ghidurilor au dreptate în legătură cu ceva, dar am avut impresia opusă.

Piața Azadi din Teheran

Locuitorii din Teheran

Gara uriașă era plină de mulțimi de oameni. Toată lumea mergea undeva. Dar mi-am dat seama destul de repede. Din fericire, peste tot au fost postate semne în limba engleză. Era o coadă la etajul doi în departamentul de informații. Adevărat, doar la o fereastră din cele două. O față de femeie drăguță se uită din secundă. M-am dus la fata asta:
„Bună ziua, aș dori un bilet la Yazd.”
„Bună ziua,” chipul a zâmbit fermecător, coborând ochii. - Pentru mâine?"
— De preferat pentru azi.
Chipul a dispărut undeva și nu a mai apărut mult timp. Deja am decis ca imi corecteaza machiajul undeva, uitand de existenta mea. Dar apoi fata s-a întors și a spus:
— Dați-mi pașaportul, vă rog.
În pașaport, ea era interesată doar de scrierea corectă a numelui meu. Am apreciat ulterior această mișcare. La casele de bilete de autobuz, numele meu era scris de obicei după ureche. S-a dovedit amuzant: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem și așa mai departe. Probabil pentru că vânzătorii de bilete de acolo erau exclusiv bărbați.
— Întoarce-te în două ore, încuviinţă ea din cap.
Doua ore? Nu atat de mult. Aveam de gând să mă plimb prin partea istorică de sud a orașului, dar nu am ajuns nicăieri dincolo de gară. Am fost imediat abordat de cei care doreau să comunice cu un străin. Primul a fost un profesor de limba rusă de la Universitatea Ilam. În mâini ținea un dosar cu inscripția „Profesor de limba rusă”. Ceea ce am vorbit în rusă i s-a părut un semn divin. În exterior, interlocutorul meu părea foarte serios, dar faptul că a fost capabil să construiască fraze atât de amuzante precum „America este un tigru de hârtie” sau „a merge pe o cale ferată” a trădat în el o mare originalitate. Al doilea care a apărut a fost un tip din... Ghazvin. Era interesat de un subiect - posibilitatea de a călători ieftin în afara Iranului. I-am spus tipului despre tabere gratuite pentru tineri și cluburi de ospitalitate. La sfârșitul conversației, m-a impresionat cu cunoștințele sale enciclopedice despre Belarus și Lituania și a recunoscut că și-ar dori să se mute într-o zi la locul nostru pentru reședința permanentă. Cu toate acestea, într-o zi - nu este curând. În timp ce el este răspunzător pentru serviciul militar și, prin urmare, nu călătorește.
Datorită interlocutorilor mei, timpul a zburat neobservat. Am urcat din nou la etajul doi și am primit în mâini un bilet și, în același timp, numărul peronului, al trăsurii și al compartimentului scris pe o foaie de hârtie separată. Fata era îngrijorată că nu voi amesteca nimic. Călătoria la o distanță aproximativ egală cu drumul de la Vilnius și Kiev a costat aproximativ șapte dolari.
Am coborât pe peron. Erau puțini pasageri. Angajații gării au permis accesul la trenuri cu doar zece minute înainte de plecare. În cazul meu, au făcut o mică excepție. Atât la exterior, cât și la interior, trenurile arătau destul de moderne. Vagoanele noi-nouțe cu compartimente pentru șase persoane păreau a fi mult mai confortabile decât cele care sunt operate de noi. În fiecare tren, chiar și mergând la o distanță relativ mică de capitală, era un vagon restaurant. Trenul către Yazd nu a fost diferit în această privință. Dintre serviciile gratuite pentru pasageri: o sticlă de apă cu gheață și o ceașcă de ceai cald din plante cu miere. Însoțitorii mei au fost cinci tineri. Nu s-au arătat interesați de mine, așa că m-am urcat calm pe raftul de sus și am căzut într-un somn liniștit.
Cât am dormit? Doar șase ore și jumătate. Atât a mers trenul până la Yazd. Când m-am trezit împingând un deget în fereastră, în spatele căreia era o noapte de nepătruns, m-am uitat la ceas și am clătinat din cap.
„Nu, mă ocup de Yazd, dar înaintea lui mai trebuie să tai și să tai”, i-am spus ghidului.
„Yazd! Yazd!” - dirijorul a bătut iar și iar cu degetul în fereastră.
A trebuit să adun rapid un rucsac și să cad cu el pe platformă. Se părea că dirijorul îmi făcea doar o farsă. Trenul, care face opriri frecvente, nu a putut ajunge atât de repede la destinație. Dar apoi am ridicat capul și am citit numele postului „Yazd”. Într-adevăr, Yazd!

Curtea unui hotel din Yazd

Orașul antic a fost cufundat în întuneric absolut. Concentrându-mă mai degrabă pe atingere, am ieșit în stradă și am urcat în primul taxi care a dat peste cap. Șoferul de taxi a călcat pe gaz înainte să pot numi hotelul în care urma să stau. Șoferul m-a dus la Silk Road, un hotel ieftin din zona veche a orașului. Nu erau locuri acolo, dar bătrânul proprietar nu era pierdut și m-a transferat peste drum la hotelul Orient din vecinătate. După cum sa dovedit mai târziu, Orient aparținea fiului său. Mi s-a oferit o cameră albă curată în clădirea fostului caravanserai și mi-a urat noapte bună. Nimeni nu a cerut un depozit sau măcar un pașaport.
Nu mai voiam să dorm. Am încercat să mă uit la televizor, dar noaptea exista un singur canal care transmite sure din Coran. Abia dimineața au început adevăratele emisiuni: ceva despre grădină și grădină, un mic documentar despre viața rozătoarelor din deșert, iar apoi aerobic. Doar băieții erau angajați în aerobic și în treninguri de iarnă. Acțiunile lor au fost comentate de doi prezentatori - un bărbat și o femeie. Dar din anumite motive, femeia a fost arătată mai rar, deși trebuia să vorbească mai des. În general, televiziunea iraniană părea amuzantă, deși nu foarte interesantă.
Pe atunci afară se făcuse zori. Fără să aștept să înceapă ziua fierbinte, am părăsit hotelul. Un bătrân în pantaloni harem tradiționali a mers spre mine pe o bicicletă veche.
Salam! strigă el în timp ce mergea.
„Salam alaikum”, am dat din cap.
Negustorii se agitau lângă moscheea Jameh, atârnând decupaje cu țesături chintz peste tejghele. Erau atât de ocupați încât aspectul meu poate să nu fi fost observat. Dar a meritat să ne apropii, pe măsură ce s-au auzit salutări:
„Salam, Khariji! Bună ziua domnule!
Salam! Am raspuns.
Am mers pe stradă, iar oamenii au continuat să spună bună. S-au salutat, însă, nu numai cu mine, ci și între ei. Era evident din toate că acesta este un oraș al oamenilor prietenoși. Mi-a atras atenția și faptul că, spre deosebire de Ghazvin, viața aici era lentă și măsurată.

Pe stradă în Yazd

Între timp, Yazd este unul dintre principalele centre turistice ale Iranului. Numele său provine de la numele vechii zeități persane Yazdan. Situată pe pintenii muntilor stâncoși, a atras de mult negustori străini care au călătorit cu caravanele din India până în Marea Mediterană. Era apă în Yazd. Locuitorii locali au învățat cum să construiască ganat - canale subterane și depozite de apă. Apa adăpa oamenii și cămilele. Ea era principala și singura valoare, pentru că nu existau alte bogății în acest pământ pustiu. În secolele XIII-XIV, Yazd a fost distrus de două ori de mongoli și de războinicii din Tamerlane, dar în restul timpului, numeroși cuceritori l-au ocolit. Datorită acestui fapt, clădirea tradițională a fost bine conservată în oraș. Pereții caselor de aici au fost ridicați din cărămizi necoapte, apoi acoperiți cu chirpici. Pe acoperișuri au fost instalate turnuri-badgir-uri. Au prins vântul și astfel au climatizat localul. Treptat, Yazd s-a transformat într-un centru economic major, care s-a sărăcit odată cu încetarea comerțului cu caravane. O nouă renaștere a început acum aproximativ patruzeci de ani. Aici a fost pusă o linie de cale ferată, iar apoi, cu ajutorul specialiștilor sovietici, s-a construit un aeroport modern și o fabrică de textile. Astăzi, producția de țesături calico și serviciul turiștilor străini sunt principalele ocupații ale Yazdanilor.
Simți aproape imediat magia orașului antic. Străzi înguste străvechi, acoperișuri convexe și minarete ale numeroaselor moschei, parcă acoperite cu valuri de valuri de lut - toate acestea, cuplate cu o atmosferă pașnică de pace și liniște, fascinează și te fac să uiți de tot ce este în lume. Aproape că nu există verdeață în Yazd, nu există cupluri de dragoste și companii zgomotoase. Există doar Yazd în Yazd și asta este suficient. Singurul loc zgomotos este piața orașului. Rânduri lungi cu o varietate de mărfuri, în mare parte din producție locală sau chineză, vitrine luminoase ale magazinelor de bijuterii și țesături colorate suspendate de grinzile din tavan - toate acestea sunt diluate cu o atmosferă de culoare pur orientală. Mulți locuitori din Yazd vin la piață nu atât pentru a cumpăra, ci pentru a comunica, a face schimb de știri sau pur și simplu să se relaxeze, stând lângă magazine și bând ceai cu puțin zahăr. Vânzătorii sunt fericiți să negocieze, dar, în mod surprinzător, nu trișează sau trișează. Între timp, în Iran nu ar fi dificil. Un număr mare de bancnote cu numere din cinci cifre și un sistem dublu de numărare - toate acestea sunt teribil de confuze. Oficial, calculul este în riali, dar, de regulă, se numără în tomani virtuali. Un toman este egal cu zece riali. Uneori, comercianții încearcă să ajute denumind prețul nu în tomani, ci în riali, și astfel încurcă și mai mult situația. Cel mai simplu mod de a plăti este să ai încredere în vânzător și să-i strecorezi o grămadă de facturi. Lasă-l să-și dea seama!
În Yazd există un singur muzeu dedicat apei. În el puteți vedea un adevărat ganat, amfore uriașe de lut, burdufuri din piele și cisterne. Directorul muzeului mi-a prezentat personal expoziția și apoi a spus:
„Omul și apa este un subiect foarte interesant. Se spune că am devenit simțitori când am stăpânit focul. Cu toate acestea, doar începând să construiască fântâni, canale și baraje, oamenii au putut să se unească și să creeze primele civilizații. În unele țări, încă nu există suficientă apă curată, așa că trebuie să o economisim.”
„Lasă-i să economisească bani în aceste țări”, am obiectat. „Dar asta e nedrept!” Nu este suficientă apă în Iran și Africa și au pus un apometru în apartamentul meu.”
Directorul muzeului a râs în hohote și a fost de acord că am dreptate.
În Evul Mediu, Yazd a atras nu numai negustori, ci și teologi. Ca moștenire din acea epocă, aici s-au păstrat câteva clădiri ale școlilor religioase, grandiosul complex Amir Chahmak, ridicat în memoria imamului șiit Hussein, și câteva moschei mari. Unul dintre ei, Jameh, se afla la numai zece pași de hotelul meu. A fost construită în secolul al XV-lea pe cheltuiala comunității locale. Locuitorii din Yazd nu au scutit de cheltuieli și i-au invitat pe cei mai renumiți meșteri persani să decoreze portalul. În plus, moscheea a fost decorată cu două minarete de patruzeci și opt de metri. Mai târziu, tehnicile testate în timpul construcției lui Jamekh au intrat în canoanele arhitecturii musulmane și au fost folosite în construcția de clădiri nu numai în Persia, ci și în Transcaucazia, Asia Centrală și India. Astăzi, Jameh este una dintre puținele moschei șiite în care necreștinii au voie să intre. Cu toate acestea, fotografia în timpul cultului este strict interzisă.

Moscheea Jameh

Pe lângă musulmani, în Yazd locuiesc mulți gabari - susținători ai vechii religii persane a zoroastrismului. Fondatorul ei a fost profetul Zarathushtra. S-a născut la mijlocul primului mileniu î.Hr. undeva pe teritoriul actualului Afganistan și a propovăduit doctrina conform căreia universul este împărțit în două mari forțe: bunul Vohu-Mano și răul Ahem-Mano. Forțele binelui sunt conduse de zeul Ahura Mazda, iar forțele răului sunt conduse de fratele său Angro-Manyu. Unele cărți de referință afirmă că zoroastrismul este una dintre primele religii monoteiste cunoscute. Cu toate acestea, nu este. Gabarii cred că binele și răul coexistă împreună. Ele sunt în fiecare obiect și chiar în sufletul uman. Lupta a două forțe invizibile continuă pentru totdeauna. Dar, din moment ce venerarea răului este detestabilă pentru mintea normală, Zarathushtra a preferat Ahura Mazda. Spre deosebire de zeii păgâni, Ahura Mazda nu este vizibilă. El apare doar sub forma unui foc sacru. Gabarii respectă focul cu atâta râvnă încât sunt adesea numiți închinători ai focului.
Trebuie menționat că inițial zoroastrismul a fost o religie închisă. Doar iranienii puteau mărturisi acest lucru. Mai mult, printre zoroastrieni exista o diviziune de caste, deși nu atât de strictă ca în India. Zarathushtra și-a învățat adepții să facă numai fapte bune, dar la începutul erei noastre, un alt profet, Mani, a ajuns la concluzia că lumea reală este un produs al răului și, prin urmare, a predicat minciuna și înșelăciunea. În Iran însuși, învățătura lui nu și-a găsit susținători, dar s-a răspândit în alte țări și de ceva timp a concurat în popularitate cu creștinismul și budismul. Un alt predicator, Mazdak, a câștigat favoarea șahului și a început reformele statului, al căror scop era construirea unui paradis pe pământ. Pentru început, Mazdak a decis să socializeze proprietatea comercianților și a domnilor feudali. Pe drumul spre prosperitatea universală, el și-a distrus mii de adversari. Terenurile socializate erau prost administrate. Au fost revolte alimentare. În cele din urmă, armata s-a opus reformatorului, iar prima revoluție comunistă s-a încheiat cu înfrângere.
Inițial, după cucerirea Iranului, arabii musulmani au fost toleranți cu zoroastrismul. Dar apoi au început să-i persecute pe neamuri, iar gabarii au fost nevoiți să-și părăsească patria. Au găsit refugiu în vestul Indiei, unde, datorită cămătării și comerțului, au câștigat o greutate considerabilă în societate. În India, Gabarii sunt numiți Parsi și încă joacă un rol activ în viața economică și politică. De exemplu, soțul Indirei Gandhi era parsi. În secolul al XIX-lea, mulți negustori Gabar s-au întors în Iran. Unii dintre ei s-au stabilit în Yazd. Nu departe de orașul din orașul Chak-Chak, unde, potrivit legendei, prințesa Nikbanukh se ascundea de arabi, aceștia și-au restaurat templul și lăcașul de cult al focului. În Yazd însuși au fost construite două Turnuri ale Tăcerii - un fel de cimitir zoroastrian. Religia interzice gabarilor să pângărească pământul și să foc cu carnea morților, așa că trupurile morților erau duse în turnuri pentru a fi sfâșiate de păsări. După Revoluția Islamică, acest ritual a fost interzis. Acum morții sunt îngropați în pământ, înveliți cu grijă într-o cârpă specială.
În urmă cu aproximativ șaptezeci de ani, un alt templu Ateshkadeh a fost reconstruit în centrul orașului Yazd. Principala sa atracție este focul sacru, aprins în secolul al V-lea și nu a mai fost stins de atunci. Dar a ajunge la acest templu nu a fost o sarcină ușoară. Este înconjurat de un zid destul de înalt, în spatele căruia ies cu ochiul doar vârfurile de pini. Poarta din față este bine închisă. Iranienii care treceau pe acolo m-au sfătuit să vizitez în altă zi și la altă oră. Atunci se presupune că templul va fi deschis. Cu toate acestea, am fost clar ghinionist. Și mâine, și poimâine, porțile erau încuiate. M-am hotărât să găsesc altă intrare și m-am plimbat în jurul zidului perimetral. Pe partea opusă, chiar în spatele șantierului care se desfășurase în curți, chiar era o poartă. Dar de îndată ce am intrat înăuntru, lângă mine a crescut un gardian. A clătinat cu tristețe din cap, m-a luat de mână și m-a condus printr-un mic parc, dincolo de care se deschidea o curte spațioasă și un iaz. După cum sa dovedit mai târziu, am intrat într-o parte a complexului templului, accesibilă doar gabarilor credincioși.

Ateshkadeh - templul adoratorilor focului din Yazd

Foc sacru

Ateshkadeh în sine arată destul de modern. Înăuntru există o cameră luminoasă, atârnată cu tablouri și postere pe tema ce a spus Zarathustra și de ce. Există un fotoliu în colț. Un bătrân moștenește în ea. Alături este un tejghea cu suveniruri simple, broșuri religioase și CD-uri. Bătrânul deschide ochii, se uită fără niciun interes la străinul care a intrat, dă din cap când îmi arăt aparatul de fotografiat și imediat îi închide din nou. Într-una dintre nișele din spatele sticlei, o flacără strălucitoare este clar vizibilă. Acesta este focul sacru. Fac niște fotografii și ies afară. Un grup de chinezi stă deja acolo, explicând vinovați ceva gardianului. Au intrat și pe poarta din spate. Fructul Interzis este dulce.
Am petrecut aproximativ o săptămână în Yazd înainte de a găsi puterea de a părăsi acest oraș. După ce a primit plata, proprietarul hotelului a scos un microbuz din garaj și m-a dus la aeroport gratuit. Nu au fost probleme cu biletele la Bandar Abbas, ultimul punct sudic al călătoriei mele. Micul avion canadian s-a umplut rapid de oameni. Am un loc în coadă.
Stewardul s-a certat mult timp cu cineva de pe pasarela. M-am uitat pe fereastră și am izbucnit în râs. Pe pistă stătea un bărbat în pantaloni tradiționali. A ținut o capră în lesă. Bărbatul a gesticulat violent în timp ce încerca să urce animalul la bord. Dar ispravnicul a fost necruțător. În cele din urmă, mai mulți administratori au venit în fugă deodată din clădirea aeroportului. Au studiat cu atenție biletele puse la dispoziție de bărbat, s-au certat puțin între ei și au decis să ia capra din avion. Bărbatul a clătinat cu tristețe din cap, le-a dat frânghia și a urcat în salon. Administratorii cu capra s-au întors. Când a decolat avionul, toate locurile erau ocupate, cu excepția unuia, cel de lângă mine. Înțeleg că pe el trebuia să stea capra.

Zidurile de noroi din Yazd

Saman (kagel) - material pentru construcție

Zborul nu a durat mult. Bandar Abbas sa întâlnit cu un cer întunecat de plumb și o căldură înăbușitoare. Chiar la pasarelă, o mulțime de taximetriști aștepta pasagerii. Personalitatea mea a trezit în ei un interes nesănătos. Cineva i-a apucat chiar hainele, încercând să explice ceva. Mai mult, mulți taximetriști vorbeau bine engleza. Dar am reușit să angajez un șofer care nu vorbește engleza. Mi-a împins cartea de vizită a pensiunii din centrul orașului în mâini, mi-a luat rucsacul și a arătat prețul pe degete - șase mii de tomani. Este puțin peste șase dolari. Pare a fi destul de ieftin, dar nu pentru un oraș persan de provincie. În timp ce conducea spre casa de oaspeți, șoferul a încercat de câteva ori să poarte un dialog cu mine. Mai întâi în persană. Apoi în arabă. Dintre toate frazele care mi-au spus, am înțeles doar cuvintele „Iran” și „Islam”. Când s-a întors din nou către mine cu o întrebare, i-am răspuns în belarusă:
„Este bine pentru tine în Iran. Este o țară perfect normală.”
Taximetristul a dat din cap și nu a mai pus întrebări.
Principala și singura atracție a Bandar Abbas este cel mai mare port din țară. Acceptă nave comerciale grele, petroliere, nave de pescuit cu plasă-pungă și feriboturi turistice rapide. Puțin departe de docurile principale se află un debarcader unde puteți vedea multe bărci tradiționale din lemn. Ele sunt încă folosite de pescari, micii comercianți și de insulari de coastă. Cea mai mare insulă Qeshm este o zonă de liber schimb. De acolo, navetele iraniene livrează mărfuri importate către Bandar Abbas - haine, jucării pentru copii, piese auto, echipamente foto și video. Toate acestea sunt prezentate din belșug în magazinele locale.
Sunt mulți străini în Bandar Abbas. Pakistanezii, turcii, armenii vin aici pentru afaceri sau pentru recreere, dar arabii din țările din Golful Persic sunt deosebit de obișnuiți. Poporul indigen din Bandar Abbas este, de asemenea, de origine arabă. Pe străzi, araba se aude aproape peste tot. Perșii sunt oarecum precauți față de colegii lor arabi. Se crede că se nasc lacomi. Am fost parțial convins de corectitudinea acestei judecăți atunci când proprietarul pensiunii a cerut o cameră fără facilități de trei ori mai mult decât de obicei.
Era un mic hotel în apropiere. Camerele și prețurile acolo erau mai acceptabile. Dar proprietarul, un afgan cu părul cărunt care vorbea puțin rusă, a fost nevoit să dezamăgească - toate locurile sunt ocupate sau rezervate. Mi-am lăsat rucsacul cu el și am plecat să caut alt hotel. Destul de curând, căldura amiezii m-a forțat să mă transform într-o cafenea unde era pornit aerul condiționat. Un bărbat de vârstă mijlocie s-a așezat la masa mea și s-a prezentat ca un om de afaceri din Teheran. A venit la Bandar Abbas pentru o mașină japoneză nouă, care i-a fost livrată din Dubai. Am stat de vorbă o vreme, am băut bere fără alcool și, în cele din urmă, omul de afaceri a spus:
„Astăzi mă întorc acasă. Nu este nimic interesant aici, așa că îl pot aduce înapoi la Yazd.”
Am fost de acord. Dar înainte să-mi luăm rucsacul de la hotel și să pornim într-o călătorie lungă, am mers pe o plajă sălbatică. Nisip alb pur, câțiva palmieri singuratici și întinderea nesfârșită a mării. Acesta este Golful Persic. O companie veselă, inclusiv femei, stătea sub palmieri. Se pare că făceau un picnic. Am întrebat o nouă cunoștință dacă ar fi decent să mă scufund în apă goală la vedereul doamnelor. Dădu din cap în semn de acord, deși nu îndrăznea să înoate. Compania de sub palmieri a urlăit la unison când am făcut o săritură în apă sărată, dar în curând au trecut la propria lor afacere și și-au pierdut orice interes pentru mine.
Deja în seara aceleiași zile am fost din nou în Yazd. Omul de afaceri mi-a dat un lift până la hotel, mi-a întins o carte de vizită de rămas bun în persană și mi-a urat o continuare cu succes a călătoriei. Recepționerul nu a fost deloc surprins să vadă în fața lui un oaspete proaspăt mutat. După ce am primit cheile camerei mele, am urcat la restaurantul de pe acoperișul hotelului și am comandat o friptură de cămilă pentru cină. Soarele roz a coborât încet peste acoperișurile orașului vechi. Așa a fost astăzi, așa va fi mâine. În fiecare zi, ca acum sute de ani.

Dmitri Samohvalov

Ți-a plăcut materialul? Distribuiți-l pe rețelele sociale
Dacă aveți comentarii la acest subiect, nu ezitați să le lăsați mai jos.

Mesaje

• Costul biletelor de avion în Iran este relativ scăzut și există aeroporturi în aproape toate orașele iraniene. Trenurile iraniene sunt confortabile, dar există relativ puține căi ferate în țară, iar biletele trebuie rezervate cât mai devreme. Dar întreaga țară este încurcată într-o rețea de rute de autobuz. Prețurile pentru tarifele autobuzelor interurbane sunt ridicole și, în același timp, vi se va asigura un serviciu bun, iar orarul este de obicei respectat.
  În cele din urmă, puteți pur și simplu închiria o mașină cu șofer pentru câteva ore sau chiar zile - aici costul serviciilor va depinde numai de capacitatea dumneavoastră de a negocia.

  În interiorul orașelor, transportul public nu este dezvoltat (deși la Teheran vă așteaptă un metrou foarte modern și convenabil). Cel mai bine este ca un străin să oprească un taxi pe stradă (fiecare a treia mașină acționează ca un taxi, uneori fără nicio semnă de identificare) și să rostească cuvântul „darband” - în acest caz, șoferul nu va ridica alți pasageri de-a lungul drum și te va duce exact la destinație. „Darbast” va costa mai mult decât un taxi obișnuit (până la 4 - 5 USD). Dacă doriți să economisiți bani, prindeți o mașină la marginea drumului, strigând pe geamul mașinilor care trec destinația finală (sau mai degrabă, cea mai apropiată piață sau stradă de ea). Un taxi, unde urcă 4 pasageri deodată, joacă în acest caz rolul unui microbuz, urmând până la un anumit punct și lasând oamenii la nevoie.

  Grigore

  Este necesară rezervarea biletelor pentru autobuzele interurbane în avans? Sau poate fi rezolvat simplu și rapid pe loc (nu pe Novruz, desigur)

  vreau sa adaug. În metrou (în Teheran) există o împărțire în mașini, separat pentru bărbați și femei. Nu este greu de văzut unde se adună oamenii. Și cu taxiul. Uneori, taximetriștii iranieni nu cunosc zona în care trebuie să mergi. Este mai bine să tipăriți adresa (în engleză) la hotel și să cereți managerului să o traducă în farsi. Apoi șoferul poate găsi cu ușurință calea și locul. Și acolo îi va întreba deja pe localnici... amuzant că am înconjurat cândva în jurul Ekbatan (Ekbatan)... 🙂

  Da, ai perfecta dreptate. Când o familie întreagă a intrat în mașina noastră „bărbat” 🙂 (un tânăr soț și soție, doi copii și o femeie în vârstă), nimeni nu a acordat prea multă atenție. E o chestiune de viață... 🙂 Și apropo, prețurile la călătorii în metrou sunt foarte mici.

  Există un sistem foarte convenabil de autobuze de mare viteză (BiArti) în Teheran. Deplasându-se pe benzi special desemnate, trec în grabă pe lângă mașinile care stau în ambuteiaje. Foarte convenabil, uneori mult mai rapid decât un taxi. !) de la fereastră. Adevărat, în orele de vârf pe unele rute BARTI sunt supraaglomerate.

  Grigore

  Explicați situația, dacă există autobuze directe Kashan-Khamedan și Isfahan-Khamedan. Aș dori să adaug o vedere a Hamedanului și a peșterilor lui Ali Sadr la firul standard al traseului Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Poate altceva de inclus în același timp. Nu este clar cum să faci acest lucru în mod optim. Nu oferi taxiuri.

  George

  Este posibil să cumpărați un bilet de avion de la Teheran la Isfahan și invers în ziua plecării sau cu o zi înainte?

  Nicolae

  Bună ziua, am o întrebare. Planuiesc o excursie in Armenia vara, as vrea sa vizitez si legendara Tabriz si sa petrec cateva zile pe el. Este posibil să treci granița pe jos în Meghri și să ajungi la Tabriz cu un mijloc de transport? Petreceți câteva zile în Tabriz și cumpărați un bilet de autobuz la stația de autobuz pentru a pleca spre Erevan. Cum este serviciul de autobuz către Erevan, cât de des circulă autobuzele și cât pot costa? Multumesc anticipat

  Buna ziua!
  Este posibil să vedeți orarul autobuzelor din Iran? Planificăm să ne deplasăm pe traseul Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
  În plus, mă interesează informații despre sistemul tarifar din transportul public din Teheran, precum și transportul public care poate fi folosit pentru a ajunge de la aeroport în oraș pe timp de noapte.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  Alexandru

  Salut! Vă rog să-mi spuneți, este cunoscut costul actual al biletelor de la Tabriz la Erevan?

  Urmeaza sa vizitam Iranul, sunt doua variante pentru zboruri, tinand cont de faptul ca vrem sa zburam acolo fara bagaje, si inapoi, probabil cu bagaje.

  1. Moscova - Teheran, Teheran - Moscova. Contra: se iau bani in plus pentru bagaj, si foarte semnificativi; zboruri cu transferuri lungi, dacă nu țineți cont de zborurile Aeroflot, al căror cost este foarte mare. Pro: totul este simplu și clar.
  2. Moscova - Teheran, Erevan - Moscova. Pro: Aeroflot zboară din Erevan, iar zborurile sunt ieftine, bagajele sunt permise. În general, biletele sunt mult mai ieftine decât în ​​varianta 1. Puteți vizita Tabriz pe parcurs. Contra: timp suplimentar pentru a călători la Tabriz și Erevan (și nu este atât de mult pe cât ne-am dori), nu este clar cât costă autobuzul către Erevan. Dacă aceleași 25.000 de drame de persoană, atunci se pierde simțul economic al plecării din Erevan (deși rămâne estetic, deși nu sunt sigur că după Iran va mai fi putere =)).

  Ekaterina

  O zi buna.
  Vă rog să-mi spuneți dacă sunt autobuze (și cât de des) de la Teheran la Rasht
  Și de la Rasht la Tabriz?
  Și cu avioanele. Există un zbor direct de la Tabriz la Shiraz și, dacă da, în ce zile?
  Multumesc anticipat

  Maksim

  Salut!
  Vă rog să-mi spuneți despre autobuzele Kashan-Teheran,
  kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Program și timp de călătorie.

  Tatiana

  Poti recomanda companii private de transport din Teheran care pun la dispozitie un autobuz cu sofer pentru a transporta un grup de 15 persoane pentru cateva zile?

  O zi buna! Sosire la Teheran fără bilet dus-întors. Plănuiesc să plec din Iran cu autobuzul Tabriz-Erevan. Cum fac dovada la aeroport că părăsesc Iranul printr-o țară terță. Este posibil să cumpărați un bilet online?

  Bună seara. Planificăm să călătorim în Iran cu autobuzele: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Dar aș vrea să mă întorc la Teheran cu avionul pentru a economisi timp. Spuneți-mi de unde să obțin informații de la ce stații să plec, de unde să văd programul de zbor și rezervați dacă este posibil. Mulțumiri

  Mulțumiri. Sunt interesat de o anumită dată: voi avea nevoie de 2 bilete de la Shiraz la Teheran pe 1 noiembrie 2018, de preferință după-amiaza sau seara. Întrucât biletul dus-întors este pentru 2 noiembrie la ora 6 dimineața, cred că e mai bine să ne întoarcem la Teheran în ajun. Precizați cum puteți rezerva bilete pentru a putea zbura pe 1 noiembrie cu o garanție de 100%? Pentru autobuze, cred că nu merită rezervat în avans, deja se va putea cumpăra pe loc. Multumesc, astept informatiile tale.

Yazd de la A la Z: hartă, hoteluri, atracții, restaurante, divertisment. Cumpărături, magazine. Fotografii, videoclipuri și recenzii despre Yazd.

• Tururi pentru luna mai in jurul lumii
• Tururi fierbinți in jurul lumii

Cel mai carismatic oraș al Iranului, vechiul Yazd este situat exact în centrul țării, la aproape egală distanță de Isfahan, Kerman și Shiraz. Există totul aici pentru a simți că ai aterizat pe o altă planetă: păduri întregi de turnuri de vânt - „badgirs”, datorită unui sistem complex de turbulențe care furnizează aer proaspăt caselor care lâncezesc din cauza căldurii verii, cel mai vechi templu zoroastrian, focul sacru. dintre care s-a păstrat nestins timp de 15 secole și un labirint de străzi înguste ale orașului vechi, unde cele mai bune țesături de mătase din lume se nasc în atelierele de țesut, care au captat cândva imaginația lui Marco Polo însuși. Puteți petrece noaptea aici într-unul dintre hotelurile neobișnuite: clădiri rezidențiale vechi, cu toate atributele lor vechi de un secol, au fost transformate în hanuri în Yazd și să beți o ceașcă de cafea dimineața în compania plăcută a unui zoroastrian credincios care vă va spune că raiul este fierbinte, dar iadul este, dimpotrivă, înghețat (cu care noi, locuitorii Moscovei reci, suntem sută la sută de acord). Printre altele, Yazd este al doilea cel mai vechi oraș al omenirii, locuit până în zilele noastre - prima mențiune a așezării datează din mileniul III î.Hr. e.

Cum să ajungi la Yazd

La fel ca majoritatea orașelor din Iran, Yazd are propriul aeroport care acceptă zboruri internaționale și interne. Cel mai convenabil mod de a ajunge la Yazd este prin Teheran cu zboruri Aeroflot sau IranAir din Moscova Sheremetyevo. Cel puțin două avioane pleacă zilnic de la Teheran la Yazd; Timpul de călătorie este puțin peste o oră. Pentru a ajunge de la aeroport până în centrul orașului Yazd, luați un taxi (aproximativ 6-10 EUR). Prețurile de pe pagină sunt pentru octombrie 2018.

Căutați zboruri către Teheran (cel mai apropiat aeroport de Yazd)

Cu trenul

La Yazd se poate ajunge și cu trenul, atât din Teheran, cât și din alte orașe din țară. Trenul Teheran-Yazd pleacă în fiecare seară, călătoria durează aproximativ 6 ore, prețul biletului este de la 9 EUR într-un compartiment cu șase locuri până la 12 EUR într-un vagon confortabil (recomandăm a doua opțiune).

Cu autobuzul

În plus, puteți ajunge în Yazd cu autobuzul expres interurban din orice oraș din Iran. Vă reamintim că este mai bine să luați clasa „super” cu o „gustare” inclusă în preț și aer condiționat. Apropo, drumul Teheran-Yazd este de o calitate excelentă, iar o astfel de călătorie poate fi catalogată drept foarte plăcută.

Transport in oras

Orașul vechi Yazd poate fi explorat cu ușurință pe jos. Pentru călătorii mai lungi, puteți utiliza serviciile unui taxi: 4000-6000 IRR pentru o călătorie individuală la adresa specificată și 1000-2000 IRR pentru posibilitatea de a intra într-o mașină colectivă și de a coborî acolo unde este necesar, în direcția către Taxi. În Yazd sunt și șoferi de mototaxi care vă vor fluiera pe străzile orașului cu un fluier în urechi. O astfel de călătorie va costa și mai puțin și va da o mulțime de impresii!

Bucătărie și restaurante din Yazd

Yazd oferă călătorilor o oportunitate rară de a lua masa în clădiri antice transformate în restaurante. Una dintre cele mai populare unități este restaurantul Hammam-e Khan, după cum ați putea ghici, situat în incinta vechiului hamam. Aici vă puteți bucura de bucătăria persană excelentă sub valul ritmic al apei din băi, sub umbra tavanelor boltite și înconjurat de ceramică complicată pentru pereți. În plus, aproape fiecare restaurant din Yazd, ca un plus gratuit la masă, oferă o vedere asupra uneia sau altei atracții, de exemplu, Moscheea de Vineri (restaurantul Marco Polo), orașul vechi (Malek-o Tozhzhar) sau un vechi conac cu o grădină magnifică ("Mozaffar").

Dulciurile și prăjiturile delicioase pot fi gustate într-o cofetărie specializată de pe Bulevardul Jomhuriye-Eslami - meșteri dulci lucrează chiar în fața ta și, cel mai bine, îți permit să gusti rezultatul muncii lor.

Treceți la Amiran Paludeh și bucurați-vă de un castron de șerbet iranian - un palude făcut din făină de orez, pulpă de fructe și apă de trandafiri (1500 IRR per bol).

Hărți din Yazd

Cumpărături și magazine

Principala locație de cumpărături din Yazd sunt bazarurile orașului vechi. Aici puteți vedea și cumpăra covoare minunate (mai mult, la prețuri mai mici decât în ​​Teheran și alte orașe ale țării populare în rândul turiștilor), produse de goană și piele, mirodenii, dulciuri și suveniruri. Atenție la mătăsurile Yazd, numite aici „tirma”. Puteți cumpăra tăieturi de țesături sau produse gata făcute - de la batice la cuverturi de pat.

Divertisment și atracții din Yazd

Orașul vechi Yazd este o mare atracție. Aspectul majorității clădirilor de aici nu s-a schimbat de mai mult de un secol: pereți maro închis ai clădirilor din cărămizi brute coapte la soare și structuri de altă lume de turnuri de vânt-bagdirs pe fiecare acoperiș. Urcând pe acoperișul uneia dintre clădirile deschise publicului, poți vedea întinderile nesfârșite ale deșertului care înconjoară Yazd-ul din toate părțile.

Templul zoroastrian Atashkade este un loc de pelerinaj pentru adepții acestei religii din întreaga lume. Focul sacru al templului a fost menținut încă din 470; se vede printr-o fereastra mica din holul central.

Muzeul Apei prezintă o expoziție interesantă care vorbește despre metoda străveche de a livra apă în oraș prin tuneluri subterane. Arta de a aranja o astfel de alimentare cu apă are mai bine de două mii de ani!

Turnurile Zoroastriene ale Tăcerii, care erau folosite, conform credințelor zoroastrienilor, pentru ca trupul decedatului să putrezească în mod natural în aer, au încetat să-și mai servească scopului abia din anii 60 ai secolului XX.

Turnurile Zoroastriene ale Tăcerii sunt situate la mică distanță de oraș și sunt ușor accesibile cu taxiul. Conform credințelor zoroastrienilor, trupul decedatului ar trebui să putrezească în mod natural în aer - prin urmare, morții au fost duși în structuri îndepărtate de tip turn, unde au fost lăsați pe platforma superioară pentru a fi mâncați de păsările de pradă. Apropo, turnurile nu au mai fost folosite din anii 60 ai secolului XX.

Pentru o arhitectură islamică grozavă, mergeți la Moscheea Vineri, Moscheea Khazire și Moscheea Amir Shakmah.

Nu departe de moscheea Amir Shakmah se afla complexul de cladiri cu acelasi nume, din varful caruia se poate vedea Yazd aproape de o vedere de ochi.

Nu ignora cea mai frumoasă casă kazhar cu 150 de ani de istorie - Khan-e Lari. Aici puteți vedea unele dintre cele mai bine conservate turnuri de vânt, pasaje grațioase arcuite, nișe și uși tradiționale.

Prețurile de pe pagină sunt pentru octombrie 2018.

Fericirea este pentru cei care vor fericirea pentru alții. (Zarathustra)

Zoroastrismul. Atracții din Yazd: Turnurile tăcerii din Yazd, Templul focului Ateshkadeh din Yazd, Templul focului Chak Chak (Pire-Sabz).

Strict vorbind, principalele centre istorice Zoroastrismul Iranul are două, Yazd și Kerman. Deși cea mai mare comunitate zoroastriană se află în Teheran, ceea ce este firesc, deoarece Teheranul este cea mai mare metropolă din Iran, iar oamenii migrează încet acolo. Dar Yazd este al doilea oraș ca număr de zoroastrieni și probabil primul ca procent - se crede că în Yazd sunt aproximativ 5% dintre ei. Și Yazd este centrul spiritual universal recunoscut al zoroastrismului.

În general, în Iran nu au mai rămas atât de mulți zoroastrieni - conform diferitelor estimări, de la 27 la 50 de mii. Prin urmare, estimarea de 5% pentru Yazd, cu 505.000 de locuitori, pare prea mare.

Nu se știe dacă a existat Zarathustra(alias Zoroastru- în transcriere greacă), profetul zoroastrismului, o persoană reală, sau una mitică. De asemenea, nu este sigur când exact a apărut această religie, dar tradiția zoroastriană numește 1738 î.Hr. e., iar oamenii de știință tind la aproximativ perioada 1000 - 754 î.Hr. Până atunci, iranienii au profesat Vedism- forma inițială a hinduismului, sau sabeism- închinarea stelelor.

La început, noua religie „nu a funcționat” – Zarathustra în primii 10 ani de predicare a reușit să-și convertească doar vărul său. Dar apoi norocul i-a zâmbit - Zarathustra a reușit să-l intereseze pe regele Kavi Vishtasp cu ideile sale, după care procesul a decurs destul de vesel.

Zoroastrismul este, de fapt, numele modern al acestei religii, formată în numele profetului ei, Zarathustra. Anterior, numele mai comun era „ Mazdaismul", care vine de la numele lui Dumnezeu - Creatorul, Ahura Mazda. Zoroastrienii înșiși își numesc religia „mazdayasna” – „închinarea lui Mazda” sau „wahvi-daena” – „buna înțelegere a lumii”, iar ei se numesc „behdin” – „credincioși”.

Zeul zoroastrienilor este, de asemenea, unul - acesta este Ahura Mazda, „Zeul Înțelept”, creatorul ideal al tuturor lucrurilor (cunoscut și sub numele de Ormuzd). Cu toate acestea, pe lângă Ahura Mazda, există și Ashaspendy - șase dintre creațiile sale divine, fiecare dintre acestea reprezintă una dintre etapele dezvoltării spirituale și patronează creaturile pământești corespunzătoare ale Dumnezeului Înțelept - oameni, animale, foc, metale, pământ, plante. si apa.

Toate principiile principale ale religiei sunt codificate în faravahara- un simbol al zoroastrismului.

Faravahar la templul focului Ateshkadeh din Yazd

În sine, discul solar înaripat a fost, de asemenea, descris de egipteni și asirieni peste regalitate pentru a indica gloria lor. Dar zoroastrienii au complicat simbolul introducând propriile concepte în el. Trebuie spus că există destul de multe interpretări ale simbolurilor încorporate în faravahar.

Bărbat - înțelepciune, experiență, străduință pentru perfecțiune și independență, permițându-vă să distingeți binele de rău, dăruite de Ahura Mazda oamenilor; o mână ridicată arată spre cer, amintindu-și obligațiile față de Dumnezeu;

Inelul pe care îl deține o persoană - „inelul contractului” - este o reamintire a obligației de a îndeplini întotdeauna promisiunile (o opțiune este inelul reîncarnărilor sufletului; totuși, subiectul reîncarnărilor în zoroastrism nu are prea multă dezvoltare - sufletul intră în trup când este încă în pântece și îl părăsește după moarte, intrând în rai (casa Cântărilor) sau în iad; soarta unei persoane este determinată de lupta dintre bine și rău, conceptul de " roțile Samsarei” - o serie de renașteri ale sufletului în noi forme materiale - nu există în zoroastrism);

Discul din mijlocul imaginii este eternitatea, o amintire a ciclului căii vieții, care trebuie să fie evlavios, pentru ca după moarte sufletul să găsească pentru totdeauna paradisul;

Cinci rânduri de pene pe aripi (în fotografie, totuși, sunt trei rânduri, nu cinci) - numărul de Gathas - imnuri-rugăciuni către Dumnezeu (opțiune - etapele înaintării sufletului la Dumnezeu);

Două „picioare” / panglici - căile binelui și răului;

Coada este o cârmă care direcționează spre bine sau spre rău;

Trei rânduri de pene pe coadă - triada eticii religioase zoroastriene: „gânduri bune, cuvinte bune, fapte bune”.

Între timp, istoricii cred că aceste interpretări ale simbolismului faravahar au apărut în rândul oamenilor într-o perioadă relativ recentă și nu au nimic de-a face cu autenticitatea istorică. Pentru ei, aceasta este doar o desemnare a gloriei regale și a puterii date de Dumnezeu, precum și cea mai bună parte a sufletului uman, care îi aparține lui Dumnezeu și conduce o persoană la el, un prototip de îngeri păzitori.

Angra Mainyu (Ahriman)- opusul malefic al lui Ahura Mazda, căutând să-și strice creațiile. Viața este o luptă eternă a binelui și a armoniei (reprezentată de Asha, una dintre cele create de Ahura Mazda Ameshaspent) cu răul - Druj. În consecință, un zoroastrian credincios este obligat în toate modurile posibile să contribuie la victoria binelui, făcând-o cât poate de bine. Și într-o zi va avea loc o bătălie finală în care Ahura Mazda va câștiga. Sufletele morților din rai și din iad vor fi din nou chemate la judecată și vor trece printr-un curent de metal topit, care va fi plăcut celor drepți și în care păcătoșii vor arde, după care va veni epoca prosperității universale.

Zoroastrienii au tradiții complexe de înmormântare. Trupul defunctului este pângărit de moarte. Doar groparii îl pot atinge - nasassalari, a căror profesie a fost moștenită și le-a impus restricții severe. Locuințele nasassalarilor se aflau la periferie, trebuiau să locuiască separat chiar și de membrii propriei familii, pentru a avertiza asupra apariției lor sunând clopote speciale.

Deoarece pământul, apa, focul și plantele sunt sacre pentru zoroastrieni, a existat o problemă serioasă cu eliminarea cadavrelor. Este imposibil să îngropați sau să ardeți - acest lucru va pângări pământul sau focul. S-a găsit o cale de ieșire. Au fost construite structuri speciale de înmormântare - Astodan (Turnurile Tăcerii), căptușită cu piatră din interior, excluzând contactul cărnii moarte cu pământul, cu acoperiș-platforme rotunde înconjurate de pereți înalți de lut.

Nasassalarii transportau cadavrele pe targi. Rudele au însoțit alaiul la oarecare distanță. Numai Nasassalar-ilor li s-a permis să urce pe Turnurile Tăcerii.

Descrierea procesului de înmormântare pare înfiorătoare. Pe platforma interioară a acoperișului turnurilor, cadavrele erau așezate sau așezate, după care erau lăsate să fie sfâșiate de păsările carii. Stomacul vultururilor conține o enzimă care ucide produșii de descompunere, care au contribuit la decontaminarea cadavrelor în descompunere. Pereți înalți protejați de eventualele bucăți de carne trase (și, în consecință, întinarea pământului) de animale. În centrul locului era o fântână. Cercul cel mai apropiat de fântână era destinat corpului copiilor. Mediu - pentru femei, departe - pentru bărbați. Situl avea o pantă ușoară spre centru și jgheaburi prin care curgea sângele în fântână. Când trupurile erau roade până la os, rămășițele uscate la soare erau zdrobite, aruncate prin fântână în osuar și acoperite cu var. Când turnul a fost plin, a fost construit unul nou.

La începutul secolului al XX-lea, mulți zoroastrieni au început să considere ca ritualul tradițional de înmormântare depășit. Orașele s-au apropiat de Turnurile Tăcerii, numărul de vulturi a scăzut semnificativ. În plus, în 1851, la Teheran a fost deschisă prima universitate, Dar ul-Funun. Studenții la medicină s-au confruntat cu o problemă: islamul a interzis disecția inutilă a trupurilor musulmanilor, ceea ce a îngreunat învățarea. În scopuri educaționale, trupurile au început să fie furate din Turnurile Tăcerii. Drept urmare, zoroastrienii din Teheran au organizat un nou cimitir la 10 km de Teheran, unde au început să îngroape mormintele în morminte căptușite cu piatră și armate cu cutii de beton, excluzând contactul cărnii cu pământul.

Comunitățile zoroastriene mai conservatoare din Yazd și Kerman au continuat practica tradițională până în anii 1970, când a fost în sfârșit scoasă în afara legii.

Zoroastrienii indieni - Parsi (persii care au plecat în India la începutul secolului al XVIII-lea de la persecuția musulmanilor) continuă să-și îngroape morții în Turnurile Tăcerii. Printre parsi, par a fi puțin mai complicate - rămășițele aruncate în os după măcinarea treptată sunt spălate de apa de ploaie prin filtre speciale de cărbune în puțuri și mai departe în mare (în Mumbai). Parsii au propriile lor probleme - orașele s-au apropiat și ele de turnuri, dar până acum acest lucru este rezolvat prin faptul că în India Turnurile Tăcerii sunt înconjurate în mod tradițional de centuri de protecție de copaci și arbuști. Principala problemă este reducerea catastrofală a numărului de scavengers cu 99,9% ca urmare a utilizării în India în anii 90 ai secolului XX a diclofenacului, un medicament antiinflamator pentru animale, interzis abia în 2006. Parsii încearcă acum să reproducă gropi, dar deocamdată încearcă să elimine cadavrele, sporind efectul energiei solare asupra lor, instalând oglinzi speciale.

Dimineața, Fereshte a venit să mă ia de la hotel și ne-am dus la Turnurile Tăcerii de la marginea orașului Yazd. Sunt două în Yazd. Ambele sunt în apropiere.

La poalele turnurilor se află o fântână și clădiri în care cortegiul funerar putea să se oprească și să-și ia rămas bun de la defunct înainte ca trupul său să fie ridicat în turn.

La poalele turnurilor tăcerii

Fântână cu turnuri de vânt - badgirs pentru apă de răcire

Urcarea spre turnul din dreapta nu pare prea abrupta

Turnul oferă o vedere frumoasă la Yazd.

Interiorul Turnului Tăcerii pare oarecum abandonat. O zonă circulară în care corpurile erau așezate pentru ca vulturii să mănânce. În mijloc se află o fântână acoperită, unde s-au aruncat oase zdrobite, uscate de soare.

Puțin înfiorător. Deși, s-ar părea, care este diferența? Un cimitir este un cimitir. Nimeni nu a fost ucis aici.

Yazd, Turnul Tăcerii, o fântână acoperită

A fost fierbinte. Se pare că înălțimea este mică și nu este atât de greu de urcat, dar Fereshta s-a simțit rău și am convenit că se va întoarce la mașină. Sina va veni după ea, mă vor aștepta, apoi împreună o vom duce acasă, iar Sina va continua turul.

Și între timp am urcat la turnul vecin, unde nu se fac tururi.

Turnul Tăcerii unde nu sunt duși turiștii

Urcarea celui de-al doilea turn din lateralul complexului de clădiri de la poalele acestuia nu este foarte convenabilă, dar nici urcarea nu pune prea multe dificultăți. Numai că mai aproape de vârf a trebuit să urcăm peste pereți - pasajul era blocat cu pietre.

Dar intrarea în turn în sine este deschisă.

Al doilea turn oferă priveliști și mai pitorești.

Turnul Tăcerii, vedere la Yazd

Sina și Fereshte se întorc la mașină

În interiorul celui de-al doilea Turn al Tăcerii.

Din al doilea turn, primul este la vedere.

Am coborât pe potecă - e mai lungă, dar mai convenabilă.

Focul, fiind sacru pentru zoroastrieni, are o importantă semnificație rituală, fiind unul dintre simbolurile evlaviei lui Ahura Mazda și ale armoniei și bunătății lui Asha. Zoroastrienii cred că există un număr mare de tipuri diferite de foc: focul din cer, focul din lemn, focul vieții în oameni și animale, incendii acasă ale diferiților membri ai comunității - negustori, țărani, artizani, soldați, preoți, etc.

În cinstea lui Ahura Mazda, de-a lungul timpului au început să se ridice temple de foc, care erau încăperi mici, modeste de lut, cu pereți groși, tencuite din interior, cu o cupolă sprijinită pe patru coloane și un altar cu un vas de alamă cu foc veșnic în adâncitura unuia dintre pereți, ascunsă de închinători printr-un despărțitor. Ferestrele erau de obicei absente, deoarece nimic nu ar trebui să atingă focul sacru, nici măcar lumina la fel de sacră a soarelui, în cupolă era doar o gaură pentru ventilație. Preoții făceau ritualuri cu foc, purtând haine speciale, pălărie, mănuși, un bandaj care le acoperea gura pentru a nu o spurca nici prin atingere, nici prin respirație.

Se crede că cel mai mare număr de astfel de temple de foc au fost construite sub sasanizi, care au promovat activ religia pentru a-și întări puterea la sfârșitul secolului al treilea. Arheologii au reușit însă să găsească pe teritoriul Mediei un templu de foc mult mai vechi, datând din secolul al VII-lea î.Hr., în care focul din sala principală închisă putea fi transferat pe un acoperiș plat pentru vizionarea publicului. Se pare că în satul Abyani templul este tocmai de acest tip,

Luminile diferă și în gradul de sfințenie. Focul principal, Atash Bahram (Victorious), a fost asamblat treptat din 16 tipuri diferite de incendii - de la case reprezentând toate straturile sociale ale comunității zoroastriene, iar cel principal, aprins de un fulger într-un copac, care ar putea aștepta ani de zile. . Din Bahram, s-au aprins focurile templelor din oraș, din focurile orașului - cele rurale, din cele rurale - focurile casei (și multe case aveau camere separate cu un foc sacru care ardea în ele).

Următorul incendiu în ierarhie este Atash Adaran, colectat din 4 tipuri de incendii de la reprezentanți a patru clase - preoți, angajați (militari și funcționari), țărani (fermieri și crescători de vite) și muncitori urbani - artizani și muncitori. Procedura pentru crearea sa a durat 2-3 săptămâni.

Fiecare tip de foc poate arde numai în templul corespunzător acestuia în ierarhie. Atash Bahram doar în templele principale, cu o cameră separată pentru foc, în care pot intra doar cei mai înalți reprezentanți ai clerului zoroastrian. Atash Adaran - în Casele de Foc (Atashkadeh), unde preoții de un rang mai simplu îl pot sluji - mobeds.

Odată aprins, focul sacru nu ar trebui să se stingă niciodată, pentru că aceasta va însemna victoria forțelor întunericului. Arderea este susținută de preoți speciali, așezând bucăți de migdal, cais și lemn de santal. Fiecare incendiu a necesitat, de-a lungul timpului, o procedură specială de reînnoire și epurare. Fiecare rege s-a bazat pe propriul foc, ca unul dintre simbolurile statutului.

După înfrângerea Imperiului Sasanid de către arabi în 651 în Persia islamizată, zaostrienii au avut o perioadă destul de dificilă. La începutul secolului al VIII-lea, o parte semnificativă dintre ei a mers în India, unde au fost întâmpinați favorabil. În India, zoroastrienii s-au stabilit în comunități destul de izolate, în principal în Bombay, devenind cunoscuți ca „Parsis”. Datorită unui mediu favorabil, populația parșilor zaostrieni este estimată în prezent la aproximativ 100.000 de oameni, adică de 2-4 ori mai mult decât adepții acestei credințe în patria sa, Iran. Parsii sunt superiori hindusului mediu în ceea ce privește educația și bogăția. În ciuda rarității lor relative, ei au adus o mare contribuție la istoria Indiei: Parsii au fost cei care au fondat primul partid politic din India, un spital public, o tipografie și un ziar, o universitate și o bursă de valori.

Următoarea perioadă de glorie a zoroastrismului în Iran a căzut în 1925-1941, epoca puterii lui Reza Shah Pahlavi, care s-a bazat pe popularizarea religiei antice pentru a-și întări puterea, a promova reforme seculare și a slăbi autoritatea imamilor islamici. Zoroastrienii au primit drepturi egale cu musulmanii, simbolurile șiite au fost înlocuite în mod deliberat cu simboluri zoroastriene, studiul istoriei preislamice a Persiei a fost binevenit, învățăturile și filosofia zoroastrismului au început să fie predate la universitate - zoroastrismul a devenit la modă. Relațiile cu parsii indieni, care au oferit un ajutor serios fraților lor în credință, s-au întărit.

Deci, în 1934, în detrimentul parșilor Templul focului Ateshkadeh din Yazd. Strict vorbind, așa cum am scris mai sus, Atashkadeh este nu atât numele propriu al templului, cât tipul său - „Casa de foc”, un tip de templu în care arde focul de la al doilea nivel, Atash Adaran, adunat din alte 4 incendii. Ateshkadeh arată modest, așa cum ar trebui să fie pentru un templu al focului. În fața templului este o curte mică curată, cu o piscină și o grădină.

Monedele sunt în mod tradițional aruncate în piscină

Un vas cu foc, care arde continuu din 467, și adus la Yazd din Erdekan, al doilea oraș ca mărime din ostana (provincia) Yazd, este separat de vizitatori prin sticlă groasă (pentru a nu fi pângărit din neatenție). Interiorul este nepretențios: o pictură care îl înfățișează pe Zarathustra și mai multe texte explicative referitoare la templul însuși, precum și la valorile și simbolurile zoroastrismului.

Interiorul fără pretenții al templului de foc Atashkadeh

Focul sacru al templului Atashkadeh, ascuns în spatele unui geam de protecție (pentru a preveni profanarea)

Text care explică simbolismul lui Faravahar

Până la începutul secolului al XX-lea, musulmanii obișnuiau să-i numească disprețuitor pe zoroastrieni „hebrs” (necredincioși) și „adoratori ai focului” (aluziând, din nou, presupusul lor păgânism), care îi jignește teribil pe zoroastrieni - ei nu se închină la foc, focul este doar un simbol al lui Ahura Mazda, unicul Dumnezeu, precum și pentru cruce - un simbol al creștinismului și semiluna - islamul.

Un text care explică faptul că zoroastrienii nu se închină la foc, ci se închină la Ahura Mazda, al cărei simbol este focul, și spune lunga istorie a vieții focului templului.

Lângă templu se află un mic muzeu care povestește despre viața comunității zoroastriene.

Muzeul Comunităţii Zoroastriene

Poziția femeilor în societatea zoroastriană era mai liberă decât în ​​societatea musulmană. Ea avea mult mai multe drepturi, teoretic o femeie putea deveni chiar preot - mobedom. Au existat, totuși, unele limitări, desigur. Așadar, în timpul menstruației, o femeie era considerată necurată și nu trebuia să fie lângă rudele ei până când nu se termină și se împlinește ritul purificării. Femeile zoroastriene nu și-au acoperit fața (deși în Kerman, când intrau „în popor”, au preferat să urmeze obiceiurile islamice pentru a nu avea probleme; în Yazd nu s-au deranjat cu asta).

Acest lucru nu este vizibil în fotografie, sub îmbrăcămintea pentru un zoroastrian (atât bărbați, cât și femei) trebuie purtate sedre- un tricou alb (de asemenea, un simbol al purității Ahura Mazda), cusut într-un mod special dintr-o singură bucată de material (de obicei bumbac; există o listă de țesături permise) cu 9 cusături, care, la rândul lor, simbolizează 9 elemente ale unei persoane - viața însăși, aspectul, corpul, oasele, puterea, respirația, conștiința, sufletul și faravashi - spiritul gardian personal. Legat de şa koshti- o centură de lână albă, cu grosimea de 72 de fire (după numărul de capitole din Yasna din Avesta, o colecție de imnuri sacre ale zoroastrienilor), legată în 6 noduri (după numărul de sărbători majore), simbolizând urmând preceptele lui Ahura Mazda. Nodurile sunt legate de mai multe ori pe zi, ceea ce este însoțit de citirea unei rugăciuni și este un simbol al comuniunii cu unitatea și binefacerea tuturor zoroastrienilor.

Un alt altar zoroastrian important este Templul lui Pire-Sabz sau Chak-Chak situat în munți la 72 km de Yazd. Potrivit legendei, în anul 640, prințesa Nikbanu, una dintre fiicele ultimului rege persan din dinastia sasanide, urmărită de goana arabă, s-a îndreptat către Ahura Mazda cu o rugăciune pentru ajutor, iar muntele s-a deschis în mod miraculos, lăsând-o să intre. și ascunzându-se de urmăritorii ei. Arabii au asediat muntele. Prințesa a suferit de cap și sete. A fost salvată de sete lovind cu toiagul podeaua peșterii, din care picura apă din tavan. Dar povestea s-a încheiat oricum trist - nevrând să se predea inamicului, prințesa s-a aruncat de pe stâncă. De atunci, muntele o plânge cu lacrimi dintr-o sursă inepuizabilă (Chak-Chak este tradus din farsi prin Kap-Kap). Iar în peștera care a adăpostit-o pe prințesă au făcut un templu, unde se adună în iunie sute de pelerini zoroastrieni, pentru care s-au construit case de oaspeți pe versant, care alteori sunt goale.

Drumul către Chak-Chak trece prin deșertul pitoresc

Tradiția zoroastriană cere pelerinii care vin la templu cu mașina să se oprească imediat ce văd templul și să continue pe jos.

Dar nu suntem pelerini, avem voie să ajungem acolo.

O scară duce la templu, destul de plată.

Casa de oaspeti

Intrarea în templul lui Pire-Sabz (Chak-Chak). Potrivit legendei, copacul de la intrare a crescut din toiagul prințesei.

Pe ușile templului Chak-Chak imaginea lui Zarathustra

De fapt, grota este făcută de om. În mijloc stă un altar pentru foc.

„Lacrimile muntelui pentru prințesă” chakchakakay în cuve de plastic înlocuite cu grijă.

Conform ierarhiei incendiilor, Pire-Sabz (Chak-Chak) este și Atashkadeh - Casa Focului

Decorare modestă a templului

Adiacent camerei de pelerinaj

Mai multe fotografii pot fi văzute în .

Dacă vă place această notă, vă voi fi foarte recunoscător dacă o distribuiți pe rețelele sociale făcând clic pe butoanele corespunzătoare de mai jos - acest lucru va ajuta la promovarea site-ului.

Și dacă dați clic pe formularul de comandă de bilete de mai jos, atunci este complet minunat. Mulțumiri!