Фотосуреттерсіз қандай сапар аяқталады? Қазбектен Араратқа дейін. Хевсуретінің нығайтылған ауылдары: Грузия картасындағы Шатили және Мутсо Хевсурети

Грузияда болған барлық жерлердің ішінен бізде Шатили және Мутсо бекіністері ерекше әсер қалдырды. Енді сапардан бір жарым ай өткен соң, Грузияны еске алғанда, Шешенстанмен шекаралас Аргун шатқалындағы осы екі бекіністі ауыл жиі елестетіледі. Менің есімде, біз екі дөңгелекті пышақпен бірдей тақтаға теңестірдік. Мен Аюдың Кросс асуын асудың екі жағында теңдесі жоқ таулармен еске түсіремін. Бұзылған жолдардың серпентиндері, тау ағындары шайып жіберді. Үш-төрт қабаттан тұратын, онда ешкім тұрмайтын үйлер. Жартастардағы мұнаралар мен мұнаралар ...
Ия, Грузияда көптеген әдемі жерлер бар, бірақ Хевсурети, ең әдемі болмаса, Грузиядағы ең ерекше аймақ.

Шатили мен Мутсоға баратын жол - бұл сізге дайын болу керек бөлек аттракцион. Тек мамырдан қыркүйекке дейін өтуге болады. Бір шақырымдық жол Тбилисиді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 1970 жылдары салынған Жинвали су қоймасынан басталады. Сонымен бірге ауылдар, ежелгі храмдар мен монастырлар су астында болды.

Жолдың алғашқы километрлері төзімді, тіпті өте жақсы асфальт бөліктері де бар. Арагви өзенінің бойымен жол, су қоймасын айнала отырып, жағалаудан жағалауға жел соғады. Кейде әжептәуір жанданған және күтімі жақсы ауылдар болады.

Көп ұзамай Хевсурети Арагви Пшав Арагвиге құяды, қосылыс бүркіттің мүсінімен белгіленеді.

Сәл кейінірек біз Хевсуретиге кіреміз (Хевсурия). Жол тауларға шыға бастайды және біртіндеп өлтіріледі. Ал қоршаған ландшафт қуанта береді.

Біз тастанды ғимараттың жанынан өтіп жатырмыз: үйлердің қаңқалары және тауларда жасалған үш тоннель.

Мен туннельдердің біріне кірдім - түбімен аққан сулар ағып жатты, жарнаманы әрі қарай тексеруді жалғастыру ниеті бірден жоғалды.

Бұл тұйық тоннельдер - бұл ешқашан нәтижеге жетпеген кеңестік жобаның қалдықтары. 1984 жылы шешім қабылданды, оны C.W. Черненко, Закавказье ауыстырып тиеу теміржолының құрылысы туралы. Бұл филиал жаңа БАМ болып, Владикавказ мен Тбилисиді байланыстыруы керек еді. Кеңес Одағындағы ең ұзын туннельді, Кавказдың негізгі жотасының астында, шамамен 35 км өту жоспарланған болатын. Жұмыс өте белсенді жүргізіле бастады, тіпті туннель алдындағы өзен арнасы өзгерді, бірақ 1988 жылы өзгертілді.
Сондықтан тастанды туннельдер Кеңес Одағының ескерткіші ретінде тұра берді.

Біз біртіндеп фотосессияға тоқтай отырып, асу арқылы көтерілеміз.

Аялдамалардың бірінде бізді әдемі жылқышы басып озды. Біз оны келесі күні Мутсо қаласында, жолдың соңында қайтадан көреміз. Жылқы - бұл жерде ең қолайлы көлік құралы.

Өтіп бара жатқан көліктер бір-бірімен амандасады. «Шатили бауырластығы», біз Хевсурияның таулары мен шатқалдарына малынған адамдар қауымдастығы деп атадық.

Айтпақшы, біз Шатилиге бара жатқан машиналардың санына қатты таң қалдық, біз мұнда мүлдем жабайы жерлер бар деп ойладық. Міне, машиналар бірінен соң бірі.

Таулар көтерілген сайын тазарады, қарлы шыңдар пайда болады, бірақ көбінесе оларды бұлт жасырады.

Медвежий Крест асуының жанында шағын автотұрақ бар. Біз машинаны сол жерге қалдырып, асудың ең биік нүктесіне - 2700 метрге тік жолмен көтерілеміз. Ең биік нүктеде бірнеше тоғысқан кресттердің металл құрылымы орналасқан, ортасында қоңырау тізбектерге ілулі. Біз қоңырау шалып жатырмыз, суретке түсіру үшін :)

Асудан Сыртқы Хевсуретия көрінісі ашылады. Бұл Солтүстік Кавказ. Шекарадан болмаса, Грузиядан гөрі Шешенстанға жету оңай болар еді. Міне, қыркүйектің өзінде-ақ жол жабылып, аймақ бүкіл әлеммен байланыссыз қалады.

Асудан кейін жол едәуір нашарлай бастайды. Барған сайын грунт беті сатқын тақтадан тұрады, ұстара тәрізді өткір, содан кейін көшкіннің іздері көрінеді, жолдан нағыз өзендер ағып өтеді.

Жер бедері де өзгеруде. Жеңіл өмір сүретін Грузия қайда кетті? Мұнда таулар қорқынышты түрде қаңырап, түсініксіз мазасыздық ауада таралады.

Хаотикалық қозғалатын күріш дәндеріне ұқсас биіктіктен көптеген қой отары ғана адамдардың мұнда, ең болмағанда, жазда болғандығын көрсетеді.

Біз Лебайсари мұнарасынан өтіп барамыз. Олар пішіні жағынан ингуш мұнараларына ұқсас деп жазады, бірақ әзірге бізде салыстыруға ешнәрсе жоқ.

Көп ұзамай біз Аргун шатқалына түсеміз. Аргун, жартастардың арасына тығылған, гүрілдеген және бұралаңдаған. Жақында оның суы Ресейде аяқталады, содан кейін олар батпақ Терекке құяды.

Біз Шатили асуынан он бес шақырым жолды бір сағаттан астам жүріп өттік. Сонымен, саяхаттың мақсаты - Шатили бекініс ауылы. Мүк тәрізді үйлердің арқасында ауыл айналасындағы таулармен қосылып кете жаздайды.

Шатили бекінісі Шатилисткали өзенінің Аргунмен қосылған жерінде салынған.

Ауылдың негізгі қызметі - қорғаныс. Бірақ олар мұнда да өмір сүрген, сондықтан үйлер мен мұнаралар далаға шықпай-ақ бір ғимараттан екінші ғимаратқа қауіпсіз ауысатындай етіп салынған.

Мұнаралар сланецті шиферден ешқандай байланыстырғыш ерітіндісіз жасалған. Ауыл солтүстікке қарай Шешенстанға қарай бағытталған.

Үйлер екі, үш, тіпті төрт және бес қабатты. Бірінші қабатта тұрғындар мал ұстады, екіншісінде ешкілер мен қойлар өмір сүрді, ал үшіншісін қожайындардың өздері иеленді, шөп қорын осында ұстады.

Үйлерде негізінен адамдар жоқ, біреуінде қонақ үй бар, үш-төртеуінде адамдар тұрады, ал қалған үйлер мен мұнаралардың бәрі келушілер үшін ашық.

Ескірген баспалдақтар мен жартастарға тыйым салатын белгілер, белгілер мен түсініктемелер жоқ, Еуропадағыдай. Барлығы сіздің тәуекеліңізде және мүлдем тегін.

Сонымен қатар, кейбір бөлмелерде әлі күнге дейін тұрмыстық және тұрмыстық құралдар бар. Мұның бәрі сол жердің «шынайылығы» туралы әсер қалдырады, бұл өткен ғасырдан бұрын болған сияқты, сіз үй иелеріне қонаққа келдіңіз, олар бір минутқа кетіп қалды.

Алайда, біз келесі күні таңертең ауылдың лабиринттерін араладық. Күні қиын болып, Шатили қаласына келіп, біз Аргунның жағасында лагерь құрдық, ал кешкісін демалысқа берілдік.

Таңертең олар шеңберде тұрған дөңгелекті тапты: ((Қосалқы дөңгелекті киіп, біз Шатили лабиринттерімен серуендедік).

Шатилидің тұрғындары, соғысқұмар Хевсурлар, әрдайым бүкіл әлемнен аулақ болды, олардан алшақ өмір сүрді. Сенімді нұсқаулықтар мен қауіпсіздік болмаса, бұл орындарға жақындаудың қажеті жоқ еді.

1923 жылы осы жерге келген саяхатшы және журналист Зинаида Рихтердің естеліктері сақталды. Ол Шатилиде жолсерік сұрағанда, Барисаходағы тұрғындар оған: «Біз сізді көргенімізге өте қуаныштымыз, бізбен бірге тұрыңыз, бірақ біз сізді Шатилиге шығарып сала алмаймыз, өйткені біз ол жаққа өзіміз бармаймыз. Шатила тұрғындары бізді де, сізді де өлтіреді».
Тек қыңыр әйел жергілікті ер адамдар осындай қорқақ болғандықтан, оларға юбка кию керек, ал ол жалғыз өзі барады деп айтқан кезде ғана, олар оны шығарып салды. Түнде.

Бұл жерде сипатталған оқиғалар кезінде жауынгер Хевсурлар Барисахо тұрғындарымен жанжалдасып, тоғыз жыл бойы (!!!) сыртқы әлемнен ажыратылғанын атап өткен жөн. Шатилиде бұл уақытта сыртқы әлемнен бірде-бір адам пайда болған жоқ! Рихтер Шатилиге аяқталғаннан кейін, хевсуралар: «Қазір патша кім?» Олар патшаның алты жаста екенін, бірақ кеңестердің күші бар екенін білгенде олар қатты таң қалды :))

Шатили қабырғаларының жанында екі ірі шайқас болды: 1813 жылы ауыл өртенген кезде және 1843 жылы Шатилиттер Имам Шамильдің әскерлерімен күресуге үлгерген кезде. Оның үстіне, соңғы жағдайда Хевсуралар 100 адамды өлтіріп, тек екеуінен айырылды.

Хевсурлардың жеңілген дұшпандары (шешен тілінен аударғанда - мұздықтардың тұрғындары) қолдарын кесіп, үйлерінің есіктеріне шегелеп отырды. Өткен ғасырдың отызыншы жылдары кептірілген қолдар тұрғын үйлердің кіреберістерін безендірді.

Қару-жарақпен күресу әрдайым адамның басты артықшылығы болып саналды, ал жаулар әрдайым шабуылдай бермейтін, сондықтан кейбір дағдылар жергілікті қақтығыстарда төгіліп жатты. Ауыр жарақат сирек кездесетін, ал одан да көп ауылдағы қақтығыстарда кісі өлтіру - ауыр жарақат алу қабілетсіздік, тіпті қорқақтық болып саналған. Ең жоғарғы шеберлік - бетті аздап тырнау. Келтірілген жараларға арналған прейскуранттың бір түрі болды. Бұл шара кесілген жерге сәйкес келетін арпа дәндері болды. Әр дән - қошқар.

Жергілікті емшілердің аурудан қалай құтылғаны да қызық:
«Егер жара көрініп тұрса, оны тазалап, операцияға дайындау керек. Егер жара болмаса, бірақ адамның басы ауырса, сіз ауырған жерді табуыңыз керек. Ол үшін қамырдың басына қойылды. Ол ауырған жерде тезірек кебеді. Мұнда теріні көлденең кесіп, шпательмен бөліп, бас сүйегінен алшақтатып, сүйекті темір қырғышпен тазарту қажет болды. Кейде мен миыма дейін тырналуға тура келді ».

Бұл толығымен шекарадан тыс:
Шатилдіктердің қорғалатын орманы бар, оны олар Құдайдың рақымы орманы деп атайды. Кез-келген ересек Шатилла бұл орманға жылына бір рет кіреді. Шатилок мұны белгілі күнде жасайды. Орманға бірінші болып шатилки кіреді - ең керемет киім киген жергілікті әйелдер өкілдері. Содан кейін олар оларды шешіп, қолдарына алып, көрсетілген орманда тұрған сол немесе басқа ағаштың түбіне қояды. Осыдан кейін Шатил ауылының еркек өкілдері сол жерге - әйелдер тұрған жерге келеді. Мейірімділік орманына кіретін сол немесе басқа Шатил еркек көрген алғашқы әйел өкіл сол жерде оның әйелі болуы керек. Бұл жағдай, сонымен қатар, күні бойы жалғасуы керек.
Мүмкін, сонымен бірге, соңғысы - орманда отырған адам - ​​оған жақындаған Шатила ер адамның анасы болып шығуы мүмкін. Сондай-ақ, әйелдің өкілі оның қызы немесе әпкесі немесе әйелі болып шығуы мүмкін. Қалай болғанда да, Мейірім орманына кірген бұл адам сол орманда бірінші көрген әйелмен үйлесуі керек. Осыдан кейін, олардың бәрі, сол кезде Мейірімділік Орманында болған Шатилиандықтар, өз ауылына оралады - кешке, копуляцияның белгіленген түрін орындады.

Бұл, мүмкін, жеңілген шешендер ойлап тапқан аңыз.

Шатили қазір белсенді түрде қалпына келеді. Мысалы, олар жаңа балкондар жасады, олардың кейбіреулері мүлдем балкон емес, қайта қалпына келтірілген дәретханалар сияқты.

Шатили Дүниежүзілік мұралар тізіміне қосылуға үміттенеді, бұл, менің ойымша, екі жүзді қылыш - олар жол жасайды, келушілер саны айтарлықтай артады, сапар ақылы болады, аураның аурасы орын жоғалады.

Айтпақшы, осыдан біраз уақыт бұрын Саакашвилиге мұнда лайықты жол салу ұсынылды. Ол шешендер Грузияға қалпына келтірілген жол бойымен бірден келеді деп даулап, бас тартты :))

Осы уақытта біз Мутсоға бардық, оған дейін Шатилиден 12 шақырым жаман жол бар.

ӨТКЕН АЮЛАР.

Бұл орын алады - күн бойы жақсы, таусылмайтын жаңбыр. Үйде болсаңыз және терезеге қарасаңыз, бұл скучно. Егер сіз өзіңіздің туристік тобыңызбен бірге Шығыс Саян таулары арқылы қозғалатын болсаңыз, бұл өте жағымсыз. Егер сіз асуға жетпеген болсаңыз және дымқыл тастарда сырғанап, жоғары көтерілудің қажеті жоқ болса жақсы. Алайда, орман белдеуінде, Қы-Зыр-Сук тау өзенінің бойында, жануарлардың соқпақтарымен жүру, суға толы аяқ киіммен сығу - бұл кезеңде рахат жоқ. Киімдер кеуіп кетпейді және бұталардың арасынан, сен серуендеген кезде, жаңа су ағындары сені анда-санда бұзады. Бір ғана құтқарылу бар - мүмкіндігінше тезірек жүру және бәрінде жігерлі әрекет ету. Өмір тек қозғалыста болады. Тек осылай ғана сіз суықтан құтыласыз және батылдықты жоғалтпаңыз.
Автотұрақта бірінші кезекте отын дайындау керек. Ия, сіздің аяғыңыздың астында жататындар емес - олар дымқыл және бәрібір жанбайды. Қатты жаңбырдың астында да жарқырайтын өлі ағашты алыңыз. Осыдан кейін шатырлар құрып, қызметшілерге тамақ дайындаңыз. Ұйықтар алдында құрғақ киімге ауысу керек. Содан кейін шатырға көтеріліп, бір-біріне қарсы жылынып, таңертеңге дейін өшіріңіз.
Осындай кештердің бірінде дымқыл шатырға төсекке жатқанда, мен Пашкамен үш литр шырын сұрадым, таңертең біз күнді көреміз деп. Барлығымызға сіңіп бара жатқан апатияны басу үшін мен үмітсіздіктен және ашуланғандықтан дауластым. Ал Пашка 100% жетістікке кепілдік берді. Ол жеңіске жетіп, сілекейін жұтып қойды, дегенмен өз сыйлығын алу үшін Арадан мен Ергаки тау жоталарының бойындағы ең қиын жолмен жүріп, бірнеше асудан өтіп, өркениетті әлемге жақын дүкенге жету керек еді.
Бірақ таңертең - міне! - біз шатырдан қарап бірінші көргеніміз қарағайдың ылғалды кірпіктері арқылы бізге күлімсіреген сәби сияқты тапқыр күн болды. Біздің көңіл-күйіміз ауа-райы сияқты өзгерді, тіпті күтпеген шығын Пашканы ренжіткен жоқ.
Ауа-райы дәл уақытында тазартылды. Орман белдеуінен біз тау асуларының тас белдеуіне бардық. Олар бірінен соң бірі орналасқан - Қарлы, Аю және Жастар Туы.
Біз Снежный асуын ешқандай кедергісіз еңсердік. Оның жазық жотасында, жаздың биіктігіне қарамастан, бірнеше жерлерде аралдар көгеріп кетті. Теңіз деңгейінен биіктігі 2 мың метрге жетуі таңқаларлық жағдай болды.
Біз бұл асуды ақаулар табандарының іздері қатып қалған ескі қарға айқын басылғандығына назар аудара отырып, оқиғасыз қабылдадық. Бұл уақытта аюлар агрессивті емес. Біз бұған дейінгі осындай «визиткаларды» кездестірдік. Төменде, орман қалыңдығында тосын сыйлар күтуге болатын еді. Өсімдігі жоқ, тек жалаңаш тастары бар жерде біз бұл жағдайға маңызды мән берген жоқпыз.
Аюлы асуы таулы цирктердің ортасында алыс емес еді. Біздің алдымызда ашылған кезде біз тастардың үстінен біраз өттік. Бізді одан тек керемет таулы көл бөлді - мөлдір және суық және суық. Мұндай көлдерде өсімдік болмайды, тірі ештеңе табылмайды. Бір шетінен ол таяз және оның арғы бетінде, тікелей асуға дейін тастардың көпірі жүрді. Көлдің алдындағы баурайда кішкене құрғақ және арық бұта болды.
- Осы жерде бұтақтарды сындырып, көлден өтіп, от жағып, түскі ас ішіп, асудан өтейік! - деді біздің топ жетекшісі. Түстен бұрын болды. Тағам еске түскен бойда, барлығының іштері қуаныштан күңкілдеді.
Біз екі уыс құрғақ және сынғыш бұтақтарды тез жинадық, ал қызметшілер - Пашка мен Ксения - көл жағасындағы тас көпірден асуға асып, от жағып, қазандар қойды. Олар өтіп бара жатқанда біз тағы да бұталарды сындырып, олардың артынан кеттік.
Кенеттен біреуіміз алға қарап, кәдімгі дауыспен: «О, аю!»
Біз оның көзқарасының бағытын ұстанып, аң-таң болдық. Ксения мен Пашка көлден өтіп та үлгерді (оларға 200 метрлік қашықтықта) және қылшық ағаш пен қазандықтармен кішкене төбеге көтеріліп бара жатқан. Екінші жағынан, үлкен қоңыр аю сол төбеге қарай баяу оларға қарай жүрді, оларға көрінбейтін, бірақ бізге көрінетін. Кездейсоқ кездесуге дейін 10-15 секунд қалды.
- Кері! - деп біз ештеңе айтпастан хормен айқайладық, - ал біздің жабайы айқайымыз тау шыңдарының үстінен естілді.
Ксения да, Пашка да ештеңені түсінбеді. Алайда біздің айқай үнімізден олар бір сұмдықтың болып жатқанын сезді. Оксанка тастарға қылқаламды лақтырып жіберді де, бізге бұрылып қарамады. Пашка, оның артынан, өзінің қолтығын және қазандарын тастағалы тұрды, бірнеше адым жүгірді де, кенет артқа бұрылды. Тағы да ол екеуін де көтеріп алды да, жүгімен бізге қарай жүгірді.
Біздің қорқынышты айқайдан қорыққан аю, еш ойланбастан, асудан өте шықты. 30 минут ішінде сағат бойынша өлшеп, біз қашықтыққа қысқарған оның көтеріңкі келбетін қызғанышпен қарадық (біз осындай жылдамдықпен жүгіруіміз керек!). Бізден кейін сол көтерілісті қайталауға 4 сағаттай уақыт кетті.
Осы асудан өтіп, мен гитарамды сындырдым. Оны рюкзактың артына мықтап киіп қойды. Мен серуендеп, тастардың артынан үрейлене қарадым - жақында танысымыз сол жерде жасырынған жоқ па? Мен сүрініп, он шақты метрге арқаммен жеттім.
Асудың ең биік нүктесінде, тастардан жасалған экскурсияның жанында, туристік топтар осы кездейсоқ кездесу туралы естелік ретінде ескертулер (су өткізбейтін контейнерлерге оралған, өздері туралы мәліметтер) қалдырады және біздің жүретін музыкалық аспаптың фрагменттерін қояды.

Таңертең біз ертерек кететін болдық, бірақ бұрын хинкали жейтін дүкен жабық болып шықты. Жалпы, бәрі жабық. Коба қайда тамақтануға болатынын іздеуге кетті - бірақ содан кейін, біздің бақытымызға орай, бұл дүкен ашылды. Бізді «ащы сорпа» тамақтандырды - ыстық сияқты, тек көбірек сорпа. Олар тамақ ішіп жатқанда - олар тұрғындардың бір жерге сыпырғыштармен және тырмалармен бара жатқанын көрді - Коба сенбіде қаланы тазартатындықтарын айтты.

Біз Хевсурети бағытында кетіп қалдық.

Біз Жинвали су қоймасының шығыс жағалауымен солтүстікке қарай, одан әрі тауларға, солтүстік-шығысқа қарай жүрдік.

Жол кейде асфальт, кейде саяжай болды.

Коба бұл күндері Хевсуретидегі тауда мереке өтіп жатқанын айтты.
Адамдар таудан биікке көтеріліп, қасиетті орынға шығады, ол жерде діни қызметкер дұға оқиды, бірақ стандартты емес, жергілікті дұға оқиды, жергілікті батырлар туралы (Коба мойындағандай, таулар неғұрлым биік болса, соғұрлым христиан діні көбірек араласады) ежелгі пұтқа табынушылық дәстүрлер), содан кейін олар ішуге және серуендеуге ауылға түседі. Мерекелік шаралар кезінде сонымен қатар көптеген жергілікті рәсімдер болады (біреудің затын ұрлау және оны жасыру сияқты). Коба ағамыз 5 баласымен осы мерекеге барды, бірақ бізде оған уақыт болмады.

Бірақ, Кобаның айтуынша, біз Чаргали ауылында грузин ақыны Ваша Пшавеланы еске алуға арналған мереке өткізе аламыз. Біз Чаргалиге тоқтадық, бірақ ешқандай мереке болған жоқ - бізге ертең болатынын айтты. Біз Ваша Пшавеланың мұражайын - 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы ауыл өмірінің егжей-тегжейі көрсетілген шағын ауылдық үйді араладық.

Біз Корша ауылына жеттік. Барлығы. Автобустар ары қарай жүрмейді. Әрі қарай - тек шағын автобустар, тіпті үнемі жүрмейтіндер де - толық машина терілгенде және тек жазда және күздің басында.
Коршта біз Хевсурий этнографиялық мұражайын - тұрмыстық заттарды, хевсурлық киімдерді көрдік.

Коба бізге туннельдерді көрсетеді - Кеңес заманында олар Шешенстанға теміржол туннельдерін жасай бастады, бірақ уақыттары болмады. Сондықтан тастандылар тұрады. Кобаның айтуынша, мұндай аяқталған және аяқталмаған, бірақ бірдей дәрежеде тастанды кеңестік өнеркәсіптік нысандар көп. Менің ойымша, бірде сол жерде мейрамхана немесе қонақ үй жасайды.

Біз Рошка ауылына көтеріле бастаймыз. Серпентин бойымен терең шатқалдан 7 шақырымға көтерілу бір сағатқа созылады. Жол шұңқырлар мен тастар.

Жолда біз грузин студенттерімен тұрып қалған шағын автобусты әрең айналып өтеміз.

Рошкада маршруттың басталуына жақын жерде бірнеше автокөліктер мен микроавтобустар тұр - бұл жердің танымал болғанын көруге болады. Жақын жерде шатырлар бар.
Коба айтқандай, ауылға баратын электр сымдары жоқ - мұнда олардың өздерінің шағын су электр станциялары бар.
Ауылдың тұрғындарының көпшілігі оны қыста қалдырады, бірақ бірнеше отбасы шаруа қожалығына қарайды.

Біз Абуделаур көлдеріне соқпақпен шықтық. Біз ландшафттың Юта өңірінен өзгеше екенін бірден көрдік - көптеген үлкен тастар бар. Керемет. Бұлт таулардың үстінде ілулі.

Жол үнемі жоғары көтеріліп отырады. Бұл өте қиын емес, бірақ жоғары қарқынмен жүру қиын. Аяқтарды ысқылағандықтан, Лена етік емес, кроссовкада.

Жолда біз грузин отбасымен сөйлестік. Кеше Ютадан, бірақ арғы жағынан барған сол Чаухи тауына бара жатырмыз. Мен білмедім!
Сонымен қатар, асу арқылы Ютадан Рошкаға екі күндік маршрут бар. Анау. біз оның көп бөлігін екі күнде өткіземіз.
Егер мен бұл туралы алдын-ала білсем және қандай да бір логистикалық мәселелерді шешсем (1 күн бойы шатырды қайдан алуға болады?), Мен Казбегиден Хевсуретиге дәл осылай жетуім керек еді!

Біз көлдерге жетеміз. Біріншісі кішкентай, біз одан әрі қарай жүреміз, ал келесіде - таулардың керемет көріністері бар көгілдір көл. Чауки, мұздық, бұлттар.

Көлдің жанында грузин жастары өте көп.

Көп ұзамай осы жастардың үлкен тобы орындарынан алынып, жолды жалғастыруда. Асуға?
Кейінірек белгілі болғандай, ары қарай тағы бір көл бар - Уайт, бірақ біз бұл туралы білмедік :(

Тез көтерілуден үзіліс жасаймыз, жеңіл тамақ ішеміз, суретке түсеміз.

Жарты сағаттан кейін біз артқа жылжимыз. Лена аяғын жартылай бұрап, тез қайтпайды.
Бүкіл алға-артқа 5 сағат кетті (егер аяғы болмаса, 4х-тан сәл артық болар еді).

Қайтар жолда біз дәл сол микроавтобустағы оқушыларды кездестірдік. Содан кейін, Коба бізге қозғалтқыш ілулі тұрған резеңке таспалар автобуста жыртылып, жүргізуші оны арқандармен байлап тастағанын айтты. Оқушылар алға-артқа жүгіргенде, оны басқа жүргізушілермен бірге жөндейді.

Біз трекке қайта ораламыз. Жолда біз еркектерді бірінші «Жигулиде» кездестіреміз («пенни»).
Олар қандай да бір демалыс үшін осы жолмен жүрді. Бұрын олар мұнда болмаған және оның қандай жол екенін білмейтін. Олар үмітсіз тұрып қалды - қозғалтқыш ілулі тұрған резеңке таспалары да жыртылды. Жалпы алғанда, автомобильде (1975!) Барлығы жіптермен байланған немесе электрлік таспамен жабыстырылған. Біз оларға машинаны өтуге кедергі болмауы үшін оны жолдан шығарып алуға көмектесеміз.
Жігіттер маған Грузияның экономикалық жағдайына шағымданады.
Біз саған Израильден екенімізді айтамыз. Біздің қазір соғысып жатқанымызды білеміз дейді олар. Қоштаса отырып, олар бізге тыныштық тілейді және көмек үшін алғыс ретінде барлығы мені және Кобаны ӨШІРЕДІ.

Ары қарай жүрейік. Бұл асуға дейінгі төменгі Хевсурети. Біз асуға көтерілеміз, баяу жүреміз - сағатына 20 шақырым. Төбелердегі орман бірте-бірте керемет жасыл төбешіктерге жол ашады. Мұның бәрі керемет күн батудың фонында.
Мен суретке түсіруге тырысамын, бірақ бұл сұлулықты жеткізу мүмкін емес екені анық.

Менің ойымша, Аюлы Крестке шығу бүкіл сапардың ең керемет сәттерінің бірі болды. Бұл керемет әдемі болды.

Біз асуға тоқтаймыз (биіктігі 2800м). Асудың бір жағында - жасыл төбелер мен күннің батуы, екінші жағында - қалың тұман.
Лена көліктен ешқашан түспеді (ол суық болды), бірақ мен сиқырлағандай сол жерде тұрдым.

Біз 10 минут тұрып, төмен түсе бастадық.
Олар бұлттардың астына түсіп, сол жасыл төбелерді ашты, төменге түсті - орман, тастар, тау өзені бар.

Рошкадан 50 шақырым болғанына қарамастан 5 сағаттай жүрдік.

Жолда Коба балық аулауға бел буды. Біз өзен маңындағы күзет мұнарасының астына тоқтадық, ол тор тастады - төменде салмағы бар арнайы торды - лақтыру өте қиын.

Қараңғыда Шатили қаласына жеттік.

Біз қонақ үйге жайғастық (бір адамға 50 гель, таңғы және кешкі ас, душ пен дәретхана бөлмеге кірмейді), жуынып, тамақтандық.
Кешкі асқа хозайка хинкали, чижи-быж, стандартты салат (қызанақ, ақжелкен, пияз) және тағы басқаларын дайындады (олар біздің алдымызда) жарты литр чача (литр - 10 лари) алды. ).

Көп ұзамай Лена төсекке жатты, ал Коба екеуміз чача ішіп, бизнестің келешегі туралы әңгімелестік.
Оның айтуынша, Грузияда несие бойынша жабайы пайыздық мөлшерлемелер бар (15-20 %%), сондықтан сіз қонақ үйді немесе мейрамхананы немесе басқа затты тек өз ақшаңызбен ашуға болады, бұл оған жеткіліксіз.
Мен оған жүргізушілерді - Кобадан айырмашылығы, шетелдік клиенттерді іздеуді білмейтіндерді жалдауға кеңес бердім.

Енді фотосуреттерді саралап, сапарды еске түсіре отырып, бұл Грузиядағы ең жақсы күн болды деп ойлаймын.
Мен Аюлы Крест асуы басқа, тіпті әсерлі жерлерден гөрі әлдеқайда есімде.

Қазіргі уақытта мен Грузияның көрікті жерлері туралы қырықтан астам егжей-тегжейлі есептер жаздым, мұрағатымда қанаттарында тағы жиырма хабарлама бар. Егер мен әлі күнге дейін бүкіл елді жоғары-төмен жорғаладым деп айта алмасам, онда турист көретін басты нәрсе мен көрдім. Менің тәжірибем бойынша Шатили, әсіресе Аюлы Крест асуы арқылы өтетін жол Грузиядағы ең әдемі нәрсе деп айта аламын. Егер біз оны көп жарнамаланатын Сванетимен салыстыратын болсақ, онда менің ойымша, бұл табиғат одан да таңқаларлық, дегенмен табиғаты мүлде өзгеше және осы шалғай аудандар арасында таңдау жасамай, екі жерге барған дұрыс. Алайда, Шатилидің бір маңызды артықшылығы бар: сіз мұнда Сванетиге қарағанда Тбилисиден бір күнге баруға болады, оған бару үшін бірнеше күн болуыңыз керек.

Мен бұл әңгімені Джинвали су қоймасының дамбасында, Ананури бекінісінің жанында, дәл менің Грузия әскери жолы туралы жазбам аяқталған жерде бастаймын. Бөгетке жетпес бұрын, Арагвидің екінші жағына апаратын негізгі жолдан шығатын жол бар. Осыдан оңға қарай Тянети қаласына жетуге болады, әрі қарай - Мцхетаға апаратын балама жол (және, менің ойымша, өлтірілген), ал солға Шатилиге ұзақ жол басталады. Алдымен мен бұрылыспен ұштым, қандай да бір себептермен арғы бетке шығатын жол бөгеттің бойымен жүретініне сенімді болдым, қайтуым керек еді, бірақ ауа райы маған су қоймасы мен қарсы жағалауды бірнеше жақсы суретке түсіруге мүмкіндік берді, бірнеше ауылды байланыстыратын праймермен кесілген. Бұл орындар өзіндік мәнге ие және қызықты. Хинвали XII ғасырда бай қала, корольдік резиденция болған. 1970 жылдары Тбилисиді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су қоймасы салынған кезде, шығарылған ауылдармен бірге архитектуралық кешендер мен монастырьлардың қирандылары да су астында қалды. Олар әлі күнге дейін он шаршы шақырым су астында.

Жинвали су қоймасы.

// vartumashvili.livejournal.com

Қарама-қарсы жағалауда ой-шұңқырлар патшалығы басталады, кеңес уақытында төселген асфальт жолдардың қалдықтары өзінің сыртқы түрін әлдеқашан жоғалтқан және қарқын туралы түсінік беріп, алдағы бірнеше сағат ішінде қандай күшпен жүру керек екендігі туралы түсінік береді. Рас, ескі асфальттағы шұңқырларға қарағанда Шатилидің кіреберісіндегі жақсы топырақ қабаты жағымды. Бұл бағыттағы қозғалыс мардымсыз: мен елордаға бет алған бірнеше микроавтобусты, бір-екі туристік джипті және тек бірнеше машинаны кездестірдім. Тек бір жерде ғана көліктердің кептелісі байқалды, мен олардың иелері пайда болғаннан бастап, мен оларды аңшылар деген қорытындыға келдім.

Екі дос - есек пен бұқа. Оларды ет комбинатына апармайды деп үміттенемін.

// vartumashvili.livejournal.com

Пшав Арагвидің қарсы жағасында, Гудрухи мен Магароскари ауылдарының арасында орналасқан қарауыл мұнарасы.

// vartumashvili.livejournal.com

Мен атақты өзеннің салаларының бірі Пшавис Арагви арқылы өтемін.

// vartumashvili.livejournal.com

Джинвалиден Шатилиге дейінгі 96 шақырым жол, суретке түсіру үшін мені тура төрт сағат алды. Барисахоға дейінгі алғашқы қырық шақырым жол ерекше қызық емес, ауыр созылыстар жоқ, шатқалдың түбімен ұзақ уақыт бойы жойылған асфальт желдерінің іздері бар домалақ қара жол, мезгіл-мезгіл жағалаудан жағалауға секіріп, содан кейін сәл көтерілу. таулар, содан кейін судың жанынан өтеді. Бірнеше ауыл артта қалды, кішігірім және үлкен, өліп, гүлденіп жатыр. Көрініп тұрғандай, жол жүрмес бұрын оны күтпеген жерлерде кездесетін қатты тас аялдамалар жақсы есіне алады. Олар жолаушыларды ауа райының қолайсыздығынан жасырды ма? Мұнда мұндай шөл дала бар, оған адам сене де алмайды ... Бір жерде тағы бір көпір тура тауға көтеріледі: бірде көшкін жолды жауып, бұл учаске қалпына келтірілмеген, бірақ жаңа көпір шет жақта, қашықтықтан алыс тұрғызылған қауіпті бөлім. Осы аралықта мен жүрген Пшав-Арагви аралықтан сәл әрі қарай Хевсурети Арагви өтеді. Грузиндердің этнографиялық тобының құрметіне аталған Пшавис Арагви (әйгілі жазушылардың бірі Важа Пшавела Пшавтарға тиесілі болған), оның шыққан жағына қарай жүреді, әрі қарай біз жолда емеспіз ... Тас бүркіт күзетте тұр бұл жерде және оның әйгілі өлеңдерінің бірінде Важа Грузияны жараланған бүркітпен салыстырды - бұл дәл осындай кездейсоқтық (немесе кездейсоқтық емес пе?) ... Пшавтар негізінен қызықты адамдар, олар сияқты жауынгер емес Хевсуралар немесе Тушиндер, сондықтан да олардың саны едәуір көп болған шығар. Пшавтардың «соғыс емес, сүйіспеншілік» жасауды қалауы ежелгі және бірегей Цацлобаның салт-дәстүрінде көрініс тапты, бұл үйленбеген қызға мүмкіндік берді ЖАҚЫНДАжақын туыстық қатынас, оның ішінде ересектермен эротикалық сипау да.

Арық кішкентай сарқырамада тікелей жолға қарай ағып кетеді.

// vartumashvili.livejournal.com

Пшав пен Хевсурети Арагвидің қосылуын күзететін бүркіт.

// vartumashvili.livejournal.com

Шамамен бес шақырымнан кейін жол мені Барисахо деген үлкен ауылға, Хевсуретияның оңтүстік шекарасына апарды - Грузияның Шешения мен Ингушетиямен шекаралас солтүстік аймағы. Мен табиғатты сиқырлы, әдет-ғұрыптары мен жауынгер адамдар еліне кірдім. «Хевс» шатқалды, ал «урн» тиесілікті білдіреді. Сонымен, Хевсуралар - тау шатқалдарының тұрғындары. Сыртқы түрі бойынша олар дәстүрлі грузиндерден көк немесе сұр-жасыл көзді және ақшыл сары шаштарымен ерекшеленеді (тіпті хевсуралар осы бөліктерге қоныстанған және сіңісіп кеткен Батыс Еуропалық крестшілердің ұрпақтары деген гипотеза бар). Аймақ үш бөлікке бөлінеді: Ішкі, Кавказдың негізгі жотасының оңтүстігінде орналасқан, сыртқы, Ресейге қарап, егер шекара болмаса, онда сол жағынан неғұрлым қол жетімді, ал ең қиын әрі өтпейтін. Архоти шатқалындағы шығыс бөлігі. Хевсуреттің бүкіл халқы қазір 1-2 жүз адам емес, тіпті оның оңтүстік бөлігінде тұрады.

Коршадағы мұражай.

// vartumashvili.livejournal.com

Барисаходан бірнеше шақырым қашықтықта жергілікті мүсінші, жазушы және суретші Шота Арабули негізін қалаған Корш этнографиялық музейінің ерекше ғимараты назар аударады. Мұражайда Хевсурети өмірі, дәстүрлері, киімдері мен еңбек құралдары туралы түрлі материалдар ұсынылған, өкінішке орай, мен оны көруге уақыт таба алмадым. Барисахоның артында ұзақ уақыттан бері қараусыз қалған ғимараттар бар: 2-3 қабатты бірнеше үй, бұрынғы әкімшілік ғимараттар, және кейбір шахталарға немесе кіреберістерге бетондалған кіреберіс. Мұнда не істелгені және қашан жұмыс басталғандығы туралы ақпарат жоқ.

Барисахо сыртындағы шахталардың қалдықтары.

// vartumashvili.livejournal.com

// vartumashvili.livejournal.com

Екі көпірден өтіп, мен кенеттен Арагви ағынының орнын басатын жылдам таулы Бисо өзеніне тап болдым. Оның оң жағасында ең әйгілі Хевсуриан ауылдары орналасқан. Дәстүрлі түрде ауылдар әрдайым шатқалдардың шуақты жағындағы таулардың баурайында орналасқан бірнеше үйден тұрады. Мысалы, Гудани ауылы басқа қауымдастықтарды байланыстыратын маңызды діни-мәдени орталық болды. Бірнеше үйден және ғибадатханадан тұратын кешеннің қирандылары 19 ғасырдан бері сақталған. Ары қарай жалғыз күзет мұнарасы Бисо ауылын белгілейді, ол туралы Тамара патшайымның артында қалған еврей еврейлерді әйел етіп алып, онымен бірге жаңа рудың негізін қалаған науқас еврей туралы аңыздар бар. бүкіл ауылға дейін өсті. Жаңа жолдың салынуымен мұнара жол деңгейінен төмен екендігі анықталды. Бисоға жақын жерде - Кахмати ауылы, бұл аймақтағы ең көне ауылдардың бірі, мұнда құлыптардың қирандылары мен ортағасырлық қорымдар түрінде өткеннің іздерін таба аласыз.

Бисо өзеніндегі жылдамдықтар.

// vartumashvili.livejournal.com

Бисо өзенінің шатқалында.

// vartumashvili.livejournal.com

Грузияның бұл бөлігінде қақтығыстар әрдайым жалғасып келген, Хевсурлардың Пшавтармен араздығы соншалықты күшті болған, сондықтан кездейсоқ жаудың қолына түскен Хевсур немесе Пшав мейірімділік пен құтқарылудан үміттене алмады. Солтүстікте Хевсурлар шешендермен шексіз араздықты жүргізді. Егер айтылғандардың бәріне қомақты қақтығыстар мен қақтығыстарды қоссақ, олар тіпті елеусіз қақтығыстардың сөнуіне мүмкіндік бермесе, онда толық көрініс пайда болады. Мен барған жол Кеңес Одағы кезіндегі ат іздерін ауыстыруға келді, оның құрылысымен көршілермен ұзақ араздық аяқталды, іргетастар жоғала бастады, дәрігерлер мен емшілер жоғалып кетті ... Мұның соңғы өкілдерінің бірімен 1970 жылдардың басында кеңестік журналист А.Кузнецов онымен сөйлесе алды (оның мақаласы желіден табуға болатын «Алыс жолдар» кітабында жарияланған). Бидзина Арабули қарт бірнеше жүз адамға көмектесті, олардың көпшілігі трепанациядан өтуі керек екенін айтты (трепанаттау тіпті бас ауруын емдеу үшін де қолданылған), ал оның барлық хирургиялық арсеналы сүйек пен ағаш пышақтар мен иық пышақтары болды. Осының бәрімен бірге қарттың бірде-бір өлімі болған жоқ. «Егер жара көрініп тұрса, оны тазарту керек, операцияға дайындау керек. Егер жара болмаса, бірақ адамның басы ауырса, сізге жаралы жерді табу керек. Ол үшін қамырды басына жауып қойды. Ол құрғайды Бұл жерде теріні көлденеңінен кесіп, шпательмен бас сүйегінен алшақтатып, сүйекті темір қырғышпен тазалау қажет болды.Кейде оны теріні қырып тастауға тура келді. ми ». (А. А. Кузнецовтың кітабынан)

Кері көрініс. Чауки тауының (3688) мұздықтары бұлтта жасырынып жатыр, оның етегінде бір жерде Абоделаури таулы көлдері орналасқан. Балтық жағалауынан келген туристер асудан сәл әрі қарай кездесіп, жаяу серуендеуді ұйымдастырып, сол жерде түнеді.

// vartumashvili.livejournal.com

Сол кітаптан алынған тағы бір дәйексөз: «Грузиядағы хевсурлар, - деді маған бірде мүсінші Гоги Очиаури, - Ресейдегі казактармен бірдей, олар әрдайым соғысқа дайын болған және оларды үнемі соғысқа шақырған».Ұлы Отан соғысына дейін де Хевсурети мың жыл бұрынғыдай негіздермен және принциптермен өмір сүргендігі назар аудартады. Сенімді гидтер мен қауіпсіздік болмаса, қауіпті және болжанбайтын жердің табалдырығында да көрінудің қажеті жоқ еді. Саяхатшы және журналист Зинаида Рихтер 1923 жылы осында болған. Оны қабылдаған Барисахоның тұрғындары және оны ертіп келген милиционерлер оған Шатилиге жол көрсетуден үзілді-кесілді бас тартты. «Біз сізді көргенімізге өте қуаныштымыз, бізбен бірге тұрыңыз, бірақ біз сізді Шатилиге шығарып сала алмаймыз, өйткені біз ол жаққа өзіміз бармаймыз. Шатила тұрғындары бізді де, сізді де өлтіреді».Шарасыз зерттеуші: «Егер сенің адамдарың қорқақ болса, онда олар юбка киюі керек, мен жалғыз барамын ...» деп батыл мәлімдегенде ғана мәселе қозғалады. Сонда, «орыс әйелі» Хевсурларды ойламауы үшін қорқақтар ретінде, өзін өлім қаупіне ұшыратқан бір жас жігіт, бұрын Шатиланы өлтіргендіктен, оны шығарып салуға келіскен, бірақ түнде ғана. (Осы сәттердің барлығы Интернеттен табуға болатын «Шуақты Абхазия мен Хевсуретиде» кітабында сипатталған).

Бисо ауылындағы мұнара және жол.

// vartumashvili.livejournal.com

Кахмати артында жол түзу болып, асуға көтерілу қиын емес, баяу басталды, өйткені серпентиннің кез-келген бұрылысында біз камераны ұстап тұруға мәжбүр болдық.

Асуында.

// vartumashvili.livejournal.com

Ішкі Хевсуреттің көрінісі.

// vartumashvili.livejournal.com

Жолда тракторларды бірнеше рет кездестірдік. Мүмкін, олар әрдайым осында тұрады, егер бұғаттауды тегістеу немесе қарды тазарту қажет болса, жүргізуші осында келеді.

// vartumashvili.livejournal.com

Бұл мен шыққан жерден көрініс. Асудың ең биік нүктесіне дейінгі соңғы метрлер, екінші жағынан көрінісі мүлдем басқа.

// vartumashvili.livejournal.com

Аюлы Кросс асуының жоғарғы нүктесі (Датвисжвари) - теңіз деңгейінен 2676 метр биіктікте - әр түрлі пішіндегі кресттердің тоғысуы болып табылатын металл құрылыммен белгіленген. Бұл құрылымның ортасында қоңырау тізбектерде тербеліп тұр. Ежелгі әдет бойынша бұл жерде үш тост көтеру керек: Құдайға, барған адамдарға және сәтті сапарға ... Жоғарыдан бүкіл ішкі Хевсуретиге және ішінара Сыртқа көзқарас ашылады, ол Аргун шатқалына өтеді. Мұнда Пшав-Хевсурети жотасы кіретін Бас Кавказ жотасының солтүстік баурайында Солтүстік Кавказ басталады. Менің жүріп өткен жолым қыркүйектен мамырға дейін іс жүзінде жүре алмайтындығын және жалғыз көлік - шекарадағы әскери бөлімдермен байланыс орнататын тікұшақ екенін ескерсек, географиялық жағынан жотаның солтүстік бөлігіне Ресейден жету оңайырақ.

// vartumashvili.livejournal.com

Бұл жағынан, мүлдем басқа көзқарас: пейзаж, пейзаж, тіпті көңіл-күй өзгереді. Шатқал салтанат пен қандай да бір мазасыздықты сезінеді. Мүмкін, бұл әсер менің жалғыз жүргенімнен туындаған шығар: алып таулардың арасынан құм түйірі ... Жол бұрылып, төмен қарай бұрылды, өзеннің жіңішке ағынына, шамамен 15 шақырымнан кейін Осы өзен Ресейден табылып, біртіндеп күшейіп, қуатты Терекке қосылады. Мен солтүстікке қарай жылжуды жалғастырдым, қазір әйгілі Аргун шатқалының бойында, менің артымда Аргун басталған мұздықтарда жотаның бір тауы тұрды.

Асудан түсу кезінде. Ағымға қарсы Хевсурети жотасының бір шыңына қарай сәл өтіп, мен бұрылып, Аргунның бойымен қарсы бағытта жүрдім. Бұл суретте жіңішке Аргун жылан сол жаққа қарай жүреді, ол осы жерден бірнеше шақырым жерде пайда болады.