¿Qué tipo de viaje está completo sin fotografías? De Kazbek a Ararat. Pueblos fortificados de Khevsureti: Shatili y Mutso Khevsureti en el mapa de Georgia

De todos los lugares visitados en Georgia, las fortalezas-asentamientos Shatili y Mutso nos impresionaron más. Ahora, un mes y medio después del viaje, al recordar Georgia, estas dos aldeas fortificadas en el desfiladero de Argun, en la misma frontera con Chechenia, son las más imaginadas. Recuerdo un camino difícil en el que proporcionamos dos ruedas con una pizarra afilada. Recuerdo el paso Bear Cross con montañas sin árboles a ambos lados del paso. Serpentinas de caminos estropeados, arrastrados por arroyos de montaña. Casas fortificadas de tres o cuatro pisos, en las que no vive nadie. Criptas y torres en las rocas ...
Sí, hay muchos lugares hermosos en Georgia, pero Khevsureti, si no el más hermoso, ciertamente es la región más inusual de Georgia.

El camino a Shatili y Mutso es una atracción separada para la que debes estar preparado. Es transitable solo de mayo a septiembre. La carretera de un kilómetro comienza en el embalse de Zhinvali, que se construyó en la década de 1970 para proporcionar agua potable a Tbilisi. Al mismo tiempo, las aldeas, los templos antiguos y los monasterios estaban bajo el agua.

Los primeros kilómetros de la carretera son soportables, incluso hay trozos de asfalto bastante decente. La carretera, bordeando el embalse, serpentea de costa a costa a lo largo del río Aragvi. De vez en cuando hay pueblos bastante animados y bien cuidados.

Pronto, el Khevsureti Aragvi desemboca en Pshav Aragvi, la confluencia está marcada por una escultura de un águila.

Un poco más tarde entramos en Khevsureti (Khevsuria). El camino comienza a subir las montañas y poco a poco se vuelve cada vez más muerto. El paisaje circundante, mientras tanto, continúa deleitando.

Pasamos por el edificio abandonado: los esqueletos de casas y tres túneles hechos en las montañas.

Entré en uno de los túneles: aguas fétidas fluían a lo largo del fondo, el deseo de continuar un examen más detallado del pasillo desapareció de inmediato.

Estos túneles sin salida son los vestigios de un grandioso proyecto soviético que nunca llegó a concretarse. En 1984, se tomó una decisión, aprobada por C.W. Chernenko, sobre la construcción del ferrocarril de transbordo de Transcaucasia. Se suponía que esta rama se convertiría en la nueva BAM y conectaría Vladikavkaz y Tbilisi. Se planeó perforar el túnel más largo de la Unión Soviética, debajo de la Cordillera Principal del Cáucaso, de unos 35 km de largo. La obra se empezó a realizar de forma muy activa, incluso se cambió el cauce del río frente al túnel, pero en 1988 se cambió.
Así que los túneles abandonados quedaron en pie como un monumento inconcluso al soviético.

Subimos lentamente el paso, deteniéndonos de vez en cuando para sesiones de fotos.

En una de las paradas nos adelantó un joven y apuesto jinete. Lo volveremos a ver al día siguiente en Mutso, al final del camino. El caballo es el medio de transporte más adecuado aquí.

Los coches que pasan se saludan. "Hermandad de Shatili", como llamábamos a la comunidad de personas que estaban imbuidas de las montañas y gargantas de Khevsuria.

Por cierto, nos sorprendió bastante la cantidad de autos en el camino a Shatili, pensamos que había lugares absolutamente salvajes aquí. Y aquí los coches van uno a uno.

Las montañas se quedan calvas a medida que ascienden, aparecen picos nevados, sin embargo, la mayoría de las veces están ocultos por las nubes.

Hay un pequeño estacionamiento cerca del paso de Medvezhiy Krest. Dejamos el coche allí y subimos por el camino empinado hasta el punto más alto del paso: 2700 metros. En el punto más alto, hay una estructura metálica de varias cruces entrelazadas; en el medio, una campana cuelga de cadenas. Llamamos, tomamos fotografías para compensar :)

Desde el paso se abre una vista de Outer Khevsuretia. Este es el Cáucaso del Norte. Sería más fácil llegar aquí desde Chechenia que desde Georgia, si no fuera por la frontera. Y así, ya en septiembre, la carretera está cerrada y el área está aislada del resto del mundo.

Después del paso, la carretera comienza a deteriorarse significativamente. Cada vez más, la superficie de la imprimación consiste en pizarra insidiosa, afilada como una navaja, y luego son visibles rastros de deslizamientos de tierra, ríos reales fluyen a través de la carretera.

El terreno también está cambiando. ¿A dónde se ha ido la frívola y habitable Georgia? Aquí las montañas están espantosamente desiertas y una ansiedad incomprensible se extiende por el aire.

Solo los numerosos rebaños de ovejas, desde una altura similar a los granos de arroz que se mueven caóticamente, muestran que la gente está aquí, al menos en verano.

Pasamos la torre Lebaiskari. Escriben que tiene una forma similar a las torres ingush, pero hasta ahora no tenemos nada con qué compararnos.

Pronto descendemos a la garganta de Argun. Argun, encajonado entre las rocas, ruge y se arremolina. Muy pronto, sus aguas terminarán en Rusia y luego desembocarán en el fangoso Terek.

Manejamos quince kilómetros desde el paso hasta Shatili durante más de una hora. Y finalmente vemos el propósito del viaje: la aldea fortaleza Shatili. Debido al color musgo de las casas, el pueblo casi se fusiona con las montañas circundantes.

La fortaleza de Shatili fue construida en la confluencia del río Shatilistskali con el Argun.

La función principal del pueblo es defensiva. Pero también vivían aquí, por lo que las casas y torres están construidas de tal manera que puedes moverte con seguridad de un edificio a otro sin tener que salir a la calle.

Las torres son de pizarra sin solución aglutinante. El pueblo mira al norte hacia Chechenia.

Las casas tienen dos, tres e incluso cuatro y cinco pisos de altura. En el primer piso los vecinos criaban ganado, en el segundo vivían cabras y ovejas, y el tercero lo ocupaban los propios dueños, que guardaban heno aquí.

Las casas están en su mayoría deshabitadas, en una de ellas hay una casa de huéspedes, en tres o cuatro viven, y todas las demás casas y torres están abiertas a los visitantes.

No hay letreros prohibitivos sobre escaleras y acantilados en ruinas, no hay letreros ni explicaciones, como sería en Europa. Todo es bajo su propio riesgo y absolutamente gratis.

Además, algunas de las habitaciones todavía contienen utensilios domésticos y domésticos. Todo esto da la impresión de la "realidad" del lugar, como si fuera un siglo antes del pasado, viniste a visitar a los propietarios y se fueron por un minuto.

Sin embargo, caminamos por los laberintos del pueblo a la mañana siguiente. El día resultó ser difícil, al llegar a Shatili, instalamos un campamento en la orilla del Argun y el resto de la noche nos permitimos descansar.

Y por la mañana encontraron una rueda en el borde: ((Poniendo la llanta de refacción, salimos a caminar por los laberintos de Shatili.

Los habitantes de Shatili, los belicosos Khevsurs, siempre rehuían al resto del mundo, vivían aislados de él. Sin guías confiables y seguridad, no valía la pena ni siquiera acercarse a estos lugares.

Se conservan los recuerdos de la viajera y periodista Zinaida Richter, que lo visitó en 1923. Cuando pidió un guía en Shatili, los habitantes de Barisakho le dijeron: "Estamos muy contentos de verte, vive con nosotros, pero no podemos despedirte de Shatili, ya que no vamos allí nosotros mismos. La gente de Shatila nos matará a ti y a nosotros".
Y solo cuando la mujer obstinada dijo que como los hombres del lugar son tan cobardes, necesitan usar una falda y ella irá sola, la despidieron. Por la noche.

Cabe señalar aquí que durante los eventos descritos, los militantes Khevsurs se pelearon con los habitantes de Barisakho y durante nueve años (!!!) fueron aislados del mundo exterior. En absoluto, es decir, ¡ni una sola persona del mundo exterior apareció durante este tiempo en Shatili! Y cuando Richter terminó en Shatili, los Khevsur preguntaron: "¿Quién es el rey ahora?" Y se sorprendieron mucho al saber que el zar ya tiene seis años, pero está el poder de los soviéticos :))

Hubo dos batallas importantes cerca de las murallas de Shatili: en 1813, cuando la aldea fue incendiada, y en 1843, cuando los shatilitas lograron luchar contra las tropas del Imam Shamil. Además, en el último caso, los Khevsur mataron a 100 personas, perdiendo solo dos.

Los enemigos derrotados de los Khevsurs (traducidos del checheno, los habitantes de los glaciares) les cortaron las manos y las clavaron en las puertas de sus casas. Allá por los años treinta del siglo pasado, las manos secas adornaban los accesos a las viviendas.

La capacidad de luchar con armas cuerpo a cuerpo siempre se ha considerado la principal ventaja de un hombre, y los enemigos no siempre atacan, por lo que algunas de las habilidades se derramaron en los conflictos locales. Rara vez se trataba de heridas graves, y más aún de asesinar en escaramuzas rurales: herir gravemente se consideraba una incapacidad e incluso una cobardía. La habilidad más alta es simplemente rascar la cara levemente. Había una especie de lista de precios para las heridas infligidas. Los granos de cebada, que encajan en el corte, fueron la vara de medir. Cada grano es un carnero.

También es curioso cómo los curanderos locales se deshicieron del dolor:
“Si la herida es visible, hay que limpiarla y prepararla para la operación. Si no hay herida, pero la persona tiene dolor de cabeza, es necesario encontrar un punto doloroso. Para ello, se colocó masa sobre la cabeza. Se seca más rápido en un lugar dolorido. Aquí fue necesario cortar la piel en forma transversal, separarla con una espátula, doblarla alejándola del cráneo y limpiar el hueso con un raspador de hierro. A veces tuve que rasparme hasta el cerebro ".

Y esto está completamente más allá de los límites:
La gente de Chatila tiene un bosque protegido, al que llaman el Bosque de la Gracia Divina. Todos los adultos de Shatilla ingresan a este bosque una vez al año. El Shatilok lo hace en un día estrictamente definido, que se conoce. Las primeras en ingresar al bosque son las shatilki, representantes femeninas locales, que visten la ropa más magnífica. Luego, sin embargo, se los quitan, los toman en sus manos y los ponen debajo de uno u otro árbol que se encuentra en el bosque indicado. Después de eso, los representantes masculinos de la aldea de Shatil vienen al mismo lugar, al lugar donde ya están las mujeres. La primera representante femenina que ve uno u otro hombre Shatil que entra en el Bosque de la Misericordia, debe convertirse en su mujer allí. Esta condición, además, debería continuar todo el día.
Es posible, al mismo tiempo, que el último, el que se sienta en el bosque, resulte ser la madre del hombre Chatila que se acerca a ella. También es posible que la representante femenina vista resulte ser su hija o su hermana o, finalmente, su esposa. En cualquier caso, este hombre, que entró en el Bosque de la Misericordia, debe copular allí con la mujer que vio por primera vez en el bosque nombrado. Después de eso, todos ellos, los Shatilianos, que estaban entonces en el Bosque de la Misericordia, regresan a su aldea, por la noche, después de haber realizado la forma designada de cópula.

Aunque, muy probablemente, se trata de una leyenda inventada por los chechenos derrotados.

Shatili ahora se está recuperando activamente. Por ejemplo, hicieron nuevos balcones, algunos de ellos parecen no ser balcones en absoluto, sino baños restaurados.

Shatili afirma estar incluido en la lista de Sitios del Patrimonio Mundial, lo que, en mi opinión, es un arma de doble filo: harán el camino, el número de visitantes aumentará significativamente, la visita se pagará, el aura del el lugar desaparecerá.

Por cierto, hace algún tiempo a Saakashvili ya se le ofreció hacer un camino decente aquí. Él se negó, argumentando que los chechenos vendrían inmediatamente a Georgia por la carretera restaurada :))

Mientras tanto, nos dirigimos a Mutso, donde aún quedan 12 kilómetros de carretera en mal estado desde Shatili.

PASAR OSOS.

Sucede: lluvia fina y agotadora durante todo el día. Es aburrido cuando estás en casa y miras por la ventana. Pero es repugnante si usted, junto con su grupo de turistas, se está moviendo a lo largo de la ruta a través de las montañas orientales de Sayan. Es bueno si no has llegado al paso y no necesitas subir, deslizándote sobre piedras mojadas. Sin embargo, en el cinturón forestal, a lo largo del río de montaña Ky-Zyr-Suk, caminando por los senderos de los animales, aplastando con los zapatos llenos de agua, durante este período no hay placer. La ropa no se seca y de los arbustos, cuando caminas, nuevos arroyos de agua se rompen de vez en cuando. Solo hay una salvación: ir lo más rápido posible y actuar con más energía en todo. Solo en movimiento está la vida. Solo así te salvarás de los resfriados y no perderás el coraje.
En el estacionamiento, lo primero que haces es preparar leña. Sí, no los que se encuentran debajo de sus pies, están completamente mojados y no se quemarán de todos modos. Tome solo madera muerta, que brillará incluso bajo la lluvia más torrencial. Después de eso, levante carpas y deje que los asistentes preparen la comida. Antes de acostarse, debe cambiarse y ponerse ropa seca. Luego, suba a la tienda y, calentándose uno contra el otro, apague hasta la mañana.
Una de esas noches, al acostarme en una carpa mojada, discutí con Pashka por tres litros de jugo para que por la mañana veríamos el sol. Discutí con desesperación y enojo para alejarme y aliviar la apatía que se apoderaba de todos nosotros. Y Pashka tenía el 100% de éxito garantizado. Triunfaba y tragaba saliva, aunque para conseguir su premio tuvo que recorrer la ruta más difícil por las sierras de Aradan y Ergaki, hacer varios pasos y adentrarse en el mundo civilizado para llegar a la tienda más cercana.
Pero por la mañana, ¡he aquí! - Lo primero que vimos al salir de la carpa fue el sol tan ingenuo como un bebé sonriéndonos a través de las húmedas pestañas de los pinos. Nuestro estado de ánimo cambió, al igual que el clima, e incluso una pérdida inesperada no molestó a Pashka.
El tiempo se aclaró justo a tiempo. Desde el cinturón forestal nos dirigimos al cinturón de piedra de los pasos de montaña. Fueron ubicados uno tras otro: Snowy, Bear y el estandarte de la juventud.
Superamos el paso de Snezhny sin ningún obstáculo particular. En su llana cresta en algunos lugares, justificando el nombre, a pesar del apogeo del verano, varias islas de nieve se volvieron azules. Y fue aún más sorprendente que la altura sobre el nivel del mar apenas alcanzara los 2 mil metros.
Tomamos este paso sin incidentes, prestando atención de pasada al hecho de que las huellas de las patas de oso estaban claramente impresas en la nieve vieja y endurecida. En este momento, los osos no son agresivos. Nos hemos encontrado con "tarjetas de visita" como esta antes. Incluso más abajo, en la espesura del bosque, se podían esperar sorpresas. Y aquí, donde no había vegetación, sino piedras desnudas, no le dimos mucha importancia a esta circunstancia.
Bear Pass no estaba muy lejos en medio de circos de montaña. Caminamos un poco sobre las piedras cuando se abrió frente a nosotros. Estábamos separados de él solo por un magnífico lago de montaña, transparente y frío de principio a fin. En tales lagos no hay vegetación y no se encuentra nada vivo. Desde un borde era poco profundo y, a través de él, directamente hacia el paso, conducía un puente natural de cantos rodados. En la ladera frente al lago, había un pequeño arbusto seco y flaco.
- ¡Vamos a romper las ramitas aquí, cruzar el lago, hacer fuego, almorzar y tomar el paso! - dijo el líder de nuestro grupo. Ya era pasado el mediodía. Tan pronto como se retiró la comida, los estómagos de todos se quejaron de alegría.
Rápidamente apilamos dos brazos llenos de ramitas secas y quebradizas, y los asistentes, Pashka y Ksenia, cruzaron el puente de piedras que cruzaba el lago hasta el paso para encender un fuego e instalar calderas. Mientras cruzaban, rompimos algunos arbustos más y los seguimos.
Cuando de repente uno de nosotros, mirando hacia adelante, dijo con una voz normal: "¡Oh, oso!"
Seguimos la dirección de su mirada y quedamos atónitos. Ksenia y Pashka ya habían cruzado el lago (había 200 metros hasta ellos) y estaban subiendo con brazadas de matorrales y calderas hasta una pequeña colina. Por otro lado, un robusto oso pardo caminaba lentamente hacia la misma colina hacia ellos, invisible para ellos, pero visible para nosotros. Antes de una reunión accidental, quedaban 10-15 segundos.
- ¡Atrás! - gritamos a coro, sin decir una palabra - y nuestro grito salvaje resonó sobre los picos de las montañas.
Ni Ksenia ni Pashka realmente entendieron nada. Sin embargo, por el tono de nuestro grito, sintieron que estaba sucediendo algo terrible. Oksanka arrojó matorrales a las piedras y se apresuró, sin mirarnos. Pashka, tras ella, también estaba a punto de abandonar sus brazadas y calderos, corrió unos pasos y de repente se volvió. Volvió a coger ambos y, ya con una carga, corrió hacia nosotros.
El oso, obviamente asustado por nuestro terrible grito, no dudó en apresurarse por el paso. Durante 30 minutos, medidos por el reloj, miramos con envidia su enérgica figura, reducida en distancia, que nunca dejaba de trepar (¡deberíamos correr a tal velocidad!). Tardamos unas 4 horas en repetir el mismo ascenso después de él.
Cruzando este paso, rompí mi guitarra. Estaba bien ajustado en la parte trasera de mi mochila. Caminé y miré ansiosamente detrás de las estribaciones de las piedras: ¿no estaba escondido allí nuestro reciente conocido? Tropecé y monté una docena de metros en mi espalda.
En el punto más alto del paso, cerca de un recorrido hecho de piedras, donde grupos de turistas dejan notas (empaquetadas en contenedores impermeables, información sobre ellos mismos) y colocan los fragmentos de nuestro instrumento musical itinerante, como recuerdo de este encuentro accidental.

Por la mañana, íbamos a salir temprano, pero resultó que la tienda que se había utilizado para comer khinkali estaba cerrada. En general, todo está cerrado. Koba fue a buscar dónde comer, pero luego, afortunadamente para nosotros, abrió esta tienda. Nos alimentaron con "sopa picante", algo así como caliente, solo que más caldo. Mientras comían, vieron que los habitantes iban a algún lugar con escobas y rastrillos, Koba dijo que limpian la ciudad los sábados.

Salimos en dirección a Khevsureti.

Condujimos a lo largo de la orilla oriental del embalse de Zhinvali hacia el norte, luego más hacia las montañas, hacia el noreste.

El camino era a veces asfaltado, a veces campestre.

Koba dijo que estos días se están celebrando unas vacaciones en las montañas de Khevsureti.
La gente sube a lo alto de la montaña hasta el santuario, donde el sacerdote lee una oración, pero no una estándar, sino una local, con una mención de los héroes locales (como admitió Koba, cuanto más altas son las montañas, más se mezcla el cristianismo con antiguas tradiciones paganas), y luego bajan al pueblo a beber y caminar. Durante las festividades, también hay muchos rituales locales (como robar las cosas de alguien y esconderlas). El hermano Koba con sus 5 hijos fue a esta festividad, pero no tuvimos tiempo para ello.

Pero, según Koba, podemos tomar unas vacaciones en memoria del poeta georgiano Vasha Pshavela en el pueblo de Chargali. Paramos en Chargali, pero no había vacaciones, nos dijeron que sería mañana. Visitamos el Museo Vasha Pshavela, una pequeña casa rural con detalles de la vida rural de finales del siglo XIX y principios del XX.

Llegamos al pueblo de Korsha. Todo. Los autobuses no van más lejos. Además, solo los minibuses, e incluso los que no lo son con regularidad, cuando se escribe un automóvil completo y solo en verano y principios de otoño.
En Korsh vimos el museo etnográfico de Khevsur: artículos para el hogar, ropa de Khevsur.

Koba nos muestra los túneles: en la época soviética, comenzaron a hacer túneles ferroviarios a Chechenia, pero no tuvieron tiempo. Entonces los abandonados se ponen de pie. Según Koba, hay muchas instalaciones industriales soviéticas terminadas e inacabadas, pero igualmente abandonadas. Algún día, creo, alguien hará un restaurante o un hotel allí.

Comenzamos a subir al pueblo de Roshka. El ascenso por la serpentina desde un profundo desfiladero, 7 km, dura una hora. El camino es hoyos y piedras.

En el camino, apenas damos la vuelta a un minibús atascado con estudiantes georgianos.

En Roshka, varios automóviles y minibuses están estacionados cerca del comienzo de la ruta; puede ver que el lugar es popular. Hay carpas cercanas.
Como dijo Koba, no hay cables eléctricos que vayan a la aldea; aquí tienen su propia pequeña central hidroeléctrica.
La mayoría de los habitantes del pueblo lo abandonan en invierno, pero quedan algunas familias para cuidar la finca.

Salimos por el sendero de los lagos de Abudelaur. Inmediatamente vimos que el paisaje es diferente al de la región de Juta: hay muchas piedras grandes. Genialmente. Las nubes se ciernen sobre las montañas.

El sendero sube todo el tiempo. No es muy difícil, pero es difícil mantener un ritmo alto. Debido a las piernas frotadas, Lena no lleva botas, sino zapatillas de deporte.

De camino hablamos con una familia georgiana. Resultó que nos dirigimos a la misma montaña Chaukhi, a la que fuimos ayer desde Juta, pero desde el otro lado. ¡No lo sabía!
Además, hay una ruta de dos días desde Juta a Roshka a través del paso. Esos. ya pasamos la mayor parte en dos días.
Si supiera esto de antemano, y si de alguna manera resolviera los problemas con la logística (¿dónde puedo conseguir una carpa para 1 día?), ¡Tendría que llegar desde la región de Kazbegi a Khevsureti así como así!

Llegamos a los lagos. El primero es pequeño, vamos más lejos y vemos el siguiente: un lago azul con fantásticos reflejos de montañas. Chaukhi, glaciar, nubes.

Hay mucha juventud georgiana cerca del lago.

Pronto un gran grupo de estos jóvenes se retiran de sus asientos y continúan por el camino. ¿Al pase?
Como resultó más tarde, había otro lago más allá, White, pero no lo sabíamos :(

Tomamos un descanso de una subida rápida, tomamos un refrigerio, tomamos fotografías.

En media hora retrocedemos. Lena se las arregla para torcer la pierna hasta la mitad y retroceder no rápidamente.
Todo el camino de ida y vuelta tomó 5 horas (si no fuera por la pierna, habría sido un poco más de 4x).

En nuestro camino de regreso nos encontramos con los mismos estudiantes del minibús atascado en el camino. Entonces, Koba nos dijo que las bandas elásticas de las que colgaba el motor se rasgaron en el autobús y el conductor lo ató con cuerdas. Mientras los estudiantes corren de un lado a otro, lo arreglarán con otros controladores.

Volvemos a la pista. En el camino, nos encontramos con hombres en el primer Zhiguli ("centavo").
Condujeron por esta carretera para pasar unas vacaciones. Anteriormente, no estaban aquí y no sabían qué tipo de camino era. Se quedaron atascados sin remedio: sus bandas elásticas, de las que colgaba el motor, también se rasgaron. En general, en el coche (¡1975!), Todo está atado con cuerdas o pegado con cinta aislante. Les ayudamos a sacar el coche de la carretera para que no interfiera con el paso.
Los chicos se quejan de la situación económica en Georgia.
Les decimos que somos de Israel. Dicen que son conscientes de que ahora estamos en guerra. Al despedirse, nos desean paz y, en agradecimiento por la ayuda, todos nos BESAN a mí ya Koba.

Vayamos más lejos. Este es el Khevsureti inferior, hasta el paso. Subimos al paso, vamos despacio - 20 kilómetros por hora. Poco a poco, el bosque en las colinas da paso a impresionantes colinas verdes. Y todo ello con el telón de fondo de una increíble puesta de sol.
Intento fotografiar, pero es obvio que esta belleza es imposible de transmitir.

Creo que esta subida a Bear Cross fue uno de los momentos más increíbles de todo el viaje. Fue increíblemente hermoso.

Paramos en el paso (altitud 2800m). A un lado del paso, colinas verdes y puesta de sol, al otro, niebla espesa.
Lena nunca salió del coche (tenía frío), pero yo me quedé allí como encantada.

Estuvimos de pie durante 10 minutos y comenzamos a descender.
Bajaron por debajo de las nubes y abrieron las mismas colinas verdes, bajaron abajo: hay un bosque, rocas, un río de montaña.

Condujimos desde Roshka alrededor de 5 horas, probablemente a pesar de que son 50 km.

En el camino, Koba decidió pescar. Nos detuvimos debajo de una torre de vigilancia cerca del río y lanzó una red, una red especial con pesos debajo, de alguna manera es muy difícil lanzarla.

Llegamos a Shatili en la oscuridad.

Nos instalamos en la casa de huéspedes (50 GEL por persona, incluido el desayuno y la cena, la ducha y el inodoro no están en la habitación), nos bañamos y cenamos.
Para la cena, la hozayka preparó (frente a nosotros) khinkali, chizhi-byzh, una ensalada estándar (tomates, perejil, cebollas) y algo más, y le quitaron medio litro de chacha (un litro - 10 lari ).

Lena pronto se fue a la cama, y ​​Koba y yo bebimos chacha y hablamos sobre perspectivas comerciales.
Según él, hay tasas de interés increíbles sobre los préstamos en Georgia (15-20 %%), por lo que puede abrir una casa de huéspedes o un restaurante o cualquier otra cosa solo con su propio dinero, lo cual no es suficiente para esto.
Le aconsejé que contratara conductores, aquellos que, a diferencia de Koba, no saben cómo buscar clientes extranjeros.

Ahora, revisando las fotos y recordando el viaje, creo que fue el mejor día en Georgia.
Y recuerdo el paso de Bear Cross mucho más que otros lugares, incluso más impresionantes.

Por el momento, he escrito más de cuarenta informes detallados sobre los lugares de interés de Georgia, en mis archivos hay veinte publicaciones más esperando entre bastidores. Y si todavía no puedo decir que he recorrido todo el país de arriba abajo, entonces lo principal que debería ver un turista, lo vi. Desde mi experiencia, puedo decir que Shatili y especialmente la carretera que atraviesa Bear Cross Pass es lo más hermoso de Georgia. Si lo comparamos con el Svaneti más publicitado, en mi opinión, aquí es aún más espectacular, aunque la naturaleza es completamente diferente y es mejor no elegir entre estas áreas remotas, sino ir a ambos lugares. Sin embargo, Shatili tiene una ventaja importante: puedes ir aquí por un día desde Tbilisi, a diferencia de Svaneti, para visitar, que deberías tener unos días en stock.

Comenzaré esta historia en la presa del embalse de Zhinvali, junto a la fortaleza de Ananuri, exactamente en el lugar donde terminaba mi publicación sobre la Carretera Militar de Georgia. Antes de llegar a la presa, hay una salida desde la carretera principal, que conduce al otro lado del Aragvi. Desde aquí, yendo a la derecha, puede llegar a la ciudad de Tianeti y más allá, por una carretera alternativa (y, creo, muerta) a Mtskheta, ya la izquierda comienza un largo camino hacia Shatili. Al principio volé un giro, por alguna razón convencido de que el camino hacia el otro lado corre justo a lo largo de la presa, tenía que regresar, pero el clima me permitió tomar un par de buenas fotos del embalse y la orilla opuesta, cortado por una cartilla que conecta varios pueblos. Estos lugares son significativos e interesantes a su manera. Zhinvali en el siglo XII era una ciudad rica, una residencia real. En la década de 1970, cuando se construyó un embalse para proporcionar agua potable a Tbilisi, las ruinas de complejos arquitectónicos y monasterios, junto con las aldeas desalojadas, quedaron bajo el agua. Todavía están en algún lugar debajo de diez kilómetros cuadrados de agua.

Embalse de Zhinvali.

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En la orilla opuesta, comienza el reino de los baches, los restos de carreteras asfaltadas pavimentadas en la época soviética hace tiempo que pierden su apariencia y dan una idea del ritmo y con qué esfuerzos tendrás que conducir durante las próximas horas. Es cierto que una buena superficie de suelo en la entrada de Shatili es más agradable que los pozos profundos en el asfalto viejo. El tráfico en esta dirección es insignificante: me encontré con un par de minibuses que se dirigían a la capital, un par de jeeps turísticos y solo unos pocos autos. Solo en un lugar se notó una congestión de vehículos, y por la apariencia de sus dueños, concluí que eran cazadores.

Dos amigos: un burro y un toro. Espero que no los lleven a la planta procesadora de carne.

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Una torre de vigilancia en la orilla opuesta del Pshav Aragvi, en algún lugar entre los pueblos de Gudrukhi y Magaroskari.

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Cruzo el Pshavis Aragvi, uno de los afluentes del famoso río.

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Los 96 kilómetros de la carretera de Zhinvali a Shatili con paradas para fotografiar me llevaron exactamente cuatro horas. Los primeros cuarenta kilómetros hasta Barisakho, la carretera no es particularmente interesante, no hay tramos pesados ​​aquí, un camino de tierra enrollado con rastros de vientos de asfalto destruidos durante mucho tiempo a lo largo del fondo del desfiladero, saltando periódicamente de costa a costa, luego ligeramente escalar las montañas, luego pasar cerca del agua misma. Varias aldeas quedan atrás, pequeñas y grandes, agonizantes y florecientes. Se puede ver que antes de que se siguiera el camino, se recuerda mejor por los topes de piedra maciza, que a veces se encuentran en los lugares más inesperados. ¿Alguna vez escondieron a los pasajeros del mal tiempo? Hay tal desierto aquí que uno apenas puede creerlo ... En un lugar, otro puente sube directamente a la montaña: una vez un deslizamiento de tierra cubrió la carretera y esta sección no se restauró, pero se construyó un nuevo puente a un lado, lejos del sección peligrosa. Un poco más adentro del Pshav Aragvi, por el que conduje todo este tiempo, desemboca el Khevsureti Aragvi. Pshavis Aragvi, nombrado en honor al grupo etnográfico de georgianos (uno de los escritores más famosos, Vazha Pshavela perteneció a los Pshav), va hacia la derecha a sus orígenes, además no estamos en el camino ... Un águila de piedra hace guardia sobre este lugar, y en uno de sus poemas más famosos, Vazha comparó a Georgia con un águila herida; esto es una coincidencia (¿o no una coincidencia?) ... Los Pshav son generalmente un pueblo interesante, no eran tan militantes como los Khevsurs o Tushins, tal vez por eso su número era significativamente mayor. Y la preferencia de los Pshav por hacer "el amor, no la guerra" se reflejó en la antigua y única costumbre del Cáucaso de tsatsloba, que permitía que una chica soltera tuviera POR POCO una relación íntima, incluso caricias eróticas con hombres con los que era consanguínea.

El arroyo fluye en una pequeña cascada directamente a la carretera.

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Un águila que guarda la confluencia de Pshav y Khevsureti Aragvi.

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Unos cinco kilómetros más tarde, la carretera me llevó al gran pueblo de Barisakho, a la frontera sur de Khevsureti, la región norte de Georgia que limita con Chechenia e Ingushetia. Entré en la tierra de la naturaleza encantadora, las costumbres fuertes y la gente guerrera. "Khevs" significa garganta y "urna" significa pertenencia. Por lo tanto, los Khevsur son residentes de gargantas de montaña. En su apariencia, se diferencian de los georgianos tradicionales con ojos azules o verde grisáceos y cabello rubio claro (incluso existe la hipótesis de que los Khevsurs son descendientes de cruzados de Europa occidental que se establecieron en estas partes y se asimilaron). La región se divide en tres partes: interior, ubicada en el lado sur de la cordillera principal del Cáucaso, exterior, mirando a Rusia y, si no es por la frontera, más accesible desde ese lado, y la parte este más difícil e intransitable de el desfiladero de Arkhoti. La población total de Khevsureti es apenas entre 1 y 200 personas ahora, e incluso aquellos que viven en su parte sur.

Museo en Korsha.

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A un par de kilómetros de Barisakho, llama la atención el singular edificio del Museo Etnográfico Korsh, fundado por el escultor, escritor y artista local Shota Arabuli. El museo presenta varios materiales sobre la vida de Khevsureti, tradiciones, ropa y herramientas, pero desafortunadamente no encontré tiempo para visitarlo. Detrás de Barisakho hay edificios abandonados durante mucho tiempo: varias casas de 2-3 pisos, antiguos edificios administrativos y una entrada de hormigón a algunas minas o túneles. No hay información sobre lo que se desarrolló aquí y cuándo se abandonaron los trabajos.

Restos de minas en las afueras de Barisakho.

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Después de pasar dos puentes, me encontré de repente en el rápido río de montaña Biso, que reemplazó a la tranquila corriente del Aragvi. Los pueblos de Khevsurian más famosos se encuentran en su margen derecha. Y tradicionalmente, los pueblos constan de unas pocas casas, siempre ubicadas en las laderas de las montañas en el lado soleado de las gargantas. La aldea de Gudani, por ejemplo, era un importante centro religioso y cultural que conectaba a otras comunidades. Aquí se conservan desde el siglo XIX las ruinas de un complejo formado por varias casas y un templo. Un poco más lejos, una atalaya solitaria marca el pueblo de Biso, sobre el cual hay una leyenda casi olvidada sobre un judío enfermo que se quedó atrás del séquito de la reina Tamara, tomó a una mujer Khevsur como esposa y fundó con ella un nuevo clan, que creció hasta convertirse en un pueblo entero. Con la construcción de un nuevo camino, la torre quedó por debajo del nivel del camino. Cerca de Biso se encuentra el pueblo de Kakhmati, uno de los más antiguos de la zona, donde se pueden encontrar vestigios del pasado en forma de ruinas de castillos y cementerios medievales.

Rápidos en el río Biso.

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En el desfiladero del río Biso.

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Los conflictos en esta parte de Georgia siempre han estado ocurriendo, la enemistad de los Khevsur con los Pshav era tan fuerte que un Khevsur o Pshav que cayera accidentalmente en manos de los enemigos ni siquiera podía esperar misericordia y salvación. En el norte, los Khevsur libraron una enemistad sin fin con los chechenos. Si a todo lo dicho le sumamos los enfrentamientos entre comunidades y las enemistades sangrientas, que no permitieron que se desvaneciera ni siquiera un conflicto insignificante, entonces emergerá el cuadro completo. El camino por el que viajaba vino a reemplazar los senderos de caballos ya en época soviética, con su construcción terminó una larga disputa con los vecinos, los cimientos comenzaron a desvanecerse, los curanderos y curanderos desaparecieron ... Con uno de los últimos representantes de este antaño estrato importante, llamado en estos A principios de la década de 1970, el periodista soviético A. Kuznetsov logró hablar con él (su artículo fue publicado en el libro "Caminos distantes", que se puede encontrar en la red). El anciano Bidzina Arabuli dijo que ayudó a varios cientos de personas, la mayoría de las cuales tuvo que someterse a una trepanación (la trepanación se usaba para tratar incluso los dolores de cabeza), y todo su arsenal quirúrgico consistía en cuchillos y omóplatos de madera y hueso. Con todo esto, el anciano no tuvo un solo caso fatal. "Si la herida es visible, hay que limpiarla, prepararla para la operación. Si no hay herida, pero la persona tiene dolor de cabeza, hay que buscar un punto doloroso. Para ello, se puso masa en la cabeza. Se seca más rápido en el punto dolorido. Aquí era necesario cortar la piel en forma transversal, separarla con una espátula, doblarla del cráneo y limpiar el hueso con un raspador de hierro. A veces era necesario rasparlo completamente para el cerebro. " (Del libro de A. A. Kuznetsov)

Vista inversa. Los glaciares del monte Chaukhi (3688) se esconden en las nubes, en algún lugar a sus pies se encuentran los lagos de montaña Abodelauri. Los turistas de los estados bálticos, reunidos un poco más adelante en el paso, solo iban a organizar el trekking y pasar la noche allí.

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Otra cita del mismo libro: "Los Khevsurs en Georgia", me dijo una vez el escultor Gogi Ochiauri, "son los mismos que los cosacos en Rusia. Siempre estaban listos para la guerra, y siempre fueron llamados a la guerra". Es de destacar que incluso antes de la Gran Guerra Patria, Khevsureti existía con los mismos fundamentos y principios que hace mil años. Sin guías confiables y seguridad, no valía la pena aparecer ni siquiera en el umbral de una tierra peligrosa e impredecible. La viajera y periodista Zinaida Richter visitó aquí en 1923. Los residentes de Barisakho, que la recibieron y los milicianos que la acompañaban, se negaron rotundamente a proporcionarle una guía para Shatili. "Estamos muy contentos de verte, vive con nosotros, pero no podemos despedirte de Shatili, ya que no vamos allí nosotros mismos. La gente de Shatila nos matará a ti y a nosotros". El asunto se movió solo cuando un investigador desesperado declaró audazmente: "Si sus hombres son cobardes, entonces deben usar una falda, y yo iré solo ..." Entonces, para que la "mujer rusa" no piense en los Khevsurs. como cobardes, un joven, que se expuso a un peligro mortal, ya que había matado al hombre de Chatila en el pasado, accedió a despedirla, pero solo de noche. (Todos estos momentos se describen en el libro "En la soleada Abjasia y Khevsureti", que también se puede encontrar en Internet).

Torre en el pueblo de Biso y la carretera.

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Más allá de Kakhmati el camino se hizo más empinado y comenzó el ascenso al paso, no difícil, pero lento, porque a cada vuelta del serpentino había que detenerse y tomar la cámara.

En el paso.

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Vista de la Khevsuretia interior.

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Nos encontramos con los tractores en la carretera varias veces. Probablemente, siempre se paran aquí, y si es necesario nivelar el bloqueo o quitar la nieve, el conductor viene aquí.

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Esta es la vista desde donde vengo. Literalmente los últimos metros hasta el punto más alto del paso, en el otro lado la vista es completamente diferente.

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El punto superior del paso de Bear Cross (Datvisjvari), a 2676 metros sobre el nivel del mar, está marcado por una estructura de metal, que es un entretejido de cruces de varias formas. En medio de esta estructura, una campana se balancea con cadenas. Según una antigua costumbre, en este lugar se deben hacer tres brindis: por Dios, por los que se han ido y por un viaje exitoso ... Desde arriba, se abre una vista de toda la Khevsuretia Interior y en parte de la Exterior, que entra en el desfiladero de Argun. Aquí, en la ladera norte de la Cordillera Principal del Cáucaso, de la cual forma parte la Cordillera Pshav-Khevsureti, comienza el Cáucaso Norte. Teniendo en cuenta que la carretera por la que viajo es prácticamente intransitable de septiembre a mayo y el único vehículo es un helicóptero que mantiene comunicación con las unidades militares fronterizas, geográficamente es más fácil llegar a la parte norte de la cordillera desde Rusia.

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De este lado, una vista completamente diferente: el paisaje, el paisaje e incluso el cambio de humor. El desfiladero huele a grandeza y algún tipo de ansiedad. Quizás esta impresión se creó por el hecho de que conducía solo: un grano de arena entre enormes montañas ... El camino giraba y bajaba, bajando a un delgado arroyo de un río sinuoso, después de unos 15 kilómetros las aguas de este río se encontrarían en Rusia y, gradualmente ganando fuerza, se fusionarían en el poderoso Terek. Seguí moviéndome estrictamente hacia el norte, ahora a lo largo del famoso desfiladero de Argun, detrás de mí estaba una de las montañas de la cordillera, en cuyos glaciares se origina Argun.

En el descenso del paso. Habiendo pasado un poco contra la corriente hacia uno de los picos de la cresta de Khevsureti, di la vuelta y conduje en la dirección opuesta por el Argun. En esta imagen, una delgada serpiente Arghun va hacia la izquierda, donde se origina a un par de kilómetros de este lugar.