Ταξίδι στην Τυνησία. Ένα βήμα μακριά από τη θάλασσα

Ενώ οι αναμνήσεις και οι εντυπώσεις μου είναι φρέσκες, θα γράψω για τα μέρη που επισκεφθήκαμε στην Τυνησία. Περί εκδρομών δηλαδή. Η πρώτη εκδρομή που κάναμε ήταν η Τύνιδα-Καρχηδόνα-Σιντί Μπού Σαΐντ. Μονοήμερη εκδρομή, το κόστος για το ταξίδι στο Coral είναι 75 δηνάρια ανά άτομο (1 δολάριο - περίπου 1,5 δηνάριο).
Φύγαμε από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί, λίγο αργότερα από τις 6 το πρωί, πριν από αυτό είχαμε πρωινό σε ένα εστιατόριο (στην Τυνησία, δεν δίνουν πακέτο μεσημεριανού γεύματος για εκδρομές νωρίς, απλώς ανοίγουν το εστιατόριο νωρίς για αυτούς τους τουρίστες που πηγαίνουν εκδρομές νωρίς το πρωί - απλά πρέπει να μας προειδοποιήσετε εκ των προτέρων στη ρεσεψιόν). Πρώτον, το μονοπάτι μας ήταν στην ερειπωμένη αρχαία πόλη της Καρχηδόνας. Καθ' οδόν, ο οδηγός μίλησε με πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα, την ιστορία, τη δομή της και στην πραγματικότητα για την ίδια την Καρχηδόνα και τους θρύλους που σχετίζονται με αυτήν. Έτσι, ο δρόμος δεν φαινόταν ιδιαίτερα κουραστικός.
Και εδώ είμαστε! Η Καρχηδόνα (ή Καρχηδόνα) ιδρύθηκε το 814 π.Χ. και από τη φοινικική γλώσσα μεταφράζεται ως «νέα πόλη». Φυσικά, η πόλη έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα μόνο με τη μορφή ερειπίων. Αλλά είναι ακόμα εντυπωσιακό όταν φαντάζεστε πώς ήταν όλα εδώ πολύ πριν από εμάς! Επισκεφθήκαμε το Μουσείο της Καρχηδόνας, στις αίθουσες του οποίου υπάρχουν εκθέματα από τις ανασκαφές της πόλης: διάφορα νομίσματα, πιάτα, αγάλματα. Άκουσε την ιστορία της πόλης και φυσικά αποτύπωσε τα πάντα ως ενθύμιο. Το φωτογραφικό βίντεο στην Καρχηδόνα κοστίζει 1 δηνάριο ανά μονάδα εξοπλισμού. Περαιτέρω, το μονοπάτι μας ήταν στην υπέροχη, όμορφη γαλανόλευκη πόλη Sidi Bou Said, που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Τυνησίας και δικαίως ονομάζεται το μαργαριτάρι της Τυνησίας. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον ιεροκήρυκα Abu Said, ο οποίος ίδρυσε ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και θάφτηκε εδώ. Τον 18ο αιώνα, πλούσιοι Τυνήσιοι έχτισαν καλοκαιρινές κατοικίες στην πόλη και πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες ζούσαν στην πόλη. Στη δεκαετία του 20 του 20ου αιώνα, η πόλη ξαναχτίστηκε σε μπλε και λευκά χρώματα, και παραμένει μέχρι σήμερα. Απαγορεύεται στους κατοίκους να ξαναβάψουν τα σπίτια τους σε άλλα χρώματα. Και έτσι στέκονται με λευκούς τοίχους και μπλε παράθυρα, παντζούρια και πόρτες. Μου φαίνεται ότι μπορείς να περιπλανηθείς για ώρες στα στενά σοκάκια αυτής της υπέροχης πόλης, να πιεις τσάι μέντας σε ένα καφέ, θαυμάζοντας την όμορφη θέα. Η ίδια η πόλη μοιάζει με εικόνα. Μια τέτοια θέα που κόβει την ανάσα ανοίγει από το κατάστρωμα παρατήρησης στη θάλασσα που θέλει κανείς να καθίσει και να κοιτάξει μακριά για πολλή ώρα, χωρίς να βιάζεται πουθενά και να μην σκέφτεται τίποτα… Στα πλαίσια μιας εκδρομής, του Φυσικά, ο χρόνος δεν είναι αρκετός... Στη συνέχεια, γευματίσαμε. Και στο τέλος της εκδρομής, πήγαμε στην πρωτεύουσα της Τυνησίας - την πόλη της Τυνησίας. Είχαμε μιάμιση ώρα ελεύθερου χρόνου εκεί. Περπατήσαμε κατά μήκος της μεδίνας της Τυνησίας (μεδίνα - στις χώρες της Βόρειας Αφρικής - το παλιό τμήμα της πόλης, στα σύγχρονα αραβικά σημαίνει απλώς "πόλη"). Γενικά, η Μεδίνα συνήθως περιβάλλεται από τοίχο, συνήθως μέσα σε αρκετά στενά δρομάκια που συνθέτουν πραγματικούς λαβύρινθους. Η μεδίνα στην Τυνησία είναι ουσιαστικά μια μεγάλη αγορά με ένα σωρό καταστήματα, πολύχρωμα προϊόντα και εμπόρους που ουρλιάζουν. Εδώ πρέπει να είστε σε επιφυλακή, να προσέχετε τα υπάρχοντά σας, παρεμπιπτόντως, όπως παντού όπου υπάρχει μεγάλο πλήθος ανθρώπων.
Στη συνέχεια, μόλις περπατήσαμε στον κεντρικό δρόμο της Τυνησίας, σταματήσαμε για καφέ, αγοράσαμε κρασί στο κατάστημα General (δεν μπορείτε να αγοράσετε αλκοόλ πουθενά στη χώρα) και ξεκινήσαμε στον δρόμο της επιστροφής. Στο ξενοδοχείο ήμασταν γύρω στις 7 το απόγευμα, οπότε φάγαμε δείπνο. Μια άλλη εκδρομή που αγοράσαμε επίσης από ταξιδιωτικό εκπρόσωπο της Coral είναι ένα ταξίδι στη Σαχάρα. Η τιμή έκδοσης είναι 150 δηνάρια ανά άτομο. Οι βόλτες με καμήλα πληρώνονται ξεχωριστά επί τόπου (20 δηνάρια ανά άτομο), η ιππασία - 10 δηνάρια ανά άτομο, τα ATV - αν μαζί για ένα 35 δηνάρια ανά αυτοκίνητο και τα τζιπ (40 δηνάρια ανά άτομο). Σας συμβουλεύω να μην τσιγκουνευτείτε και να πληρώσετε για όλα αυτά. Γιατί, απόλαυση, πολλά συναισθήματα, υπέροχη διάθεση και καλές αναμνήσεις εγγυώμαι! Έτσι, μας πήραν από το ξενοδοχείο της περιοχής στις επτά και μισή το πρωί. Στο Sousse και το Hammamet, πήραμε τους υπόλοιπους τουρίστες και ξεκινήσαμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Είχαμε έναν καλό οδηγό, αλλά λίγο ζοφερό Aladdin. Πριν από την πρώτη στάση υγιεινής σε περίπου δύο ώρες, δεν κουραστήκαμε, καταφέραμε να κοιμηθούμε και να ακούσουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Περίπου μια ώρα αργότερα, φτάσαμε στο πρώτο σημείο του ταξιδιού μας, αυτή είναι η πόλη El Jem, που στεγάζει το τρίτο μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο χωρητικότητας 30 χιλιάδων ατόμων. Το αμφιθέατρο χτίστηκε από τον ανθύπατο Γόρδιο, τον μελλοντικό αυτοκράτορα στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για αγώνες μονομάχων και αγώνες αρμάτων. Έχει διατηρηθεί αρκετά καλά μέχρι σήμερα, στη δεκαετία του 80 του 20ου αιώνα συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η φωτογραφία-βίντεο στην περιοχή του αμφιθεάτρου κοστίζει 1 δηνάριο ανά μονάδα εξοπλισμού. Στην είσοδο και έξοδο μπορείτε να αγοράσετε αναμνηστικά με τα σύμβολα του αμφιθεάτρου. Μετά από αυτό, κινηθήκαμε πιο νότια και οι απόψεις έξω από το παράθυρο άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν. Οι φυτείες ελιάς έδωσαν τη θέση τους σε κάκτους και αγκάθια, τα βουνά σε ερημικές πεδιάδες. Πήγαμε στη Σαχάρα. Στο δρόμο, σταματήσαμε σε εκπληκτικά όμορφα μέρη για φωτογράφιση - πραγματικά εκπληκτικά τοπία, παρόμοια με τα εξωγήινα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί κινηματογραφιστές επιλέγουν αυτές τις τοποθεσίες για τις ταινίες φαντασίας τους. Κάναμε επίσης μια στάση σε ένα μέρος όπου ζουν Βέρβεροι (ιθαγενείς της Βόρειας Αφρικής).
Στη συνέχεια γευματίσαμε στα Μάτματα στο ξενοδοχείο. Και μετά από αυτό μετακομίσαμε στην έρημο, όπου όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να οδηγήσουν καμήλες και ATV.
Δεν πηγαίναμε σε καμήλες (αυτή η «ευχαρίστηση» μου ήταν αρκετή στην Αίγυπτο), επιλέξαμε ATV. Μεγάλος!! Ταχύτητα, άνεμος (και άμμος) και τοπία της ερήμου τριγύρω !! Στη συνέχεια, όμως, στο ξενοδοχείο έβγαλα άμμο από παπούτσια και εξοπλισμό))
Ήρθε ανεπαίσθητα το βράδυ, φτάσαμε στο μέρος της διανυκτέρευσης, κάναμε check in στο ξενοδοχείο, πετάξαμε γρήγορα τα πράγματά μας στο δωμάτιο και πήγαμε στην πισίνα! Μετά από μια τόσο κουραστική μέρα, βυθιστείτε σε δροσερό νερό είναι αυτό που χρειάζεστε. Και όταν ο σερβιτόρος έφερε μια κούπα κρύα μπύρα, η ζωή φαινόταν σαν τον παράδεισο)) Λίγο αργότερα είχαμε δείπνο, με την τελευταία δύναμη φτάσαμε στο δωμάτιο και πέσαμε στο κρεβάτι για να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα στις 4 " ρολόι το πρωί.... Αφού ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και βυθιστήκαμε στο λεωφορείο μας, προχωρήσαμε περαιτέρω στο δρόμο ακόμη και μετά το σκοτάδι. Και ο δρόμος μας ήταν προς τις αλμυρές λίμνες στην έρημο. Γενικά η Σαχάρα προσωπικά μου φάνηκε σαν ατελείωτη άμμος και τίποτα άλλο! Αποδείχθηκε ότι όλα είναι εντελώς διαφορετικά - υπάρχει αμμώδης, βραχώδης και αλμυρή έρημος εδώ. ... Οι αλμυρές λίμνες απλώνονται και στις δύο πλευρές του δρόμου. Αρκετά μονότονο τοπίο, που θυμίζει χιόνι. Υπάρχει μια εκδοχή ότι πολύ καιρό πριν αυτό το μέρος της ερήμου ήταν η θάλασσα, και τώρα το αλάτι που αφήνεται κάτω από το έδαφος προεξέχει προς τα πάνω και σχηματίζονται τέτοιες λίμνες αλατιού. Παρόλο που οι λίμνες λέγονται δυνατά, τουλάχιστον αυτό που είδαμε είναι απλά μια κρούστα στο έδαφος και μεγάλες αποθέσεις αλατιού παρασύρονται, εδώ και εκεί μπορείτε να δείτε λίγο νερό. Οδηγήσαμε λίγο περισσότερο με το λεωφορείο, και έτσι περάσαμε στα άλογα, πιο συγκεκριμένα στα καροτσάκια με άλογα, και πήγαμε σε φυτείες ραντεβού. Ενδιαφέρον και νόστιμο (φάγαμε χουρμάδες, πήραμε μαζί μας ρόδια).
Στη συνέχεια μπήκαμε σε 6θέσια τζιπ και ξεκίνησε ένα συναρπαστικό και διασκεδαστικό ταξίδι τζιπ στην έρημο. Αυτές είναι απερίγραπτες αισθήσεις που βιώνεις καλύτερα μόνος σου !! Οδηγήσαμε κάποιο μέρος της διαδρομής κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Παρίσι-Ντακάρ. Η στάση ήταν στη θέση των γυρισμάτων της ταινίας "Star Wars", όλο το σκηνικό παρέμεινε εκεί, υπέροχο !! Στη συνέχεια, έγινε μια στάση σε μια όαση. Δροσερή αντίθεση - μόλις τώρα υπήρχε μόνο μια άψυχη έρημος γύρω και ξαφνικά εμφανίζεται ένα καταπράσινο νησί από φοίνικες και καταρράκτες !! Στη συνέχεια, η διαδρομή μας με τζιπ συνέχισε προς το μέρος του γεύματος και μετά από αυτό κινηθήκαμε προς την πόλη Καϊρουάν - την ιερότερη πόλη των Μουσουλμάνων του Μαγκρέμπ και την τέταρτη ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Πολλά τζαμιά έχουν διασωθεί στο Kairouan, μεταξύ των οποίων την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο καθεδρικός ναός του Kairouan, που ιδρύθηκε μαζί με την πόλη το 670.
Εκεί είδαμε το τζαμί, πήγαμε στο κατάστημα με σουβενίρ και στο κατάστημα με χειροποίητα χαλιά. Αυτό ήταν το τέλος του υπέροχου ταξιδιού μας. Μένει μόνο να οδηγήσουμε μερικές ακόμη ώρες στο θέρετρό μας... Παρά το γεγονός ότι συνολικά διανύσαμε περίπου 1200 km σε δύο ημέρες, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ κουραστικό. Κουρασμένος, φυσικά, αλλά περισσότερο από το λεωφορείο! Όλα τα συναισθήματα και οι εντυπώσεις είναι ακόμα φρέσκα και, νομίζω, θα τα θυμόμαστε για πολύ καιρό !!!

0

Διαδρομή "Τυνησιακή Ελβετία"
Τυνησία - Mejez al -Bab - Tebursuk (Dugga) - El -Fahs - (Tuburbo Mahjus) - Zagwan - Mohammedia - Τυνησία (253 χλμ.)
Τρεις από τις πιο σημαντικές ρωμαϊκές ανασκαφές στην Τυνησία βρίσκονται κατά μήκος αυτού του δρόμου, που διασχίζει την εύφορη κοιλάδα του ποταμού Medjerda. Αν πάτε με αυτοκίνητο, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τότε η διαδρομή πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη. Εστιατόρια και καφετέριες στη διαδρομή ικανοποιούν μόνο τις πιο μετριοπαθείς απαιτήσεις.Έτσι, όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της κουζίνας του ξενοδοχείου τους στη διαδρομή, θα πρέπει να αποθεματίσουν καλύτερα πακέτα γεύματος.
Από την Τυνησία, η διαδρομή πηγαίνει δυτικά στο Medjez el - Bab (15.000 κάτοικοι), 58 χιλιόμετρα, μια αρκετά σύγχρονη επαρχιακή πόλη. Η γειτονική πόλη Teboursouk, 112 χιλιόμετρα μακριά, είναι ένα γοητευτικό μέρος στην ομώνυμη ούδα. Όσοι ταξιδεύουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να πάρουν ταξί εδώ για να ταξιδέψουν (περίπου 8 χλμ.) Στον τόπο της ανασκαφής.

Ντάγκγκα. Τα πιο όμορφα ερείπια στην Τυνησία βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού, περιτριγυρισμένα από λαμπερές ασημί-γκρίζες ελιές και ανθισμένους θάμνους. Στο χωριό Thongga, αρχικά Numidian, ξεκινώντας από τον II αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. πρόσφυγες από την κατεστραμμένη Καρχηδόνα και μετά, τελικά, οι Ρωμαίοι. Σε παρακμή, ο Ντούγκα ήρθε στον 5ο αιώνα μ.Χ., συγκλονισμένος από οικονομικά προβλήματα που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για εξεγέρσεις σε όλη την επαρχία της Αφρικής.

Αμέσως στην είσοδο υψώνεται ένα ισχυρό ημικύκλιο του θεάτρου, χτισμένο το 168 μ.Χ. και έχει σχεδιαστεί για 3500 θεατές. Στην αρχιτεκτονική των κελαριών, που βρίσκονται κάτω από τις σειρές των καθισμάτων, μπορεί κανείς να δει μια τεχνική με την οποία οι Ευρωπαίοι στον πρώιμο Μεσαίωνα έμαθαν να κατασκευάζουν γοτθικά θησαυροφυλάκια. Η τάση που προκύπτει στις νευρώσεις και το συνδετικό διάλυμα δίνουν την απαραίτητη σταθερότητα στα τόξα. Τα μεμονωμένα τόξα τοποθετούνται το ένα μετά το άλλο και σοβατίζονται έτσι ώστε το θησαυροφυλάκιο να διαμορφώνεται χωρίς πρόσθετα στηρίγματα. Διασχίζοντας τα πλευρά με την ίδια απλή ρωμαιοαφρικανική τεχνική, σχηματίζεται το θησαυροφυλάκιο. Ως αποτέλεσμα της κατάκτησης της Ισπανίας από τους Άραβες, αυτή η τεχνική έφτασε τελικά στην Ευρώπη.

Μπροστά από το φόρουμ της ρωμαϊκής πόλης, διασχίζετε την πλατεία Rose of the Winds με την εικόνα των δώδεκα ανέμων χαραγμένων σε αυτήν. Η καλά διατηρημένη στοά της εκκλησίας Capitoline (166-167) υψώνεται πάνω από την πλατεία. Στο αέτωμα του ναού, απεικονίζεται ένας αετός που παίρνει έναν άνθρωπο στον ουρανό, πρέπει να είναι ο αυτοκράτορας Antoninus Pius. Πέρα από τις ερειπωμένες βυζαντινές κατασκευές, ο δρόμος οδηγεί στο Φόρουμ με τον ναό του Κρόνου και στην Αψίδα του Αλέξανδρου Σεβήρου (288 μ.Χ.) και στη συνέχεια στο Ιερό του Juno Celeste, μια ιδιόμορφη κατασκευή του οποίου το ημικυκλικό σχήμα θυμίζει τον συμβολισμό της «σελήνης». η Πούνια θεά Τάνιτ. Ως εκ τούτου, στην εικόνα του Ρωμαίου Juno Celeste, το Puniyka ήταν ακόμα σεβαστό.

Στο νότιο τμήμα της πόλης, υπάρχουν υπέροχες ιδιωτικές βίλες, όπως οι Villa Seasons και η Villa of the Trefoil, οι οποίες βρίσκονται 5 μέτρα κάτω από το έδαφος και πήραν τα ονόματά τους από τα μοναδικά ψηφιδωτά (εν μέρει μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Bardo) - Υπάρχει επίσης η * Αψίδα του Θριάμβου του Σεπτίμιου Σεβήρου. Στην κοιλάδα, χαμηλά στην περιοχή των ερειπίων, είναι εντυπωσιακό το μνημείο πολιτισμού των Νουμιτιανών κατοίκων του Ντούγκι - το μαυσωλείο του Νουμιτιανού πρίγκιπα Αταμπάν. Αυτός ο τριώροφος πύργος χτίστηκε τον 2ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Με τη βοήθεια μιας πινακίδας με Punic και Numidian επιγραφές που βρέθηκε εδώ, αποδείχθηκε ότι οι Numidian χρησιμοποιούσαν το ίδιο αλφάβητο που χρησιμοποιούν σήμερα οι Τουαρέγκ της Κεντρικής Σαχάρας που μιλούν μια από τις βερβερικές διαλέκτους. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι πρόγονοι των Βερβέρων ήταν οι αυτόχθονες της Βόρειας Αφρικής.

El Fahs (El Fahs; 10.000 κάτοικοι), 173 χιλιόμετρα, σημείο εκκίνησης για την επίσκεψη στον δεύτερο σημαντικότερο χώρο ανασκαφών στη Βόρεια Αφρική, που ιδρύθηκε στα τέλη του 1ου αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ρωμαϊκή πόλη.

Ο Thuburbo Majus, όπως και ο Dugga, ανέβηκε δίπλα σε έναν προϋπάρχοντα οικισμό Punian. Readyδη από μακριά, οι κορινθιακές στήλες της palastra (γυμναστική σχολή για αγόρια) στο Tuburbo είναι ορατές από απόσταση. Η πόλη γνώρισε την ακμή της τον 2ο και τον 3ο αιώνα. ΕΝΑ Δ και κατοικήθηκε μέχρι την εισβολή των Αράβων.

Η σχεδόν τετράγωνη πλατεία του φόρουμ με το Καπιτώλιο ήταν το κέντρο του ρωμαϊκού Tuburbo. Στην πλατεία της αγοράς δίπλα στο φόρουμ, διακρίνονται ξεκάθαρα ίχνη μικροσκοπικών μαγαζιών που το γεμίζουν. Λοιπόν, όπου υπάρχει εμπόριο, ο θεός Ερμής δεν είναι μακριά. η μπροστινή αυλή του ναού του, μεταξύ του Καπιτωλίου και της αγοράς, έχει το σχήμα ενός φύλλου τριφυλλιού (τριφύλλι), που χρονολογείται από την παράδοση του Πούνι.

Το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του φόρουμ - αυτή είναι η παλαίστρα της οικογένειας Petroniev και τα παρακείμενα λουτρά. Χτίστηκε το 225 μ.Χ από την οικογένεια Πετρόνιεφ, το γυμνάσιο ήταν διακοσμημένο με μια πραγματικά βασιλική στοά με κορινθιακή κιονοστοιχία. Το «Παιχνίδι των 36 Γραμμάτων» σκαλισμένο σε μια από τις γωνίες της αυλής χρησίμευε για να εκπαιδεύσει το πνεύμα ανάμεσα στις σωματικές ασκήσεις. Τα Λουτρά και ο Ναός του Αισκουλάπιου συμπληρώνουν το κέντρο θεραπείας Tuburbo.

Μια περίεργη εντύπωση δημιουργούν πέτρινοι στύλοι-στύλοι, σαν να μεγαλώνουν σε κάθε βήμα από τα ερείπια των θεμελίων. Αυτά είναι τα ερείπια κτιρίων που χτίστηκαν με τρόπο που δεν χρησιμοποιήθηκε στη Ρώμη, το λεγόμενο. Opus africanum (αφρικανική εφεύρεση). Η Ρώμη το ανέλαβε από τους ηττημένους Πουνιανούς. Τα κενά ανάμεσα στα στηρίγματα γεμίστηκαν με μπάζα. Έτσι προέκυψε ένας μάλλον οικονομικός τρόπος κατασκευής σπιτιών και επαύλεων.

Το Zaghouan, 198 χλμ., με τον ειδυλλιακό Ναό των Υδάτων, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για το γύρω τοπίο.

Το ιερό των νυμφών του ποταμού, που ονομάζεται Ναός των Υδάτων, είναι κρυμμένο κάτω από τον γκρεμό του πανίσχυρου όρους Ζαγκβάν (1295 μ.), Περίπου 2 χλμ. Από την ομώνυμη πόλη. Στη λεκάνη του ναού, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Ο Ποσειδώνας και οι Νηρηίδες του, τα νερά των πηγών μαζεύτηκαν και κατά μήκος του υδραγωγείου στάλθηκαν στην Καρχηδόνα. Τα αγάλματα των θεοτήτων έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό, και παρόλα αυτά, πιθανώς κάθε επισκέπτης στη θέα αυτού του ιερού νιώθει δέος για τη μεγάλη αξία του νερού και την κατάσταση της τεχνολογίας της Αρχαίας Ρώμης.

Ο πρίγκιπας Pückler-Muskau, που επισκέπτεται το τέλος του 19ου αιώνα. ο ορεινός όγκος Ζαγκουάν, που ονομάστηκε "Τυνησιακή Ελβετία". Στη σέλα του βουνού, όπου σήμερα οδηγεί ένας ανώμαλος δρόμος, ακολούθησε τα βήματα των λιονταριών και αγωνίστηκε στην αναρρίχηση βράχου με τους Τυνήσιους οδηγούς του. Όποιος τολμήσει να ανέβει με τα πόδια ή με ένα Land Rover στην κορυφή, στην πορεία, θα μπορεί να απολαύσει μια υπέροχη θέα στον κόλπο του Χαμαμέτ και στον κόλπο της Τύνιδας, καθώς και στο ακρωτήριο Μπον μεταξύ τους.

Mohammedia, 238 χλμ., Στα μέσα του 19ου αιώνα. έμελλε να γίνει η κατοικία των μπέηδων. Ωστόσο, η προσπάθεια του Μπέη Αχμέτ να αναπαράγει το Παλάτι των Βερσαλλιών στην Τυνησία απέτυχε. Τα ερείπια που απομένουν από αυτό το παλάτι δεν αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, αλλά προκαλούν θαυμασμό για την αψίδα του ρωμαϊκού υδραγωγείου, η οποία εκτείνεται παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο RZ νότια της Μωαμεθίας. Οι σωλήνες νερού ανθρώπινου μεγέθους τροφοδοτούσαν την Τυνησία με πόσιμο νερό από το Ζαγκβάν μέχρι τον 14ο αιώνα.
Στο σημείο εκκίνησης της Τυνησίας, 253 χλμ., Υπάρχουν ακόμα 15 χιλιόμετρα.

Διαδρομή "Κρουμίρι"
Tabarka - Nefza - Beja (γέφυρα του Τραϊανού) - Jenduba - Bulla Regia / Shemtu - Ain Draham - Tabarka (181 χλμ.)
Και αυτή η διαδρομή τοποθετείται σε μέρη που φέρουν το αποτύπωμα του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ξεκινώντας από το νεότερο τουριστικό κέντρο της Τυνησίας,
Tabarka, ο δρόμος οδηγεί στην ορεινή χώρα του Krumiri στις τοποθεσίες ανασκαφών, επιτρέποντάς σας να γνωρίσετε τις υπέροχες βίλες της ρωμαϊκής εποχής και ταυτόχρονα την απλή αρχιτεκτονική των κτιρίων κατοικιών εκείνης της εποχής. Με αυτοκίνητο, η διαδρομή μπορεί να καλυφθεί σε μία ημέρα. με τα μέσα μαζικής μεταφοράς - για δύο.
Η διαδρομή ξεκινά και τελειώνει σε μια πόλη που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Τυνησίας.

Tabarka (Tabarka; 8000 ζωές). Από τη δεκαετία του '60. είναι ένας αγαπημένος προορισμός διακοπών για τους Τυνήσιους και τους Γάλλους στη θάλασσα. Από το 1992, αυτή η πόλη στη βόρεια ακτή ήταν επίσης η αφετηρία για ομαδικά τουριστικά ταξίδια. Με την κατασκευή αεροδρομίου και τα γιγάντια ξενοδοχειακά έργα που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού της Τυνησίας, η Tabarka γίνεται ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο.

Εκτός από το γενουατικό φρούριο και μια ομάδα βράχων με πολύ παράξενο σχήμα, που ονομάζονται Igla, δεν υπάρχουν αξιοθέατα στην Tabarka στον δυτικό κόλπο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι η περιοχή δίπλα της, στην οποία μπορείτε να κυνηγήσετε αγριόχοιρους, τσακάλια και μεγάλη ποικιλία πουλιών.

Η ακτή της Ταμπάρκα, η "κοραλλιογενής ακτή", είναι πολύ δημοφιλής στους δύτες. Η ευχαρίστηση που έχουν οι δύτες και οι δύτες δεν μπορούν να χαλάσουν ούτε λύματα ούτε μηχανοκίνητα σκάφη. Οι λάτρεις του γκολφ μπορούν να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο 18 οπών.

Νέφζα, 32 χλμ., σημαντικό κέντρο αγοράς για τους αγρότες της περιοχής. Ωστόσο, με τη μοντέρνα εμφάνισή του, δεν ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου τους τουρίστες. Ο δρόμος που οδηγεί στην Beja (Beja) φεύγει προς τα νότια από την κύρια και στη συνέχεια περνά μέσα από το ορεινό ανάγλυφο, που φημιζόταν στα ρωμαϊκά χρόνια για τη γονιμότητα των εδαφών του.Εδώ περνούσε ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της ρωμαϊκής Αφρικής, που οδηγούσε από την Καρχηδόνα μέσω της Bulla Regia έως την Tevesta, τη σημερινή Αλγερινή Tebessa ... Μία από τις τελευταίες υπενθυμίσεις αυτού του δρόμου είναι η * γέφυρα του Τραϊανού, 70 χλμ., Που βρίσκεται όχι μακριά από την εύθυμη πόλη Μπέγια. Αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει από τα νερά της δεξαμενής Sidi Salem. Πρέπει να ειπωθεί ότι η προσέγγιση στη γέφυρα είναι μάλλον δύσκολη (πρώτα - έξοδος από τον δρόμο Beja-Jenduba προς την κατεύθυνση της Maagoula και στη συνέχεια στρίψτε δεξιά στο δρόμο που οδηγεί στο Oued Beja). Η γέφυρα υποτίθεται ότι κατασκευάστηκε το 29 μ.Χ. υπό τον αυτοκράτορα Τιβέριο και στη συνέχεια επισκευάστηκε αρκετές φορές. Τρεις ογκώδεις πέτρινοι πυλώνες υποστηρίζουν το βάρος αυτής της εκπληκτικά καλοδιατηρημένης κατασκευής.

Η Τζεντούμπα, 119 χιλιόμετρα, είναι το σημείο εκκίνησης για το ταξίδι στη Μπουλά Ρέτζια, περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά. Πριν εγκατασταθούν Ρωμαίοι άποικοι στο Μπουλά Ρέσι, ζούσαν εδώ οι Νουμιδιανοί και οι Πουνιάτες. Ο εξαιρετικός πλούτος της πόλης οφείλεται στη θέση της στην καρδιά της περιοχής παραγωγής σιτηρών, καθώς και στο ρωμαϊκό δρόμο που οδηγεί στην Τεβέστα. Οι πλούσιες οικογένειες έχτισαν υπόγεια πατώματα στα σπίτια τους, τα οποία ήταν δροσερά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μερικά από τα καλύτερα ψηφιδωτά στο Μουσείο Bardo προέρχονται από αυτά τα "μπουντρούμια" του Bull Regia.

Στην είσοδο της πόλης μπορείτε να δείτε το βυζαντινό φρούριο και το ανεγερμένο το 189 μ.Χ. λουτρά της Τζούλια Μέμμια. Στα λουτρά υπήρχε μια μεγάλη πισίνα, γύρω από την οποία υπήρχαν σαλόνια.Το μωσαϊκό που διακοσμεί το δάπεδο απεικονίζει έναν λαβύρινθο.Περιτέρω, αριστερά κατά μήκος της διαδρομής, διακρίνονται τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
Οι Bulla Regia είναι βίλες του 3ου-4ου αιώνα (οι υπόγειοι όροφοι τους είναι μερικές φορές κλειστοί, και ως εκ τούτου θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από τον επιστάτη.) Αυτές περιλαμβάνουν τη βίλα των ψηφιδωτών, το σπίτι του παγώνι, το κυνηγετικό σπίτι, το ψαράδικο, το Το παλάτι της Αμφιτρίτης, όπου στεγάζεται ο ναός του Απόλλωνα και το θέατρο.

Το Chemtou, ένας αρχαίος Mimittus που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Jenduba, είναι προσβάσιμο μόνο με χωματόδρομο. Στα βάθη της οροσειράς Jebel Shemtu, από τον 2ο αιώνα π.Χ. Οι Νουμιτιανοί εξόρυξαν μάρμαρο, το οποίο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στα ρωμαϊκά χρόνια, ένα ολόκληρο στρατόπεδο εργασίας χτίστηκε στους πρόποδες αυτής της κορυφογραμμής. Ο ρωμαϊκός οικισμός, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της κορυφογραμμής, δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκώς. Μια υδραυλική πρέσα για την παραγωγή λαδιού που βρίσκεται σε αυτά τα μέρη προκαλεί έκπληξη.

Το μάρμαρο βρέθηκε προφανώς τον 2ο αιώνα. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. κατά την κατασκευή του ιερού των Νουμιδίων, που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Μετατράπηκε σε ναό του Κρόνου από τους Ρωμαίους και σε βασιλική από τους Χριστιανούς. Τώρα έχουν απομείνει μόνο ερείπια από αυτό Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας αυτοσχέδιος αρχαιολογικός καταυλισμός που βρίσκεται σε αυτό. Ένα μικρό μουσείο με ενδιαφέροντα ανάγλυφα από το προαναφερθέν ιερό είναι ανοιχτό μόνο κατόπιν συνεννόησης.

Το Ain - Draham, 156 χλμ., Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος "προγράμματος αντίθεσης" για τους νοσταλγούς της Κεντρικής Ευρώπης. Το γεγονός είναι ότι ένα συγκρότημα φαρμακευτικών λουτρών, που βρίσκεται σε ένα πυκνό δάσος από βελανιδιά φελλού, θα μπορούσε εξίσου να βρίσκεται στην Ελβετία. Τα μονοπάτια πεζοπορίας οδηγούν σε μια απολαυστική περιοχή, όπου κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες μπορείτε να κυνηγήσετε αγριογούρουνα, τσακάλια, αλεπούδες (η άδεια για το κυνήγι εκδίδεται από την Κυνηγετική Ένωση της Τυνησίας).

Διαδρομή "Around Cape Cap Bon"
Hammamet - Nabeul - Kelibia - Kerkuan - El Awariya - Sidi Daud - Corbus - Soliman - Grombalia - Hammamet (213 χλμ.)
Η περιοχή του Ακρωτηρίου Μπον είναι μία από τις πιο εύφορες και ομορφότερες περιοχές της Τυνησίας. Μια κυκλική περιήγηση γύρω από το ακρωτήριο επιτρέπει στον τουρίστα να συνδυάσει με επιτυχία τις εντυπώσεις του τοπίου, την περιήγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και την τοπική κουζίνα. Με αυτοκίνητο, αυτή η διαδρομή μπορεί να διανυθεί σε μία ημέρα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς - σε δύο, χωρίζοντας τη διαδρομή σε δύο στάδια.

Ξεκινώντας από την περιοχή Hammamet-Nabeul, ο δρόμος περνά κατά μήκος της ακτής μέσα από πολυσύχναστες πόλεις.

Το Kelibia (Kelibiaj, 70 χλμ.) Από μακριά προσελκύει την προσοχή του ταξιδιώτη με το φρούριό του, που υψώνεται πάνω από ένα μικρό, ήρεμο ψαροχώρι. Τα ίχνη οικισμού εδώ χρονολογούνται από τους Πουνικούς χρόνους.Το φρούριο ιδρύθηκε από τους Βυζαντινούς. τον XIII αιώνα. ανακαινίστηκε από τους Χαφσίδες. Υπέροχες αμμώδεις παραλίες στον κόλπο στους πρόποδες του γκρεμού με το φρούριο να στέκεται πάνω του είναι σχεδόν ανεκμετάλλευτες. Εάν υλοποιηθεί το Τυνησιακό-Ιταλικό έργο "Kelibia La Blanche", τότε σύντομα θα εμφανιστεί εδώ ένα δεύτερο "Port el-Kantaoui".

Επί του παρόντος, στα εστιατόρια του Kelibia, μπορείτε να φάτε υγιεινά, πρώτον, και σε αρκετά λογικές τιμές, και δεύτερον. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό λευκό Muskat de Kelibia.

Τα αποτελέσματα των ανασκαφών στο Κερκουάν, 83 χιλιόμετρα, που βρίσκονται περίπου 13 χιλιόμετρα από την Κελιμπιά, αποτελούν μια αρχαιολογική αίσθηση. Εκ πρώτης όψεως, οι χώροι των ανασκαφών φαίνονται κάπως απογοητευτικοί, αφού εκτός από τα θεμέλια συνηθισμένων κτιρίων κατοικιών, φαίνεται να μην υπάρχει τίποτα να δεις. Ωστόσο, οι τουρίστες πρέπει να έχουν κατά νου ότι σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουν τη μοναδική πόλη Πούνια, που μέχρι τώρα βρέθηκε στην Τυνησία από αρχαιολόγους. Οι τουρίστες που έχουν αρκετό χρόνο για να παρατηρήσουν μπορούν να κάνουν μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη: οι Punyans, σε αντίθεση με τους Ρωμαίους, δεν έχτισαν δημόσια λουτρά (thermae): κάθε σπίτι είχε εγκαταστάσεις υγιεινής και, κατά συνέπεια, κάθε σπίτι ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης. Τα πέτρινα λουτρά sitz φαίνονται απλά μικροσκοπικά. Ωστόσο, τα θεμέλια των σπιτιών φαίνονται εξίσου μικρά - σε σύγκριση με τις πομπώδεις ρωμαϊκές βίλες της Καρχηδόνας και της Ούτικα. Στο ερώτημα αν οι Κερκουάν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί, οι αρχαιολόγοι δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσουν μια απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, γνώριζαν μια τόσο ακριβή βαφή, όπως η μωβ, που εξάγεται από ένα συγκεκριμένο είδος μαλακίων (βελόνες) που είχαν σαπίσει στην ακτή. Τα μέρη όπου γινόταν το μωβ βρέθηκαν από αρχαιολόγους κοντά στην πόλη. Το Δημοτικό Μουσείο, με όμορφα σχεδιασμένα εκθέματα, παρουσιάζει τα καλύτερα αρχαιολογικά ευρήματα του Kerkuan.

Sidi - Daoud, 102 χλμ., που βρίσκεται στη δυτική ακτή της χερσονήσου Το κύριο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής είναι από την αλίευση τόνου ή μάλλον το κυνήγι του. Κάθε τέτοιο κυνήγι είναι ένα αιματηρό θέαμα που προσελκύει πλήθη περίεργων ανθρώπων σε αυτό το απρόσωπο χωριό. Συγκεκριμένα, στα τέλη του XIX αιώνα. Ο Γάλλος συγγραφέας Guy de Maupassant χαρακτήρισε αυτά τα ψαράδικα matanzas στο Sidi Daud (και γενικά στην ανατολική ακτή της Τυνησίας) "τερατώδη συναρπαστικά".
Η έννοια των ματαντζών είναι ότι ο τόνος - μέσω ενός συστήματος λακκοειδών και διχτυών - οδηγείται σε ειδικούς θαλάμους, όπου σφάζονται με ένα μαχαίρι.

Κούρμπους, 156 χλμ. Ένα θέρετρο που μπορεί κανείς να ονειρευτεί Εδώ, η ρωμαϊκή αρχοντιά εξακολουθούσε να αναζητά θεραπεία. Οι θερμές ιαματικές πηγές ξεχάστηκαν για πολύ καιρό - έως ότου οι Χουσεϊνίδες επέστρεψαν στην παλιά τους δόξα.

Μια μικρή βίλα στο Corbus ανήκε στον Habib Bourguiba. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το κέντρο ευεξίας, που βρίσκεται στο πρώην παλάτι των Χουσεϊνιδών, όπου ένας τουρίστας μπορεί να βελτιώσει την υγεία του στα νερά που περιέχουν μεταλλικά άλατα. Είναι πιθανό με την πάροδο των ετών, ένα τοπικό θαύμα, που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, ένα φάρμακο για υπογονιμότητα: η πέτρα ζερζίκα, θα χάσει τη δύναμή της. Αυτό το πέτρινο μπλοκ, γυαλισμένο στο πέρασμα των αιώνων, υπόσχεται σε κάθε γυναίκα που κρυφτεί κάτω από αυτό να βρει την ευτυχία της μητρότητας στο εγγύς μέλλον.

Στο Corbus, οι βράχοι πέφτουν απότομα στην κρυστάλλινη θάλασσα. Σε μια έκταση περίπου 12 χιλιομέτρων, ο παραλιακός δρόμος κάνει ιλιγγιώδεις στροφές, στριφογυρίζοντας σε κακοτράχαλο έδαφος που δεν είναι χαρακτηριστικό του φιλόξενου Ακρωτηρίου Μπον.

Σόλιμαν, 174 χλμ. Τελευταία στάση στη διαδρομή γύρω από το Cap Bon. Η πόλη ιδρύθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. ως τόπος εγκατάστασης προσφύγων από την Ανδαλουσία. Η ανδαλουσιανο-μαυριτανική κληρονομιά είναι ακόμα εμφανής σε πολλά μέρη του χωριού. Αυτός είναι ένας μιναρές διακοσμημένος με πλακάκια, αυτά είναι υπέροχα μπαλκόνια και υπάρχουν μπάρες στα παράθυρα των κτιρίων κατοικιών. Το χωριό πήρε το όνομά του από έναν συγκεκριμένο μεγάλο γαιοκτήμονα, Τούρκο στην καταγωγή, που εγκαταστάθηκε εδώ περίπου το 1600. Το Σόλιμαν είναι ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Φημίζεται για τα εύφορα εδάφη του, τα οποία παρέχουν στην πρωτεύουσα κρασί, λαχανικά και φρούτα.
Από το Soliman, ο δρόμος οδηγεί στον κύριο οικισμό του "Garden of Tunis", τη βιομηχανική πόλη Grombalia, 145 χλμ., με μια ζωντανή αγορά που πωλεί τις Δευτέρες. Από εδώ μπορείτε να επιστρέψετε στο Hammamet, 213 χλμ., με αυτοκινητόδρομο ή αυτοκινητόδρομο Ρ1.

Διαδρομή ακρωτηρίου Αφρική
Sousse - Mahdia - El Jem - Sousse (178km)
Αυτή η διαδρομή σας οδηγεί στη Μαχντία, μια πόλη γνωστή στο παρελθόν ως πειρατική φωλιά, καθώς και το μνημειώδες αμφιθέατρο στο Ελ Τζεμ. Μπορείτε να ταξιδέψετε κατά μήκος της διαδρομής σε μια μέρα χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από το Sousse ο δρόμος πηγαίνει στο Monastir, τα περίχωρα του οποίου σχεδόν ανεπαίσθητα μετατρέπονται σε μια συνεχή αλυσίδα φτωχών χωριών. Ολόκληρη η οικονομία αυτής της περιοχής βασίζεται στην επεξεργασία ελιών. Όπου κι αν κοιτάξεις, στην άκρη του δρόμου απλώνονται ελαιώδεις μαύρες ελιές και απορρίμματα ελαιοτριβής, που παλιά τα επεξεργάζονταν για σαπούνι ή για ζωοτροφή. Στο Ksar Hellal, η μεγάλη κεντρική πλατεία θυμίζει την ίδρυση του κόμματος New Destur το 1934.

Περίπου 50 χιλιόμετρα μετά το Μοναστίρ, ξεκινά η επόμενη παραλία - Mahdra - Nord.

Mahdia (Mahdia, 28 000 κάτοικοι), 73 km, το σημαντικότερο αλιευτικό λιμάνι της Τυνησίας. Το τμήμα αυτής της πολυσύχναστης πρωτεύουσας της επαρχίας που ενδιαφέρει τους τουρίστες κρύβεται πίσω από την πολύ εντυπωσιακή Σκοτεινή Πύλη (Skifa el-Qala), μέσω της οποίας περνά η μοναδική διαδρομή από τη Νέα Πόλη προς την Παλιά.

Το ακρωτήριο Αφρική χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους Φοίνικες και τους Ρωμαίους για οικισμούς. Τον Χ αιώνα. ΕΝΑ Δ Οι Φατιμίδες, που πολέμησαν υπό σιιτικά συνθήματα, εκτίμησαν τη στρατηγικά βολική θέση της προαναφερθείσας χερσονήσου, την οποία ονόμασαν «Ακρωτήρι Ιφρικιά», και την επέλεξαν ως νέα πρωτεύουσά τους. καλείται από τον Θεό. Ωστόσο, ο Mahdia δεν απολάμβανε τις εύνοιες των νέων δασκάλων για πολύ. χάρη στη φιλοδοξία τους, κατάφεραν να κατακτήσουν την πανίσχυρη Αίγυπτο, την οποία μετέτρεψαν στο κέντρο του χαλιφάτου τους.

Το παζάρι της πόλης πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα σε μια σήραγγα ύψους 40 μέτρων με πολλές στροφές να περνούν από αυτήν την πύλη του φρουρίου-Skifa el-Kala. Κάθε Παρασκευή οι γυναίκες της Mahdia απλώνουν εδώ τα υπέροχα προϊόντα τους - κεντήματα και υφάσματα. Η κατασκευή μεταξωτών υφασμάτων είναι μια παραδοσιακή ενασχόληση των ανδρών, τους οποίους μπορεί κανείς να δει να κάθονται σε μικροσκοπικά εργαστήρια σε δυνατούς αργαλειούς και να δημιουργούν αριστουργήματα από χρυσές και ασημένιες κλωστές. Περπατώντας στις στενές λωρίδες της ακρόπολης, θα ρίξετε επανειλημμένα μια θαυμαστή ματιά σε αυτές τις παραδοσιακές χειροτεχνίες της Τυνησίας.

Και πολύ μπροστά, σχεδόν στην κορυφή του ακρωτηρίου, το Borj el-Kebir ορμά στον ουρανό, ένα φρούριο που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. και ξαναχτίστηκε πολλές φορές τον 18ο αιώνα. Όρθιος πάνω στις επάλξεις, διακρίνεις το γραφικό νεκροταφείο που απλώνεται μέχρι τον φάρο. Το 1926, ένα παλιό εμπορικό πλοίο ανυψώθηκε στις ακτές της χερσονήσου, που μετέφερε ελληνικές στήλες και αγάλματα.

Πέρα από τη Mahdia, ο αυτοκινητόδρομος περνά πρώτα από τα βιομηχανικά προάστια, και μετά -και πάλι μέσα από τις ελαιοφυτείες- στην ενδοχώρα, προς το El - Djem, 115 km. Το 238. ΕΝΑ Δ Ο αρχαίος Τίσδρος ξεκίνησε τη λεγόμενη Γόρδια εξέγερση, η οποία αντανακλούσε τη δυσαρέσκεια των ντόπιων μεγαλογαιοκτημόνων με τους νέους φόρους που επέβαλε η Ρώμη. Στο πεδινό Sahel, από απόσταση, μπορείτε να δείτε το σύμβολο του El Jem - ένα γιγάντιο αμφιθέατρο. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, μπορούσε να φιλοξενήσει 30.000 θεατές. Ωστόσο, η κατασκευή του διακόπηκε λόγω της εξέγερσης και δεν ξαναρχίστηκε. Συνιστάται στους τουρίστες να βρουν οπωσδήποτε χρόνο για να το επισκεφθούν: θάλαμοι για όσους καταδικάστηκαν σε θάνατο, κλουβιά για αρπακτικά, δωμάτια για μονομάχους που περιμένουν κλήτευση στην αρένα - όλα αυτά μπορούν ακόμα να διακριθούν πολύ καθαρά ανάμεσα στα ερείπια.

Διαδρομή στο νησί Djerba
Houmt Souk - Midoun - El Kantara - Tellala - El Mei - La Griba - Houmt Souk (70 χλμ.)
Η Τζέρμπα, ένα αρκετά μεγάλο νησί (514 τ. χλμ.), στο οποίο ο Οδυσσέας παραλίγο να ξεχάσει τον τελικό προορισμό του ταξιδιού του, προσελκύει πλέον σχεδόν μισό εκατομμύριο τουρίστες από χώρες της «ψυχρής» Ευρώπης στις αμμώδεις παραλίες πολλών χιλιομέτρων κάθε χρόνο.
Και πίσω από τα μοντέρνα παραθαλάσσια ξενοδοχεία βρίσκεται η αρχαία Τζέρμπα, όπου διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες συνυπάρχουν ειρηνικά.

Οι περιηγήσεις στο νησί μπορούν επίσης να γίνουν με ποδήλατα - σε διάφορα στάδια, μία ημέρα το καθένα (τα ποδήλατα μπορούν να νοικιαστούν σε ξενοδοχεία ή στην πόλη Houmt -Souk) Οι οδηγοί μπορούν να φτάσουν στο Djerba με πλοίο από το χωριό Jorf. Από τη νότια ή ανατολική πλευρά, μπορείτε να φτάσετε στο νησί μέσω ενός ρωμαϊκού φράγματος που αποκαταστάθηκε σε μεταγενέστερους χρόνους, τοποθετημένο μεταξύ του El Kantara Conti -nental και του αντίστοιχου νησιού El Kantara Ile. Υπάρχει όριο ταχύτητας για αυτοκίνητα στο νησί: 60 km/h.

Η κύρια πόλη του νησιού ονομάζεται Houmt-Souk (Houmt - Souk; 25.000 κάτοικοι), που σημαίνει «συνοικία του παζαριού». Αυτό το όνομα συνδέεται με τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Τζέρμπα: στο νησί με τις απεριόριστες εύφορες πεδιάδες του, κάθε οικογένεια ζούσε για αιώνες σε ένα ιδιωτικό κτήμα με κήπους και ελαιώνες. Οι γείτονες συναντήθηκαν στο παζάρι, το οποίο ήταν ανοιχτό ορισμένες ημέρες της εβδομάδας. εγκαταστάθηκαν εκεί ντόπιοι έμποροι, καθώς και ξένοι, μια ολόκληρη πόλη δημιουργήθηκε εκεί.

Στο Khumt-Suk, η περιοχή ενός μικρού πολυσύχναστου παζαριού, που προσφέρει κυρίως αναμνηστικά στους τουρίστες, περιορίζεται από δύο τζαμιά που χτίστηκαν τον 17ο αιώνα. Η Τζέρμπα φημίζεται τόσο για τα υφάσματά της όσο και για τα προϊόντα των πιο εξειδικευμένων κοσμηματοπωλείων, πολλά από τα οποία ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα. Πόσο ζωντανή είναι η δημοπρασία ψαριών. Η Δευτέρα και η Πέμπτη είναι ημέρες αγοράς εδώ. Παλαιότερα, οι έμποροι διανυκτέρευαν σε ειδικά πανδοχεία, φουντούκια, όπου αποθήκευαν και τα εμπορεύματά τους με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλειά τους. Στις μέρες μας, μερικά φουντούκια χρησιμοποιούνται ως απλά, αλλά πολύχρωμα ξενοδοχεία.

Στο λιμάνι της πόλης, ένα κτίριο που χτίστηκε τον 15ο αιώνα μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία του νησιού. Φρούριο Borj el-Kebir Το 1560, ο διαβόητος κουρσάρος Dragut διέταξε να χτιστεί μπροστά του ο λεγόμενος Πύργος των Κρανίων, φτιαγμένος από τα οστά των Ισπανών που πέθαναν στις μάχες. Και πριν από αυτόν οι Νορμανδοί, οι Ισπανοί και οι εκπρόσωποι μερικών δυναστειών της Τυνησίας διεκδίκησαν το νησί. Οι κάτοικοι της Τζέρμπα πολέμησαν απεγνωσμένα ενάντια στον ξένο ζυγό. ακόμη και σήμερα θεωρούνται ιδιαίτερα επιρρεπείς στην εξέγερση.

Ένα αγαπημένο μέρος για να περπατήσουν οι τουρίστες είναι η παραλία Sidi-Mahrez. Για περίπου 10 χιλιόμετρα, ξενοδοχεία, άνετα διαμερίσματα και μπανγκαλόου σκάβουν ανελέητα το εσωτερικό του νησιού. Πίσω από τον φάρο που βρίσκεται στο Ras Taguerness, η εικόνα αλλάζει: από εδώ, προς τα νότια κατά μήκος της Plagedela Seguia, μια λωρίδα ξενοδοχείων που φαίνονται πιο εξελιγμένα και παρέχουν στους επισκέπτες τους την ιδανική ευκαιρία να συνδυάσουν όλες τις διαθέσιμες απολαύσεις της παραλίας σε ένα πραγματικά παραδεισένιο περιβάλλον με ενδιαφέρουσες εκδρομές , συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών στα νότια της Τυνησίας.

Το El Kantara βρίσκεται 36χλμ. Το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. στην αρχαία ρωμαϊκή εποχή ονομαζόταν Meninx. Ο οικισμός προέκυψε στη θέση ενός προγενέστερου φοινικικού οικισμού. Το γεγονός ότι ο ισθμός μεταξύ του νησιού και του χωριού El Kantara Continental (ηπειρωτική χώρα) μπορεί να μετατραπεί σε φράγμα ήταν γνωστό ακόμη και από Ρωμαίους, και ίσως ακόμη και Φοίνικες κατασκευαστές. Το σύγχρονο φράγμα μεταξύ El-Kantara Ile και ηπειρωτικής χώρας ακολουθεί τη διαδρομή του αρχαίου προκατόχου του, που υπήρχε μέχρι το 1551, όταν καταστράφηκε από τον κουρσάρο Dragut.

Το χωριό Guellala, 49 χλμ. μακριά, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του νησιού (60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) και οι κάτοικοί του διατηρούν τα μυστικά της αρχαίας κεραμικής, η οποία έπεσε θύμα του ρεύματος κεραμικής από το Nabeul σχεδόν σε όλο το υπόλοιπο Τυνησία.
Στη Γκουελάλα, φτιάχνονται μη γυάλινα αγγεία για την αποθήκευση τροφίμων, το παράδειγμα των οποίων είναι αναμφίβολα ο παλαιός αμφορέας

Στα βόρεια του νησιού βρίσκεται η πόλη Er Riadh (63 χλμ.), που παλαιότερα ονομαζόταν Hara Seghira. Εδώ βρίσκεται το πιο σεβαστό από τα θρησκευτικά κτίρια του νησιού - η συναγωγή La Griba. Οι πρόγονοι των Εβραίων που ζούσαν στη Τζέρμπα προφανώς μετακόμισαν στο νησί μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Σύμφωνα με άλλους μύθους, διέφυγαν δυτικά από φόβο για τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες σε πολλές πόλεις της Τυνησίας. Παλαιότερα, οι Εβραίοι απολάμβαναν σημαντική επιρροή στα παζάρια, συγκεντρώνοντας στα χέρια τους το εμπόριο υφασμάτων και, ως επί το πλείστον, το εμπόριο κοσμημάτων. Πολλοί πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από την Ανδαλουσία ως αποτέλεσμα της Reconquista ομολόγησαν επίσης τον Ιουδαϊσμό. Μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την επακόλουθη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών, το μεγαλύτερο μέρος των Εβραίων της Βόρειας Αφρικής εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Απομένουν μόνο μερικές χιλιάδες. Τώρα η συναγωγή La Griba (η λέξη έχει δύο έννοιες: "Θαύμα" και "Outlander") είναι ο πιο σημαντικός τόπος προσκυνήματος των Εβραίων στο νησί Τζέρμπα.

Πριν μπείτε στη συναγωγή, θα πρέπει να καλύψετε το κεφάλι σας (παρέχονται μαντίλες και ανδρικά καπέλα) και να βγάλετε τα παπούτσια σας.Το κτίριο είναι διακοσμημένο με σκαλίσματα και βιτρό. Οι κύλινδροι της Τορά, που είναι από τους παλαιότερους γνωστούς στον κόσμο του Ιουδαϊσμού, δεν εμφανίζονται στους επισκέπτες.

Διαδρομή "Via Shott el-Jerid"
Tozeur-Kebipi - Douz - Tozeur (252 χλμ.)
Η ύπουλη πορεία του υγρού αλμυρού βάλτου Shott el-Jerid φημολογείται στο Douz, όπου τις Πέμπτες πραγματοποιείται ένα παζάρι, το οποίο είναι ένα από τα πιο πολύχρωμα, πιο εντυπωσιακά στην περιοχή. Το ταξίδι διαρκεί μια μέρα (το ίδιο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς). μια παράκαμψη μέσω της Gafsa και της περιοχής εξόρυξης φωσφορικών αλάτων κοντά στο Metlavi απαιτεί διανυκτέρευση στο Douz και μπορεί να γίνει μόνο με αυτοκίνητο.

Μετά το Tozeur, ο αυτοκινητόδρομος C106 περνά μέσα από ανθισμένους κήπους όασης και μικρά χωριά. Η μεγαλύτερη όαση στο δρόμο, η Degache, δεν έχει αξιοθέατα. Περαιτέρω, ο δρόμος οδηγεί στην κατεύθυνση του υγρού αλμυρού βάλτου Shott el-Jerid. Πίσω στη δεκαετία του '70. αυτή την αλυκή μπορούσε να διασχίσει μόνο ένας δρόμος, που τον χειμώνα, μετά από βροχές, συχνά γινόταν αδιάβατος. Στις μέρες μας, μετά την κατασκευή του φράγματος, το ταξίδι μέσα από την αλυκή δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ωστόσο, η εγκατάλειψη του δρόμου εξακολουθεί να συνδέεται με κινδύνους.

Μια αλυσίδα μικρών χωριών οδηγεί τους τουρίστες στο διοικητικό κέντρο της όασης Νεφζαούα - Κεμπίλι, 126 χιλιόμετρα. Οι ημινομάδες που βόσκουν τα κοπάδια τους στην περιοχή της πόλης Douz ανήκουν στη φυλή Marazig. Κάθε Πέμπτη, όπως και χωρικοί από γειτονικές οάσεις, έρχονται στο Douz για το παζάρι. Μια επίσκεψη σε αυτό το παζάρι γίνεται μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία για έναν τουρίστα λόγω των δύο παρακάτω χαρακτηριστικών του. Πρώτον, το εμπόριο χουρμάς είναι μια σοβαρή και αγχωτική υπόθεση, αν κρίνουμε από τα σημαντικά ορυχεία των εποπτών που παρακολουθούν το εμπόριο, δεύτερον, είναι μια κάπως απόμακρη περιοχή αφιερωμένη στο εμπόριο ζώων και πουλερικών. Γαϊδουράκια, πρόβατα, κοτόπουλα, γαλοπούλες φαίνονται δίπλα σε αρκετές αδύνατες καμήλες. σε σφιχτό πλήθος, οι κάτοικοι ανταλλάσσουν νέα, συγκρίνουν τιμές, χαιρετούν φίλους. Θα πρέπει να φτάσετε στην αγορά όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς οι περισσότεροι από τους εμπόρους θα είναι στο δρόμο για το σπίτι τους το απόγευμα.

Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε στο Douz είναι να πάτε μια εκδρομή στην άμμο του El Hofra. 4 χιλιόμετρα νότια από αυτούς τους αμμόλοφους, η βραχώδης έρημος μετατρέπεται σε αμμώδη. Μπροστά σε νέα σύγχρονα ξενοδοχεία, καμηλιέρηδες, μαζί με τους τετράποδους βοηθούς τους, περιμένουν αφελείς τουρίστες που θέλουν να καβαλήσουν.
Το πιο σημαντικό γεγονός στο Douz είναι το Φεστιβάλ Σαχάρα, το οποίο συνήθως πραγματοποιείται στα τέλη Δεκεμβρίου. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων φυλών από τη γύρω περιοχή και ξεκινά χορό, ιπποδρομίες και παραδοσιακούς γάμους.

Τρία υγρά αλμυρά έλη, το Shott el Jerid, το Shott el Garza και το Shott el Fejaj, γεμίζουν μια λεκάνη μήκους 200 χιλιομέτρων στη νοτιοδυτική Τυνησία. Το επίπεδο της επιφάνειάς τους μόλις ξεπερνά το επίπεδο της θάλασσας και μερικές φορές βυθίζεται ακόμη και κάτω από αυτό. Λόγω της εντατικής εξάτμισης του νερού από το πάχος αυτών των αλυκών, σχηματίζεται μια ισχυρή κρούστα στην επιφάνειά τους. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι αυτών των τόπων θυμούνται τον εαυτό τους, μονοπάτια έχουν περάσει από τις αλυκές, γνωστές μόνο στους έμπειρους οδηγούς και πάντα έτοιμες να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα μιας ξαφνικής βροχής. Ο ταξιδιώτης, που έχασε τον δρόμο του στην αλυκή, αντιμετώπισε έναν τρομερό θάνατο. Οι θρύλοι λένε για ένα τροχόσπιτο χιλιάδων ανθρώπων που φέρεται να πνίγηκαν στο Shott el-Jerid.

Σήμερα, στην επιφάνεια της αλυκής, που το καλοκαίρι γίνεται τόσο ισχυρό όσο το αλεξίσφαιρο γυαλί, διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις, για παράδειγμα, αγώνες μοτοκρός ή γλάρος. Ο πιο εξωφρενικός (και χαλαρός) τρόπος για να εξερευνήσετε την αλυκή και τα περίχωρά της θα ήταν πιθανώς μια βόλτα με αερόστατο.

Για να επιστρέψετε στο Tozeur, περάστε ξανά το Shott el-Jerid. Η ποιότητα του δρόμου κατά μήκος της ακτής είναι αρκετά υψηλή. Τα μικροσκοπικά χωριά κατά μήκος της διαδρομής αποτελούνται συχνά από λίγες μόνο καλύβες με αχυρένια καλύβα, στις οποίες πρώην νομάδες προσπαθούν να ζήσουν μια νέα, οικεία ζωή.

Από το Kebili προς - Tozeur, 252 χιλιόμετρα, μπορείτε να επιστρέψετε με τον ίδιο τρόπο ή κατά μήκος ενός τόξου μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων: πάρτε τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί βόρεια μέσω του Schott el - Fedjadj. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο όταν ο καιρός είναι ξηρός. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε πρώτα το δρόμο προς την κατεύθυνση του Gabes και, στη συνέχεια, κλείστε την πινακίδα "Gafsa" και κατευθυνθείτε βόρεια.

Το μονοπάτι διασχίζει τον γκρι-καφέ αλατότοπο Shott el-Fejadj και μετά από περίπου 30 χιλιόμετρα αρχίζει να ανεβαίνει αργά στους λόφους. Στο 55ο χλμ του δρόμου, εμφανίζεται ένα ορεινό πέρασμα, στην περιοχή του οποίου εξακολουθούν να είναι ορατά ίχνη ρωμαϊκών αμυντικών δομών. Μετά από αυτό, μπορείτε να δείτε τη σιλουέτα του Borj Kanget Um Ali, ενός από τα φρούρια που χτίστηκαν από τους Γάλλους, αν και προφανώς ιδρύθηκε από τους Βερβέρους. Μετά από άλλα 11 χιλιόμετρα, στρίψτε αριστερά στον δρόμο RN15 και οδηγήστε από το Gabes προς την Gafsa.

Η Γκάφσα (Gafsa; 70.000 κάτοικοι) είναι πολύ σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος και σημαντικό οικονομικό κέντρο της περιοχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο συγκροτήματα ρωμαϊκών λουτρών που συνδέονται με ένα κανάλι κοντά στο Kasbah. στην εποχή μας, το νερό τους παρέχεται από την ίδια γεωθερμική πηγή.

Το όνομα της όμορφης Τυνησιακής πόλης Μοναστίρ προέρχεται από το ελληνικό «μοναστήρι». Πολλοί τουρίστες που κάνουν διακοπές στην Τυνησία φτάνουν εδώ, ακόμη κι αν το ξενοδοχείο για την κράτηση βρίσκεται σε άλλη πόλη, αφού το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει κατασκευαστεί στο Μοναστήρι. Όλα τα ξενοδοχεία βρίσκονται εδώ κυρίως κατά μήκος της ακτογραμμής. Μπορείτε να μετακινηθείτε με ένα παραδοσιακό ταξί μοτοσικλέτας που ονομάζεται "tuk-tuk" με μια μικρή χρέωση. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το παλιό τμήμα της πόλης - η Μεδίνα, δίπλα στο οποίο υψώνεται το μεγαλύτερο μαυσωλείο, μέσα στα τείχη του οποίου είναι θαμμένος ο πρώτος πρόεδρος της χώρας. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν δώρα και αναμνηστικά για τον εαυτό τους και τους φίλους τους θα πρέπει να επισκεφτούν το κατάστημα General. Μοιάζει με κανονικό σούπερ μάρκετ, αλλά τοπικά προϊόντα, γλυκά, ακόμη και γαλλικά κρασιά πωλούνται εδώ σε πολύ ελκυστικές τιμές. Παρεμπιπτόντως, τα τοπικά κρασιά είναι επίσης πολύ καλά, επειδή η Τυνησία ήταν κάποτε γαλλική αποικία. Οι ντόπιοι μιλούν άπταιστα γαλλικά, πολλοί από αυτούς μιλούν επίσης εύκολα αγγλικά, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία.

Αυτή η πόλη χαρακτηρίζεται ως πολυτελές θέρετρο για οικογένειες. Ένας τεράστιος αριθμός ξενοδοχείων έχει χτιστεί εδώ, τα περισσότερα από τα οποία είναι πολύ πομπώδη και, κατά συνέπεια, ακριβά. Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία διαθέτει το μεγαλύτερο δωμάτιο στον κόσμο. Χωρίς υπερβολές, μπορείς να χαθείς σε αυτό, και είναι καταχωρημένο στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες. Κατά συνέπεια, το κόστος ενός τέτοιου δωματίου είναι απαγορευτικό - 6 χιλιάδες δολάρια την ημέρα. Πολλά ξενοδοχεία Hammamet διαθέτουν σύγχρονα κέντρα θαλάσσης, οι τιμές για τις οποίες είναι χαμηλότερες από ό, τι στην Ευρώπη.

Σους

Η πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος της Τυνησίας είναι η Σουσέ. Αυτή είναι μια όμορφη πόλη με αρκετά ανεπτυγμένη υποδομή, καλά ξενοδοχεία, μυστηριώδη στενά δρομάκια της Μεδίνας και ποιητικούς ελαιώνες. Το Sousse, όπως και πολλές άλλες πόλεις της Τυνησίας, έχει μια τοπική γεύση εμπνευσμένη από τα αρώματα του αραβικού καφέ, του ναργιλέ φρούτων και του ελαιολάδου. Παραδόξως, υπάρχει μια περιοχή με κόκκινα φανάρια στο Sousse, στην καρδιά της Medina. Είναι αλήθεια ότι μόνο οι ντόπιοι χρησιμοποιούν ιδιωτικές υπηρεσίες εδώ, οι τουρίστες μπορούν απλώς να κοιτάζουν επίμονα και όχι περισσότερο.

Τυνησία

Οι κάτοικοι της Τυνησίας δεν σκέφτηκαν το όνομα της πρωτεύουσας της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα και το ονόμασαν απλά Τυνησία. Η μεδίνα της πόλης της Τυνησίας καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη περιοχή, ο λαβύρινθος των δρόμων της στρίβει σε ατελείωτα σχέδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, γυρίζοντας εδώ από τις συνηθισμένες τουριστικές διαδρομές γεμάτες με καταστήματα με σουβενίρ, βρίσκεστε στον κόσμο της πραγματικής ζωής των απλών Τυνήσιων. Τεχνίτες, τεχνίτες δουλεύουν ακριβώς στους δρόμους. Εδώ μπορείτε να δείτε τη χειροτεχνία των ραφτών, αρτοποιών, υφαντών, σιδηρουργών και πολλά άλλα. Το να κάνεις κάθε είδους χειροτεχνία στην Τυνησία είναι αρκετά συνηθισμένο. Πολύτιμες δεξιότητες μεταβιβάζονται από πατέρα σε γιο, από παππού σε εγγονό. Επιπλέον, οι τεχνικοί δρόμοι στη Μεδίνα δεν είναι τουριστικοί και ένας ταξιδιώτης που κατά λάθος φτάνει εδώ θα εκπλαγεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κατοίκων της Μεδίνας στην Τυνησία είναι η απουσία θυρών. Συχνά, η είσοδος στο σπίτι κλείνει μόνο από μια ελαφριά κουρτίνα. Αυτό μάλλον μαρτυρά όχι μόνο το άνοιγμα των Τυνησίων στους άλλους, αλλά και την ειλικρίνειά τους. Και αν μιλάμε για τις πόρτες της Τυνησίας, τότε έξω από τη Μεδίνα και, φυσικά, σε πλουσιότερες κατοικίες, μπορείτε να δείτε πολύ πρωτότυπες πόρτες. Φαίνεται ότι κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού ήθελε να κερδίσει τον διαγωνισμό για την πιο ασυνήθιστη πόρτα. Τα μοτίβα, τα χρώματα, τα σχήματα της πόρτας είναι μοναδικά.

Οποιοδήποτε τουριστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει απαραιτήτως επίσκεψη στη Μεδίνα και στις γειτονικές πόλεις της Τυνησίας - Μπάρντο, Σίντι Μπου Σάιντ, Λα Γκουλέτ. Αυτές οι μικρές πόλεις είναι ταυτόχρονα πολύ ζεστές και έχουν αξεπέραστη τοπική γεύση. Ο Μπάρντο είναι διάσημος για το ομώνυμο μουσείο, το οποίο περιέχει μια συλλογή ψηφιδωτών της αρχαίας Ρώμης, που ήρθαν εδώ από όλη την Τυνησία. Το Sidi Bou Saidili, όπως αποκαλείται και η «Γαλάζια Πόλη», είναι πανέμορφο με παλιά λευκογαλάζια σπίτια. Είναι σπαρμένα με όμορφες πλαγιές πάνω από τη θάλασσα. Υπάρχουν πολλά δέντρα μανταρινιών και κάκτοι που αναπτύσσονται εδώ. Είναι τόσο ευχάριστο να κάθεσαι σε ένα αραβικό καφέ, απολαμβάνοντας την όμορφη θέα της Καρχηδόνας και του κόλπου. Το La Gulette είναι επίσης διάσημο για τα όμορφα τοπία και τα φιλόξενα μικρά εστιατόρια που βρίσκονται στην προκυμαία.

Σαχάρα

Οι τεράστιες εκτάσεις της ερήμου Σαχάρα είναι γεμάτες εκπλήξεις. Η πιο διάσημη ψυχαγωγία είναι η οδήγηση σε αμμόλοφους με τζιπ. Στη μέση της Σαχάρας, βρίσκεται μια τεχνητά δημιουργημένη «πόλη της Τατουίν», η οποία είναι το σκηνικό για τον «Πόλεμο των Άστρων». Αν οδηγείτε ακόμα πιο νότια στα βάθη της ερήμου, ξαφνικά βρίσκεστε σε έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο που διασχίζει τα βουνά του Άτλαντα. Επιπλέον, στη Σαχάρα μπορείτε να βρείτε οάσεις με καταπληκτικούς καταρράκτες και ελαιώνες, καθώς και εγκαταλελειμμένες πόλεις.

Σχεδόν όλες οι εκδρομές στην έρημο οδηγούν στην πόλη Ματμάτα, της οποίας ο γηγενής πληθυσμός εξακολουθεί να ζει σε δροσερά σπίτια σκαμμένα υπόγεια. Το μοναδικό υπόγειο ξενοδοχείο στον κόσμο χτίστηκε εδώ, όπου οι τουρίστες μπορούν να δειπνήσουν και να χαλαρώσουν από τη φουσκωμένη ζέστη. Ταξιδεύοντας στη Σαχάρα, μπορείτε επίσης να συναντήσετε τη μικρή πόλη Cairuan, στα καταστήματα και τα καταστήματα της οποίας μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά αναμνηστικά 20 φορές φθηνότερα από ό, τι σε άλλα θέρετρα στην Τυνησία.

Καρχηδόνα

Το κύριο αξιοθέατο της Τυνησίας είναι η Καρχηδόνα, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας. Θα ήταν πιο σωστό να πούμε ότι μόνο τα ερείπια της Καρχηδόνας, που ιδρύθηκαν το 814 π.Χ., έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Οι ντόπιοι αποκαλούν την πόλη με γαλλική προφορά - Kagtazh. Παρά το γεγονός ότι κάποτε συνέβη η πτώση της Καρχηδόνας και η πόλη καταστρέφεται, η εμφάνισή της εξακολουθεί να είναι μαγευτική. Τα ερείπια βυζαντινών εκκλησιών και ρωμαϊκών κτιρίων, τα μεγαλεπήβολα λουτρά του Αντωνίνου, το αμφιθέατρο και το Καπιτώλιο έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Κοιτάζοντας τα ερείπια της αρχαίας πόλης και το γύρω τοπίο, φαίνεται ότι η πόλη πρόκειται να ζωντανέψει, τόσο έντονη εντύπωση δημιουργούν τα κτίρια που δημιουργήθηκαν πριν από πολλούς αιώνες από το μεγαλύτερο κράτος της δυτικής Μεσογείου που αντιτάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Δεν έχει σημασία πώς φτάσατε στην Τυνησία: σε μια καυτή περιοδεία ή μόνοι σας. Οι χρήσιμες προτάσεις μας θα σας βοηθήσουν να κάνετε το ταξίδι σας πιο άνετο, ενδιαφέρον και φθηνότερο.

Μεταφορά και μετακίνηση:

1. Μπορείτε να ταξιδέψετε σε όλη τη χώρα όχι μόνο με λεωφορείο - οι σιδηρόδρομοι θα παραδίδουν στα πιο σημαντικά σημεία της χώρας ακόμα πιο γρήγορα.Ο μέσος ναύλος είναι $ 2 στην οικονομική θέση και $ 4 στην επιχειρηματική θέση. Η μόνη διαφορά είναι η παρουσία ενός κλιματιστικού στο αυτοκίνητο. Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν ελεγκτές στις πλατφόρμες, επομένως η άμαξα business class θα είναι γεμάτη από ντόπιους με εισιτήρια από την οικονομική αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ελεγκτής στις άμαξες ελέγχει μόνο τη διαθεσιμότητα του εισιτηρίου, αλλά όχι το κόστος του. Και αυτή είναι μια καλή επιλογή για εξοικονόμηση χρημάτων.

2. Όταν έρχεστε να δείτε την Καρχηδόνα (οι ντόπιοι την αποκαλούν Cartage), προσέξτε ότι το εισιτήριο (3,5 $) ισχύει για όλα τα μέρη του μουσείου για μία ημέρα.Οι οδηγοί ταξί στην είσοδο θα προσφερθούν να σας μεταφέρουν από σημείο σε σημείο για περίπου 30 δολάρια. Αλλά οι τοποθεσίες ανασκαφής της Καρχηδόνας βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και είναι πολύ πιθανό να τις μετακινήσετε με τα πόδια. Και σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε όλα τα αντικείμενα του μουσείου εκ των προτέρων - δεν είναι όλα άξια προσοχής. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη απογοήτευση μπορεί να είναι ένα ταξίδι στο αρχαίο λιμάνι των Καρχηδονίων. Η θλίψη είναι ότι αντί για λιμάνι θα δεις ένα στρογγυλό νησί χωρίς απολύτως τίποτα πάνω του.

3. Εάν είστε σέρφερ, πηγαίνετε στη Τζέρμπα.Υπάρχουν λευκές παραλίες και κύματα που χρειάζεστε. Μπορείτε να φτάσετε εκεί με μία αλλαγή: η πρώτη μεταφορά είναι το τρένο. Ο δρόμος προς τον σταθμό Mahres θα διαρκέσει 2-4 ώρες ανάλογα με το πού ξεκινάτε τη διαδρομή. Λεωφορεία και μισθώσεις τρέχουν απευθείας από το σιδηροδρομικό σταθμό και σας μεταφέρουν στο νησί σε περίπου μία ώρα. Συνολικά, ένα ταξίδι μονής κατεύθυνσης θα κοστίσει 17 $: περίπου 7 $ - τρένο, τα υπόλοιπα - louage / ταξί, εάν συμφωνηθεί.

Κατάλυμα:

4. Το να ταξιδέψετε στα νότια της χώρας, για παράδειγμα, στα Ματμάτα, στο Ντουζ ή στο Τατουίν, είναι καλύτερα να το σκεφτείτε εκ των προτέρων.Κατά κανόνα, όλα τα ξενοδοχεία στο νότο είναι διέλευσης: η τιμή ανά δωμάτιο θα είναι περίπου 63 $ (ελαφρύ δείπνο και πρωινό). Εάν αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ, υπάρχουν κάμπινγκ. Η τιμή κατά την άφιξη είναι συζητήσιμη, το προσωπικό των κάμπινγκ ευγενικοί άνθρωποι.

5. Εάν ο προϋπολογισμός είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος, ο ξενώνας μπορεί να αντικαταστήσει τη σκηνή στην παραλία.Οι ίδιοι οι ντόπιοι προτιμούν να περνούν το Σαββατοκύριακο σε σκηνές δίπλα στη θάλασσα. Επιπλέον, οι δημόσιοι χώροι περιπολούνται από αστυνομικούς μέρα και νύχτα, ώστε να μπορείτε να βασίζεστε στην ασφάλεια.

Τοπικά έθιμα:

6. Στο Kairouan, το κύριο ισλαμικό ιερό της Βόρειας Αφρικής, ετοιμαστείτε όπως στη Σαουδική Αραβία: αλλάξτε το σορτς σας για ένα ελαφρύ παντελόνι, ένα T-shirt για ένα μακρυμάνικο πουκάμισο.Οι ντόπιοι είναι συγκαταβατικοί με τους τουρίστες που έρχονται σε οργανωμένες ομάδες, αλλά μπορούν να φωνάζουν σε ανεξάρτητους ταξιδιώτες που φαίνονται ακατάλληλοι.

7. Η επίδειξη δημόσιας σχέσης σας στην Τυνησία θεωρείται απρεπής.Αλλά δεν απαγορεύεται τα ζευγάρια να συγκατοικούν σε ξενώνα ή ξενοδοχείο.

8. Δεδομένου ότι η Τυνησία διοικούνταν από τους Γάλλους μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, οι ντόπιοι επικοινωνούν μεταξύ τους στη διάλεκτο του Μαγκρέμπ της αραβικής γλώσσας και στα γαλλικά.Τα αγγλικά είναι κατανοητά από οδηγούς και μερικούς εμπόρους γύρω από την Καρχηδόνα. Για να επικοινωνήσετε με τους ντόπιους, αρκεί να γνωρίζετε τους αριθμούς και το όνομα του σημείου όπου πρέπει να πάτε στα γαλλικά. Εάν γνωρίζετε κλασικά αραβικά, δεν θα σας βοηθήσει πολύ - οι ντόπιοι το καταλαβαίνουν, αλλά δεν το μιλούν.

9. Το αλκοόλ δεν πωλείται παντού στη χώρα.Στα καταστήματα a la "Προϊόντα" η πώληση απαγορεύεται αυστηρά. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Τυνησίας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο γενικών αγορών αλκοόλ. Συχνά τα καταστήματα της αλυσίδας δεν έχουν καν πινακίδες, οπότε είναι καλύτερο να ρωτήσετε τους οδηγούς ταξί για τη θέση τους. Το General είναι ανοιχτό τις καθημερινές μέχρι τις 10 το βράδυ και είναι κλειστό κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού. Έχοντας αγοράσει ένα μπουκάλι με ένα τζίνι, θυμηθείτε ότι η αστυνομία μπορεί να σας κρατήσει για ποτό έξω από την τουριστική περιοχή. Και σε μια δευτερεύουσα σημείωση: Η Τυνησία είναι γνωστή για τοπικά ροζέ κρασιά.

10. Ο κύριος οδηγός για την Τυνησία είναι τοπικοί οδηγοί.Κατά κανόνα, μιλούν ακόμη και ρωσικά. Η εύρεση οδηγών είναι εύκολη - συχνά κάνουν παρέα σε καταστήματα με σουβενίρ με τους τουρίστες τους.

Ψώνια:

11. Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται στην υποτροπική ζώνη, θα χρειαστεί υγρό σε τεράστιες ποσότητες.Είναι καλύτερα να μην πίνετε νερό βρύσης, αλλά να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό. Το κόστος των 2 λίτρων νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πού το αγοράζετε. Σε καταστήματα πιο κοντά σε τουριστικά σημεία, ένα μπουκάλι νερό θα κοστίζει 2 $, σε άλλες περιοχές - 0,7 $. Και είναι καλύτερα να μην αγοράζετε καθόλου συσκευασμένους χυμούς - όλοι μοιάζουν με το Yupi αραιωμένο με νερό. Ο κανονικός χυμός μπορεί να αγοραστεί μόνο από πλανόδιους πωλητές.

12. Δεν είναι πρόβλημα να αγοράσετε φάρμακα στην Τυνησία - είναι φθηνά και υψηλής ποιότητας.Ωστόσο, όλα τα φαρμακεία στην Τυνησία είναι κρατικά και είναι ανοιχτά μόνο τις καθημερινές και τις μη αργίες.

13. Μπορείτε να πληρώσετε με τραπεζική κάρτα, κατά κανόνα, μόνο σε μεγάλα καταστήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.Για την ανάληψη μετρητών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε τράπεζα. Όλες οι τράπεζες είναι ανοιχτές έως τις 18.00 περίπου.

14. Αν αγαπάτε τα προϊόντα από γνήσιο δέρμα, τότε η Τυνησία θα σας ενθουσιάσει.Το φθηνότερο εδώ είναι δέρμα καμήλας. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή τσαντών οποιουδήποτε μεγέθους, πορτοφολιών, παπουτσιών και τυμπάνων.

15. Μην παρακάμπτετε τις κεντρικές αγορές.Πουλάνε ρούχα, καλλυντικά και σαπούνι. Τα πιο ενδιαφέροντα παλιά παζάρια μπορούν να βρεθούν στη μεδίνα της Σουσέ και της Μαχντίας. Στην αγορά, μπορείτε να αγοράσετε ανατολίτικα διακοσμητικά αντικείμενα και μικροέπιπλα.

16. Στην Τυνησία, το wi-fi δεν είναι διαθέσιμο παντού.Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα SIM σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Ο πιο δημοφιλής χειριστής είναι ο Ooredoo. Το κόστος της κάρτας SIM θα είναι 3 $, αλλά δεν θα υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό. Δεν υπάρχουν ΑΤΜ για ανανέωση στην Τυνησία, αντί για αυτά μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα ανανέωσης σε οποιοδήποτε κατάστημα καπνού. Συνήθως, 250 megabyte διαδικτύου κοστίζουν 0,36 $. Εάν δεν καταλαβαίνετε μόνοι σας την εγγραφή, σίγουρα οι πωλητές θα σας βοηθήσουν.

Φωτεινά μπλε παραθυρόφυλλα στους λευκούς τοίχους, περίπλοκα στενά δρομάκια παλιάς πόλης, αμμώδεις παραλίες και πολύχρωμα ανατολίτικα παζάρια, ερείπια αρχαίων πόλεων και σύγχρονα κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι σίγουρα σημάδια ότι ταξιδεύετε στην Τυνησία. Το μικρό κράτος στα βόρεια βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και θεωρείται το πιο πολιτισμένο στην περιοχή. Η αραβική δημοκρατία κληρονόμησε μια ορισμένη ευρωπαϊκή λάμψη, κάτω από το προτεκτοράτο της οποίας ήταν για πολύ καιρό.

Σημαντικά σημεία

• Ένας Ρώσος πολίτης δεν χρειάζεται βίζα για να επισκεφθεί τη χώρα για τουριστικούς σκοπούς.
• Το να ταξιδέψετε με νοικιασμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της ερήμου όχι μόνο απαιτεί ειδικό όχημα και άδεια, αλλά μπορεί επίσης να είναι αρκετά επικίνδυνο κατά τη διάρκεια καταιγίδων σκόνης και χωρίς σταθερό εξοπλισμό πλοήγησης και εμπειρία οδήγησης.
• Το ταξίδι στην Τυνησία κατά τον μήνα του Ραμαζανιού απαιτεί μια ιδιαίτερα σεβαστή στάση απέναντι στα έθιμα των ντόπιων.

Επιλέγοντας φτερά

Μια απευθείας πτήση από τα περισσότερα θέρετρα διαρκεί περίπου 4 ώρες και το ταξίδι με μεταφορά σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια θα διαρκέσει 6 ώρες ή περισσότερο, αλλά μπορεί να είναι πιο ευνοϊκό σε τιμή.
Χάρτες προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Τυνησίας στο απόγειο της παραλίας σχεδόν κάθε μέρα και παραδίδουν επιβάτες στις μεσογειακές παραλίες όχι μόνο από τη Μόσχα, αλλά και από την Αγία Πετρούπολη, το Νίζνι και άλλες ρωσικές πόλεις.
Το κόστος μιας τακτικής πτήσης από τη Μόσχα προς την πρωτεύουσα της Τυνησίας ξεκινά από $ 300.

Ένα βήμα μακριά από τη θάλασσα

Το ξενοδοχειακό ταμείο της Τυνησίας είναι ίσως το μόνο μείον στη λίστα επιχειρημάτων "υπέρ" ή "κατά" των ταξιδιών. Πρώτον, κατά τη δήλωση της κατηγορίας του ξενοδοχείου, οι τοπικοί διοργανωτές δεν τηρούν τα παγκόσμια πρότυπα και το "τριών ρούβλια" προσφέρει τις περισσότερες φορές ξενοδοχειακές συνθήκες ενός βαθμού, ή ακόμη και δύο χαμηλότερων. Η μελέτη των κριτικών των προηγούμενων επισκεπτών είναι ένας πραγματικός τρόπος για να αποφύγετε εκπλήξεις και προβλήματα κατά το check-in και τη διαμονή. Το δεύτερο σοβαρό μειονέκτημα είναι η έλλειψη ασφάλειας στο έδαφος των φθηνών ξενοδοχείων και επομένως η αυξημένη προσοχή των κατοίκων της περιοχής στους επισκέπτες τους παρέχεται τόσο μέρα όσο και νύχτα.
Μια διανυκτέρευση σε χαρτονόμισμα τριών ρουβλίων στο Sousse ή για τους τουρίστες θα κοστίσει 45-55 $, ενώ το ξενοδοχείο θα βρίσκεται ένα λεπτό με τα πόδια από την παραλία, θα διαθέτει εξωτερική πισίνα, πολλά καφέ και εστιατόρια, ασύρματο Internet, κινούμενα σχέδια και πρωινό θα περιλαμβάνεται στην τιμή της διαμονής. Πολλά ξενοδοχεία λειτουργούν με το σύστημα "all inclusive" στα θέρετρα της Τυνησίας και μπορείτε να μείνετε σε 4 * με αυτό το είδος φαγητού για $ 90-100.

Λεπτές μεταφορές

Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των πόλεων της Τυνησίας έχει αναπτυχθεί αρκετά για να χρησιμοποιήσει αυτό το είδος μεταφοράς για να μετακινηθεί στη χώρα. Τα εισιτήρια αγοράζονται στους σταθμούς και ο φθηνότερος τρόπος είναι να ταξιδεύετε με άμαξες δεύτερης κατηγορίας. Στην πρώτη, το ταξίδι είναι πιο άνετο, χάρη στον κλιματισμό και τα μαλακά καθίσματα. Τα εισιτήρια πωλούνται στα εκδοτήρια εισιτηρίων σε σταθμούς και σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Είναι βολικό να πληρώσετε για ταξίδια σε αστικά λεωφορεία από τον αγωγό και σε μίνι λεωφορεία - από τον οδηγό. Ο ναύλος είναι από $ 0,5 έως $ 1. Τα ταξί υπεραστικών σταθερών διαδρομών έχουν μια κόκκινη λωρίδα στο πλάι τους και ο ναύλος σε αυτά, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των οικισμών, κυμαίνεται από 2 έως 3 δολάρια.
Θα είναι δυνατόν να νοικιάσετε το απλούστερο αυτοκίνητο στην Τυνησία με 40 $ ανά ημέρα, αλλά ο τρόπος οδήγησης των τοπικών οδηγών αφήνει πολλά να είναι επιθυμητά.
Οι υπηρεσίες ταξί ρυθμίζονται από ένα μέτρο και η τιμή για ένα χιλιόμετρο είναι περίπου 0,4 $. Από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί οι τιμές διπλασιάζονται.

Τα αηδόνια δεν τρέφονται με παραμύθια

Η κουζίνα της Τυνησίας είναι εκατό και ένα ακόμη πιάτο τόνου, σπέσιαλ τσάι με δυόσμο και κουκουνάρι, αρωματικό αρνί, νόστιμο κουσκούς και λαχανικά στιφάδο με εκπληκτικά ανατολίτικα μπαχαρικά.
Μπορείτε να φάτε μια γρήγορη μπουκιά στα καφέ του δρόμου, όπου με 1-2 $ θα σας σερβίρουν μισή τραγανή γαλλική μπαγκέτα με κρέας, ψάρι, σαλάτα και πολλά φρέσκα λαχανικά. Ένα σοβαρό γεύμα με αλλαγή πιάτων για δύο θα κοστίσει από $ 20 έως $ 35, ανάλογα με το ίδρυμα. Υπάρχουν ακριβά εστιατόρια στην Τυνησία, αλλά η ποιότητα του μαγειρέματος σε αυτά δεν είναι καλύτερη από ό, τι στα αυθεντικά καφέ, όπου μαγειρεύονται πολλά ακριβώς στη σχάρα του δρόμου.
Ο πάγος στα ποτά στην Τυνησία δεν πρέπει να αποφεύγεται. Ακόμα και το νερό της βρύσης εδώ είναι πολύ καλής ποιότητας. Θυμηθείτε την τάση των Τυνήσιων σεφ να χρησιμοποιούν μπαχαρικά, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου πιπεριού. Ενδιαφέρεστε για τον βαθμό πικάντικης γεύσης των πιάτων και χρησιμοποιήστε πιο συχνά το αγαπημένο «ξέρετε πικάντικο».
Ο ανατολίτικος καφές ανταγωνίζεται ανυπόμονα το σπεσιαλιτέ τυνησιακό τσάι. Οι άνθρωποι στη χώρα το λατρεύουν τόσο να πίνουν όσο και να μαγειρεύουν.

Χρήσιμες λεπτομέρειες

• Θυμηθείτε να κρατήσετε την απόδειξή σας κατά την ανταλλαγή νομίσματος. Θα σας βοηθήσει να ανταλλάξετε άχρηστα δηνάρια με δολάρια ή ευρώ όταν φεύγετε από την Τυνησία.
• Τεράστιες μερίδες σε καφετέριες της Τυνησίας είναι αρκετά κατάλληλες για παραγγελία για δύο. Απλά ζητήστε ένα επιπλέον πιάτο και μαχαιροπίρουνα και απολαύστε το γεύμα σας. Επιπλέον, το κύριο πιάτο συνοδεύεται από μια σειρά από ορεκτικά από λαχανικά τουρσί, ελιές, ψάρια, τα οποία λαμβάνει ο πελάτης με έξοδα της εγκατάστασης.
• Η φιλελεύθερη στάση απέναντι στο αλκοόλ είναι παντού στην Τυνησία. Μπορείτε να παραγγείλετε αλκοολούχα ποτά σε ένα εστιατόριο ή να αγοράσετε σε ένα κατάστημα, και στην πόλη Grombalia, όπου στήνεται ένα μνημείο με τη μορφή ενός σταφυλιού στην κεντρική πλατεία, υπάρχει ακόμη και μια γιορτή κρασιού κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο.
• Τα παραδοσιακά ψώνια και τα αναμνηστικά στην Τυνησία είναι δερμάτινα είδη, ελαιόλαδο και χουρμάδες. Εάν ένα κατάστημα έχει σήμα Σταθερής τιμής, δεν έχει νόημα να παζαρεύει, αλλά στην αγορά, με τη δέουσα επιμονή και ευγενική στάση απέναντι στον πωλητή, είναι δυνατό να μειωθεί η τιμή κατά το ήμισυ ή περισσότερο.
• Μπορείτε να οργανώσετε περιηγήσεις στα αξιοθέατα με τη βοήθεια τοπικών οδηγών ταξί. Η τιμή του τεύχους είναι από 30 $ ανά αυτοκίνητο, η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου τρεις ώρες.

Το τέλειο ταξίδι στην Τυνησία

Το μεσογειακό κλίμα στις ακτές της Τυνησίας παρέχει άνετο καιρό για διακοπές στην παραλία όλη την άνοιξη, το καλοκαίρι και το μεγαλύτερο μέρος του φθινοπώρου. Η κολυμβητική περίοδος στην Τυνησία ξεκινά το δεύτερο μισό του Μαΐου και διαρκεί μέχρι τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και οι θερμοκρασίες έως + 35 ° C στα μέσα Ιουλίου και Αυγούστου είναι εύκολα ανεκτές λόγω της χαμηλής υγρασίας.
Οι αρχές της άνοιξης ακόμα και ο χειμώνας είναι ιδανικές για θεραπεία σε κέντρα θαλασσοθεραπείας. Στην χαμηλή περίοδο, οι τιμές για τις διαδικασίες, τα ξενοδοχεία και τα γεύματα γίνονται οι ίδιες, και είναι δυνατόν να υποβληθείτε σε μια πορεία διαδικασιών ομορφιάς φθηνά και με μεγαλύτερη άνεση από ό, τι στο απόγειο του καλοκαιριού.