Νορβηγία: Προετοιμασία για ένα ανεξάρτητο ταξίδι. οικονομικό ταξίδι στη Νορβηγία

Η Νορβηγία είναι μια καταπληκτική χώρα από κάθε άποψη. Οι κάτοικοί του διακρίνονται από ήρεμη διάθεση και ευπρέπεια. Προστατεύουν τη φύση και επενδύουν πολλά χρήματα για τη διατήρηση της οικολογίας και της ομορφιάς των πόλεων. Παντού είναι καθαρά, δημιουργούνται ανέσεις για πολίτες και τουρίστες. Ένα πράγμα στη Νορβηγία δεν ευχαριστεί τους ταξιδιώτες μας - το κόστος ζωής. Εάν πρόκειται να πάτε εκεί για διακοπές, κάντε κράτηση του ξενοδοχείου εκ των προτέρων. Έτσι γλιτώνεις το 30-40% της τιμής που πρέπει να πληρώσεις επί τόπου. Μπορείτε να επιλέξετε οικονομικά, αλλά άνετα ξενοδοχεία στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο.

Πώς να φτάσετε στη χώρα και τις μεταφορές στη Νορβηγία

Ο πιο γρήγορος και σχετικά οικονομικός τρόπος για να φτάσετε στη Νορβηγία είναι με αεροπλάνο. Πτήσεις από τη Μόσχα αναχωρούν καθημερινά: ο φθηνότερος τρόπος είναι να πάρετε ένα εισιτήριο για την πρωτεύουσα - το Όσλο. Το καλοκαίρι κοστίζει 10.000 ρούβλια, το χειμώνα είναι η μισή τιμή. Η πτήση για τα φιόρδ του Μπέργκεν θα κοστίσει 15.500. Μπορείτε να επιβιβαστείτε από τις πλησιέστερες χώρες.

Τα πλοία δεν πάνε απευθείας από τη Ρωσία: αν ταξιδεύετε στην Ευρώπη, πηγαίνετε στη Νορβηγία από τη Δανία, τη Σουηδία ή τη Γερμανία. Ωστόσο, είναι ακόμα δυνατό να φτάσετε στη χώρα των φιόρδ από τη Ρωσία - χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και κάντε κράτηση με μια κλήση στα βόρεια λιμάνια. Τα πλοία που πλέουν προς τη Νορβηγία είναι τα Color line, DFDS, Fjordline, Stena line.

Μια μακρά και κουραστική επιλογή ταξιδιού είναι με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε από την Αγία Πετρούπολη στη Φινλανδία μόνοι σας ή με κράτηση. Το μονοπάτι θα περάσει από τη Σουηδία.

Η μεταφορά στη Νορβηγία είναι ακριβή. Παράλληλα, οι υποδομές είναι άριστες. Υπάρχουν μετρό (T-bane), λεωφορεία, τρένα και τρένα μεταξύ των πόλεων. Για να ταξιδέψετε με όλα τα μέσα μεταφοράς στο Όσλο, αγοράστε ένα εφάπαξ εισιτήριο για 15 NOK (1 NOK = 7 ρούβλια). Ισχύει για μία ώρα από τη στιγμή της κομποστοποίησης και είναι η πιο μειονεκτική. Υπάρχουν επίσης ημερήσιες (50 NOK) και εβδομαδιαίες κάρτες (150 NOK).

Όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο, να έχετε κατά νου ότι τα περισσότερα μονοπάτια πληρώνονται. Εγκαταλείψτε τους αυτοκινητόδρομους και οδηγήστε στους εθνικούς τουριστικούς δρόμους της Νορβηγίας: το μήκος τους είναι 1850 χιλιόμετρα, ο αριθμός είναι 18. Οι τουρίστες αναγνώρισαν ομόφωνα τον Δρόμο του Χιονιού και τον Δρόμο των Τρολ ως εκπληκτικά όμορφους.

Όσλο Pass - πού να αγοράσετε, τιμές, οφέλη

Μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα στη Νορβηγία αγοράζοντας OsloPass - μια κάρτα επισκεπτών που σας δίνει το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς στην πόλη (ζώνες 1 και 2), δωρεάν πάρκινγκ για αυτοκίνητα, επισκέψεις σε 30 μουσεία, πάρκα, εκπτώσεις σε ορισμένα καταστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα φτάσετε στο αεροδρόμιο χρησιμοποιώντας το Oslo Pass - βρίσκεται στη ζώνη 4, ένα εισιτήριο για τον τερματικό σταθμό κοστίζει 99 NOK. Αναχώρηση από τον κεντρικό σταθμό.

Το Oslo Pass ισχύει για 24:48 και 72 ώρες. Το κόστος για ενήλικες είναι 395, 595, 745 ΝΟΚ αντίστοιχα, για παιδιά 210, 295, 370 ΝΟΚ. Κάθε ταξιδιώτης χρειάζεται ξεχωριστή κάρτα. Οι Νορβηγοί εμπιστεύονται τους τουρίστες και δεν επικυρώνουν την κάρτα κατά την αγορά. Το κάνετε μόνοι σας την πρώτη φορά που το χρησιμοποιείτε.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν πρόκειται να επισκεφτείτε ενεργά μουσεία, είναι λογικό να αγοράσετε μόνο μια ταξιδιωτική κάρτα. Ένα μουσείο κοστίζει 60-110 κορώνες - είναι εύκολο να υπολογίσετε το όφελος από την κάρτα.

Το καλοκαίρι, τα υπαίθρια λουτρά Frognerbadet κοντά στο Vigeland Park είναι διαθέσιμα δωρεάν. Υπάρχουν δύο μεγάλες πισίνες, πύργοι άλματος και νεροτσουλήθρες.

Εξοικονομήστε χρήματα για την αγορά ενός χάρτη στη Νορβηγία παραγγέλνοντάς τον online λίγους μήνες πριν από το ταξίδι σας. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο visitoslo.com - ένας ιστότοπος πληροφοριών για τους επισκέπτες της πόλης. Κάθε 3-4 εβδομάδες στέλνουν επιστολές με ατομικές εκπτώσεις 15-20% για την αγορά Oslo Pass. Μετά την πληρωμή, ένα κουπόνι θα σταλεί στο ταχυδρομείο. Πρέπει να εκτυπωθεί και να παρουσιαστεί στο τουριστικό κέντρο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό (στο τέλος του αίθριου προς τα αριστερά, κοντά στην έξοδο). Το Oslo Pass πωλείται τοπικά στην κανονική τιμή.

Το φαγητό και η στέγαση στη Νορβηγία είναι ακριβά, και ανεξάρτητα από το πόσο περίεργο είναι, όσο πιο μακριά από το κέντρο, τόσο πιο ακριβά γίνεται η κατοικία. Ο πιο οικονομικός ξενώνας εκτός του Όσλο κοστίζει από 400 NOK. Είναι φθηνότερο στην πρωτεύουσα - για 150-200 NOK ανά κρεβάτι σε έναν ξενώνα. Κατά τη διαμονή σας στο Όσλο, δώστε προσοχή στο Anker Hotel 3 αστέρων - εδώ και αρκετά χρόνια ήταν το φθηνότερο μέρος διαμονής - 110 NOK.

Υπάρχει μια επιλογή να εξοικονομήσετε χρήματα στη Νορβηγία το καλοκαίρι: ο νόμος σας επιτρέπει να στήσετε μια σκηνή οπουδήποτε, εκτός από τα φυσικά καταφύγια. Το πλησιέστερο κτήριο πρέπει να απέχει τουλάχιστον 150 μέτρα. Επιτρέπεται να περάσετε τη νύχτα σε μια σκηνή για δύο ημέρες - μετά από αυτό θα σας ζητηθεί να φύγετε από την περιοχή. Έχετε το δικαίωμα να μετακινηθείτε μέχρι τα 50 μέτρα και να βάλετε ξανά τη σκηνή - αυτή θεωρείται νέα τοποθεσία.

Για ταξιδιώτες με αυτοκίνητο, μια εξαιρετική ευκαιρία για εξοικονόμηση χρημάτων είναι να νοικιάσετε ένα δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό σπίτι. Στο δρόμο, αναζητήστε τις πινακίδες «rom til leie» στις πύλες: κατά κανόνα, η τιμή για τέτοια καταλύματα στη Νορβηγία σπάνια υπερβαίνει τα 90-120 NOK ανά διανυκτέρευση.

Όσο για το φαγητό, είναι προτιμότερο να το αγοράζετε από σούπερ μάρκετ ή αραβικά καταστήματα. Επιπλέον, στο τελευταίο, η ποιότητα θα είναι υψηλότερη από ό,τι στο KIWI και το RIMI. Σούπερ μάρκετ με οικονομικές τιμές και νόστιμο φαγητό - Rema 1000. Τα καταστήματα είναι κλειστά την Κυριακή, γι' αυτό ψωνίστε τις καθημερινές. Το αλκοόλ δεν πωλείται επίσης τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν ταμεία αυτοεξυπηρέτησης σχεδόν παντού. Οι ετικέτες τιμών πώλησης θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε 50% στα τρόφιμα στη Νορβηγία: ισχύουν για όλα τα ληγμένα προϊόντα.

Οι αγορές στη Νορβηγία είναι καλές: υπάρχουν χιλιάδες οικιακά είδη που συλλέγονται εδώ, τα οποία δεν θα βρείτε ανάλογα πουθενά αλλού. Η Νορβηγία υποστηρίζει νέους σχεδιαστές που δημιουργούν πραγματικά έργα τέχνης. Οι χαμηλότερες τιμές την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εκπτώσεις 50-70%.

Τα καταστήματα είναι ανοιχτά ως εξής:

. Δευ-Παρασκευή 9:00-17:00

. Πέμ. 9:00-20:00

. Σάββατο 9:00-16:00, Κυριακή - ρεπό

Η Νορβηγία φημίζεται για τα πουλόβερ. Πωλούνται στο Dale of Norway και στο Oslo Sweater shop. Τιμή - 1000 NOK. Οτιδήποτε φθηνότερο είναι κινέζικο ψεύτικο. Αγοράστε επίσης ειδώλια τρολ - είναι εδώ για κάθε γούστο και χρώμα. Δημοφιλή είναι τα δέρματα και τα κέρατα ελαφιού, το κασσίτερο και τα ξύλινα σκεύη. Δοκιμάστε το καφέ τυρί brunost και μόνο τότε συμφωνήστε στην αγορά. Μπορεί να μην σας αρέσει ο ασυνήθιστος συνδυασμός κατσικίσιου και αγελαδινού γάλακτος. Η σειρά περιλαμβάνει όμορφους κόφτες τυριών με ασημένιες λαβές ή εικόνες Βίκινγκ.

Ποια μέρη να επισκεφτείτε στη Νορβηγία

Περάστε μερικές μέρες στο Όσλο - μια όμορφη πόλη με πολλά μουσεία και όμορφα πάρκα. Επισκεφθείτε το Holmenkollen - το εθνικό σύμβολο της χώρας. Πρόκειται για χιονοδρομικό κέντρο με πίστα δίαθλου. Εκεί βρίσκεται το παλαιότερο μουσείο σκι στον κόσμο. Κάντε μια βόλτα στο πάρκο Vigeland - είναι δωρεάν και προσελκύει τουρίστες με μια σειρά από γλυπτά της «ανθρώπινης κατάστασης».

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιήγηση "Norway in miniature". Θα οδηγήσετε στον πιο γραφικό σιδηρόδρομο στον κόσμο - το Μπέργκεν, θα κάνετε μια περιήγηση με λεωφορείο στο Stalheimskleif, θα θαυμάσετε τα φιόρδ από την πρύμνη του πλοίου. Η ξενάγηση ξεκινά από το Μπέργκεν ή το Όσλο. Τιμή 1100 NOK.

Ένα αξέχαστο θέαμα - Jostedalsbreen - ο μεγαλύτερος παγετώνας της Ευρώπης. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Sognal και έχει μήκος 60 χιλιόμετρα. Μπορείτε να φτάσετε εκεί μόνο με αυτοκίνητο. Υπάρχει η ευκαιρία να περπατήσετε σε τουριστικές διαδρομές και να τραβήξετε εκπληκτικές φωτογραφίες.

Οι άνθρωποι συνήθως πηγαίνουν στη Νορβηγία για τα φιόρδ: το πιο δημοφιλές είναι το Gairangerfjord. Δυστυχώς, δεν είναι διαθέσιμο το χειμώνα: είναι δυνατή η πτήση με αεροπλάνο, αλλά οι πτήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψετε στην πρωτεύουσα εγκαίρως. Μια άλλη διασκέδαση στη Νορβηγία είναι το ψάρεμα στο Lofoten. Αυτά είναι τα νησιά πέρα ​​από τον Αρκτικό Κύκλο, που εκπλήσσουν με το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσης.

Επισκεφθείτε το Svalbard - ένα αρχιπέλαγος νησιών κοντά στον Βόρειο Πόλο. Οδηγήστε ένα γεροδεμένο έλκηθρο, δείτε το βόρειο σέλας ή επισκεφθείτε μια πόλη-φάντασμα στο ρωσικό τμήμα του αρχιπελάγους. Μπορείτε να φτάσετε στο Σβάλμπαρντ από το Μούρμανσκ ή το νορβηγικό Τρόμσο.

Η Νορβηγία είναι μαγική. Μια βόρεια χώρα με άστατο καιρό θα αφήσει σημάδι στην καρδιά σας και θα τη θυμάστε για πολύ καιρό.

Το ταξίδι διήρκεσε 2½ εβδομάδες. Τις πρώτες μέρες σαρώσαμε γρήγορα ολόκληρη τη Φινλανδία από το νότο σχεδόν μέχρι το βορρά. Στη συνέχεια οδηγήσαμε αργά τη Νορβηγία από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, επισκεπτόμενοι μεγάλο αριθμό φυσικών, ιστορικών και αστικών σημείων ενδιαφέροντος - από το Βόρειο Ακρωτήριο έως το Preikestolen. Και τις τελευταίες ημέρες, όχι λιγότερο γρήγορα σάρωσε από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέσω της Σουηδίας και της Φινλανδίας πίσω στην Αγία Πετρούπολη. Το σύνολο ήταν περίπου 6800 χλμ (σύμφωνα με το χιλιομετρητή του αυτοκινήτου) συν πολυάριθμες κοντινές και μεγάλες διασταυρώσεις με φέρι που δεν μετρήσαμε.

Η κύρια εντύπωση του ταξιδιού: η σκληρή βόρεια φύση είναι πανέμορφη! Θάλασσα, φιόρδ, βουνά, παγετώνες, ταραγμένα ποτάμια και καταρράκτες, ασυνήθιστη βλάστηση στο βορρά - βρύα και λειχήνες, ελάφια τριγυρίζουν παντού, σαν να μην υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω, ο ήλιος λάμπει όλη τη νύχτα, γέφυρες και σήραγγες - δεκάδες κάθε μέρα, Το ύψος αλλάζει διαρκώς από 0 έως 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που ήδη ακούει τα αυτιά. Ήθελα να σταματάω κάθε 50 χιλιόμετρα και να φωτογραφίζω μαζικά όλα αυτά, για να τα δείξω για τρία χρόνια αργότερα.

Η κύρια απογοήτευση του ταξιδιού: την πέμπτη μέρα του ταξιδιού, η φωτογραφική μηχανή μου πέθανε, μην μπορώντας να αντέξει το σκληρό βόρειο κλίμα, οπότε δεν θα υπάρχουν φωτογραφίες.

[ | ]
2. Το ταξίδι ξεκίνησε από τη Φινλανδία και κάθε φορά η Φινλανδία μας επιφυλάσσει απροσδόκητες εκπλήξεις. Αυτή τη φορά η έκπληξη ήταν το υπαίθριο μουσείο καμπάνας, το οποίο συναντήσαμε κοντά στον 4ο δρόμο κάπου στα νότια της βόρειας Οστροβόθνιας.

[ | ]
3. Σταματήσαμε στο Oulu για να περπατήσουμε για αρκετές ώρες και να διανυκτερεύσουμε. Το Oulu αποδείχθηκε μια μεγάλη και όμορφη φινλανδική πόλη, όπως ήταν αναμενόμενο. Στη φωτογραφία - ένα γλυπτό ενός αστυνομικού στην πλατεία της αγοράς, ένα από τα σύμβολα της πόλης.

[ | ]
4. Την επόμενη μέρα ήταν το Ροβανιέμι - η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης από άποψη έκτασης, αλλά μάλλον μικρή από άποψη πληθυσμού. Το Ροβανιέμι, σε αντίθεση με τον Ουλού, δεν του άρεσε. Το κτίριο είναι χαοτικό και όχι ενδιαφέρον, δεν υπάρχει φινλανδική άνεση. Στη φωτογραφία - Lordi Square, η κεντρική πλατεία του Ροβανιέμι, που πήρε το όνομά του από το διάσημο μοντέρνο φινλανδικό πανκ ροκ συγκρότημα.

[ | ]
5. Κοντά στο Ροβανιέμι, διασχίσαμε τον Αρκτικό Κύκλο μπρος-πίσω πολλές φορές :-) και περπατήσαμε γύρω από το «μουσειακό» χωριό του Άγιου Βασίλη, πιο συγκεκριμένα, Youlu-pukki, αν στα φινλανδικά. Ήθελαν επίσης να πάνε στο υπόγειο Santa Park, που βρίσκεται κάτω από τον Αρκτικό Κύκλο, αλλά εκείνες τις μέρες ήταν κλειστό λόγω των «καλοκαιρινών Χριστουγέννων». Αυτή είναι η τελευταία φινλανδική φωτογραφία και μετά θα υπάρχει, στην πραγματικότητα, η Νορβηγία.

[ | ]
6. Το βορειότερο σημείο του ταξιδιού μας είναι το Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, που βρίσκεται σε ένα βράχο 300 μέτρων σε ένα νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια σήραγγα 6 χιλιομέτρων βάθους 250 μέτρων. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε εδώ την εβδομάδα του θερινού ηλιοστασίου και σίγουρα τα μεσάνυχτα για να απολαύσουμε τον υψηλότερο δυνατό μεταμεσονύκτιο ήλιο. Δυστυχώς, τα μεσάνυχτα ήμασταν άτυχοι με τον καιρό (τα σύννεφα που ποτίζουν ξεκίνησαν σε ύψος 50 μέτρων και το Βόρειο Ακρωτήριο βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων), αλλά ο καιρός στα βόρεια αλλάζει ξαφνικά πολλές φορές την ημέρα και μετά από μερικές ώρες είχε ήδη αρκετά λιακάδα.

[ | ]
7. Ένας παγετώνας (ή ένα χιονοδρόμιο; :) σε ένα βουνό το καλοκαίρι μια ηλιόλουστη νύχτα είναι όμορφο! Όλοι οι παγετώνες-χιονοδρόμια βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη, οπότε αρχίζουν να λιώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, έτσι ορεινά ρέματα-ποτάμια και καταρράκτες ρέουν συνεχώς στα νορβηγικά βουνά όλο το καλοκαίρι.

[ | ]
9. Όμως το Hammerfest θεωρείται η βορειότερη πραγματική πόλη της Ευρώπης, αν και βρίσκεται κάπως νότια του Honningsvåg. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αξιοθέατα στην πόλη, υπάρχει μόνο ένα μουσείο πολικών αρκούδων, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο κτίριο της διοίκησης της πόλης. Μετά το βρεγμένο Hammerfest, η κάμερά μου μούσκεψε και αρνήθηκε να ανάψει, οπότε δεν θα υπάρχουν πιο λεπτομερείς φωτογραφίες, όλες οι άλλες φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε κινητό τηλέφωνο για να αραιώσουν κάπως το κείμενο αυτής της ανάρτησης με φωτογραφίες.

[ | ]
10. Στην Άλτα πήγαμε στο μουσείο ροκ τέχνης. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, βρέθηκαν εδώ τυχαία πολυάριθμες κουφωμένες βραχογραφίες, η ηλικία των οποίων είναι από 6 έως 3 χιλιάδες χρόνια, καθάρισαν, ζωγράφισαν,ζωγραφίστηκε και τέθηκε σε δημόσια έκθεση. Ελάφια, αρκούδες, άνθρωποι, βάρκες, σκηνές κυνηγιού και ψαρέματος και άλλες σαμανιστικές ενέργειες. Και στην επάνω δεξιά γωνία, είδαμε κάτι παρόμοιο με ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή.

[ | ]
11. Την επόμενη μέρα ήταν τα νησιά Λοφότεν. Παλιότερα ασχολούνταν με το ψάρεμα εδώ και τώρα κυρίως με τον τουρισμό (μιας και πριν από λίγα χρόνια στρώθηκε εδώ ένας νέος δρόμος Ε10 και χτίστηκαν καμιά δεκαριά γέφυρες και σήραγγες). Η φωτογραφία δείχνει το ιστορικό ψαροχώρι (και τώρα μουσείο) Nusfjord. Παλαιότερα ζούσαν εδώ ψαράδες και τώρα αυτά τα σπίτια είναι μουσείο, ξενοδοχεία και ψαροταβέρνες.

[ | ]
12. Τα νησιά Lofoten βρίσκονται επίσης πέρα ​​από τον Αρκτικό Κύκλο, οπότε ο ήλιος λάμπει εδώ τη νύχτα το καλοκαίρι. Η λήψη φωτογραφιών στο τηλέφωνο με οπίσθιο φωτισμό είναι, φυσικά, μια διαστροφή. Αλλά, σε αντίθεση με το Βόρειο Ακρωτήριο, αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε ειλικρινά τα αστρονομικά μεσάνυχτα.

[ | ]
13. Μια άλλη πρώην ψαράδικη και τώρα τουριστική πόλη στα νησιά Lofoten - Ω! Τοποθεσία με το συντομότερο όνομα. Στα νορβηγικά, το όνομά του γράφεται ως "Å". Παρεμπιπτόντως, τα σπίτια στέκονται στα πόδια όχι μόνο επειδή είναι πιο βολικό για τους ψαράδες, αλλά επειδή είναι ο ανοιχτός Ατλαντικός Ωκεανός και υπάρχει άμπωτη και ροή πολλές φορές την ημέρα, η στάθμη του νερού κυμαίνεται κατά περίπου ένα μέτρο.

[ | ]
14. Για να μην ξαναπάμε στον ίδιο μονόδρομο, από τα νησιά Lofoten περάσαμε πίσω στην ηπειρωτική χώρα με ένα πλοίο 100 χιλιομέτρων για το Bodø. Όμορφη είναι και η θέα στα νορβηγικά βουνά από τη θάλασσα. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια φωτογραφία κινητού.

[ | ]
15. Την ίδια μέρα (ακριβέστερα, την ίδια πολική μέρα, επειδή εκείνη τη στιγμή είχαμε μια πλήρη κατάρρευση μεταξύ ημέρας και νύχτας, και η ημερολογιακή ημέρα ήταν ήδη εντελώς διαφορετική) περάσαμε ξανά τον Αρκτικό Κύκλο και αρχίσαμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε πιο γνωστά γεωγραφικά πλάτη. Ο Αρκτικός Κύκλος στη Νορβηγία στον δρόμο Ε6 είναι πιο σοβαρός από εκείνον κοντά στο Ροβανιέμι: εδώ βρίσκεται σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 680 ​​μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας σε ένα φαλακρό οροπέδιο, που τον φυσούν όλοι οι άνεμοι, και οι επισκέπτες έχτισαν ολόκληρο αυτό το οροπέδιο με παραδοσιακές πέτρινες πυραμίδες της Σάμης.

[ | ]
17. Τρόντχαϊμ, γνωστός και ως Nidarus - η αρχαία πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Υπάρχει ένα παλιό φρούριο, ένας παλιός γοτθικός καθεδρικός ναός που χτίστηκε τον 11ο-13ο αιώνα και ένα ανάχωμα με σπίτια ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς, μέχρι το τέλος εκείνης της ημέρας, ο καιρός χειροτέρεψε ξανά (στη Νορβηγία αλλάζει πολλές φορές την ημέρα σε εντελώς αντίθετη) και μέχρι σήμερα είχαμε κάποια καθυστέρηση από το πρόγραμμα, οπότε εξετάσαμε το Τρόντχαϊμ πολύ επιφανειακά και στο βροχή, ώρα να περιμένουμε ένα καλό Δεν είχαμε καιρό.

[ | ]
19. Μετά το Τρόντχαϊμ μας περίμεναν ενδιαφέροντες και γραφικοί δρόμοι. Για παράδειγμα, ο «Ατλαντικός Δρόμος», που βρίσκεται στα νησιά στη δυτική ακτή της Νορβηγίας με πολλές παράξενες γέφυρες. Δεδομένου ότι αυτή είναι η πολύ ακτή μπροστά στην ανοιχτή θάλασσα, αυτό είναι το ίδιο το μέρος όπου κατά τη διάρκεια της παλίρροιας το νερό αρχίζει να ρέει σε μακρόστενα φιόρδ, σε τέτοιες στιγμές υπάρχει ένα πολύ γρήγορο ρεύμα κάτω από τις γέφυρες.

[ | ]
20. Η Σκάλα των Τρολ (γνωστή και ως Δρόμος των Τρολ) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νορβηγικά φυσικά και ανθρωπογενή αξιοθέατα. Ένας γραφικός φιδίσιος δρόμος 7 χιλιομέτρων με κλίση 10%, που υψώνεται ανάμεσα στους καταρράκτες σε ύψος σχεδόν 700 μέτρων.

[ | ]
21. Στο ταξίδι μας, οι δρόμοι ήταν και πιο απότομοι και πιο ακραίοι, αλλά το «Troll Ladder» διακρίνεται μεταξύ τους από το γεγονός ότι φαίνεται πολύ γραφικό από ψηλά, και υπάρχουν πλατφόρμες παρατήρησης που κρέμονται πάνω από τα βράχια.

[ | ]
22. Το Geirangerfjord είναι το πιο δημοφιλές φυσικό αξιοθέατο της Νορβηγίας. Ένα πολύ μακρόστενο (περίπου μισό χιλιόμετρο) φιόρδ με σμαραγδένια νερά, που απλώνεται σβέλτα ανάμεσα στα γραφικά βουνά. Όλες οι είσοδοι στο Geiranger είναι είτε σε ακραίους φιδωτούς δρόμους είτε με πλοίο.

[ | ]
24. Έχοντας ξεκινήσει από το Geiranger περαιτέρω κατά μήκος της διαδρομής μας, παρατηρήσαμε κατά λάθος έναν δείκτη σε κάποιο φυσικό ορόσημο και στρίβοντας σε ένα δυσδιάκριτο μονοπάτι με στροφές με μια πινακίδα ότι οδηγείτε εδώ με δική σας ευθύνη και κίνδυνο, μετά από λίγα λεπτά βρεθήκαμε στο όρος Dalsnibba σε ύψος 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (αποδείχθηκε ότι ήταν το υψηλότερο σημείο του ταξιδιού μας). Είναι καλό που με το αυτοκίνητο, και όχι με τα πόδια, γιατί όλη η προμήθεια των ρούχων ανακατεύεται συνεχώς με τον εαυτό της, και συχνά αρκετές φορές την ημέρα έπρεπε να αλλάξω από ένα ελαφρύ μπλουζάκι και σορτς σε ένα ζεστό σακάκι με δύο πουλόβερ και ένα καπέλο.

[ | ]
27. Και αυτό είναι ένα ανθρωπογενές αξιοθέατο - ο σιδηρόδρομος Flåm που οδηγεί από την ακτή ενός από τα φιόρδ σε ύψος 800 μέτρων στην κύρια σιδηροδρομική γραμμή Όσλο-Μπέργκεν. Παλαιότερα, αυτός ο σιδηρόδρομος είχε μεταφορική και εμπορευματική λειτουργία, αλλά στην εποχή μας έχει γίνει αποκλειστικά τουριστικός. Κατά τη διάρκεια της ωριαίας ανόδου από τα παράθυρα των αμαξών, ανοίγεται μια απολύτως υπέροχη θέα στα βουνά, τις κοιλάδες, τα φαράγγια και τους καταρράκτες.

Ε, η Νορβηγία, μια παραμυθένια χώρα, ζοφερή το χειμώνα, όμορφη το καλοκαίρι, αλλά πάντα μαγική.

Το ταξίδι στη Νορβηγία δεν είναι μάταιο ένα από τα πιο ακριβά ταξίδια στη Σκανδιναβία. Ακόμη και ταξιδιώτες που είναι συνηθισμένοι στις ευρωπαϊκές τιμές μερικές φορές φαίνονται ξαφνιασμένοι όταν υπογράφουν νορβηγικές επιταγές. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά ασυνήθιστα όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη στη Νορβηγία που αξίζει να επισκεφτείτε και ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού μόνος σας θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλά.

Σχεδιασμός και μεταφορά

Πρώτα απ 'όλα, φροντίστε για μια βίζα, οποιαδήποτε βίζα Σένγκεν είναι κατάλληλη για ανεξάρτητο ταξίδι στη Νορβηγία. Η βίζα στη Νορβηγία μπορεί να γίνει ανεξάρτητα ή μέσω πρακτορείου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προσφέρουν σοβαρές εκπτώσεις στις πτήσεις προς τη Νορβηγία. Ωστόσο, δώστε προσοχή στο αεροδρόμιο άφιξης που υποδεικνύεται κατά την κράτηση - ορισμένα από αυτά βρίσκονται συχνά πολύ μακριά από πόλεις. Για παράδειγμα, το 2012 πέταξα στο Όσλο με 60 ευρώ μετ' επιστροφής, αλλά το κόστος του δρόμου προς το αεροδρόμιο ήταν περίπου 25 ευρώ απλής μετάβασης, γιατί δεν έκανα τον κόπο να κλείσω εισιτήριο τρένου από το αεροδρόμιο εκ των προτέρων.

Κατά τον προγραμματισμό, θα πρέπει να αποφασίσετε για τη διαδρομή ανεξάρτητου ταξιδιού στη Νορβηγία και τον τρόπο μεταφοράς. Η πιο δημοφιλής διαδρομή για τους τουρίστες είναι το Όσλο-Μπέργκεν-Τρόντχαϊμ. Σε περισσότερους τουρίστες με σπορ διάθεση αρέσει να ταξιδεύουν στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας - το Βόρειο Ακρωτήριο, ενώ διασχίζουν τον Αρκτικό Κύκλο.

Ο πιο φθηνός τρόπος να ταξιδέψετε είναι με το τρένο, ειδικά επειδή ο ιστότοπος των νορβηγικών σιδηροδρόμων παρέχει μεγάλο αριθμό εκπτώσεων, ναύλων και ομαδικών καρτών. Οι νορβηγικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ άνετοι, καθαροί, εξοπλισμένοι με μηχανήματα αυτόματης πώλησης και δωρεάν Wi-Fi. Επιπλέον, μια βόλτα με το τρένο γίνεται συνήθως σε πολύ γραφικά μέρη, ειδικά ο σιδηρόδρομος Flåm διέπρεψε από αυτή την άποψη. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 350 NOK (18-20 ευρώ), αλλά οι εντυπώσεις της γύρω ομορφιάς θα σας μείνουν για πάντα - για μένα, ένα από τα πρότυπα γραφικότητας εξακολουθεί να είναι η θέα από το παράθυρο του αυτοκινήτου στο δρόμο από το Flåm. Ωστόσο, είναι καλύτερο να κάνετε κράτηση εισιτηρίων εκ των προτέρων, τουλάχιστον μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Εντός της πόλης, είναι καλύτερο να ταξιδεύετε με ποδήλατο, η είσοδος με αυτοκίνητο διατάσσεται σε πολλά μέρη, καθώς οι Νορβηγοί ανησυχούν πολύ για την οικολογία της χώρας γενικά και το επίπεδο ρύπανσης του αερίου στις πόλεις ειδικότερα.

Διαμονή στη Νορβηγία

Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα για διαμονή κατά τη διάρκεια ενός ανεξάρτητου ταξιδιού στη Νορβηγία. Πρώτον, θα πρέπει να φροντίσετε να κάνετε κράτηση δύο μήνες νωρίτερα και να λάβετε έκπτωση, και δεύτερον, μπορείτε να μετρήσετε τις ανάγκες σας και να τα βγάλετε πέρα ​​με ξενώνα αντί για ξενοδοχείο - ένα κρεβάτι σε τετράκλινο δωμάτιο κοστίζει από 20 έως 40 ευρώ ανά Νύχτα. Εάν είστε λάτρης της υπαίθριας αναψυχής και σκοπεύετε να ζήσετε σε μια σκηνή, τότε διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες για τη ζωή στη φύση - εκδίδονται σε όλα τα αεροδρόμια. Ορίζουν σε ποια απόσταση από την πόλη μπορείτε να στήσετε σκηνές, πού μπορείτε να ανάψετε φωτιά και πού να βάλετε τα σκουπίδια που συσσωρεύτηκαν κατά τη διαμονή σας. Διαφορετικά, σε περιμένει ένα αρκετά υψηλό πρόστιμο, αν και οι Νορβηγοί πιστεύουν ότι η φύση ανήκει σε όλους, αλλά τιμωρούνται αυστηρά που τη χαλάνε. Εάν στήνατε μια σκηνή στη γη κάποιου, τότε ο ιδιοκτήτης της μπορεί κάλλιστα να ζητήσει κάποιο, αν και συνήθως αρκετά συμβολικό, ποσό από εσάς, σε αντάλλαγμα για τη χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της τουαλέτας και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μια ενδιάμεση επιλογή μεταξύ σκηνής και ξενώνα είναι ένα εξοχικό σπίτι, το λεγόμενο νορβηγικό «hytta». Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το εξοχικό που θα επιλέξετε περιέχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις που δηλώνονται κατά την κράτηση - οι εξοχικές κατοικίες που κοστίζουν έως και 150 ευρώ την εβδομάδα είναι συχνά απλώς ένα ξύλινο κουτί με κρεβάτια και ένα τραπέζι και μια στεγνή ντουλάπα κάπου στο δρόμο, ένα για τρία ή τέσσερα εξοχικά σπίτια.

Ανεξάρτητο ταξίδι στη Νορβηγία με αυτοκίνητο.

Το να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας με αυτοκίνητο θα είναι πολύ ακριβό. Ακόμα κι αν νοικιάσετε αυτοκίνητο στην ίδια τη χώρα, η τιμή ενοικίασης θα είναι περίπου 30-40 ευρώ την ημέρα + ασφάλιστρα έως 2000 ευρώ + βενζίνη έως 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 50 δρόμοι με διόδια στη Νορβηγία, το κόστος των οποίων χρεώνεται αυτόματα στην πιστωτική κάρτα μετά την εγγραφή στην αντίστοιχη πύλη. Ένα κερδοφόρο ταξίδι στη Νορβηγία με αυτοκίνητο μπορεί να ονομαστεί μόνο εάν ζείτε σε αυτό χωρίς να μείνετε σε ξενοδοχεία ή ξενώνες.

Φαγητό στη Νορβηγία

Τα τρόφιμα στη Νορβηγία είναι ακριβά, ειδικά τα εισαγόμενα και τα φρούτα. Το κόστος ενός καφέ με τσουρέκι στο πιο απλό καφέ είναι περίπου 10 ευρώ. Ως εκ τούτου, όταν ήμουν στο Όσλο, έτρωγα κυρίως στα McDonald's ή αγόραζα είδη παντοπωλείου στα μεγάλα σούπερ μάρκετ Rimi και Kiwi.

Οι μπουφέδες γίνονται συχνά σε κινέζικα και ινδικά εστιατόρια - πληρώνετε 15 ευρώ και τρώτε όσο θέλετε, αλλά προσωπικά δεν μου άρεσε το φαγητό σε αυτούς - πολύ λιπαρό και βαρύ. Σε παραθαλάσσιες πόλεις, για παράδειγμα, στο Μπέργκεν ή στο Λοφότεν, ακριβώς στην προβλήτα πουλάνε θαλασσινά και ψάρια, ωμά και ψητά ή ψητά - πολύ φθηνά και εξαιρετικά νόστιμα. Ωστόσο, εάν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορείτε να πιάσετε το δικό σας ψάρι δωρεάν.

Ξενάγηση στα νορβηγικά φιόρδ με ξεναγό

Μπορείτε να ταξιδέψετε μόνοι σας στα φιόρδ της Νορβηγίας όχι μόνο με αυτοκίνητο. Διάφορες ταξιδιωτικές εταιρείες διοργανώνουν πολλές εκδρομές στα νορβηγικά φιόρδ, αλλά το κόστος τους κυμαίνεται από 30 ευρώ για μια δίωρη εκδρομή έως 150 για μια εκδρομή με πλοίο για όλη την ημέρα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα φιόρδ στη Νορβηγία μόνοι σας - σε πολλές πόλεις, τα φόρδη βρίσκονται σχεδόν στα προάστια, οπότε μπορείτε απλώς να πάρετε ένα λεωφορείο ή ποδήλατο και να πάτε για να θαυμάσετε τη φύση.

• Μην φοβάστε να πάτε στη Νορβηγία μόνοι σας - είναι μια από τις πιο ειρηνικές και ασφαλείς χώρες με πολύ ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Όταν άφησα μια τσάντα με τρόφιμα και ρούχα στο παγκάκι της στάσης του λεωφορείου, την πήρα σώος και αβλαβής την επόμενη μέρα στο γραφείο της εταιρείας λεωφορείων.
• Για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας, θα χρειαστείτε τουλάχιστον βασικές γνώσεις αγγλικών ή γερμανικών. Εδώ δεν είναι η Πράγα, μην περιμένετε ότι εδώ σε κάθε βήμα θα συναντάτε τον ρωσόφωνο πληθυσμό.
• Μην ρίχνετε σκουπίδια ή σκουπίδια στη φύση, μην ανάβετε φωτιές έξω από το κάμπινγκ ή τα ειδικά εξοπλισμένα τζάκια, σε καμία περίπτωση μην κόβετε δέντρα, ειδικά στα βόρεια, όπου υπάρχουν λίγα - τα πρόστιμα είναι απλά αστρονομικά.
• Παρά τις υψηλές τιμές, υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρημάτων στη Νορβηγία, για παράδειγμα, η αγορά προϊόντων με έκπτωση, η παραγγελία ομαδικών εισιτηρίων, η αγορά ειδικών καρτών Oslo Pass που σας δίνουν δωρεάν είσοδο σε μουσεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Μία από τις επιλογές εξοικονόμησης είναι να ταξιδεύετε μεταξύ των παραθαλάσσιων πόλεων μέσω θαλάσσης - το κόστος δεν θα είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι με λεωφορείο, αλλά θα θαυμάσετε τα φιόρδ με την καρδιά σας. Από τον εαυτό μου, συνιστώ ειλικρινά το Geiranger με τις ασυνήθιστα όμορφες πηγές, τους καταρράκτες και τις βρύες όχθες του ποταμού. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει πολύ νερό στη Νορβηγία και είναι πολύ καθαρό, ώστε να μπορείτε να πιείτε με ασφάλεια από τη βρύση ή να συλλέξετε από ρέματα σε αποθεματικό.

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην πόλη του Βίλνιους.Έτυχε ότι, θεωρώντας τον εαυτό μου αντιεπαγγελματία ταξιδιώτη, blogger, μουσικό και φωτογράφο, τα κάνω όλα αυτά εδώ και πολύ καιρό και σε κάποιο βαθμό μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ειδικός σε όλους αυτούς τους τομείς. Από το 2004 άρχισε να ταξιδεύει ενεργά και έχει επισκεφτεί 55 χώρες του κόσμου. Παράλληλα, άρχισε να βγάζει πολλές φωτογραφίες. Από το σχολείο ασχολούμαι με τη μουσική, έχω δώσει πολλές συναυλίες, έχω συνθέσει, έχω παίξει σε διάφορα γκρουπ και πρότζεκτ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον μου για την ιστορία, ειδικά τη στρατιωτική ιστορία, φαίνεται να είναι εγγενές σε εμένα σε επίπεδο γονιδίων. Γράφω για ασυνήθιστα ταξίδια, ενδιαφέροντα μέρη, ιστορία και μουσική από όλο τον κόσμο.Τα κείμενά μου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, οι φωτογραφίες ως επί το πλείστον επίσης.

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι το ταξίδι στη Νορβηγία είναι ένα πολύ ακριβό εγχείρημα. Αλλά μέχρι να το δοκιμάσετε μόνοι σας, δεν θα ξέρετε. Το μυστικό της εξοικονόμησης για αυτήν τη χώρα είναι απλό - μείνετε μακριά από ακριβά ξενοδοχεία και εστιατόρια, μην παραμελείτε τις διανυκτερεύσεις σε σκηνές, αγοράστε φαγητό σε καταστήματα, εγκαταλείψτε το αλκοόλ, ταξιδέψτε με αυτοκίνητο και πηγαίνετε εδώ σε μια μικρή παρέα. Αν εμμείνετε σε αυτές τις αλήθειες, τότε αυτό μπορεί να συμβεί…

Ένας φίλος μου παρατήρησε ότι η επίσκεψη στη Νορβηγία πρέπει να αφεθεί για επιδόρπιο, όταν ταξιδεύετε στον κόσμο μας στο μέγιστο και αρχίζει να φαίνεται ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν θα σας εκπλήξει. Δεν λάβαμε υπόψη μας αυτή τη συμβουλή και, σαν πεινασμένα παιδιά, βάλαμε τα γλυκά με την πρώτη ευκαιρία. Μια επιλογή win-win με φθηνά αεροπορικά εισιτήρια Βίλνιους-Όσλο δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από εμάς. Η ιδέα γεννήθηκε από μόνη της να αρνηθεί να επισκεφτεί την πιο ακριβή πόλη του κόσμου, το Όσλο, και να πάει κατευθείαν για μια εβδομάδα στα πολυπόθητα φιόρδ.

Και τώρα η μικρή μας παρέα των πέντε ατόμων στεκόταν ήδη στο νορβηγικό έδαφος στο αεροδρόμιο Gardemon. Εδώ νοικιάσαμε ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο "Toyota Caris". Αφού φορτώσαμε τους υπνόσακους, τα σακίδια και μια σκηνή, το περιποιημένο αυτοκίνητο άρχισε να θυμίζει υπόστεγο, κάτι που όμως δεν μας ενόχλησε. Εξάλλου, δεν υπήρχε καλύτερη γνώση του κόσμου για τέτοιους τέλειους ταξιδιώτες σαν εμάς. Έπρεπε να οδηγήσουμε δύο χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της δυτικής ακτής της νότιας Νορβηγίας. Το σημείο εκκίνησης της προσχεδιασμένης διαδρομής μας ήταν το Lysefjord. Οι φωτογραφίες του βράχου Prekistolen τράβηξαν τις άπειρες καρδιές μας και τίποτα δεν μπορούσε να μας σταματήσει. Αν και στην αρχή του ταξιδιού μας, μας περίμεναν πολλές δοκιμασίες...

Δεν έχω τίποτα να γράψω για το Όσλο - γλιστρήσαμε μέσα από αυτήν την πανάκριβη πόλη χρησιμοποιώντας σήραγγες υψηλής ταχύτητας. Αρχικά, ο στόχος που τέθηκε να γνωρίσουμε τη φύση της χώρας μας οδήγησε μπροστά. Εξαίρεση έγινε μόνο για την «εκκλησιά με πέδιλα» ή, κατά τη γνώμη μας, την εκκλησία κοντά στην πόλη Heddal, όχι μακριά από το Όσλο. Αυτή η ξύλινη κατασκευή, που εκπλήσσει με τη σεμνότητα και ταυτόχρονα την κομψότητά της, γοήτευσε. Τα σκαλισμένα θραύσματα της οροφής θύμιζαν κάπως πλοία των Βίκινγκ και τα στολίδια των τοίχων με τη μορφή ρουνικών σημείων και μορφών διέθεταν αναμφίβολα κάποιου είδους μαγική δύναμη. Σε αυτή την εκκλησία, φαινόταν, ο Χριστιανισμός και ο παγανισμός ήταν συνυφασμένα και υπήρχαν θρύλοι. Υπάρχουν αρκετές παρόμοιες εκκλησίες στη Νορβηγία, αλλά αυτή είναι που έχει βυθιστεί στη μνήμη μου πιο έντονα.

Στην πόλη Κόνγκσμπεργκ είδαμε τα πρώτα ορμητικά νερά, και μετά πήγαινε και πήγε, σαν σε μια κεκλιμένη πλαγιά - το πρώτο ορεινό πέρασμα, η πρώτη ορεινή κοιλάδα, το πρώτο χιόνι και, φυσικά, ο πρώτος πραγματικός καταρράκτης. Μου φαίνεται ότι συμβαίνει σε όλους στα βουνά - ο πρώτος ισχυρός, γρήγορος, κάποιου είδους μη ρεαλιστικός καταρράκτης για τους κατοίκους των πεδιάδων. Η δύναμη, η ομορφιά, η ταχύτητά του είναι δύσκολο να περιγραφούν. Μας έφερε σε μια κατάσταση άγριας απόλαυσης, από την οποία ουσιαστικά δεν φύγαμε όλη την εβδομάδα αυτού του ταξιδιού. Αυτός ο ανώνυμος καταρράκτης για εμάς έχει γίνει μια πύλη σε μια καταπληκτική χώρα παραμυθιών και ονείρων.

Στη Νορβηγία, αξίζει να επιλέξετε μονοπάτια όσο το δυνατόν πιο δύσκολα, αποφεύγοντας τις σήραγγες που είναι δημοφιλείς εδώ, που διαπερνούν τεράστιες οροσειρές. Φυσικά, είναι βολικό, γρήγορο και ασφαλές, αλλά εάν καθοδηγείστε από τέτοιες σκέψεις όταν ταξιδεύετε, τότε δεν πρέπει να πάτε πουθενά από το σπίτι. Αλλά οι φιδίσιοι στενοί ορεινοί δρόμοι σχεδόν πάντα οδηγούν εκεί που ο πραγματικός κόσμος χάνει τη δύναμή του, δίνοντας τη θέση του στο σκληρό, φανταστικά όμορφο τοπίο της μητέρας φύσης, όπου αισθάνεσαι σαν έντομο και ξεχνάς όλα τα τέτοια μικροπροβλήματα και χαρές σου.

Ο δρόμος που σημειωνόταν στον χάρτη με σχεδόν μια διακεκομμένη γραμμή οδηγούσε στον μικρό οικισμό Lysebotn, που βρίσκεται στην αρχή του Lysefjord. Στην πραγματικότητα, το όμορφο ασφαλτόστρωτο ήταν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στο μαγευτικό ορεινό τοπίο της ερήμου. Αυτός ο δρόμος, όπως και οι περισσότεροι του είδους του, είναι κλειστός για το χειμώνα και, ίσως για αυτόν τον λόγο, δεν είναι τόσο δημοφιλής ούτε το καλοκαίρι. Στο τέλος, αυτό το μονοπάτι καταλήγει σε μια αξέχαστη σερπεντίνη μέχρι το στόμιο του φιόρδ από ύψος χιλίων μέτρων. Ήταν η πρώτη μου σερπεντίνα πίσω από το τιμόνι, μου χάρισε πολλά συναισθήματα. Όταν, μετά από μια μακρά κατάβαση, κοίταξα το μονοπάτι που είχα διανύσει από κάτω προς τα πάνω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν δυνατό όχι μόνο να φύγω από αυτό το σχεδόν απόκρημνο βουνό, αλλά και να οδηγήσω μέσα.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν σχεδίαζε να το κάνει αυτό, η μοίρα όρισε με τον δικό της τρόπο και το επόμενο πρωί οδηγήσαμε πίσω στην κορυφή χωρίς κανένα πρόβλημα και στη συνέχεια κατεβήκαμε ξανά αρκετά συνηθισμένοι. Ήταν στο Lisebotn που ο φόβος μου να οδηγήσω στα βουνά εξαφανίστηκε για πάντα. Προηγήθηκαν όμως άλλα όχι ασήμαντα γεγονότα. Αμέσως μετά την άφιξη, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε βενζινάδικο σε αυτόν τον μικροσκοπικό οικισμό, πράγμα που σημαίνει ότι η επιστροφή με σχεδόν άδεια δεξαμενή ήταν αδύνατη. Το πλοίο πήγαινε μόνο δύο φορές την ημέρα, νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Έπρεπε να ψάξω για κατάλυμα.

Αυτό δεν είναι πρόβλημα στη Νορβηγία. Ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο από κάμπινγκ και ξενοδοχεία στην άκρη του δρόμου, όπως εδώ, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Χώροι για σκηνές, κατασκηνωτές, σπίτια και σουίτες για προχωρημένους οικονομικά - με λίγα λόγια, μια πλήρης λίστα υπηρεσιών παρατηρήθηκε σχεδόν σε οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή. Στο Lisebotn, εγκατασταθήκαμε, χωρίς να το ξέρουμε, σε ένα πολύ αξιόλογο μέρος. Αποδείχθηκε ότι ακραίοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο εγκαταστάθηκαν στο κάμπινγκ κοντά στην ακτή του φιόρδ. Άλτες ή άλτες έρχονται εδώ όλο το χρόνο για να πηδήξουν με αλεξίπτωτο από τα τοπικά απόκρημνα βράχια πάνω από χίλια μέτρα ύψος. Όλοι οι τοίχοι του μικρού διώροφου ξενοδοχείου που μας προστάτευε αποδείχτηκε ότι ήταν κρεμασμένοι με εξαιρετικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων άλματος και σε ένα μικρό εστιατόριο κοντά, αρκετοί θόλοι αλεξίπτωτων κρέμονταν από την οροφή. Αρκετά σπασμένα ποδήλατα βουνού, snowboard και μια κιθάρα, η οποία σαφώς χρησιμοποιείται συχνά εδώ για τον προορισμό της, ταιριάζουν επίσης με επιτυχία στο εσωτερικό του τραπεζιού. Αργότερα, τα παιδιά μας είπαν ότι το αλεξίπτωτο με ποδήλατο ή σκι, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, ήταν ένα ιδιαίτερο chic στην τοπική παρέα.

Ο επόμενος στόχος μας ήταν να επισκεφτούμε τον βράχο Prekistolen, οπότε θα φύγαμε από εδώ το πρωί. Ξαφνικά, τα σχέδιά μας άλλαξαν από μια συζήτηση με έναν ταξιδιώτη - Ολλανδό, που έτυχε να μας συναντήσει σε ένα καφέ το βράδυ. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο τύπος έκανε πεζοπορία στη Νορβηγία για τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν πολλά πιο όμορφα μέρη από τα τοπικά βουνά, ακόμη και με όλη την αφθονία των επιλογών στη Νορβηγία. Λοιπόν, κάλεσε το Prekistolen - πόλο έλξης για χοντρούς και τεμπέληδες Αμερικανούς. Εδώ ο Kjerag σύμφωνα με τον ίδιο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Έτσι ονομαζόταν μια πέτρα σε σχήμα αυγού κολλημένη σε μια σχισμή σε υψόμετρο 1080 μέτρων από τη θάλασσα. Έπρεπε μόνο να κοιτάξει κανείς προσεκτικά για να δει την εικόνα αυτής της πέτρας παντού στο Lisebotn.Οδικές πινακίδες, καρτ ποστάλ, οδηγοί και πίνακες - η θρυλική πέτρα απεικονιζόταν παντού. Θα ήταν τρέλα να περάσετε και απλά να οδηγήσετε μέσα από αυτό το μέρος.

Ο περίπατος στο Kjerag διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων είτε ανεβήκαμε σε μονοπάτια που δεν ήταν καθόλου αξιοσημείωτα, μετά διασχίσαμε ρυάκια και ρωγμές και μετά γλιστρήσαμε γρήγορα κατά μήκος χιονοστιβάδων που δεν είχαν λιώσει μετά το χειμώνα. Το υψόμετρο αλλάζει από τα 600 μέτρα στα 800, και στη συνέχεια για ολόκληρο το χιλιόμετρο στον ουρανό, μερικές φορές μας έκανε να σκαρφαλώνουμε πρακτικά στα βράχια στα γόνατά μας. Αλλά όλες οι δυσκολίες αυτού του πρώτου ταξιδιού κατά μήκος των απότομων βουνών της Νορβηγίας μπλοκαρίστηκαν από τα εκπληκτικά τοπία της ερήμου του Lysefjord. Παρά την αφθονία του λιωμένου νερού, σε αυτούς τους βράχους, με τα ίχνη ενός παγετώνα που κάποτε γλίστρησε προς τα κάτω, σχεδόν τίποτα άλλο εκτός από βρύα φύτρωσε στο οροπέδιο. Στη σφοδρότητα αυτών των τόπων προστέθηκαν οι ιλιγγιώδεις άβυσσοι, στις οποίες φαινόταν στην ομίχλη οι γειτονικές ακτές του φιόρδ και του χαμένου χωριού Lysebotn. Παιδική απόλαυση στα όρια της παραφροσύνης μας γέμισε όταν πλησιάσαμε τον γκρεμό από τον οποίο πήδηξαν οι αλεξιπτωτιστές - άλτες. Πριν, δεν παραπονιόμουν συχνά για τον φόβο των υψών, αλλά εδώ δεν μου άρεσε να πλησιάσω την άκρη μιας αβύσσου μήκους χιλιομέτρου. Είναι δυνατόν να σέρνεσαι και να κοιτάς στην άβυσσο με ένα ανάμεικτο αίσθημα τρόμου και μεθυστικής ευφορίας. Το δεύτερο σοκ μας περίμενε κοντά στον ίδιο τον Kierag.

Ούτε μια καρτ ποστάλ ή ακόμα και η πιο αξιόπιστη ιστορία δεν μπορεί να μεταφέρει την παρθένα ομορφιά αυτού του τόπου. Αυτό, γενικά, καθόλου μικρό κομμάτι βράχου, φαινόταν να κρέμεται στον αέρα, έτοιμο να γλιστρήσει ανά πάσα στιγμή στην άβυσσο. Ενώ όλοι δοκιμάζαμε την καλύτερη γωνία για να απαθανατίσουμε αυτό το αξέχαστο θέαμα, η γυναίκα μου εμφανίστηκε ξαφνικά στην κορυφή του Kjerag.

Να σημειωθεί ότι ακόμη και στο πάρκινγκ, παρατήρησα την παρατήρηση στο τέλος του ενημερωτικού περιπτέρου: «Λίγοι από αυτούς που φτάνουν στο Kjeraga τολμούν να το ανέβουν. Για τους περισσότερους, αρκεί απλώς να το θαυμάσουν από έξω». Όταν όρμησα να ακολουθήσω τη γυναίκα μου, κατάλαβα τι είχαν στο μυαλό τους οι συγγραφείς αυτών των πληροφοριών. Η πέτρα μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο από ένα στενό, επικλινές μονοπάτι στο εξωτερικό ενός ψηλού βράχου. Και δεν υπήρχε τίποτα για να πιάσω τα χέρια. Μου ήταν αρκετό να κοιτάξω κάτω για να εγκαταλείψω το ριψοκίνδυνο εγχείρημα. Μην με παίρνετε για δειλό, αλλά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης αποδείχθηκε ισχυρότερο και εντάχθηκα στην ίδια την πλειοψηφία, που ήταν αρκετό μόνο για να δω αυτό το μέρος.

Κρίμα που δεν προλάβαμε να δούμε ένα από αυτά τα 2.000 άλματα που γίνονται εδώ κάθε χρόνο. Στο δρόμο της επιστροφής προς το αυτοκίνητο, συναντήσαμε περισσότερες από μία ομάδες ακραίων αθλητών με σακίδια με αλεξίπτωτο στους ώμους τους. Όταν, μετά από μια μακρά κατάβαση, τελικά καταλήξαμε στο ξενοδοχείο μας, πολλοί από αυτούς τους τύπους ήδη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κοίταξαν τα πρόσφατα καταγεγραμμένα πλάνα από τα άλματα. Αναμφίβολα, ένα συν σε αυτή τη διασκέδαση ήταν η απόλυτη ταχύτητα της κατάβασης. Για όσα χρειάστηκαν στην εταιρεία μας περισσότερες από τρεις ώρες και κουβάδες ιδρώτα, είχαν μόνο λίγα λεπτά ελεύθερης πτώσης.

Συνεχίσαμε το ταξίδι μας με το πλοίο, το οποίο μας μετέφερε σε όλο το Lysefjord στον οικισμό Forsand. Στο δρόμο, είχαμε την τύχη να δούμε φώκιες, των οποίων η αποικία επέλεξε αυτή την άγρια ​​γωνιά της Νορβηγίας, και τη μεγαλύτερη ξύλινη σκάλα στον κόσμο με 4444 σκαλοπάτια, και θαυμάσαμε το απόλυτα σωστό τετράγωνο σχήμα του πολύ Prekistolen βράχου. Μου φαίνεται τώρα ότι το πρώτο σας ταξίδι στη Νορβηγία δεν πρέπει να ξεκινά, αλλά να τελειώνει με το Lysefjord, ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη στη Γη.

Έχοντας διασχίσει την οδική γέφυρα Lisenfjord, από το Forsand αρχίσαμε σταθερά να ανηφορίζουμε προς τα βόρεια της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Παρά τη μέση ταχύτητα, που δεν ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα στα βουνά, σε τέσσερις μέρες το Toyota Caris μας σχεδόν έφτασε στην αρχαία πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Τρόντχαϊμ. Πιστοί στο σχέδιό μας να αποφύγουμε τις μεγάλες πόλεις, γυρίσαμε πίσω προς το Όσλο. Αυτή η εκπληκτική διαδρομή διέτρεχε ψηλά βουνά, αιώνια χιόνια, τεράστιες λίμνες, ποτάμια με γρήγορη ροή και, φυσικά, μυριάδες καταρράκτες. Δικαίως, η Νορβηγία μπορεί να ονομαστεί με ασφάλεια η βασίλισσα των καταρρακτών στον κόσμο. Μερικές φορές φαινόταν ότι υπήρχε ένας καταρράκτης για κάθε σπίτι εδώ. Ανάμεσα στα ψηλά βραχώδη βουνά με καλύμματα χιονιού στην κορυφή, δεν μπορούν να μετρηθούν. Ωστόσο, δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να ξεχωρίσω τις τρεις πιο εντυπωσιακές εντυπώσεις ανάμεσα σε αυτή την αφθονία που είδα.

Ένα από αυτά τα βραβεία στην κατάταξή μου, φυσικά, ανήκει στον διπλό καταρράκτη latefossen. Είναι αδύνατο να το παρακάμψετε. Ο δρόμος που περνά μέσα από το αρχαίο πέτρινο γεφύρι πηγαίνει ακριβώς κοντά στον ίδιο τον καταρράκτη. Δύο ισχυρά ρέματα με εκκωφαντικό βρυχηθμό κατεβαίνουν ορμητικά μόλις λίγα μέτρα από τους φοβερούς οδηγούς. Ολόκληρη η γέφυρα καλύπτεται συνεχώς από ένα σύννεφο ψεκασμού νερού. Οι τουρίστες που αποφασίζουν να μείνουν εδώ δεν καθυστερούν για πολύ, διακινδυνεύοντας να βραχούν μέχρι το δέρμα και να εκκωφανωθούν από τον συνεχή θόρυβο της πτώσης του νερού.

Έχοντας στρίψει λίγο από το προγραμματισμένο μονοπάτι, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το μέρος που σημειώθηκε στον χάρτη με το όνομα Voringfossen. Μια μακρά μεγάλη ανάβαση μέσα από πολλές σήραγγες και στροφές με στροφές μας οδήγησε σε έναν μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων με τεράστιο αριθμό ανθρώπων και αυτοκινήτων. Ο καταρράκτης Voringfossen αποδείχθηκε ο υψηλότερος και ο πιο μεγαλοπρεπής από όλους που είδαμε σε αυτό το ταξίδι. Αρκετά ισχυρά ρεύματα νερού αποσχίστηκαν με παράξενους λευκούς πίδακες από τις άκρες μιας ημικυκλικής κοιλότητας. Το ύψος του καταρράκτη έφτασε σχεδόν τα 200 μέτρα. Από το κατάστρωμα παρατήρησης, ολόκληρος ο καταρράκτης ήταν σαν στην παλάμη του χεριού σας. Όχι πολύ μακριά από την άκρη του Βοριγφόσεν βρισκόταν ένα τριώροφο μακρόστενο κτίριο μοτέλ. Δίπλα στο γιγάντιο δημιούργημα του Θεού, το ξενοδοχείο έμοιαζε με σπιρτόκουτο που έφτιαξαν άνθρωποι. Ένιωσα εδώ μόνο έναν κόκκο άμμου στον αιώνιο κύκλο της ζωής.

Και ένας άλλος καταρράκτης που αναμφίβολα αξίζει να αναφερθεί είναι ο Tvindefossen. Σε αντίθεση με τους άλλους, πήγαμε κοντά του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πού θα φτάσουμε και τι θα δούμε περίπου. Η εικόνα του Tvindefossen είναι μια από τις πιο κοινές μάρκες φύσης στη Νορβηγία. Ωστόσο, το σχεδόν ιδανικό κλιμακωτό σχήμα του καταρράκτη, η ομορφιά και το βασιλικό του μεγαλείο δεν μπορούν παρά να ευχαριστήσουν τους τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Ο καταρράκτης ύψους 60 μέτρων φαίνεται να υφαίνεται από εκατοντάδες μικρούς καταρράκτες και ρυάκια. Στη μορφή του, μοιάζει με κάποιο βασιλικό θρόνο ή βάθρο. Στους πρόποδες του Tvidefossen υπάρχει ένα μεγάλο κάμπινγκ. Γοητευμένοι από την υπέροχη ομορφιά αυτού του τόπου, αποφασίσαμε, μαζί με πολλούς άλλους, να περάσουμε τη νύχτα εδώ. Εδώ καταφέραμε να στήσουμε μια σκηνή σχεδόν στην άκρη του καταρράκτη σε ένα μικρό νησί που σχηματίζεται από ρυάκια από το Tvindevossen. Παρά το μάλλον δυνατό βρυχηθμό του νερού που πέφτει, κοιμήθηκα πολύ ήσυχος εκείνο το βράδυ και το φοβερό πρωινό τοπίο από το άνοιγμα της σκηνής θα μπορούσε να αντικαταστήσει ακόμη και ένα πλούσιο πρωινό. Με λίγα λόγια, ένας άξιος καταρράκτης σε ένα όμορφο μέρος στην παραμυθένια χώρα της Νορβηγίας είναι μια τέτοια εκτίμηση για έναν άπειρο τουρίστα σαν εμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το εκπληκτικό φυσικό σκηνικό όλων αυτών των καταλυμάτων, πρωινών, μεσημεριανών και βραδινών, που δεν παύουν να μας εκπλήσσουν με την ποικιλία και την εκλεπτυσότητά τους, υπήρχαν μέρη από τα οποία θέλαμε να αποδράσουμε και μάλιστα γρήγορα. Κανείς από τη σεμνή παρέα μας δεν θα ξεχάσει την τρίτη νύχτα στη Νορβηγία. Εδώ, μόλις πληρώσαμε το μέρος και αρχίσαμε να στήνουμε τη σκηνή μας, μας επιτέθηκαν έξαλλα οι ντόπιοι σκνίπες. Αυτή, κυριολεκτικά σε σμήνος, κάλυψε όλα τα εκτεθειμένα μέρη των σωμάτων, παίρνοντας σαφώς μεγάλη χαρά από τη μανία μας σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που μας έσωσε από αυτή την απελπιστική κατάσταση ήταν η ανεπαρκής συμπεριφορά των εντόμων σε εσωτερικούς χώρους. Μόλις μπήκαν σε μια σκηνή ή ένα αυτοκίνητο από τον αέρα, οι σκνίπες έχασαν αμέσως όλη την επιθετικότητά τους, προφανώς ονειρεύονταν μόνο ένα πράγμα - να βγουν στην άγρια ​​φύση. Όμως το πρωί, η εταιρεία μας κατάφερε να κάνει ρεκόρ χρόνου για το κλείσιμο του στρατοπέδου. Σε 15 λεπτά μετά το ξύπνημα, η σκηνή και όλα τα πράγματα πετάχτηκαν στο πορτμπαγκάζ και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ήδη φεύγαμε βιαστικά από αυτήν την εκδοχή της νορβηγικής φιλοξενίας των μικρών αιμοβόρων.

Μάλλον όλοι φαντάζονται ότι οι δρόμοι της Νορβηγίας είναι υπέροχοι. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις τεράστιες διαφορές στα ύψη του ορεινού τμήματός του. Προφανώς κουρασμένοι από αυτή την ατελείωτη περιέλιξη πάνω-κάτω από βραχώδεις απότομες, οι Νορβηγοί αποφάσισαν να μην φείδονται χρήματα για να ξαπλώσουν άνετα μέσα από σήραγγες. Δεν είναι αστείο να κόβεις πολλά χιλιόμετρα τρύπες στον βράχο!Όσοι ταξιδιώτες προτιμούν αυτά τα βολικά αλλά τόσο βαρετά μονοπάτια, μέχρι τη μεγαλοπρέπεια που φαίνεται μόνο ακολουθώντας τις παλιές καμπύλες και δύσκολες διαδρομές, χάνουν πολλά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκπληκτικό από το να βλέπεις το τοπίο να αλλάζει γρήγορα από τη λαμπερή πράσινη ακτή των φιόρδ στο απίθανο ως έρημο γκρίζο σκηνικό των πλαγιών των κορυφογραμμών. Ο πιο ενδιαφέρων ταξιδιώτης περιμένει στην κορυφή. Εδώ ο δρόμος συνεχίζει ανάμεσα σε αιώνια χιόνια, γαλάζιο πάγο και μόνο κατά τόπους ξεπαγωμένη επιφάνεια με πολλά ρυάκια και λακκούβες. Μερικές φορές χιονοστιβάδες τριών μέτρων περικύκλωναν το μονοπάτι μας, απειλώντας να διακόψουν τη μνήμη μας από το καλοκαίρι από το οποίο φτάσαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά.

Κάπου πίσω από τον παγετώνα Jostedalsbreen, το Toyota μας ανέβηκε ξανά σε ύψος χιλίων μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και γύρω από την επόμενη χιονισμένη στροφή, είδαμε ξαφνικά ένα λειτουργικό χιονοδρομικό κέντρο. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχαν επίσης ανελκυστήρες, σημεία ενοικίασης για τον απαραίτητο εξοπλισμό, εκχιονιστικά μηχανήματα και ένα απαραίτητο άνετο καφέ. Πρέπει να έδειχνα άγριος από το πλάι με σορτς, μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάμεσα σε νέους τυλιγμένους με φόρμες με σκι και σνόουμπορντ. Αλλά τώρα έγινε σαφές γιατί οι Νορβηγοί είναι οι αμετάβλητοι πρωταθλητές των χειμερινών σπορ.

Ο ίδιος ο παγετώνας Jostedalsbrin αποδείχθηκε ένα αξιοσημείωτο τοπικό αξιοθέατο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το ανεβούμε. Αλλά η θέα από κάτω σε αυτό το άμορφο μπλοκ συμπιεσμένου μπλε πάγου δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους. Κάτι πολύ κρύο και ζοφερό προήλθε από αυτόν τον αρχαίο παγετώνα, εξαφανιζόμενος από προσώπου γης, σιωπηλός μάρτυρας και συμμετέχων στις ένδοξες ιστορίες των Βίκινγκς και των τρολ.

Έχοντας ταξιδέψει γύρω από τον παγετώνα στη δυτική του πλευρά, αρχίσαμε να αναζητούμε επιλογές διαμονής. Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε να στρίψουμε σε ένα στενό μονοπάτι που οδηγεί στα βουνά σε ένα μέρος που ονομάζεται Bodal. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναμε, τόσο πιο ανήσυχο γινόταν στην ψυχή μου. Κάτι διακριτικά απόκοσμο ήταν στα τείχη των βουνών στα πλάγια και στην ήσυχη επιφάνεια της λίμνης κατά μήκος του δρόμου. Η νύχτα εδώ ήταν επίσης μια σαφής πίεση. Όλο αυτό, γενικά, μια πολύ γραφική ορεινή κοιλάδα, φαινόταν κάπως ασυνήθιστα άγρια ​​και έρημη. Κάπου στη μέση της διαδρομής κάναμε μια μικρή στάση κοντά στο περίπτερο πληροφοριών στην άκρη του δρόμου. Η ιστορία αυτού του τόπου αποδείχθηκε θλιβερή και διδακτική για τον βασιλιά της φύσης - τον άνθρωπο. Το 1905, μια φυσική καταστροφή συνέβη κοντά σε ένα μικρό χωριό. Υπονομευμένη από το ετήσιο λιώσιμο του χιονιού, μια γιγάντια ροή λάσπης κατέβηκε στην κοιλάδα. Μέρος μιας απότομης οροσειράς κατέρρευσε σε μια λίμνη βαθέων υδάτων. Μέσα σε λίγα λεπτά, τόνοι βραχωδών βράχων γέμισαν την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης εκτεινόμενη για πολλά χιλιόμετρα. Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά, το χωριό παρασύρθηκε από ένα γιγάντιο κύμα. Περισσότεροι από 35 άνθρωποι αγνοούνται. Αλλά κάτι άλλο ήταν εκπληκτικό. Ακριβώς 33 χρόνια αργότερα, η καταστροφή επαναλήφθηκε ένας προς έναν. Ακριβώς στο ίδιο σημείο έγινε μια νέα γιγάντια κατάρρευση. Αυτή τη φορά, το χωριό ξεβράστηκε, που είχε μεγαλώσει ξανά με τα χρόνια εκεί κοντά. Πάνω από 70 άνθρωποι πέθαναν ξανά. Παραδόξως, σε αυτό το φαινομενικά καταραμένο από τον Θεό μέρος, οι άνθρωποι ζουν ακόμα. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μόνο η εύφορη γη αυτών των τόπων, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τέτοια καταστροφή δεν μπορούσε πλέον να συμβεί, αφού ο υποθαλάσσιος χώρος της λίμνης ήταν ήδη εντελώς γεμάτος με βράχους προηγούμενων καταστροφών.

Βρεθήκαμε σε ένα απόκοσμο μέρος! Αλλά ήταν πολύ αργά για να γυρίσω πίσω. Ξαφνικά είδαμε μια πινακίδα "Bodan Camping". Κατεβαίνοντας σχεδόν στην ίδια την όχθη της λίμνης, σταματήσαμε σε ένα έρημο, αλλά, ωστόσο, όμορφα διαμορφωμένο ξέφωτο. Κρίνοντας από την κατάσταση των μισοσαπισμένων πάγκων και της γκρεμισμένης τουαλέτας (εξωτικό για τη Νορβηγία!), θα μπορούσε να υποτεθεί ότι το κάμπινγκ δεν λειτουργούσε για πολλά χρόνια. Από όλες τις άλλες απόψεις, αυτό το μέρος ήταν ιδανικό για την πρώτη μας δωρεάν διανυκτέρευση σε αυτά τα μέρη. Φυσικά, δεν ήταν δύσκολο να μαντέψουμε ότι βρεθήκαμε κάπου κοντά στο χαμένο χωριό. Από το πλάι, ο δύσμοιρος βράχος ήταν απόλυτα ορατός, με πραγματικά ευδιάκριτα ίχνη λάσπης. Ναι, και κάποιο είδος λαχτάρας εμφανίστηκε στην ψυχή μου ... Όταν πήγα να αντλήσω νερό από τη λίμνη, έκανα απροσδόκητα μια καταπληκτική ανακάλυψη για τον εαυτό μου. Κοιτάζοντας την οροσειρά στην απέναντι όχθη της λίμνης πάνω στα σκοτεινά από την υγρασία βράχια, άρχισα ξαφνικά να παρατηρώ κάποια κανονικά σχήματα. Από αυτές τις μορφές σχηματίστηκε ένα γιγάντιο ελαφρώς ατημέλητο μοτίβο. Δεν χρειάστηκε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να δω σε αυτά τα περιγράμματα τη μορφή ενός γιγάντιου πολεμιστή με ένα σπαθί στο ένα χέρι και ασπίδες στο άλλο. Φυσικά, δεν είναι δύσκολο για τον αναγνώστη να με κατηγορήσει για υπερβολικά βίαιη φαντασίωση, αλλά και οι φίλοι μου θα μπορούσαν εύκολα να επιβεβαιώσουν αυτές τις γραμμές. Αν και συμφωνώ με το γεγονός ότι σήμερα το βράδυ ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Ο ύπνος δεν μπορούσε να μας έρθει εκείνο το βράδυ για πολλή ώρα. Ακούσαμε το παραμικρό θρόισμα και τρίξιμο στο νυχτερινό δάσος και η εικόνα ενός ανελέητου πολεμιστή Βίκινγκ δεν μπορούσε να φύγει από τα τρελά μας κεφάλια.
Αλλά οι πρώτες ακτίνες του ήλιου διέλυσαν γρήγορα τους φόβους μας και το φυσικό σχέδιο στον βράχο δεν φαινόταν τόσο τρομακτικό το πρωί. Προχωράμε ξανά μπροστά! Μπροστά μας ήταν ένα από τα πιο διαφημισμένα μέρη στη Νορβηγία - ο δρόμος των Troll.

Αυτή η μέρα δεν ήταν εξαίρεση. Περιπέτειες και εκπληκτικές αισθήσεις στη Νορβηγία θα ήταν μάλλον αρκετές για έναν χρόνο μπροστά. Η παρέα μας μάλιστα ξεκίνησε ένα πρωινό αστείο: Λοιπόν, πώς θα μας εκπλήξει αυτή η μέρα;! - και κάθε νέα μέρα δεν έπαψε να εκπλήσσει. Στην πορεία, μπήκαμε για πρώτη φορά ξανά στο χειμώνα. Επιπλέον, όσο πιο βόρεια οδηγούσαμε, τόσο πιο πολύ ο Νορβηγικός Ιούνιος έμοιαζε με τέλη Ιανουαρίου και τόσο πιο εκπληκτικό ήταν να κατέβουμε στις όχθες των φιόρδ στο βασίλειο του λαμπερού πράσινου καλοκαιριού. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη Gerenger στις όχθες ενός από τα πιο διάσημα νορβηγικά φιόρδ που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αν και, κατά τη γνώμη μου, ολόκληρη η Νορβηγία θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί εκεί ως χώρος ανάπαυσης για ανθρώπινες ψευδαισθήσεις και καταπονήσεις.

Αλλά τώρα η αυλαία έχει ανοίξει - βρισκόμαστε στο οροπέδιο της ερήμου της κοιλάδας των Τρολ. Εδώ, ξαφνικά, στο δρόμο μας άρχισε να εμφανίζεται εκπληκτικό απόκοσμο τοπίο. Οι γιγάντιοι βράχοι και στις δύο πλευρές του δρόμου ζωντάνεψαν ξαφνικά ακριβώς μπροστά στα μάτια μου. Σιωπηλοί τρομεροί φύλακες, πετρωμένοι για αιώνες, κοίταζαν χωρίς συγκίνηση τον επίγειο ανεμοστρόβιλο των κατσαρίδων. Το όρος «Επίσκοπος» έμοιαζε πραγματικά με λειτουργό θρησκείας σε ράσο που κάθεται να ξεκουράζεται. Λοιπόν, ο τεράστιος βράχος "King" έμοιαζε με γενειοφόρο Βίκινγκ, σκύβοντας ελαφρά το κεφάλι του με ένα στέμμα. Οι αρχαίοι θρύλοι ζωντάνεψαν στο δρόμο μας. Ούτε πολυάριθμα πλήθη τουριστών, ούτε σωροί από αναμνηστικά, ούτε ακραίοι αλεξιπτωτιστές μπόρεσαν να μειώσουν την αίσθηση της πενιχρότητας της ανθρώπινης ύπαρξης μας. Τα αρχαία πνεύματα των Τρολ δεν έδιναν καμία απολύτως σημασία στα ανθρώπινα σκουπίδια στα πόδια τους, επιτρέποντας συγκαταβατικά να φανούν μέσα από τα μάτια των φωτογραφικών και βιντεοκάμερων: «Ματαιοδοξία, κύριοι! Είστε ασήμαντοι, αλλά εμείς είμαστε αιώνιοι!

Ο χρόνος μας τελείωνε. Για επιδόρπιο, θέλαμε να δούμε τον Ατλαντικό και μόνο μετά από αυτό να επιστρέψουμε με ασφάλεια πίσω στο σπίτι μέσω του Όσλο. Είναι αλήθεια ότι πριν από αυτό, η τύχη χαμογέλασε ξανά και καταφέραμε να γευτούμε τις απολαύσεις του νορβηγικού ψαρέματος.

Στο δρόμο για τον Ατλαντικό, καταλήξαμε να περάσουμε τη νύχτα σε ένα κάμπινγκ ακριβώς στην ακτή ενός άλλου φιόρδ. Την προσοχή μας τράβηξε αμέσως ένας τεράστιος αριθμός ψαράδων, από μικρό έως μεγάλο, τόσο από την ακτή όσο και από διάφορα πλωτά σκάφη. Έπρεπε να δεις τα πρόσωπά μας όταν ο θείος από την υποδοχή του κάμπινγκ, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μας έδωσε αμέσως ένα καλάμι, απαντώντας στην ερώτησή μας, πώς θα μπορούσαμε να πάμε για ψάρεμα εδώ. Ποια ήταν η έκπληξή μου όταν, μετά την πρώτη προσπάθεια να πετάξω το αγκίστρι στο νερό (και να σημειωθεί ότι δεν ψάρευα από την ακτή από μικρός!), τράβηξα στη στεριά έναν τεράστιο αστερία. Ακολουθώντας την, ένας ροζ αχινός βρέθηκε σύντομα σε έναν κουβά, αλλά ο φίλος και σύντροφός μου η Zhenya ψάρωσε σύντομα έναν μεσαίου μεγέθους μπακαλιάρο. Προφανώς, η υποβρύχια ζωή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη εδώ. Φαινόταν ότι αυτή η νύχτα στη Νορβηγία έπρεπε να είναι διασκεδαστική, αλλά το καλάμι ψαρέματος έσπασε ξαφνικά στη μέση και το δέλεαρ πήγε στον πάτο του φιόρδ, άλλαξε ριζικά τα σχέδιά μας. Η ρεσεψιόν δεν λειτουργούσε πια και ο φίλος μου και εγώ αποκοιμηθήκαμε με δυσφορία. Παρόλα αυτά, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη γεύση της πρωινής σούπας μπακαλιάρου και τη λάμψη των ματιών της Zhenya από τέτοιες απρόσμενες νορβηγικές μπουκιές!

Η Νορβηγία κέρδισε τις καρδιές μας και τα πνεύματα των αρχαίων Τρολ και Βίκινγκς μπήκαν στις ψυχές μας, αλλά, σαν να θέλαμε επιτέλους να πατήσουμε το πρησμένο κεφάλι μας από τις εντυπώσεις, στο τέλος, μας είχαν ετοιμάσει κάποιες πιο συναρπαστικές περιπέτειες. Το Trollkirk ή η Εκκλησία των Τρολ ήταν ένα σύμπλεγμα από αλληλοσυνδεόμενες σπηλιές που απείχε μια ώρα με τα πόδια από τον αυτοκινητόδρομο στον Ατλαντικό.

Τα σπήλαια αυτά βρίσκονται, όπως λέγαμε, σε τρία επίπεδα και συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο σύστημα φρεατίων και περασμάτων διαφόρων μεγεθών. Το πρώτο επίπεδο των σπηλαίων, μήκους περίπου 70 μέτρων, αποφασίσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί με τη γυναίκα μου. Για να το θέσω ήπια, ήταν μια απόκοσμη κολακεία σε ένα πέρασμα χωρίς ηλιακό φως, πότε πότε, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα ερείπια από ολισθηρές πέτρες και πηδώντας πάνω από πολλά κανάλια. Αλλά τι ανταμοιβή μας περίμενε στο τέλος αυτού του ταξιδιού! Έχοντας στριμωχτεί από ένα άλλο μπλοκάρισμα στο δρόμο μας, μπήκαμε σε ένα τεράστιο σπήλαιο ύψους έως και 7 μέτρων. Από πολλές χαραμάδες στο θησαυροφυλάκιό του, το φως της ημέρας έκανε το δρόμο του και ακριβώς στο κέντρο, από κάπου ψηλά, έπεσε ένας ισχυρός καταρράκτης νερού. Πραγματικά - ο πραγματικός βωμός δημιουργήθηκε εδώ από την ίδια τη μητέρα φύση. Και η πολυπλοκότητα των φαντασιώσεων της θα μπορούσε να ζηλέψει οποιοσδήποτε αρχιτέκτονας του κόσμου. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κατέβει στο δεύτερο σπήλαιο σε υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φοβούνται το σκοτάδι και υποφέρουν από κλειστοφοβία. Αυτό το σπήλαιο δεν ήταν κατώτερο σε ομορφιά από το πρώτο που είδαμε, αν και στερούνταν της έκπληξης. Και εδώ, ένας καταρράκτης βρισκόταν στο κέντρο, και ο θόλος έφτασε σε ύψος 9-10 μέτρων. Κατάφερα να βρω την είσοδο στο τρίτο επίπεδο των σπηλαίων, που είναι πολύ πιο στενά και λιγότερο βατά. Αλλά εδώ τα επιχειρήματα της λογικής αποδείχθηκαν πιο βαριά από το αιώνιο πάθος μου για νέες περιπέτειες. Επιπλέον, ο χρόνος τελείωνε. Ξεκινήσαμε για την επιστροφή στο αυτοκίνητο που ήταν εγκαταλειμμένο στην άκρη του δρόμου.

Η τελευταία συγχορδία του ταξιδιού μας ήταν μια επίσκεψη στον λεγόμενο Atlantic Road. Αυτό ήταν το όνομα του μονοπατιού που περνούσε από πολλές δεκάδες νησιά, που συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλα φράγματα και παράξενες τοξωτές γέφυρες. Μερικοί από αυτούς συστράφηκαν προς όλες τις νοητές και ασύλληπτες κατευθύνσεις, σαν να προσπαθούσαν να σπάσουν τους φανταστικούς νόμους των μαθηματικών και της λογικής. Ο οδηγός συμβούλεψε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή το φθινόπωρο κατά την περίοδο των καταιγίδων. Σίγουρα θα έπρεπε να το είχαμε κάνει άλλη φορά.

Λοιπόν, εδώ, έχοντας βουτήξει τα πόδια μου στα δροσερά νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, μπορώ να βάλω ένα τέλος στην ιστορία μου. Δεν υπήρχε αμφιβολία, βρέθηκα σε ένα είδος αιχμαλωσίας της Νορβηγίας. Αυτά τα πολύχρωμα βουνά, τα βαθιά φιόρδ, οι βίαιοι καταρράκτες και τα ήσυχα χωριά με τους αρχαίους πνευματικούς κατοίκους τους κέρδισαν εύκολα ένα κομμάτι από την καρδιά και την ψυχή μου, αφήνοντας για πάντα μέσα τους μια αδυσώπητη επιθυμία να επιστρέψουν τα πλοία ξανά και ξανά...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Βασίλειο της Νορβηγίας(Νορβηγικό Kongeriket Norge, που προέρχεται από το Παλαιό Νορβηγικό Norðrvegr - «δρόμος προς τα βόρεια») βρίσκεται στη βόρεια Ευρώπη στο δυτικό τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Τα νερά της Θάλασσας Μπάρεντς (στα βορειοανατολικά), της Νορβηγικής Θάλασσας (στα δυτικά) και της Βόρειας Θάλασσας (στα νοτιοδυτικά) πλένουν τη χώρα. Γείτονες στα σύνορα είναι η Σουηδία (ανατολικά), η Φινλανδία και η Ρωσία (βορειοανατολικά).

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και του μήκους της Νορβηγίας, κάθε περιοχή αυτής της πράσινης βόρειας χώρας είναι πρωτότυπη και μοναδική. Εάν στα δυτικά μπορείτε να δείτε πολλά φιόρδ, τότε το κεντρικό τμήμα της χώρας διακρίνεται από μεσαιωνικά μνημεία και αρχαία κτίρια, το βόρειο τμήμα είναι ένα τόσο ασυνήθιστο φαινόμενο όπως ο ήλιος του μεσάνυχτα (λευκές νύχτες), το νότιο τμήμα είναι παράκτια θέρετρα και ζεστά καλοκαίρια για τη Νορβηγία και το ανατολικό τμήμα είναι καλές ευκαιρίες για ενεργό υπαίθρια αναψυχή - ψάρεμα σε πολυάριθμους ποταμούς και λίμνες, πεζοπορία σε δάση και κοιλάδες, κάμπινγκ. Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τι μπορεί να μας προσφέρει το Βασίλειο της Νορβηγίας, ταξιδιώτες.

Η δυτική ακτή έχει ένα μάλλον μαγευτικό τοπίο - είναι η χώρα των φιόρδ, των βουνών που αναδύονται από τα νερά και των καταρρακτών που πέφτουν από βράχους. Το Kristiansund και το Ålesund φημίζονται για τον πλούτο των νερών τους, ο μπακαλιάρος και η ρέγγα είναι ιδιαίτερα καλοί εκεί. Το Molde είναι γνωστό για τα όμορφα φεστιβάλ τριαντάφυλλων και τζαζ, αλλά το όνομα Μπέργκεν ήδη μιλάει από μόνο του (δείτε την ενότητα Πόλεις παραπάνω). Την ίδια ώρα περνούν τα βουνά δρόμοι με στροφές Eagle Way και Troll Trail.

Geirangerfjordπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι ένας από τους πιο επισκέψιμους, υπάρχουν δύο από τους πιο διάσημους καταρράκτες - Επτά Αδερφέςκαι Πέπλο Γάμου. Η μεγαλοπρέπεια αυτού του φιόρδ χτυπά μια για πάντα - απότομους βράχους με χιονισμένες κορυφές και σκληρή φύση, ισχυρά ρυάκια από καταρράκτες βουνών που ρέουν στα νερά του φιόρδ - αυτό δεν ξεχνιέται!

Sognefjordείναι το δεύτερο μεγαλύτερο φιόρδ στον κόσμο και το μεγαλύτερο φιόρδ στη Νορβηγία - 204 km, και το βάθος του είναι 1308 m. Βαθιά στην ακτή, χωρίζεται περαιτέρω σε δύο κλάδους - το Aurlandsfjord και το Nærøyfjord, το τελευταίο που έχει καταχωρηθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Και είναι εδώ που μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τη μοναδική θέα στα φιόρδ και τα βουνά από ψηλά - σε υψόμετρο 650 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει Επιφυλακή Stegasteinδίπλα στον ορεινό δρόμο Aurlandsvagen. Ο σιδηρόδρομος ή το κρουαζιερόπλοιο Flåm θα σας μεταφέρει σε αυτά τα μαγικά μέρη.

Η ομορφιά των βουνών Lyusefjordδεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο. Τα πιο ενδιαφέροντα και θεαματικά εδώ είναι το Kjeragbolten και το Preikestolen. Kjeragbolten- μια τεράστια στρογγυλή πέτρα, κολλημένη σε μια σχισμή ανάμεσα σε δύο βράχους σε υψόμετρο 1084 μέτρων, πάνω της αρέσει σε πολλούς τουρίστες να τραβήξουν φωτογραφίες. Rock Preikestolenείναι επίσης ένα διάσημο ορόσημο αυτών των τόπων - κρέμεται πάνω από το φιόρδ σε υψόμετρο 604 μέτρων σε ένα σχεδόν εντελώς επίπεδο ψηλό οροπέδιο.

Η κεντρική περιοχή δείχνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής - Καθεδρικός Ναός Νίδαρος- το μεγαλύτερο κτίριο της εποχής του στη Σκανδιναβία με μνημειώδη γλυπτά και κομψά βιτρό. Ξύλινα κτίρια του παλιού Τρόντχαϊμ(η τρίτη μεγαλύτερη πόλη και η πρώτη πρωτεύουσα της Νορβηγίας) ενδιαφέρουν επίσης τους επισκέπτες του κεντρικού τμήματος, και στα ανατολικά της βρίσκεται η πόλη εξόρυξης Reros, μια παλιά πόλη με ορυχεία, μια αρχαία εκκλησία και πολλά ξύλινα κτίρια που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο βόρειο τμήμα, ο ταξιδιώτης θα δει τη σκληρή άγρια ​​φύση, το καλοκαίρι μπορείτε να παρακολουθήσετε υπέροχες λευκές νύχτες και το χειμώνα - το μαγικό βόρειο σέλας.
Ή επισκεφθείτε το πιο ακραίο σημείο της Ευρώπης - το ακρωτήριο Nordkappκαι νιώστε την ανάσα του Βόρειου Πόλου και αν θέλετε να βουτήξετε στη ζωντανή νυχτερινή ζωή - καλωσορίσατε στην πόλη Tromsø (ονομάζεται Παρίσι του Βορρά).

Σε αυτό το μέρος της χώρας, δεν μπορείτε να αγνοήσετε Νησιά Λοφότενδιάσημο για την πανέμορφη ανέγγιχτη φύση του. Υπάρχει ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος βαθιάς θάλασσας στον κόσμο και μια από τις πιο επικίνδυνες δίνες στον κόσμο (Mallström), περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού όλων των θαλάσσιων πτηνών στη χώρα ζει, αρχαίες σπηλιές αποθηκεύουν βραχογραφίες πρωτόγονων ανθρώπων (Σπηλιά Kollhellaren στο Refsvik), οικισμοί που χτίστηκαν ήδη τον 5ο αιώνα και ένα συγκρότημα κτιρίων που ανεγέρθηκε τον 19ο αιώνα (χωριό Nusfjord). Με όλη του την ποικιλομορφία, το Lofoten είναι ένα μέρος γαλήνης και ηρεμίας. Και τους δίνουν ατομικότητα τόσο τα ίδια τα κόκκινα σπίτια των ψαράδων με φόντο μαγευτικά τοπία, όσο και τα σχοινιά που απλώνονται ανάμεσα στα κτίρια με τα ψάρια να κρέμονται πάνω τους. Άλλωστε, ο αποξηραμένος μπακαλιάρος είναι ένα από τα σύμβολα αυτών των τόπων.

Η Νότια Νορβηγία είναι μια περιοχή όπου τα γραφικά χωριά με τα χαριτωμένα σπίτια εντάσσονται αρμονικά στο λιτό τοπίο της βραχώδους ακτής.
Η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής είναι το Kristiansand, δίπλα στο οποίο υπάρχουν πολλά νησιά - Flekkerei, Oksey και Groningen - η όμορφη φύση και η θέα τους προσελκύουν τουρίστες κάθε καλοκαίρι. Μικρές πόλεις όπως το Lillesand, το Twedesand, το Brekkeste, το Gamle και το Ny Hellesund, διάσπαρτες κατά μήκος των παράκτιων βράχων ανάμεσα σε ανθισμένους κήπους, δίνουν επίσης τη γοητεία τους στην περιοχή. Το χωριό Lunger βρίσκεται επίσης εδώ - ο καλύτερα διατηρημένος από τους μικρούς οικισμούς της Ευρώπης.
Στην κομητεία (νορβηγική επαρχία) Telemark θα βρείτε το μέρος όπου ξεκίνησε το σκι - Morgedal, και δίπλα είναι το κανάλι Telemark.