Τι είδους ταξίδι είναι πλήρες χωρίς φωτογραφίες; Από το Καζμπέκ στο Αραράτ. Οχυρωμένα χωριά Khevsureti: Shatili και Mutso Khevsureti στο χάρτη της Γεωργίας

Από όλα τα μέρη που επισκεφτήκατε στη Γεωργία, τα φρούρια-οικισμοί Shatili και Mutso μας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Τώρα, ενάμιση μήνα μετά το ταξίδι, όταν θυμόμαστε τη Γεωργία, αυτά τα δύο οχυρωμένα χωριά στο φαράγγι Argun στα σύνορα με την Τσετσενία είναι πιο συχνά φανταστικά. Θυμάμαι έναν δύσκολο δρόμο στον οποίο αναλογιζόμασταν δύο τροχούς με μια κοφτερή πλάκα. Θυμάμαι το Bear Cross Pass με απύθμενα βουνά και στις δύο πλευρές του περάσματος. Ελικοειδή από κατεστραμμένους δρόμους, παρασυρμένα από ορεινά ρυάκια. Οχυρωμένα σπίτια τριών ή τεσσάρων ορόφων, στα οποία κανείς δεν ζει. Κρύπτες και πύργοι στα βράχια ...
Ναι, υπάρχουν πολλά όμορφα μέρη στη Γεωργία, αλλά το Khevsureti, αν όχι το πιο όμορφο, τότε σίγουρα η πιο ασυνήθιστη περιοχή στη Γεωργία.

Ο δρόμος προς Shatili και Mutso είναι ένα ξεχωριστό αξιοθέατο για το οποίο πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Είναι αποδεκτό μόνο από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Ο δρόμος ενός χιλιομέτρου ξεκινά από τη δεξαμενή Zhinvali, η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1970 για να παρέχει στην Τιφλίδα πόσιμο νερό. Ταυτόχρονα, χωριά, αρχαίοι ναοί και μοναστήρια βυθίστηκαν.

Τα πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου είναι ανεκτά, υπάρχουν ακόμη και κομμάτια αρκετά αξιοπρεπούς ασφάλτου. Ο δρόμος, παρακάμπτοντας τη δεξαμενή, ανέμους από ακτή σε ακτή κατά μήκος του ποταμού Αράγκη. Περιστασιακά υπάρχουν χωριά που είναι αρκετά ζωντανά και καλλωπισμένα.

Σύντομα το Khevsureti Aragvi ρέει στο Pshav Aragvi, η συμβολή χαρακτηρίζεται από ένα γλυπτό αετού.

Λίγο αργότερα μπαίνουμε στο Khevsureti (Khevsuria). Ο δρόμος αρχίζει να ανεβαίνει στα βουνά και σταδιακά σκοτώνεται όλο και περισσότερο. Το γύρω τοπίο, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να απολαμβάνει.

Περνάμε το εγκαταλελειμμένο κτίριο: οι σκελετοί των σπιτιών και τρεις σήραγγες φτιαγμένες στα βουνά.

Πήγα σε ένα από τα τούνελ - τα νερά που έτρεχαν κατά μήκος του βυθού, η επιθυμία να συνεχίσω την περαιτέρω εξέταση της διαφήμισης εξαφανίστηκε αμέσως.

Αυτές οι σήραγγες αδιεξόδου είναι τα απομεινάρια ενός μεγαλοπρεπούς σοβιετικού έργου που ποτέ δεν έφερε καρπούς. Το 1984, ελήφθη απόφαση, η οποία εγκρίθηκε από τον C.W. Chernenko, σχετικά με την κατασκευή της σιδηροδρομικής μεταφόρτωσης Transcaucasian. Αυτό το υποκατάστημα έπρεπε να γίνει το νέο BAM και να συνδέσει τον Vladikavkaz και την Τιφλίδα. Σχεδιάστηκε να διαπεράσει τη μεγαλύτερη σήραγγα στη Σοβιετική Ένωση, κάτω από την κύρια κορυφογραμμή του Καυκάσου, μήκους περίπου 35 χλμ. Το έργο άρχισε να εκτελείται πολύ ενεργά, ακόμη και άλλαξε την κοίτη του ποταμού μπροστά από τη σήραγγα, αλλά το 1988 άλλαξε.
Έτσι, οι εγκαταλελειμμένες σήραγγες παρέμειναν όρθιοι ως μνημείο του Σοβιετικού ημιτελούς.

Ανεβάζουμε αργά το πέρασμα, σταματάμε κάθε τόσο για φωτογράφιση.

Σε μια από τις στάσεις μας προσπεράστηκαν ένας όμορφος νεαρός ιππέας. Θα τον ξαναδούμε την επόμενη μέρα στο Mutso, στο τέλος του δρόμου. Το άλογο είναι το πιο κατάλληλο μέσο μεταφοράς εδώ.

Τα διερχόμενα αυτοκίνητα χαιρετούν ο ένας τον άλλον. «Αδελφότητα του Σάτιλι», όπως αποκαλέσαμε την κοινότητα ανθρώπων που ήταν γεμάτοι με τα βουνά και τα φαράγγια της Σεβούρσια.

Παρεμπιπτόντως, ήμασταν αρκετά έκπληκτοι από τον αριθμό των αυτοκινήτων στο δρόμο προς Shatili, νομίζαμε ότι υπήρχαν απολύτως άγρια ​​μέρη εδώ. Και εδώ τα αυτοκίνητα είναι ένα προς ένα.

Τα βουνά φαίνονται φαλακρά καθώς ανεβαίνουν, εμφανίζονται χιονισμένες κορυφές, ωστόσο, τις περισσότερες φορές κρύβονται από σύννεφα.

Υπάρχει ένας μικρός χώρος στάθμευσης κοντά στο Bear Cross Pass. Αφήνουμε το αυτοκίνητο εκεί και ανεβαίνουμε στον απότομο δρόμο μέχρι το υψηλότερο σημείο του περάσματος - 2700 μέτρα. Στο υψηλότερο σημείο, υπάρχει μια μεταλλική δομή πολλών αλληλένδετων σταυρών · στη μέση, ένα κουδούνι κρέμεται από αλυσίδες. Καλούμε, τραβάμε φωτογραφίες για όφσετ :)

Από το πέρασμα ανοίγει μια θέα της Outer Khevsuretia. Αυτός είναι ο Βόρειος Καύκασος. Θα ήταν πιο εύκολο να φτάσετε εδώ από την Τσετσενία παρά από τη Γεωργία, αν όχι για τα σύνορα. Και ήδη τον Σεπτέμβριο, ο δρόμος είναι κλειστός και η περιοχή έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μετά το πέρασμα, ο δρόμος αρχίζει να επιδεινώνεται σημαντικά. Όλο και περισσότερο, η επιφάνεια του ασταριού αποτελείται από επικίνδυνη πλάκα, αιχμηρή ως ξυράφι, και στη συνέχεια είναι ορατά ίχνη κατολισθήσεων, αληθινά ποτάμια ρέουν πέρα ​​από το δρόμο.

Το έδαφος αλλάζει επίσης. Πού έχει πάει η επιπόλαια κατοικήσιμη Γεωργία; Εδώ τα βουνά ερημώνουν τρομακτικά και ένα ακατανόητο άγχος εξαπλώνεται στον αέρα.

Μόνο τα πολυάριθμα κοπάδια προβάτων, από ύψος παρόμοιο με τους χαοτικά κινούμενους κόκκους ρυζιού, δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι εδώ, τουλάχιστον το καλοκαίρι.

Περνάμε τον πύργο Lebaiskari. Γράφουν ότι είναι παρόμοιο σε σχήμα με τους πύργους Ingush, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα να συγκρίνουμε.

Σύντομα κατεβαίνουμε στο φαράγγι Argun. Argun, ανάμεσα σε βράχους, βρυχηθμούς και στροβιλίζεται. Πολύ σύντομα, τα νερά του θα καταλήξουν στη Ρωσία, και στη συνέχεια θα ρέουν στον λασπωμένο Τέρεκ.

Οδηγήσαμε δεκαπέντε χιλιόμετρα από το πέρασμα στο Shatili για πάνω από μία ώρα. Και τέλος βλέπουμε τον σκοπό του ταξιδιού - το φρούριο χωριό Shatili. Λόγω του ποώδους χρώματος των σπιτιών, το χωριό συγχωνεύεται σχεδόν με τα γύρω βουνά.

Το φρούριο Shatili χτίστηκε στη συμβολή του ποταμού Shatilistskali με το Argun.

Η κύρια λειτουργία του χωριού είναι αμυντική. Αλλά έζησαν επίσης εδώ, έτσι τα σπίτια και οι πύργοι είναι χτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να μετακινείτε με ασφάλεια από το ένα κτίριο στο άλλο χωρίς να βγείτε έξω.

Οι πύργοι είναι κατασκευασμένοι από σχιστόλιθο σχιστόλιθο χωρίς καμία λύση συνδετικού υλικού. Το χωριό βλέπει βόρεια προς την Τσετσενία.

Τα σπίτια είναι διώροφα, τρία και ακόμη και τέσσερα και πέντε ορόφους. Στον πρώτο όροφο, οι κάτοικοι κρατούσαν βοοειδή, στο δεύτερο, ζούσαν αιγοπρόβατα, και ο τρίτος καταλήφθηκε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, διατηρώντας τα αποθέματα σανό εδώ.

Τα σπίτια είναι ως επί το πλείστον ακατοίκητα, ένα από αυτά έχει ξενώνα, τρία ή τέσσερα κατοικούνται και όλα τα άλλα σπίτια και πύργοι είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες.

Δεν υπάρχουν απαγορευτικά σημάδια για ερειπωμένα σκαλοπάτια και γκρεμούς, δεν υπάρχουν πινακίδες και εξηγήσεις, όπως θα ήταν στην Ευρώπη. Όλα είναι με δική σας ευθύνη και εντελώς δωρεάν.

Επιπλέον, ορισμένα από τα δωμάτια εξακολουθούν να περιέχουν οικιακά και οικιακά σκεύη. Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση της «πραγματικότητας» του τόπου, σαν να ήταν ο προηγούμενος αιώνας, πήγατε να επισκεφθείτε τους ιδιοκτήτες και έφυγαν για ένα λεπτό.

Ωστόσο, περπατήσαμε στους λαβύρινθους του χωριού το επόμενο πρωί. Η μέρα αποδείχτηκε δύσκολη, φτάνοντας στο Shatili, στήσαμε ένα στρατόπεδο στις όχθες του Argun και το υπόλοιπο το απόγευμα απολάμβανε ξεκούραση.

Και το πρωί βρήκαν έναν τροχό να στέκεται στο χείλος: ((Βάζοντας το εφεδρικό ελαστικό, πήγαμε για μια βόλτα στους λαβύρινθους του Shatili.

Οι κάτοικοι του Shatili, οι πολεμοφόροι Khevsurs, πάντα αποφεύγουν τον υπόλοιπο κόσμο, έζησαν αποκομμένοι από αυτόν. Χωρίς αξιόπιστους οδηγούς και ασφάλεια, δεν αξίζει καν να πλησιάσετε αυτά τα μέρη.

Οι μνήμες του ταξιδιώτη και της δημοσιογράφου Zinaida Richter, που επισκέφτηκαν εδώ το 1923, έχουν διατηρηθεί. Όταν ζήτησε έναν οδηγό στο Shatili, οι ντόπιοι στο Barisakho της είπαν: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε βλέπουμε, ζούμε μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε στο Shatili, αφού δεν πηγαίνουμε εκεί οι ίδιοι. Οι άνθρωποι της Shatila θα σκοτώσουν τόσο εμάς όσο και εσάς».
Και μόνο όταν η πεισματάρης γυναίκα είπε ότι επειδή οι ντόπιοι άντρες είναι τόσο δειλοί, πρέπει να φορούν φούστα και θα πάει μόνη της, την είδαν. Τη νύχτα.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι κατά τη διάρκεια των γεγονότων που περιγράφονται, ο μαχητής Khevsurs διαμάχη με τους κατοίκους του Barisakho και για εννέα χρόνια (!!!) αποκόπηκε από τον έξω κόσμο. Σε καμία περίπτωση, δεν εμφανίστηκε ούτε ένα άτομο από τον εξωτερικό κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στο Shatili! Και όταν ο Ρίχτερ κατέληξε στο Shatili, οι Khevsurs ρώτησαν: "Ποιος είναι ο βασιλιάς τώρα;" Και εξεπλάγησαν πολύ όταν έμαθαν ότι ο τσάρος είναι ήδη έξι ετών, αλλά υπάρχει η δύναμη των Σοβιετικών :))

Υπήρξαν δύο μεγάλες μάχες κοντά στα τείχη του Shatili: το 1813, όταν το χωριό κάηκε, και το 1843, όταν οι Shatilites κατάφεραν να πολεμήσουν τα στρατεύματα του Imam Shamil. Επιπλέον, στην τελευταία περίπτωση, οι Khevsurs σκότωσαν 100 άτομα, χάνοντας μόνο δύο.

Οι ηττημένοι εχθροί των Khevsurs (μεταφρασμένοι από την Τσετσενία - οι κάτοικοι των παγετώνων) έκοψαν τα χέρια τους και τους καρφώθηκαν στις πόρτες των σπιτιών τους. Πίσω στα τριάντα του περασμένου αιώνα, αποξηραμένα χέρια κοσμούσαν τις εισόδους σε κατοικίες.

Η ικανότητα να πολεμάς με τα όπλα των μελετών ήταν πάντα το κύριο πλεονέκτημα ενός άνδρα και οι εχθροί δεν επιτέθηκαν πάντα, οπότε μερικές από τις δεξιότητες χύθηκαν σε τοπικές συγκρούσεις. Σπάνια έφτασε σε σοβαρές πληγές, και ακόμη περισσότερο σε δολοφονίες σε αγροτικές αψιμαχίες - ο σοβαρός τραυματισμός θεωρήθηκε αδυναμία και μάλιστα δειλία. Η υψηλότερη ικανότητα είναι να χαράξετε λίγο το πρόσωπο. Υπήρχε ένα είδος τιμοκαταλόγου για τις πληγές που προκλήθηκαν. Το μέτρο ήταν κόκκοι κριθαριού, που ταιριάζουν στην περικοπή. Κάθε σιτάρι είναι ένα κριάρι.

Είναι επίσης περίεργο πώς οι τοπικοί θεραπευτές απαλλάσσονταν από τον πόνο:
«Εάν η πληγή είναι ορατή, πρέπει να καθαριστεί και να προετοιμαστεί για τη χειρουργική επέμβαση. Εάν δεν υπάρχει πληγή, αλλά το άτομο έχει πονοκέφαλο, πρέπει να βρείτε ένα πονόλαιμο σημείο. Για αυτό, η ζύμη τοποθετήθηκε στο κεφάλι. Στεγνώνει γρηγορότερα σε ένα πονεμένο σημείο. Εδώ ήταν απαραίτητο να κόψετε το δέρμα εγκάρσια, να το χωρίσετε με μια σπάτουλα, να το κάμψετε μακριά από το κρανίο και να καθαρίσετε το κόκαλο με μια σιδερώστρα. Μερικές φορές έπρεπε να ξύσω μέχρι τον εγκέφαλό μου. "

Και αυτό είναι τελείως πέρα ​​από τα όρια:
Οι άνθρωποι Shatil έχουν ένα προστατευμένο δάσος, το οποίο αποκαλούν Δάσος της Θείας Χάριτος. Κάθε ενήλικος Shatilla μπαίνει σε αυτό το δάσος μία φορά το χρόνο. Ο άνθρωπος Shatila το κάνει σε μια αυστηρά καθορισμένη ημέρα, η οποία είναι γνωστή. Οι πρώτοι που μπαίνουν στο δάσος είναι οι shatilki - τοπικές γυναίκες εκπρόσωποι, που φορούν τα πιο υπέροχα ρούχα. Στη συνέχεια, όμως, τα βγάζουν, τα παίρνουν στα χέρια τους και τα βάζουν κάτω από το ένα ή το άλλο δέντρο που στέκεται στο υποδεικνυόμενο δάσος. Μετά από αυτό, οι άνδρες εκπρόσωποι του χωριού Shatil μπαίνουν στο ίδιο μέρος - το μέρος όπου είναι ήδη οι γυναίκες. Η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος που βλέπει ένας ή άλλος άνδρας Shatil που μπαίνει στο Δάσος του Ελέους, πρέπει να γίνει γυναίκα του εκεί. Αυτή η προϋπόθεση, επιπλέον, πρέπει να συνεχιστεί όλη την ημέρα.
Είναι πιθανό, ταυτόχρονα, ο τελευταίος - αυτός που κάθεται στο δάσος - να αποδειχθεί η μητέρα του άνδρα Shatila που την πλησιάζει. Είναι επίσης πιθανό ότι η γυναίκα εκπρόσωπος που φαίνεται θα αποδειχθεί η κόρη του ή η αδερφή του ή, τελικά, η σύζυγός του. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο άντρας, που μπήκε στο Δάσος του Ελέους, πρέπει να συναντηθεί εκεί με τη γυναίκα που είδε πρώτη στο ονομασμένο δάσος. Μετά από αυτό, όλοι, οι Σάτιλοι, που ήταν τότε στο Δάσος του Ελέους, επιστρέφουν στο χωριό τους - το βράδυ, έχοντας πραγματοποιήσει την καθορισμένη μορφή συνωμοσίας.

Αν και, πιθανότατα, αυτός είναι ένας θρύλος που εφευρέθηκε από τους νικημένους Τσετσένους

Η Shatili ανακάμπτει ενεργά. Για παράδειγμα, έφτιαξαν νέα μπαλκόνια, μερικά από αυτά φαίνεται να μην είναι καθόλου μπαλκόνια, αλλά ανακαινισμένες τουαλέτες.

Ο Shatili ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα δίκοπο σπαθί - θα κάνουν το δρόμο, ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξηθεί σημαντικά, η επίσκεψη θα πληρωθεί, η αύρα του το μέρος θα εξαφανιστεί.

Παρεμπιπτόντως, πριν από λίγο καιρό ο Σαακασβίλι είχε ήδη προσφερθεί να κάνει έναν αξιοπρεπή δρόμο εδώ. Αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι Τσετσένοι θα έρθουν αμέσως στη Γεωργία κατά μήκος του ανακαινισμένου δρόμου :))

Εν τω μεταξύ, οδηγήσαμε στο Mutso, στο οποίο υπάρχει ακόμη 12 χιλιόμετρα κακού δρόμου από το Shatili.

ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΑΡΧΕΣ.

Συμβαίνει - ωραία, εξαντλητική βροχή όλη την ημέρα. Είναι βαρετό όταν βρίσκεστε στο σπίτι και κοιτάτε έξω από το παράθυρο. Αλλά είναι αηδιαστικό εάν, μαζί με την τουριστική σας ομάδα, κινείτε κατά μήκος της διαδρομής μέσω των ανατολικών βουνών Sayan. Είναι καλό εάν δεν έχετε φτάσει στο πέρασμα και δεν χρειάζεται να ανεβείτε, να γλιστρήσετε σε βρεγμένες πέτρες. Ωστόσο, στη ζώνη του δάσους, κατά μήκος του ορεινού ποταμού Ky-Zyr-Suk, περπατώντας σε μονοπάτια ζώων, ψεκασμός με παπούτσια γεμάτα νερό - κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπάρχει χαρά. Τα ρούχα δεν στεγνώνουν και από τους θάμνους, όταν περπατάτε, νέες ροές νερού σπάζουν πάνω σας κάθε τόσο. Υπάρχει μόνο μία σωτηρία - να πάτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να ενεργείτε πιο ενεργητικά σε όλα. Μόνο σε κίνηση είναι η ζωή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωθείτε από τα κρυολογήματα και δεν θα χάσετε το θάρρος.
Στο πάρκινγκ, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να προετοιμάσετε καυσόξυλα. Ναι, όχι αυτά που βρίσκονται κάτω από τα πόδια σας - αυτά είναι βρεγμένα μέσα και διαμέσου και δεν θα κάψουν ούτως ή άλλως. Πάρτε μόνο νεκρό ξύλο, το οποίο θα λάμπει ακόμη και κάτω από την πιο βροχή. Μετά από αυτό, βάλτε σκηνές και αφήστε τους συνοδούς να ετοιμάσουν φαγητό. Πριν πάτε για ύπνο, πρέπει να αλλάξετε σε στεγνά ρούχα. Στη συνέχεια ανεβείτε στη σκηνή και, ζεσταίνοντας ο ένας τον άλλον, σβήστε μέχρι το πρωί.
Ένα τέτοιο απόγευμα, πηγαίνοντας για ύπνο σε μια βρεγμένη σκηνή, υποστήριξα με την Pashka για τρία λίτρα χυμού ότι το πρωί θα βλέπαμε τον ήλιο. Υποστήριξα από απελπισία και θυμό για να διώξω και να ξεπεράσω την απάθεια που σέρνεται σε όλους μας. Και η Pashka ήταν εγγυημένη 100% επιτυχία. Ήταν θριαμβευτικός και κατάπιε το σάλιο, αν και για να πάρει το βραβείο του έπρεπε να διανύσει την πιο δύσκολη διαδρομή κατά μήκος των οροσειρών Aradan και Ergaki, να πάρει αρκετά περάσματα και να βγει στον πολιτισμένο κόσμο για να φτάσει στο πλησιέστερο κατάστημα.
Αλλά το πρωί - κοίτα! - το πρώτο πράγμα που είδαμε να κοιτάζουμε έξω από τη σκηνή ήταν ο ήλιος τόσο έξυπνος όσο ένα μωρό μας χαμογελούσε μέσα από τις βρεγμένες βλεφαρίδες των πεύκων. Η διάθεσή μας έχει αλλάξει, όπως και ο καιρός, και ακόμη και μια απροσδόκητη απώλεια δεν αναστάτωσε την Pashka.
Ο καιρός ξεκαθάρισε έγκαιρα. Από τη δασική ζώνη, πήγαμε στην πέτρινη ζώνη των ορεινών περασμάτων. Βρίσκονταν το ένα μετά το άλλο - Snowy, Bear και το Banner of Youth.
Ξεπεράσαμε το πέρασμα Snezhniy χωρίς κανένα ιδιαίτερο εμπόδιο. Στην επίπεδη κορυφογραμμή του σε ορισμένα σημεία, δικαιολογώντας το όνομα, παρά το ύψος του καλοκαιριού, πολλά νησιά χιονιού έγιναν μπλε. Και ήταν ακόμη πιο εκπληκτικό το γεγονός ότι το ύψος πάνω από τη στάθμη της θάλασσας μόλις έφτασε τα 2.000 μέτρα.
Πήραμε αυτό το πέρασμα χωρίς περιστατικό, δίνοντας προσοχή στο γεγονός ότι τα ίχνη των ποδιών της αρκούδας είχαν αποτυπωθεί σαφώς στο σκληρυμένο παλιό χιόνι. Προς το παρόν, οι αρκούδες δεν είναι επιθετικές. Έχουμε συναντήσει τέτοιες "επαγγελματικές κάρτες" όπως αυτή στο παρελθόν. Ακόμα και κάτω, στο άλσος του δάσους, αναμένονται εκπλήξεις. Και εδώ, όπου δεν υπήρχε βλάστηση, αλλά μόνο γυμνές πέτρες, δεν αποδώσαμε σοβαρή σημασία σε αυτήν την περίσταση.
Το Bear Pass δεν ήταν πολύ μακριά στη μέση των τσίρκων. Περπατήσαμε λίγο πάνω από τις πέτρες όταν άνοιξε μπροστά μας. Μας χωρίστηκαν μόνο από μια υπέροχη ορεινή λίμνη - διαφανή και κρύα μέσα και πέρα. Σε τέτοιες λίμνες δεν υπάρχει βλάστηση, και δεν υπάρχει τίποτα που να ζει. Από τη μία άκρη ήταν ρηχή και απέναντί ​​της, κατευθείαν προς το πέρασμα, οδηγούσε μια φυσική γέφυρα ογκόλιθων. Στην πλαγιά μπροστά από τη λίμνη, υπήρχε ένας μικρός ξηρός και κοκαλιάρικος θάμνος.
- Ας σπάσουμε τα κλαδιά εδώ, διασχίζουμε τη λίμνη, κάνουμε φωτιά, γευματίζουμε και πάρουμε το πέρασμα! - είπε ο αρχηγός της ομάδας μας. Ήδη είχε περάσει το μεσημέρι. Μόλις θυμόταν το φαγητό, τα στομάχια όλων γκρινιάστηκαν με χαρά.
Γρήγορα συσσωρεύτηκαν δύο αγκάθια ξηρών και εύθραυστων κλαδιών, και οι συνοδούς - Πάσκα και Κσενία - διέσχισαν τη γέφυρα των λίθων κατά μήκος της λίμνης στο πέρασμα για να ανάψουν μια φωτιά και να στήσουμε τα καζάνια. Καθώς διέσχιζαν, σπάσαμε μερικούς ακόμη θάμνους και κινήσαμε τους.
Όταν ξαφνικά ένας από εμάς, κοιτάζοντας μπροστά, είπε με μια συνηθισμένη φωνή: "Ω, αρκούδα!"
Ακολουθήσαμε την κατεύθυνση του βλέμματός του και μείναμε έκπληκτοι. Η Ksenia και η Pashka είχαν ήδη διασχίσει τη λίμνη (ήταν 200 μέτρα πάνω τους) και ανέβαιναν με αγκάλες από ξύλο βούρτσας και λέβητες σε ένα μικρό λόφο. Από την άλλη πλευρά, μια βαριά καφέ αρκούδα περπατούσε αργά προς τον ίδιο λόφο προς αυτά, αόρατη, αλλά ορατή σε εμάς. Πριν από μια τυχαία συνάντηση, απομένουν 10-15 δευτερόλεπτα.
- Πίσω! - φώναξαμε στη χορωδία, χωρίς να πούμε μια λέξη - και η άγρια ​​κραυγή μας αντήχτηκε στις κορυφές των βουνών.
Ούτε η Ksenia ούτε η Pashka κατάλαβαν τίποτα. Ωστόσο, από τον τόνο της κραυγής μας, ένιωσαν ότι κάτι φοβερό συνέβαινε. Η Oksanka πέταξε ξύλο βούρτσας στις πέτρες και έσπευσε, χωρίς να μας κοιτάζει πίσω. Η Pashka, μετά από αυτήν, επρόκειτο επίσης να εγκαταλείψει τα αγκαλιά και τα καζάνια του, έτρεξε μερικά βήματα και ξαφνικά γύρισε πίσω. Και πάλι πήρε και τα δύο και, ήδη με ένα φορτίο, μας έτρεξε.
Η αρκούδα, προφανώς φοβισμένη από την τρομερή κραυγή μας, δεν δίστασε να σπεύσει το πέρασμα. Για 30 λεπτά, μετρώντας το ρολόι, κοιτάξαμε με ζήλια την ενεργητική του μορφή, μειωμένη σε απόσταση, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να ανεβαίνει (πρέπει να τρέξουμε με τέτοια ταχύτητα!). Μας πήρε περίπου 4 ώρες για να επαναλάβουμε την ίδια ανάβαση μετά από αυτόν.
Διασχίζοντας αυτό το πέρασμα, έσπασα την κιθάρα μου. Εφαρμόστηκε σφιχτά από πίσω στο πάνω μέρος του σακιδίου μου. Περπάτησα και κοίταξα με άγχος πίσω από τα κεντρίσματα των λίθων - δεν κρύφτηκε εκεί η πρόσφατη γνωριμία μας; Σκόνταξα και οδήγησα δώδεκα μέτρα στην πλάτη μου.
Στο υψηλότερο σημείο του περάσματος, κοντά σε μια περιήγηση από πέτρες, όπου τουριστικές ομάδες αφήνουν νότες (συσκευασμένες σε αδιάβροχα δοχεία, πληροφορίες για τον εαυτό τους) και βάζουν τα κομμάτια του μουσικού μας ταξιδιού ως μνήμη αυτής της τυχαίας συνάντησης.

Το πρωί, επρόκειτο να φύγουμε νωρίς, αλλά αποδείχθηκε ότι το κατάστημα που είχε συνηθίσει να τρώει khinkali ήταν κλειστό. Γενικά, όλα είναι κλειστά. Ο Koba πήγε να ψάξει πού να φάει - αλλά στη συνέχεια, ευτυχώς για εμάς, άνοιξε αυτό το κατάστημα. Τροφοδοτήσαμε "πικάντικη σούπα" - κάτι σαν ζεστό, μόνο περισσότερο ζωμό. Ενώ έτρωγαν - είδαν ότι οι κάτοικοι πήγαιναν κάπου με σκούπες και τσουγκράνες - ο Κόμπα είπε ότι καθαρίζουν την πόλη τα Σάββατα.

Φύγαμε προς την κατεύθυνση του Khevsureti.

Οδηγήσαμε κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ταμιευτήρα Zhinvali προς τα βόρεια και μετά στα βουνά, στα βορειοανατολικά.

Ο δρόμος ήταν μερικές φορές άσφαλτος, μερικές φορές χώρα.

Ο Koba είπε ότι γίνονται διακοπές στα βουνά στο Khevsureti αυτές τις μέρες.
Οι άνθρωποι ανεβαίνουν ψηλά στο βουνό στο ιερό, όπου ο ιερέας διαβάζει μια προσευχή, αλλά όχι μια τυπική, αλλά μια τοπική, με μια αναφορά των τοπικών ηρώων (όπως παραδέχθηκε ο Koba, όσο υψηλότερα είναι τα βουνά, τόσο περισσότερος χριστιανισμός αναμιγνύεται με αρχαίες ειδωλολατρικές παραδόσεις), και μετά πηγαίνουν στο χωριό για να πιουν και να περπατήσουν. Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, υπάρχουν επίσης πολλές τοπικές τελετές (όπως το να κλέβεις τα πράγματα κάποιου και να τα κρύβεις). Ο αδελφός Koba και τα 5 παιδιά του πήγαν σε αυτές τις διακοπές, αλλά δεν είχαμε χρόνο για αυτό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κόμπα, μπορούμε να πάρουμε διακοπές στη μνήμη του γεωργιανού ποιητή Vasha Pshavela στο χωριό Chargali. Σταματήσαμε στο Chargali, αλλά δεν υπήρχαν διακοπές - μας είπαν ότι θα είναι αύριο. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Vasha Pshavela - ένα μικρό αγροτικό σπίτι με λεπτομέρειες της αγροτικής ζωής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Φτάσαμε στο χωριό Korsha. Τα παντα. Τα λεωφορεία δεν προχωρούν περισσότερο. Επιπλέον - μόνο μίνι λεωφορεία, ακόμη και αυτά που δεν είναι τακτικά - όταν πληκτρολογείται ένα πλήρες αυτοκίνητο και μόνο το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινοπώρου.
Στο Korsh είδαμε το εθνογραφικό μουσείο Khevsurian - είδη οικιακής χρήσης, ρούχα Khevsurian.

Ο Κόμπα μας δείχνει τις σήραγγες - στη Σοβιετική εποχή, άρχισαν να κάνουν σιδηροδρομικές σήραγγες στην Τσετσενία, αλλά δεν είχαν χρόνο. Έτσι, οι εγκαταλελειμμένοι στέκονται. Σύμφωνα με τον Κόμπα, υπάρχουν πολλές τέτοιες ολοκληρωμένες και ημιτελείς, αλλά εξίσου εγκαταλειμμένες σοβιετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κάποια μέρα, νομίζω, κάποιος θα φτιάξει ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο εκεί.

Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στο χωριό Roshka. Η ανάβαση κατά μήκος του φιδιού από ένα βαθύ φαράγγι, 7 χλμ, διαρκεί μια ώρα. Ο δρόμος είναι λάκκοι και πέτρες.

Στο δρόμο, δεν περνάμε ένα μίνι λεωφορείο με μαθητές της Γεωργίας.

Στη Roshka, αρκετά αυτοκίνητα και μίνι λεωφορεία σταθμεύουν κοντά στην αρχή της διαδρομής - μπορείτε να δείτε ότι το μέρος είναι δημοφιλές. Υπάρχουν σκηνές κοντά.
Όπως είπε ο Κόμπα, δεν πηγαίνουν ηλεκτρικά καλώδια στο χωριό - εδώ έχουν το δικό τους μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό.
Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού το αφήνουν το χειμώνα, αλλά μερικές οικογένειες μένουν να φροντίζουν το αγρόκτημα.

Βγήκαμε στο μονοπάτι προς τις λίμνες Abudelaur. Είδαμε αμέσως ότι το τοπίο είναι διαφορετικό από την περιοχή Juta - υπάρχουν πολλές μεγάλες πέτρες. Ωραία. Σύννεφα κρέμονται πάνω από τα βουνά.

Το μονοπάτι ανεβαίνει συνεχώς. Δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι δύσκολο να διατηρηθείς υψηλός ρυθμός. Λόγω των τριμμένων ποδιών, η Λένα δεν φοράει μπότες, αλλά πάνινα παπούτσια.

Στο δρόμο, μιλήσαμε με μια Γεωργιανή οικογένεια. Αποδείχθηκε ότι πηγαίνουμε στο ίδιο βουνό Chaukhi, στο οποίο πήγαμε χθες από τη Juta, αλλά από την άλλη πλευρά. Δεν ήξερα!
Επιπλέον, υπάρχει μια διήμερη διαδρομή από τη Juta προς τη Roshka μέσω του περάσματος. Εκείνοι. το περνάμε ήδη το μεγαλύτερο μέρος σε δύο ημέρες.
Εάν το ήξερα εκ των προτέρων και αν έλυσα με κάποιο τρόπο τα προβλήματα με την εφοδιαστική (πού μπορώ να βρω σκηνή για 1 μέρα;), θα έπρεπε να πάω από το Kazbegi στο Khevsureti ακριβώς έτσι!

Φτάνουμε στις λίμνες. Η πρώτη είναι μικρή, προχωράμε πιο μακριά και βλέπουμε την επόμενη - μια γαλάζια λίμνη με φανταστικές αντανακλάσεις βουνών σε αυτήν. Chaukhi, παγετώνας, σύννεφα.

Υπάρχουν πολλοί γεωργιανοί νέοι κοντά στη λίμνη.

Σύντομα μια μεγάλη ομάδα αυτών των νέων απομακρύνεται από τις θέσεις τους και συνεχίζει κατά μήκος του μονοπατιού. Στο πέρασμα;
Όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπήρχε μια άλλη λίμνη πιο μακριά - Λευκό, αλλά δεν το γνωρίζαμε :(

Κάνουμε ένα διάλειμμα από μια γρήγορη ανάβαση, έχουμε ένα σνακ, τραβάμε φωτογραφίες.

Σε μισή ώρα επιστρέφουμε. Η Λένα καταφέρνει να στρίψει το πόδι της στη μέση και να επιστρέψει όχι γρήγορα.
Ολόκληρη η διαδρομή μπρος-πίσω χρειάστηκε 5 ώρες (αν όχι για το πόδι, θα ήταν λίγο περισσότερο από 4x).

Στο δρόμο της επιστροφής συναντήσαμε τους ίδιους μαθητές από το μίνι λεωφορείο που έχει κολλήσει στο μονοπάτι. Στη συνέχεια, ο Koba μας είπε ότι οι λαστιχένιες ταινίες στις οποίες κρεμούσε ο κινητήρας ήταν σκισμένες στο λεωφορείο και ο οδηγός το έδεσε με σχοινιά. Ενώ οι μαθητές τρέχουν μπρος-πίσω, θα το διορθώσουν με άλλους οδηγούς.

Επιστρέφουμε στην πίστα. Στο δρόμο συναντάμε άνδρες στο πρώτο Zhiguli ("πένα").
Οδήγησαν σε αυτόν τον δρόμο για κάποιες διακοπές. Προηγουμένως, δεν ήταν εδώ και δεν ήξεραν τι είδους δρόμος ήταν. Κολλήθηκαν απελπιστικά - οι λαστιχένιες ταινίες τους, στις οποίες κρέμεται ο κινητήρας, επίσης σχισμένες. Γενικά, στο αυτοκίνητο (1975!), Τα πάντα είναι δεμένα με χορδές ή κολλημένα με ηλεκτρική ταινία. Τους βοηθάμε να τραβήξουν το αυτοκίνητο από το δρόμο, ώστε να μην παρεμβαίνει στο πέρασμα.
Οι φίλοι μου παραπονιούνται για την οικονομική κατάσταση στη Γεωργία.
Σας λέμε ότι είμαστε από το Ισραήλ. Λένε ότι γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο τώρα. Λέγοντας αντίο, μας εύχονται ειρήνη και, σε ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια, όλοι με φιλούν και τον Κόμπα.

Ας προχωρήσουμε περισσότερο. Αυτό είναι το χαμηλότερο Khevsureti, μέχρι το πέρασμα. Ανεβαίνουμε στο πέρασμα, πηγαίνουμε αργά - 20 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σταδιακά το δάσος στους λόφους δίνει τη δυνατότητα στους καταπράσινους λόφους. Και όλα αυτά με φόντο ένα απίστευτο ηλιοβασίλεμα.
Προσπαθώ να φωτογραφίσω, αλλά είναι προφανές ότι αυτή η ομορφιά είναι αδύνατο να μεταφερθεί.

Νομίζω ότι αυτή η ανάβαση στο Bear Cross ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές στιγμές ολόκληρου του ταξιδιού. Ήταν απίστευτα όμορφο.

Σταματάμε στο πέρασμα (υψόμετρο 2800μ). Από τη μία πλευρά του περάσματος - καταπράσινοι λόφοι και ηλιοβασίλεμα, από την άλλη - πυκνή ομίχλη.
Η Λένα δεν βγήκε ποτέ από το αυτοκίνητο (ήταν κρύα), αλλά στάθηκα εκεί σαν να μαγεμένος.

Σταθήκαμε για 10 λεπτά και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε.
Κατέβηκαν κάτω από τα σύννεφα και άνοιξαν τους ίδιους καταπράσινους λόφους, κατέβηκαν κάτω - υπάρχει δάσος, βράχοι, ποτάμι βουνό.

Οδηγήσαμε από τη Roshka για περίπου 5 ώρες, μάλλον παρά το γεγονός ότι είναι 50 χλμ.

Στο δρόμο, ο Koba αποφάσισε να ψαρεύει. Σταματήσαμε κάτω από ένα παρατηρητήριο κοντά στο ποτάμι και πέταξε ένα δίχτυ - ένα ειδικό δίχτυ με βάρη στο κάτω μέρος - είναι κάπως πολύ δύσκολο να το πετάξουμε.

Φτάσαμε στο Shatili στο σκοτάδι.

Εγκαταστάσαμε στον ξενώνα (50 GEL ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και του δείπνου, τουαλέτα και τουαλέτας όχι στο δωμάτιο), κάναμε μπάνιο και δείπνο.
Για δείπνο, το hozayka ετοίμασε (ακριβώς μπροστά μας) khinkali, chizhi-byzh, μια τυπική σαλάτα (ντομάτες, μαϊντανό, κρεμμύδια) και κάτι άλλο και πήρε από το μισό λίτρο chacha (ένα λίτρο - 10 lari) .

Η Λένα πήγε σύντομα για ύπνο, και ο Κόμπα και εγώ πιούσαμε τον Τσάχα και μιλήσαμε για επιχειρηματικές προοπτικές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν άγρια ​​επιτόκια δανείων στη Γεωργία (15-20 %%), επομένως μπορείτε να ανοίξετε έναν ξενώνα ή ένα εστιατόριο ή κάτι άλλο μόνο με τα δικά σας χρήματα, κάτι που δεν αρκεί για αυτό.
Τον συμβούλευα να προσλάβει οδηγούς - εκείνοι που, σε αντίθεση με τον Koba, δεν ξέρουν πώς να αναζητούν ξένους πελάτες.

Τώρα, διαλέγοντας τις φωτογραφίες και θυμάμαι το ταξίδι, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα στη Γεωργία.
Και θυμάμαι το Bear Cross Pass πολύ περισσότερο από άλλα, ακόμη πιο εντυπωσιακά μέρη.

Προς το παρόν, έχω γράψει περισσότερες από σαράντα λεπτομερείς αναφορές για τα αξιοθέατα της Γεωργίας, στα αρχεία μου υπάρχουν είκοσι ακόμη δημοσιεύσεις που περιμένουν στα φτερά. Και αν δεν μπορώ ακόμα να πω ότι έχω ανιχνεύσει ολόκληρη τη χώρα πάνω-κάτω, τότε το κύριο πράγμα που πρέπει να δει ένας τουρίστας, το είδα. Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι το Shatili και ειδικά ο δρόμος μέσω του περάσματος Bear Cross είναι το πιο όμορφο πράγμα στη Γεωργία. Αν το συγκρίνουμε με το πιο διαφημιζόμενο Svaneti, τότε κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα πιο θεαματικό εδώ, αν και η φύση είναι εντελώς διαφορετική και είναι καλύτερα να μην κάνετε μια επιλογή μεταξύ αυτών των απομακρυσμένων περιοχών, αλλά να πάτε και στα δύο μέρη. Ωστόσο, το Shatili έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορείτε να πάτε εδώ για μια μέρα από την Τιφλίδα, σε αντίθεση με τη Svaneti, για να επισκεφθείτε την οποία θα πρέπει να έχετε λίγες μέρες στο απόθεμα.

Θα ξεκινήσω αυτήν την ιστορία στο φράγμα της δεξαμενής Zhinvali, δίπλα στο φρούριο Ananuri, ακριβώς στο σημείο όπου τελείωσε η ανάρτησή μου για τον στρατιωτικό δρόμο της Γεωργίας. Πριν φτάσετε στο φράγμα, υπάρχει μια έξοδος από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην άλλη πλευρά της Αράγγης. Από εδώ, πηγαίνοντας προς τα δεξιά, μπορείτε να φτάσετε στην πόλη Tianeti και περαιτέρω - με έναν εναλλακτικό (και, νομίζω, σκοτωμένο) δρόμο προς Mtskheta, και προς τα αριστερά ξεκινάει πολύ προς το Shatili. Στην αρχή, πέταξα μια στροφή, για κάποιο λόγο πεπεισμένη ότι ο δρόμος προς την άλλη πλευρά τρέχει ακριβώς κατά μήκος του φράγματος, έπρεπε να επιστρέψω, αλλά ο καιρός επέτρεψε να τραβήξω μερικές καλές φωτογραφίες της δεξαμενής και της απέναντι όχθης , κομμένο από ένα αστάρι που συνδέει πολλά χωριά. Αυτά τα μέρη είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα με τον δικό τους τρόπο. Ο Zhinvali τον XII αιώνα ήταν μια πλούσια πόλη, βασιλική κατοικία. Τη δεκαετία του 1970, όταν χτίστηκε μια δεξαμενή για να παρέχει πόσιμο νερό στην Τιφλίδα, τα ερείπια αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων και μοναστηριών, μαζί με τα εκτοπισμένα χωριά, βυθίστηκαν. Βρίσκονται κάπου εκεί κάτω από δέκα τετραγωνικά χιλιόμετρα νερού.

Δεξαμενή Zhinvali.

// vartumashvili.livejournal.com

Στην απέναντι όχθη, ξεκινά το βασίλειο των λακκουβών, τα απομεινάρια των ασφαλτοστρωμένων δρόμων που έχουν στρωθεί στους σοβιετικούς χρόνους έχουν χάσει από καιρό την εμφάνισή τους και δίνουν μια ιδέα για το ρυθμό και τις προσπάθειες με τις οποίες πρέπει να περάσουν τις επόμενες ώρες. Είναι αλήθεια ότι μια καλή επιφάνεια του εδάφους στην είσοδο του Shatili είναι πιο ευχάριστη από τα βαθιά λάκκους στην παλιά άσφαλτο. Η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι αμελητέα: Βρήκα μερικά λεωφορεία που κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα, μερικά τουριστικά τζιπ και λίγα μόνο αυτοκίνητα. Μόνο σε ένα σημείο παρατηρήθηκε συμφόρηση οχημάτων, και από την εμφάνιση των ιδιοκτητών τους, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ήταν κυνηγοί.

Δύο φίλοι - ένας γάιδαρος και ένας ταύρος. Ελπίζω να μην μεταφερθούν στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος.

// vartumashvili.livejournal.com

Ένα παρατηρητήριο στην απέναντι όχθη του Pshav Aragvi, κάπου ανάμεσα στα χωριά Gudrukhi και Magaroskari.

// vartumashvili.livejournal.com

Διασχίζω το Pshavis Aragvi, έναν από τους παραπόταμους του διάσημου ποταμού.

// vartumashvili.livejournal.com

Τα 96 χιλιόμετρα του δρόμου από το Ζινβάλι προς το Σάτιλι με στάσεις για φωτογράφηση με πήραν ακριβώς τέσσερις ώρες. Τα πρώτα σαράντα χιλιόμετρα μέχρι το Μπαρισάχο, ο δρόμος δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων, δεν υπάρχουν βαριές εκτάσεις, ένας κυλιόμενος χωματόδρομος με ίχνη από μακρόστρωτους ανέμους ασφάλτου κατά μήκος του πυθμένα του φαραγγιού, κατά καιρούς μεταπηδώντας από ακτή σε ακτή σκαρφαλώνοντας στα βουνά και μετά περνώντας κοντά στο νερό. Αρκετά χωριά μένουν πίσω, μικρά και μεγάλα, πεθαίνουν και ανθίζουν. Μπορεί να φανεί ότι πριν ακολουθήσει ο δρόμος, θυμόμαστε καλύτερα από τις πέτρινες στάσεις, μερικές φορές βρίσκονται στα πιο απροσδόκητα μέρη. Κρύβουν ποτέ επιβάτες από άσχημες καιρικές συνθήκες; Υπάρχει μια τέτοια ερημιά εδώ που κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει ... Σε ένα μέρος μια άλλη γέφυρα πηγαίνει ευθεία στο βουνό: όταν μια κατολίσθηση κάλυψε το δρόμο και αυτό το τμήμα δεν αποκαταστάθηκε, αλλά χτίστηκε μια νέα γέφυρα στην άκρη, μακριά από το επικίνδυνο τμήμα. Λίγο πιο μακριά στο Pshav Aragvi, στο οποίο οδηγούσα όλο αυτό το διάστημα, το Khevsureti Aragvi ρέει. Ο Pshavis Aragvi, που τιμήθηκε για την εθνογραφική ομάδα Γεωργιανών (ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς Vazha Pshavela ανήκε στους Pshavs), πηγαίνει δεξιά προς την προέλευσή του, περαιτέρω δεν είμαστε στο δρόμο ... Ένας πέτρινος αετός στέκεται φρουρός πάνω από αυτό το μέρος, και σε ένα από τα πιο διάσημα ποιήματά του, η Vazha συνέκρινε τη Γεωργία με έναν τραυματισμένο αετό - αυτό είναι τόσο σύμπτωση (ή όχι σύμπτωση;) ... Οι Pshavs είναι γενικά ενδιαφέροντες άνθρωποι, δεν ήταν τόσο μαχητικοί όσο οι Khevsurs ή Tushins, ίσως γι 'αυτό ο αριθμός τους ήταν σημαντικά υψηλότερος. Ναι, και η προτίμηση των Pshavs να κάνουν «αγάπη, όχι πόλεμος» αντανακλάται στο αρχαίο και μοναδικό για το έθιμο του tsatsloba στον Καύκασο, το οποίο επέτρεψε σε ένα άγαμο κορίτσι να έχει ΣΧΕΔΟΝμια οικεία σχέση, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και ερωτικών χαϊδεμάτων με άντρες με τους οποίους ήταν παράξενος.

Το ρυάκι ρέει σε έναν μικρό καταρράκτη απευθείας στο δρόμο.

// vartumashvili.livejournal.com

Ένας αετός που φρουρούσε τη συμβολή των Pshav και Khevsureti Aragvi.

// vartumashvili.livejournal.com

Περίπου πέντε χιλιόμετρα αργότερα, ο δρόμος με οδήγησε στο μεγάλο χωριό Barisakho, στα νότια σύνορα του Khevsureti - τη βόρεια περιοχή της Γεωργίας που συνορεύει με την Τσετσενία και την Ινγκουσετία. Μπήκα στη γη της μαγευτικής φύσης, ισχυρά έθιμα και πολέμους. "Khevs" σημαίνει φαράγγι και "δοχείο" σημαίνει ανήκει. Έτσι, οι Khevsurs είναι κάτοικοι ορεινών φαραγγιών. Στην εμφάνισή τους, διαφέρουν από τους παραδοσιακούς Γεωργιανούς με μπλε ή γκρίζα-πράσινα μάτια και ανοιχτά ξανθά μαλλιά (υπάρχει ακόμη μια υπόθεση ότι οι Khevsurs είναι απόγονοι των Δυτικοευρωπαίων σταυροφόρων που εγκαταστάθηκαν σε αυτά τα μέρη και αφομοιώθηκαν). Η περιοχή χωρίζεται σε τρία μέρη: το εσωτερικό, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της κύριας κορυφογραμμής του Καυκάσου, το εξωτερικό, κοιτάζοντας τη Ρωσία και, αν όχι για τα σύνορα, τότε το πιο προσιτό από αυτήν την πλευρά, και το πιο δύσκολο και αδιάβατο ανατολικό τμήμα στο φαράγγι της Αρχούτι. Ολόκληρος ο πληθυσμός του Khevsureti είναι σχεδόν 1-2 εκατό άτομα τώρα, ακόμη και αυτοί που ζουν στο νότιο τμήμα του.

Μουσείο στην Korsha.

// vartumashvili.livejournal.com

Μερικά χιλιόμετρα από το Barisakho, το ασυνήθιστο κτίριο του Εθνογραφικού Μουσείου Korsh, που ιδρύθηκε από τον τοπικό γλύπτη, συγγραφέα και καλλιτέχνη Shota Arabuli, προσελκύει την προσοχή. Το μουσείο παρουσιάζει διάφορα υλικά σχετικά με τη ζωή του Khevsureti, τις παραδόσεις, τα ρούχα και τα εργαλεία, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα χρόνο να το επισκεφτώ. Πίσω από το Barisakho υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια: πολλά σπίτια 2-3 ορόφων, πρώην διοικητικά κτίρια και μια συγκεκριμένη είσοδος σε ορισμένα ορυχεία ή adits. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι αναπτύχθηκε εδώ και πότε εγκαταλείφθηκαν οι εργασίες.

Ερείπια ορυχείων έξω από το Barisakho.

// vartumashvili.livejournal.com

// vartumashvili.livejournal.com

Έχοντας περάσει δύο γέφυρες, ξαφνικά βρέθηκα στον γρήγορο ορεινό ποταμό Biso, ο οποίος αντικατέστησε το ήρεμο ρεύμα της Aragvi. Τα πιο διάσημα χωριά Khevsurian βρίσκονται στη δεξιά όχθη του. Και παραδοσιακά τα χωριά αποτελούνται από λίγα σπίτια, που βρίσκονται πάντα στις πλαγιές των βουνών στην ηλιόλουστη πλευρά των φαραγγιών. Το χωριό Gudani, για παράδειγμα, ήταν ένα σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο που συνδέει άλλες κοινότητες. Τα ερείπια ενός συγκροτήματος που αποτελείται από πολλά σπίτια και έναν ναό σώζονται εδώ από τον 19ο αιώνα. Λίγο πιο πέρα, ένα μοναχικό παρατηρητήριο σηματοδοτεί το χωριό Μπισό, για το οποίο υπάρχει ένας σχεδόν ξεχασμένος θρύλος για έναν άρρωστο Εβραίο που υστερούσε πίσω από την αγκαλιά της Βασίλισσας Ταμάρα, πήρε μια γυναίκα Khevsur ως σύζυγό του και ίδρυσε μαζί της μια νέα φυλή, η οποία μεγάλωσε σε ένα ολόκληρο χωριό. Με την κατασκευή ενός νέου δρόμου, ο πύργος βρέθηκε να είναι κάτω από το επίπεδο του δρόμου. Κοντά στο Biso βρίσκεται το χωριό Καχμάτι, ένα από τα παλαιότερα της περιοχής, όπου μπορείτε να βρείτε ίχνη του παρελθόντος με τη μορφή ερειπίων κάστρων και μεσαιωνικών ταφών.

Ορμητικά σημεία ποταμού στον ποταμό Biso.

// vartumashvili.livejournal.com

Στο φαράγγι του ποταμού Μπισό.

// vartumashvili.livejournal.com

Οι συγκρούσεις σε αυτό το μέρος της Γεωργίας συνεχίζονταν πάντα, η εχθρότητα των Khevsurs με τους Pshavs ήταν τόσο δυνατή που ένας Khevsur ή Pshav που κατά λάθος έπεσε στα χέρια των εχθρών δεν μπορούσε καν να ελπίζει για έλεος και σωτηρία. Στο βορρά, οι Χέβσουρ διεξήγαγαν ατελείωτη εχθρότητα με τους Τσετσένους. Εάν προσθέσουμε σε όλα όσα ειπώθηκαν, συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων και διαμάχες αίματος, οι οποίες δεν επέτρεψαν να εξαφανιστεί ακόμη και μια ασήμαντη σύγκρουση, τότε θα εμφανιστεί η πλήρης εικόνα. Ο δρόμος στον οποίο ταξίδευα ήρθε για να αντικαταστήσει ίχνη αλόγων ήδη στα σοβιετικά χρόνια, με την κατασκευή του έληξε μια μακρά διαμάχη με γείτονες, άρχισαν να εξαφανίζονται τα θεμέλια, οι ιατροί και οι θεραπευτές εξαφανίστηκαν ... Με έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους αυτού κάποτε σημαντικό στρώμα, που καλείται σε αυτές Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο σοβιετικός δημοσιογράφος A. Kuznetsov κατάφερε να του μιλήσει (το άρθρο του δημοσιεύθηκε στο βιβλίο "Distant Roads", το οποίο μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο) Ο γέρος Bidzina Arabuli είπε ότι είχε βοηθήσει αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους έπρεπε να υποβληθούν σε επεξεργασία (το trepanation χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ακόμη και πονοκεφάλων), και ολόκληρο το χειρουργικό οπλοστάσιό του ήταν οστά και ξύλινα μαχαίρια και ωμοπλάτες. Με όλα αυτά, ο γέρος δεν είχε ούτε μία θανατηφόρα περίπτωση. "Εάν η πληγή είναι ορατή, πρέπει να καθαριστεί, να είναι προετοιμασμένη για την επέμβαση. Εάν δεν υπάρχει τραύμα, αλλά το άτομο έχει πονοκέφαλο, πρέπει να βρείτε ένα πονόδοντο σημείο. Για αυτό, η ζύμη βάλθηκε στο κεφάλι. Στεγνώνει γρηγορότερα στο επώδυνο σημείο. Εδώ ήταν απαραίτητο να κόψετε το δέρμα εγκάρσια, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να το διαχωρίσετε, κάμπτοντάς το μακριά από το κρανίο και καθαρίστε το κόκαλο με μια σιδερώστρα. Μερικές φορές ήταν απαραίτητο να το ξύσετε μέχρι το σημείο ο εγκέφαλος. " (Από το βιβλίο του A. A. Kuznetsov)

Αντίστροφη προβολή. Οι παγετώνες του όρους Chaukhi (3688) κρύβονται στα σύννεφα, κάπου στους πρόποδες του υπάρχουν ορεινές λίμνες Abodelauri. Οι τουρίστες από τα κράτη της Βαλτικής, συναντήθηκαν λίγο πιο πέρα ​​στο πέρασμα, απλά επρόκειτο να κανονίσουν πεζοπορία και να περάσουν τη νύχτα εκεί.

// vartumashvili.livejournal.com

Ένα άλλο απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο: «Οι Κέβσουρ στη Γεωργία», μου είπε κάποτε ο γλύπτης Γκόγκι Οχιαούρι, «είναι το ίδιο με τους Κοζάκους στη Ρωσία. Ήταν πάντα έτοιμοι για πόλεμο, και πάντα κλήθηκαν να πολεμήσουν».Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και πριν από τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ο Khevsureti υπήρχε με τα ίδια θεμέλια και αρχές με τα χίλια χρόνια πριν. Χωρίς αξιόπιστους οδηγούς και φύλακες, δεν άξιζε να εμφανιστεί καν στο κατώφλι μιας επικίνδυνης και απρόβλεπτης γης. Ο ταξιδιώτης και η δημοσιογράφος Zinaida Richter επισκέφτηκαν εδώ το 1923. Οι κάτοικοι του Μπαρισάχο, που την έλαβαν και τους στρατιώτες που τη συνόδευαν, αρνήθηκαν απλώς να της δώσουν έναν οδηγό για το Shatili. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε βλέπουμε, ζούμε μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε στο Shatili, αφού δεν πηγαίνουμε εκεί οι ίδιοι. Οι άνθρωποι της Shatila θα σκοτώσουν τόσο εμάς όσο και εσάς».Το θέμα κινήθηκε μόνο όταν ένας απελπισμένος ερευνητής δήλωσε με τόλμη: "Αν οι άντρες σου είναι δειλοί, τότε πρέπει να φορούν φούστα και θα πάω μόνος ..." Τότε, έτσι ώστε η "Ρωσίδα" να μην σκέφτεται τους Khevsurs ως δειλοί, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο, αφού είχε σκοτώσει τη Σάτιλα στο παρελθόν, συμφώνησε να τη δει, αλλά μόνο τη νύχτα. (Όλες αυτές οι στιγμές περιγράφονται στο βιβλίο "In sunny Abkhazia and Khevsureti", το οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε στο Διαδίκτυο.)

Πύργος στο χωριό Μπισό και το δρόμο.

// vartumashvili.livejournal.com

Πέρα από το Kakhmati ο δρόμος έγινε πιο απότομος και η ανάβαση στο πέρασμα ξεκίνησε, όχι δύσκολη, αλλά αργή, γιατί σε κάθε στροφή του ελικοειδούς έπρεπε να σταματήσει και να σηκώσει την κάμερα.

Στο πέρασμα.

// vartumashvili.livejournal.com

Άποψη της εσωτερικής Khevsuretia.

// vartumashvili.livejournal.com

Γνωρίσαμε τα τρακτέρ στο δρόμο αρκετές φορές. Πιθανώς, στέκονται πάντα εδώ, και εάν είναι απαραίτητο να εξισορροπηθεί το μπλοκάρισμα ή να καθαριστεί το χιόνι, ο οδηγός έρχεται εδώ.

// vartumashvili.livejournal.com

Αυτή είναι η θέα πίσω από την οποία ήρθα. Κυριολεκτικά τα τελευταία μέτρα έως το υψηλότερο σημείο του περάσματος, από την άλλη πλευρά η θέα είναι εντελώς διαφορετική.

// vartumashvili.livejournal.com

Το ανώτερο σημείο της αρκούδας Cross Cross (Datvisjvari) - 2676 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας - χαρακτηρίζεται από μια μεταλλική κατασκευή, η οποία είναι ένας συνδυασμός σταυρών διαφόρων σχημάτων. Στη μέση αυτής της δομής, ένα κουδούνι αιωρείται στις αλυσίδες. Σύμφωνα με ένα αρχαίο έθιμο, τρεις φρυγανιές πρέπει να υψωθούν σε αυτό το μέρος: στον Θεό, σε εκείνους που έχουν πάει και σε ένα επιτυχημένο ταξίδι ... Από ψηλά, ανοίγει μια θέα ολόκληρης της Εσωτερικής Khevsuretia και εν μέρει της Εξωτερικής, που πηγαίνει στο φαράγγι Argun. Εδώ, στη βόρεια πλαγιά της κύριας περιοχής του Καυκάσου, από την οποία συμμετέχει η σειρά Pshav-Khevsureti, ξεκινά ο Βόρειος Καύκασος. Δεδομένου ότι ο δρόμος στον οποίο ταξιδεύω είναι πρακτικά αδιάβατος από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο και το μόνο μέσο μεταφοράς είναι ένα ελικόπτερο που διατηρεί την επικοινωνία με τις συνοριακές στρατιωτικές μονάδες, είναι γεωγραφικά ευκολότερο να φτάσετε στο βόρειο τμήμα της κορυφογραμμής από τη Ρωσία.

// vartumashvili.livejournal.com

Από αυτήν την πλευρά, μια εντελώς διαφορετική θέα: το τοπίο, το τοπίο, ακόμη και η διάθεση αλλάζει. Το φαράγγι χάνει το μεγαλείο και κάποιου είδους άγχος. Ίσως αυτή η εντύπωση δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι οδηγούσα μόνος μου: ένας κόκκος άμμου ανάμεσα σε τεράστια βουνά ... Ο δρόμος γύρισε και κατέβηκε, κατεβαίνοντας σε ένα λεπτό ρεύμα ενός ποταμού, μετά από περίπου 15 χιλιόμετρα τα νερά αυτού του ποταμού θα βρεθούν στη Ρωσία, και, σταδιακά κερδίζοντας δύναμη, θα ενταχθούν στον ισχυρό Τέρκ. Συνέχισα να κινούνται αυστηρά προς τα βόρεια, τώρα κατά μήκος του περίφημου φαραγγιού Argun, πίσω μου ήταν ένα από τα βουνά της κορυφογραμμής, στους παγετώνες από τους οποίους προέρχεται το Argun.

Κατά την κάθοδο από το πέρασμα. Έχοντας περάσει λίγο ενάντια στο ρεύμα προς μια από τις κορυφές της κορυφογραμμής Khevsureti, γύρισα και οδήγησα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά μήκος του Argun. Σε αυτήν την εικόνα, ένα λεπτό φίδι Arghun πηγαίνει προς τα αριστερά, όπου προέρχεται μερικά χιλιόμετρα από αυτό το μέρος.