أي نوع من الرحلة تكتمل بدون صور؟ من كازبيك إلى أرارات. قرى خفسوريتي المحصنة: شاتيلي وموتسو خفسوريتي على خريطة جورجيا

من بين جميع الأماكن التي تمت زيارتها في جورجيا ، تركت القلاع-المستوطنات شاتيلي وموتسو أكبر انطباع علينا. الآن ، بعد شهر ونصف من الرحلة ، عندما نتذكر جورجيا ، غالبًا ما يتم تخيل هاتين القريتين المحصنتين في Argun Gorge على الحدود ذاتها مع الشيشان. أتذكر طريقًا صعبًا قمنا فيه بتناسب عجلتين بسكين حاد. أتذكر ممر بير كروس مع الجبال الخالية من الأشجار على جانبي الممر. أفعواني من الطرق المعطلة ، التي جرفتها الجداول الجبلية. منازل محصنة من ثلاثة أو أربعة طوابق لا يعيش فيها أحد. أقبية وأبراج على الصخور ...
نعم ، هناك العديد من الأماكن الجميلة في جورجيا ، لكن خفسوريتي ، إن لم تكن الأجمل ، فهي بالتأكيد أكثر المناطق غرابة في جورجيا.

الطريق إلى شاتيلي وموتسو هو عامل جذب منفصل يجب أن تكون مستعدًا له. إنه مقبول فقط من مايو إلى سبتمبر. يبدأ الطريق البالغ طوله كيلومترًا واحدًا من خزان جينفالي ، الذي تم بناؤه في السبعينيات لتزويد تبليسي بمياه الشرب. في الوقت نفسه ، غمرت المياه القرى والمعابد القديمة والأديرة.

يمكن تحمل الكيلومترات الأولى من الطريق ، حتى أن هناك قطعًا من الأسفلت اللائق. الطريق ، الذي يحيط بالخزان ، رياح من الساحل إلى الساحل على طول نهر أراغفي. من حين لآخر ، هناك قرى مفعمة بالحيوية ومعتنى بها جيدًا.

سرعان ما يتدفق Khevsureti Aragvi إلى Pshav Aragvi ، يتميز الملتقى بنحت النسر.

بعد ذلك بقليل ندخل خفسوريتي (خفسوريا). يبدأ الطريق في تسلق الجبال ويصبح تدريجيًا يقتل أكثر فأكثر. في غضون ذلك ، لا تزال المناظر الطبيعية المحيطة بها مبهجة.

نمر بالمبنى المهجور: هياكل عظمية للمنازل وثلاثة أنفاق صنعت في الجبال.

ذهبت إلى أحد الأنفاق - تدفقت المياه النتنة على طول القاع ، واختفت على الفور الرغبة في مواصلة الفحص الإضافي.

هذه الأنفاق المسدودة هي من مخلفات مشروع سوفيتي ضخم لم يثمر قط. في عام 1984 ، تم اتخاذ قرار ، تمت الموافقة عليه من قبل C.W. تشيرنينكو ، بشأن بناء سكة حديد نقل عبر القوقاز. كان من المفترض أن يصبح هذا الفرع هو BAM الجديد وأن يربط بين فلاديكافكاز وتبليسي. تم التخطيط لاختراق أطول نفق في الاتحاد السوفيتي ، تحت سلسلة جبال القوقاز الرئيسية ، التي يبلغ طولها حوالي 35 كم. بدأ العمل بنشاط كبير ، حتى أنه تم تغيير قاع النهر أمام النفق ، ولكن في عام 1988 تم تغييره.
لذلك ظلت الأنفاق المهجورة قائمة باعتبارها نصبًا تذكاريًا للسوفييت غير مكتمل.

نتسلق الممر ببطء ، ونتوقف بين الحين والآخر لالتقاط الصور.

في إحدى المحطات تجاوزنا فارس شاب وسيم. سنراه مرة أخرى في اليوم التالي في موتسو ، في نهاية الطريق. الحصان هو أنسب وسيلة النقل هنا.

السيارات المارة تحيي بعضها البعض. "أخوية شاتيلي" ، كما نسميها جماعة الناس المشبعة بجبال وأودية خفسوريا.

بالمناسبة ، فوجئنا تمامًا بعدد السيارات في الطريق إلى شاتيلي ، اعتقدنا أن هناك أماكن برية تمامًا هنا. وهنا السيارات واحدة تلو الأخرى.

تصبح الجبال صلعاء عندما تتسلق ، تظهر القمم المغطاة بالثلوج ، ومع ذلك ، تكون مخفية في معظم الأوقات بسبب السحب.

يوجد موقف سيارات صغير بالقرب من Bear Cross Pass. نترك السيارة هناك ونصعد في المسار شديد الانحدار إلى أعلى نقطة في الممر - 2700 متر. يوجد في أعلى نقطة هيكل معدني من عدة صلبان متشابكة ؛ وفي المنتصف يوجد جرس معلق على سلاسل. ندعو ، التقط الصور للإزاحة :)

من الممر يفتح منظر خارجي لخفسوريتيا. هذا شمال القوقاز. سيكون الوصول إلى هنا من الشيشان أسهل من الوصول إليه من جورجيا ، إن لم يكن عبر الحدود. وهكذا بالفعل في سبتمبر ، تم إغلاق الطريق والمنطقة معزولة عن بقية العالم.

بعد الممر يبدأ الطريق في التدهور بشكل كبير. على نحو متزايد ، يتكون سطح التمهيدي من لائحة غادرة ، حادة مثل شفرة الحلاقة ، ثم تظهر آثار الانهيارات الأرضية ، وتتدفق الأنهار الحقيقية عبر الطريق.

التضاريس تتغير أيضًا. أين ذهبت جورجيا الصالحة للسكن التافهة؟ هنا الجبال مهجورة بشكل مخيف ، وينتشر في الهواء قلق غير مفهوم.

فقط قطعان الأغنام العديدة ، من ارتفاع مشابه لحبوب الأرز التي تتحرك بطريقة فوضوية ، تظهر أن الناس هنا ، على الأقل في الصيف.

مررنا برج Lebaiskari. يكتبون أنه مشابه في الشكل لأبراج إنغوش ، لكن حتى الآن ليس لدينا ما نقارن به.

سرعان ما ننزلق إلى Argun Gorge. أرغون ، محصورًا بين الصخور والزئير والدوامات. قريبًا جدًا ، ستنتهي مياهها في روسيا ، وبعد ذلك ستتدفق إلى نهر تيريك الموحل.

قطعنا مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الممر إلى شاتيلي لأكثر من ساعة. وأخيرًا نرى الغرض من الرحلة - قلعة قرية شاتيلي. بسبب اللون الطحلب للمنازل ، تكاد القرية تندمج مع الجبال المحيطة.

تم بناء قلعة شاتيلي عند التقاء نهر شاتيليستسكالي مع نهر أرغون.

الوظيفة الرئيسية للقرية دفاعية. لكنهم عاشوا هنا أيضًا ، لذلك تم بناء المنازل والأبراج بطريقة يمكنك من خلالها الانتقال بأمان من مبنى إلى آخر دون الخروج من المنزل.

الأبراج مصنوعة من حجر الأردواز دون أي محلول رابط. القرية تواجه الشمال باتجاه الشيشان.

المنازل مكونة من طابقين وثلاثة وحتى أربعة وخمسة طوابق. في الطابق الأول ، كان السكان يرعون الماشية ، وفي الطابق الثاني ، يعيش الماعز والأغنام ، والثالث يشغله أصحابها أنفسهم ، ويحتفظون بمخزون التبن هنا.

معظم المنازل غير مأهولة ، أحدها به دار ضيافة ، وثلاثة أو أربعة مسكونة ، وجميع المنازل والأبراج الأخرى مفتوحة للزوار.

لا توجد علامات مانعة حول السلالم والمنحدرات المتداعية ، ولا توجد إشارات وتفسيرات ، كما هو الحال في أوروبا. كل شيء على مسؤوليتك الخاصة وخال تماما.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال بعض الغرف تحتوي على أدوات منزلية وأواني منزلية. كل هذا يعطي انطباعًا عن "واقعية" المكان ، وكأنه قرن قبل الماضي ، ذهبت لزيارة أصحابه ، وغادروا لمدة دقيقة.

ومع ذلك ، مشينا عبر متاهات القرية في صباح اليوم التالي. اتضح أن اليوم كان صعبًا ، ووصلنا إلى شاتيلي ، وأقمنا معسكرًا على ضفاف نهر أرغون وبقية المساء تنغمس في الراحة.

وفي الصباح وجدوا عجلة واقفة على الحافة: ((وضعنا الإطار الاحتياطي ، ذهبنا في نزهة عبر متاهات شاتيلي.

سكان شاتيلي ، خفسور المحاربون ، دائما ما ينبذون بقية العالم ، وعاشوا معزولين عنه. بدون أدلة وأمن موثوقين ، لم يكن الأمر يستحق الاقتراب من هذه الأماكن.

تم الحفاظ على ذكريات الرحالة والصحفية زينايدا ريختر ، التي زارت هنا في عام 1923. عندما طلبت مرشدًا في شاتيلي ، قال لها السكان المحليون في باريساخو: "نحن سعداء للغاية برؤيتك ، عش معنا ، لكن لا يمكننا أن نوديك إلى شاتيلي ، لأننا لا نذهب إلى هناك بأنفسنا. شعب شاتيلا سيقتلنا وأنت على حد سواء."
وفقط عندما قالت المرأة العنيدة إنه نظرًا لأن الرجال المحليين جبناء ، فإنهم بحاجة إلى ارتداء تنورة ، وستذهب بمفردها ، لقد رحلوها. في الليل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال الأحداث الموصوفة ، تشاجر المناضل خفسور مع سكان باريساخو وظل لمدة تسع سنوات (!!!) معزولين عن العالم الخارجي. هذا يعني أنه لم يظهر شخص واحد من العالم الخارجي خلال هذا الوقت في شاتيلي! وعندما انتهى المطاف بريختر في شاتيلي ، سأل خفسور: "من هو الملك الآن؟" وقد فوجئوا كثيرًا عندما علموا أن القيصر يبلغ من العمر ست سنوات بالفعل ، لكن هناك قوة السوفييت :))

كانت هناك معركتان كبيرتان بالقرب من أسوار شاتيلي: في عام 1813 عندما أحرقت القرية ، وفي عام 1843 عندما تمكن الشاتيليون من محاربة قوات الإمام شامل. علاوة على ذلك ، في الحالة الأخيرة ، قتل الخفسور 100 شخص ، وخسر اثنان فقط.

قام أعداء خفسور المهزومون (المترجمون من الشيشان - سكان الأنهار الجليدية) بقطع أيديهم وتثبيتها على أبواب منازلهم. في الثلاثينيات من القرن الماضي ، كانت الأيدي الجافة تزين مداخل المساكن.

لطالما اعتبرت القدرة على القتال بأسلحة المشاجرة الميزة الرئيسية للرجل ، ولم يهاجم الأعداء دائمًا ، لذلك انتشرت بعض المهارات في النزاعات المحلية. نادرًا ما تصل إصاباته إلى جروح خطيرة ، بل والأكثر من ذلك هو القتل في المناوشات الريفية - فالإصابة الشديدة كانت تعتبر عجزًا بل وحتى جبناً. أعلى مهارة هي حك الوجه قليلاً. كان هناك نوع من قائمة الأسعار للجروح التي لحقت بها. كان المقياس عبارة عن حبوب الشعير ، والتي تتناسب مع القطع. كل حبة كبش.

من الغريب أيضًا كيف تخلص المعالجون المحليون من الألم:
إذا كان الجرح ظاهرًا ، فيجب تنظيفه وتجهيزه للعملية. إذا لم يكن هناك جرح ، ولكن الشخص يعاني من صداع ، فأنت بحاجة إلى إيجاد بقعة مؤلمة. لهذا ، تم وضع العجين على الرأس. يجف أسرع في بقعة مؤلمة. كان من الضروري هنا قطع الجلد بالعرض ، وفصله بملعقة ، وثنيه بعيدًا عن الجمجمة ، وتنظيف العظام بمكشطة حديدية. في بعض الأحيان كان علي أن أتخلص من عقلي ".

وهذا خارج الحدود تمامًا:
يمتلك شعب شاتيل غابة محمية يسمونها غابة النعمة الإلهية. كل شخص بالغ من شاتيلا يدخل هذه الغابة مرة واحدة في السنة. يقوم رجل شاتيلا بذلك في يوم محدد بدقة ، وهو يوم معروف. أول من دخل الغابة هو شاتيلكي - ممثلات محليات يرتدين أجمل الملابس. لكنهم بعد ذلك يخلعونها ويأخذونها بأيديهم ويضعونها تحت شجرة أو أخرى واقفة في الغابة المشار إليها. بعد ذلك ، يدخل ممثلو قرية شاتيل الذكور إلى نفس المكان - المكان الذي توجد فيه النساء بالفعل. يجب أن تصبح الممثلة الأولى التي يراها رجل أو آخر من شاتيل يدخل غابة الرحمة ، هي امرأته هناك. علاوة على ذلك ، يجب أن تستمر هذه الحالة طوال اليوم.
من الممكن ، في نفس الوقت ، أن تكون الأخيرة - الشخص الذي يجلس في الغابة - والدة رجل شاتيلا الذي يقترب منها. من الممكن أيضًا أن تكون الممثلة التي تمت رؤيتها هي ابنته أو أخته ، أو زوجته أخيرًا. على أي حال ، يجب على هذا الرجل ، الذي دخل غابة الرحمة ، أن يجامع هناك مع المرأة التي رآها أولاً في الغابة المسماة. بعد ذلك ، جميعهم ، الشاتيليون ، الذين كانوا في ذلك الوقت في غابة الرحمة ، يعودون إلى قريتهم - في المساء ، بعد أن أدوا الشكل المخصص للجماع.

على الرغم من أن هذه ، على الأرجح ، أسطورة اخترعها الشيشان المهزومون.

يتعافى شاتيلي الآن بنشاط. على سبيل المثال ، قاموا ببناء شرفات جديدة ، يبدو أن بعضها ليس شرفات على الإطلاق ، ولكن مراحيض تم ترميمها.

يدعي شاتيلي أنه تم إدراجه في قائمة مواقع التراث العالمي ، وهو في رأيي سيف ذو حدين - سيصنعون الطريق ، سيزداد عدد الزوار بشكل كبير ، وسيتم دفع الزيارة ، وهالة من سيختفي المكان.

بالمناسبة ، منذ بعض الوقت عُرض على ساكاشفيلي بالفعل شق طريق لائق هنا. رفض ، بحجة أن الشيشان سيأتون على الفور إلى جورجيا على طول الطريق المستعاد :))

في غضون ذلك ، توجهنا إلى موتسو ، حيث لا يزال هناك 12 كيلومترًا من الطرق السيئة من شاتيلي.

تمرير بيرز.

يحدث ذلك - مطر جيد ومرهق طوال اليوم. إنه أمر ممل عندما تكون في المنزل وتنظر من النافذة. لكن من المثير للاشمئزاز أن تتنقل مع مجموعتك السياحية على طول الطريق عبر جبال سايان الشرقية. إنه لأمر جيد إذا لم تصل إلى الممر ولا تحتاج إلى التسلق والانزلاق على الحجارة الرطبة. ومع ذلك ، في حزام الغابة ، على طول النهر الجبلي Ky-Zyr-Suk ، المشي على طول مسارات الحيوانات ، وسحق الأحذية المليئة بالمياه - خلال هذه الفترة لا توجد متعة. الملابس لا تجف ومن الأدغال ، عندما تمشي ، تنفجر عليك تيارات جديدة من الماء بين الحين والآخر. لا يوجد سوى خلاص واحد - الذهاب بأسرع ما يمكن والعمل بنشاط أكبر في كل شيء. فقط في الحركة هي الحياة. بهذه الطريقة فقط ستخلص من نزلات البرد ولن تفقد الشجاعة.
أول شيء تفعله في موقف السيارات هو تحضير الحطب. نعم ، ليس هؤلاء الذين يرقدون تحت قدميك - فهذه مبللة بالكامل ولن تحترق على أي حال. خذ الخشب الميت فقط ، والذي سوف يتوهج حتى تحت المطر الغزير. بعد ذلك ، نصب الخيام ، ودع الحاضرين يحضرون الطعام. قبل الذهاب إلى الفراش ، يجب أن ترتدي ملابس جافة. ثم اصعد إلى الخيمة ، وقم بالتدفئة ضد بعضكما البعض ، وانطفئ حتى الصباح.
في إحدى هذه الأمسيات ، وأنا أخلد إلى الفراش في خيمة مبللة ، جادلت مع باشكا للحصول على ثلاثة لترات من العصير كنا سنرى الشمس في الصباح. جادلت بدافع اليأس والغضب من أجل الابتعاد والتزحزح عن اللامبالاة التي تتسلل إلينا جميعًا. وضمن نجاح الباشكا 100٪. كان منتصرًا وابتلع لعابه ، على الرغم من أنه من أجل الحصول على جائزته ، كان عليه أن يسير على طول الطريق الأكثر صعوبة على طول سلاسل جبال عرادان وإرجاكي ، واتخاذ عدة ممرات والخروج إلى العالم المتحضر للوصول إلى أقرب متجر.
ولكن في الصباح - ها! - أول ما رأيناه وهو ينظر من الخيمة هو أن الشمس بارعة مثل طفل يبتسم لنا من خلال الرموش المبللة لأشجار الصنوبر. لقد تغير مزاجنا ، كما تغير الطقس ، وحتى الخسارة غير المتوقعة لم تزعج باشكا.
صقل الطقس في الوقت المناسب. من حزام الغابة ، ذهبنا إلى الحزام الحجري للممرات الجبلية. كانوا موجودين واحدًا تلو الآخر - ثلجي ودب وراية الشباب.
لقد تغلبنا على ممر Snezhniy دون أي عقبات معينة. على تلاله المسطحة في بعض الأماكن ، مبررًا الاسم ، على الرغم من ذروة الصيف ، تحولت عدة جزر من الثلج إلى اللون الأزرق. وكان الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن الارتفاع فوق مستوى سطح البحر بالكاد وصل إلى ألفي متر.
لقد أخذنا هذا التمرير دون وقوع حوادث ، مع الانتباه في المرور إلى حقيقة أن آثار أقدام الدب قد تم طبعها بوضوح على الثلج القديم المتصلب. في هذا الوقت ، الدببة ليست عدوانية. لقد صادفنا "بطاقات عمل" مثل هذه من قبل. حتى في الأسفل ، في غابة الغابة ، يمكن توقع المفاجآت. وهنا ، حيث لم يكن هناك نباتات ، ولكن فقط حجارة عارية ، لم نعلق أهمية كبيرة على هذا الظرف.
لم يكن ممر الدب بعيدًا في وسط السيرك الجبلي. مشينا فوق الحجارة قليلاً عندما فتحت أمامنا. تم فصلنا عنها فقط بواسطة بحيرة جبلية رائعة - شفافة وباردة من خلال وعبر. في مثل هذه البحيرات لا يوجد غطاء نباتي ، ولا يوجد شيء حي. من حافة واحدة كانت ضحلة وعبرها ، مباشرة إلى الممر ، أدى جسر طبيعي من الصخور. على منحدر أمام البحيرة ، كانت هناك شجيرة صغيرة جافة ونحيلة.
- دعنا نكسر الأغصان هنا ، ونعبر البحيرة ، ونشعل النار ، ونتناول الغداء ونأخذ الممر! - قال زعيم مجموعتنا. لقد كانت بالفعل في وقت الظهيرة. بمجرد أن تم استدعاء الطعام ، تذمرت بطون الجميع بفرح.
سرعان ما كدسنا حفنتين من الأغصان الجافة والهشة ، وعبر الحاضرون - باشكا وكسينيا - جسر الحجارة عبر البحيرة إلى الممر لإشعال النار وإنشاء المراجل. أثناء عبورهم ، كسرنا المزيد من الشجيرات وتتبعناهم.
عندما فجأة ، قال أحدنا ، وهو ينظر إلى الأمام ، بصوت عادي: "أوه ، الدب!"
تابعنا اتجاه نظرته وذهولنا. كان كسينيا وباشكا قد عبروا بالفعل البحيرة (كان على بعد 200 متر منهم) وكانا يتسلقان بحفنة من الأخشاب والمراجل إلى تل صغير. من ناحية أخرى ، كان دب بني ضخم يسير ببطء باتجاه نفس التل باتجاههم ، غير مرئي لهم ، لكنه مرئي لنا. قبل اجتماع عرضي ، كانت هناك 10-15 ثانية متبقية.
- عودة! - صرخنا في الجوقة ، دون أن ننبس ببنت شفة - وصدى صراخنا البري فوق قمم الجبال.
لم يفهم كسينيا ولا باشكا أي شيء حقًا. ومع ذلك ، من نبرة صراخنا ، شعروا أن شيئًا فظيعًا كان يحدث. ألقى أوكسانكا خشبًا على الحجارة واندفع دون أن ينظر إلينا. كان باشكا ، بعدها ، على وشك التخلي عن ذراعه والمراجل ، وركض بضع خطوات ثم عاد فجأة. مرة أخرى التقط كلاهما ، وبالفعل مع حمولة ، ركض إلينا.
من الواضح أن الدب خائفًا من صراخنا الرهيب ، ولم يتردد في الاندفاع عبر الممر. لمدة 30 دقيقة ، بالقياس بالساعة ، نظرنا بحسد إلى شخصيته النشيطة ، التي تقلص المسافة ، والتي لم تتوقف أبدًا عن التسلق (يجب أن نركض بهذه السرعة!). استغرق الأمر منا حوالي 4 ساعات لتكرار نفس الصعود من بعده.
عبر هذا الممر ، كسرت جيتاري. تم تثبيته بإحكام من الخلف فوق حقيبتي. مشيت وأطلقت بقلق خلف توتنهام الحجارة - ألم يختبئ أحد معارفنا مؤخرًا هناك؟ تعثرت وركبت عشرات الأمتار على ظهري.
في أعلى نقطة في الممر ، بالقرب من جولة مصنوعة من الحجارة ، حيث تترك المجموعات السياحية ملاحظات (معبأة في حاويات مقاومة للماء ، ومعلومات عن نفسها) وتضع شظايا آلة السفر الموسيقية الخاصة بنا كذكرى لهذا الاجتماع العرضي.

في الصباح ، كنا نذهب مبكرًا ، لكن اتضح أن المتجر الذي كان يستخدم لتناول طعام الخينكالي كان مغلقًا. بشكل عام ، كل شيء مغلق. ذهب Koba للبحث عن مكان لتناول الطعام - ولكن بعد ذلك ، لحسن الحظ بالنسبة لنا ، تم افتتاح هذا المتجر. تم إطعامنا "حساء حار" - شيء مثل المرق الساخن ، فقط أكثر. بينما كانوا يأكلون - رأوا أن السكان يذهبون إلى مكان ما بالمكانس والمكابس - قال كوبا إنهم ينظفون المدينة أيام السبت.

غادرنا في اتجاه خفسوريتي.

سافرنا على طول الضفة الشرقية لخزان Zhinvali إلى الشمال ، ثم إلى الجبال ، إلى الشمال الشرقي.

كان الطريق في بعض الأحيان من الأسفلت ، وأحياناً البلد.

قال كوبا إن عطلة تقام في الجبال في خفسوريتي هذه الأيام.
يتسلق الناس أعلى الجبل إلى الحرم ، حيث يقرأ الكاهن صلاة ، ولكنها ليست صلاة عادية ، بل صلاة محلية ، مع ذكر الأبطال المحليين (كما اعترف كوبا ، كلما ارتفعت الجبال ، كلما اختلطت المسيحية بالمسيحية. تقاليد وثنية قديمة) ، ثم ينزلون إلى القرية للشرب والمشي. خلال الاحتفالات ، هناك أيضًا العديد من الطقوس المحلية (مثل سرقة أشياء شخص ما وإخفائها). ذهب الأخ كوبا مع جميع أبنائه الخمسة إلى هذه العطلة ، لكن لم يكن لدينا وقت لذلك.

لكن ، وفقًا لكوبا ، يمكننا قضاء عطلة في ذكرى الشاعر الجورجي فاشا بشافيلا في قرية Chargali. توقفنا في Chargali ، لكن لم تكن هناك عطلة - قيل لنا إنها ستكون غدًا. زرنا متحف Vasha Pshavela - منزل ريفي صغير به تفاصيل عن الحياة الريفية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وصلنا إلى قرية كورشة. كل شىء. الحافلات لا تذهب أبعد من ذلك. علاوة على ذلك - الحافلات الصغيرة فقط ، وحتى تلك التي لا تكون بانتظام - عند كتابة سيارة كاملة وفقط في الصيف وأوائل الخريف.
في كورش رأينا متحف خفسوري الإثنوغرافي - أدوات منزلية ، ملابس خفسورية.

يظهر لنا كوبا الأنفاق - في العهد السوفيتي ، بدأوا في إنشاء أنفاق للسكك الحديدية إلى الشيشان ، لكن لم يكن لديهم الوقت. لذلك يقف المتخلى عنهم. وفقًا لكوبا ، هناك العديد من هذه المنشآت الصناعية السوفيتية المكتملة وغير المكتملة ، ولكنها مهجورة على حد سواء. يومًا ما ، على ما أعتقد ، سيصنع شخص ما مطعمًا أو فندقًا هناك.

نبدأ في الصعود إلى قرية روشكا. يستغرق الصعود على طول السربنتين من ممر عميق بطول 7 كيلومترات ساعة. الطريق حفر وحجارة.

في الطريق ، بالكاد نتجول في حافلة صغيرة مع الطلاب الجورجيين.

في روشكا ، توجد العديد من السيارات والحافلات الصغيرة متوقفة بالقرب من بداية الطريق - يمكنك أن ترى أن المكان مشهور. هناك خيام في مكان قريب.
كما قال كوبا ، لا توجد أسلاك كهربائية تذهب إلى القرية - لديهم محطة طاقة كهرومائية صغيرة خاصة بهم هنا.
يغادرها معظم سكان القرية في الشتاء ، لكن تبقى بعض العائلات لرعاية المزرعة.

ذهبنا في الطريق إلى بحيرات أبوديلور. رأينا على الفور أن المناظر الطبيعية تختلف عن منطقة جوتا - فهناك العديد من الأحجار الكبيرة. جميل. الغيوم تتدلى فوق الجبال.

الدرب يرتفع طوال الوقت. ليس الأمر صعبًا للغاية ، لكن من الصعب الحفاظ على وتيرة عالية. بسبب فرك الأرجل ، لينا لا ترتدي أحذية ، بل أحذية رياضية.

في الطريق ، تحدثنا مع عائلة جورجية. اتضح أننا ذاهبون إلى نفس جبل شاوخي ، الذي ذهبنا إليه أمس من جوتا ، ولكن من الجانب الآخر. لم اعرف!
علاوة على ذلك ، هناك طريق لمدة يومين من جوتا إلى روشكا عبر الممر. أولئك. لقد نجحنا بالفعل في اجتياز معظمها في غضون يومين.
إذا علمت بهذا مسبقًا ، وإذا قمت بطريقة ما بحل المشكلات المتعلقة باللوجستيات (أين يمكنني الحصول على خيمة ليوم واحد؟) ، فسيتعين علي الانتقال من Kazbegi إلى Khevsureti بهذه الطريقة!

نصل إلى البحيرات. الأول صغير ، نذهب أبعد من ذلك ونرى التالي - بحيرة زرقاء مع انعكاسات رائعة للجبال فيها. Chaukhi ، نهر جليدي ، غيوم.

يوجد الكثير من الشباب الجورجي بالقرب من البحيرة.

سرعان ما يتم إخراج مجموعة كبيرة من هؤلاء الشباب من مقاعدهم والاستمرار على طول الطريق. إلى الممر؟
كما اتضح لاحقًا ، كانت هناك بحيرة أخرى هناك - بيضاء ، لكننا لم نكن نعرف عنها:

نأخذ استراحة من التسلق السريع ، تناول وجبة خفيفة ، والتقاط الصور.

بعد نصف ساعة نعود للوراء. تمكنت لينا من لف ساقها في منتصف الطريق والعودة ليس بسرعة.
استغرقت الرحلة ذهابًا وإيابًا 5 ساعات (لولا الساق ، لكانت أكثر بقليل من 4x).

في طريق عودتنا التقينا نفس الطلاب من الحافلة الصغيرة العالقة على الطريق. ثم أخبرنا كوبا أن الأربطة المطاطية التي كان المحرك معلقًا عليها ممزقة في الحافلة وربطها السائق بالحبال. أثناء تشغيل الطلاب ذهابًا وإيابًا ، سيقومون بإصلاحها مع السائقين الآخرين.

نعود إلى المسار. في الطريق نلتقي الرجال في أول Zhiguli ("قرش").
سافروا على طول هذا الطريق لقضاء عطلة ما. في السابق ، لم يكونوا هنا ولم يعرفوا نوع الطريق الذي كان عليه. لقد علقوا بشكل ميؤوس منه - كما تمزق الأربطة المطاطية التي كان المحرك معلقًا عليها. بشكل عام ، في السيارة (1975!) ، كل شيء مربوط بخيوط أو لاصق بشريط كهربائي. نساعدهم على سحب السيارة عن الطريق حتى لا تتداخل مع الممر.
يشكو الرجال لي من الوضع الاقتصادي في جورجيا.
نقول لك اننا من اسرائيل. يقولون إنهم يدركون أننا في حالة حرب الآن. يقولون وداعًا ، إنهم يتمنون السلام لنا ، وفي امتنانهم للمساعدة ، الجميع يقبلني أنا وكوبا.

لنذهب أبعد من ذلك. هذا هو Khevsureti السفلي ، حتى الممر. نصعد إلى الممر ، نسير ببطء - 20 كيلومترًا في الساعة. تدريجيًا ، تفسح الغابة على التلال الطريق للتلال الخضراء المذهلة. وكل هذا على خلفية غروب الشمس الرائع.
أحاول التصوير ، لكن من الواضح أنه من المستحيل نقل هذا الجمال.

أعتقد أن هذا التسلق إلى Bear Cross كان من أكثر اللحظات المدهشة في الرحلة بأكملها. كانت جميلة بشكل لا يصدق.

نتوقف عند الممر (ارتفاع 2800 م). على جانب واحد من الممر - التلال الخضراء وغروب الشمس ، وعلى الجانب الآخر - ضباب كثيف.
لم تخرج لينا من السيارة أبدًا (كانت باردة) ، لكنني وقفت هناك كما لو كنت مسحورًا.

وقفنا لمدة 10 دقائق وبدأنا في النزول.
نزلوا تحت الغيوم وفتحوا نفس التلال الخضراء ، ونزلوا إلى الأسفل - هناك غابة ، صخور ، نهر جبلي.

سافرنا من روشكا لمدة 5 ساعات تقريبًا ، ربما على الرغم من حقيقة أنها 50 كيلومترًا.

في الطريق ، قرر كوبا الصيد. توقفنا تحت برج مراقبة بالقرب من النهر وألقى بشبكة - شبكة خاصة بها أوزان في الأسفل - من الصعب جدًا بطريقة ما رميها.

وصلنا إلى شاتيلي في الظلام.

استقرنا في دار الضيافة (50 لاريًا للشخص الواحد ، بما في ذلك الإفطار والعشاء ، والاستحمام والمرحاض خارج الغرفة) ، واستحمنا وتناولنا العشاء.
لتناول العشاء ، أعدت hozayka (أمامنا مباشرة) khinkali ، chizhi-byzh ، سلطة قياسية (طماطم ، بقدونس ، بصل) وشيء آخر ، وأخذت منها نصف لتر من chacha (لتر - 10 لاري) .

سرعان ما ذهبت لينا إلى الفراش ، وشربنا أنا وكوبا chacha وتحدثنا عن آفاق العمل.
وفقا له ، هناك معدلات فائدة كبيرة على القروض في جورجيا (15-20 ٪٪) ، لذلك يمكنك فتح دار ضيافة أو مطعم أو أي شيء آخر فقط بأموالك الخاصة ، وهذا لا يكفي لذلك.
نصحته بتوظيف سائقين - أولئك الذين ، على عكس كوبا ، لا يعرفون كيف يبحثون عن عملاء أجانب.

الآن ، بفرز الصور وتذكر الرحلة ، أعتقد أنه كان أفضل يوم في جورجيا.
وأتذكر بطاقة Bear Cross Pass أكثر بكثير من الأماكن الأخرى الأكثر إثارة للإعجاب.

في الوقت الحالي ، قمت بكتابة أكثر من أربعين تقريرًا تفصيليًا عن المعالم السياحية في جورجيا ، وفي أرشيفاتي ، هناك عشرين منشورًا آخر في الانتظار. وإذا كنت لا أستطيع أن أقول حتى الآن إنني زحفت إلى جميع أنحاء البلاد صعودًا وهبوطًا ، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب أن يراه السائح ، هو ما رأيته. من تجربتي أستطيع أن أقول إن Shatili وخاصة الطريق عبر ممر Bear Cross هو أجمل شيء في جورجيا. إذا قارناه مع Svaneti المعلن عنه أكثر ، فهو في رأيي أكثر إثارة هنا ، على الرغم من أن الطبيعة مختلفة تمامًا ومن الأفضل عدم الاختيار بين هذه المناطق النائية ، ولكن الذهاب إلى كلا المكانين. ومع ذلك ، يتمتع Shatili بميزة مهمة واحدة: يمكنك الذهاب إلى هنا ليوم واحد من تبليسي ، على عكس سفانيتي ، لزيارتك التي يجب أن يكون لديك بضعة أيام في المخزون.

سأبدأ هذه القصة عند سد خزان جينفالي ، بجوار قلعة أنانوري ، بالضبط في المكان الذي انتهى فيه منصبي حول الطريق العسكري الجورجي. قبل الوصول إلى السد ، يوجد مخرج من الطريق الرئيسي المؤدي إلى الجانب الآخر من Aragvi. من هنا ، بالذهاب إلى اليمين ، يمكنك الوصول إلى مدينة تيانيتي وأبعد من ذلك - عن طريق طريق بديل (وأعتقد أنه قتل) إلى متسخيتا ، وإلى اليسار يبدأ طريقًا طويلاً إلى شاتيلي. في البداية ، حلقت منعطفًا ، لسبب ما مقتنعًا بأن الطريق إلى الجانب الآخر يمتد مباشرة على طول السد ، اضطررت إلى العودة ، لكن الطقس جعل من الممكن التقاط صورتين جيدتين للخزان والضفة المقابلة ، مقطوعة بواسطة برايمر يربط عدة قرى. هذه الأماكن مهمة ومثيرة للاهتمام بطريقتها الخاصة. كانت Zhinvali في القرن الثاني عشر مدينة غنية ، مقرًا ملكيًا. في السبعينيات ، عندما تم بناء خزان لتزويد تبليسي بمياه الشرب ، غمرت المياه أنقاض المجمعات المعمارية والأديرة ، إلى جانب القرى التي تم إخلاؤها. هم لا يزالون في مكان ما تحت عشرة كيلومترات مربعة من المياه.

خزان Zhinvali.

// vartumashvili.livejournal.com

على الضفة المقابلة ، تبدأ مملكة الحفر ، فقدت بقايا الطرق الإسفلتية المعبدة في العهد السوفياتي مظهرها لفترة طويلة وتعطي فكرة عن السرعة والجهود التي يجب أن تمضي بها الساعات القليلة القادمة. صحيح أن سطح التربة الجيد عند مدخل شاتيلي أكثر إرضاءً من الحفر العميقة على الأسفلت القديم. حركة المرور في هذا الاتجاه لا تكاد تذكر: لقد صادفت حافلتين صغيرتين متجهتين إلى العاصمة ، وسيارتين جيب سياحيتين وعدد قليل من السيارات. لوحظ ازدحام في السيارات في مكان واحد فقط ، ومن ظهور أصحابها خلصت إلى أنهم كانوا صيادين.

صديقان - حمار وثور. آمل ألا يتم نقلهم إلى مصنع معالجة اللحوم.

// vartumashvili.livejournal.com

برج مراقبة على الضفة المقابلة لنهر Pshav Aragvi ، في مكان ما بين قريتي Gudrukhi و Magaroskari.

// vartumashvili.livejournal.com

أعبر Pshavis Aragvi ، أحد روافد النهر الشهير.

// vartumashvili.livejournal.com

استغرقت 96 كيلومترًا من الطريق من جينفالي إلى شاتيلي مع توقف للتصوير أربع ساعات بالضبط. أول أربعين كيلومترًا حتى باريساخو ، الطريق ليس ممتعًا بشكل خاص ، لا توجد امتدادات ثقيلة هنا ، طريق ترابي ملفوف به آثار رياح إسفلتية دمرت منذ فترة طويلة على طول الجزء السفلي من المضيق ، تقفز دوريًا من الساحل إلى الساحل ، ثم قليلاً يتسلق الجبال ثم يمر بالقرب من الماء نفسه. تُركت عدة قرى ، صغيرة وكبيرة ، تحتضر وتزدهر. يمكن ملاحظة أنه قبل اتباع الطريق ، من الأفضل تذكره من خلال المحطات الحجرية الصلبة ، والتي توجد أحيانًا في أكثر الأماكن غير المتوقعة. هل قاموا بإخفاء الركاب من سوء الأحوال الجوية؟ توجد هنا برية يصعب تصديقها ... في مكان ما ، يصعد جسر آخر إلى أعلى الجبل: بمجرد أن غطى الانهيار الأرضي الطريق ولم يتم ترميم هذا الجزء ، ولكن تم بناء جسر جديد بعيدًا عن قسم خطير. بعيدًا قليلاً عن Pshav Aragvi ، الذي كنت أقود فيه طوال هذا الوقت ، يتدفق Khevsureti Aragvi. Pshavis Aragvi ، الذي سمي تكريما للمجموعة الإثنوغرافية من الجورجيين (أحد أشهر الكتاب ، ينتمي Vazha Pshavela إلى Pshavs) ، إلى اليمين إلى أصوله ، علاوة على ذلك ، نحن لسنا في الطريق ... نسر حجري يقف حارسا فوق هذا المكان ، وفي واحدة من أشهر قصائده ، قارن فازها جورجيا بنسر جريح - هذه مصادفة (أو ليست مصادفة؟) ... Khevsurs أو Tushins ، ربما لهذا السبب كان عددهم أعلى بكثير. نعم ، وتفضيل Pshavs لممارسة "الحب وليس الحرب" انعكس في تقليد tsatsloba القديم والفريد من نوعه في القوقاز ، والذي سمح لفتاة غير متزوجة أن يكون لها قريبًاعلاقة حميمة ، بما في ذلك المداعبات المثيرة مع الرجال الذين كانت تربطهم بهم صلة قرابة.

يتدفق النهر في شلال صغير مباشرة على الطريق.

// vartumashvili.livejournal.com

نسر يحرس التقاء Pshav و Khevsureti Aragvi.

// vartumashvili.livejournal.com

بعد حوالي خمسة كيلومترات ، قادني الطريق إلى قرية باريساخو الكبيرة ، إلى الحدود الجنوبية لخفسوريتي - المنطقة الشمالية من جورجيا المتاخمة للشيشان وإنغوشيا. دخلت أرض الطبيعة الساحرة والعادات القوية والأشخاص المحاربين. "خيف" تعني الخانق ، و "الجرة" تعني الانتماء. وهكذا ، فإن الخفسور هم من سكان الوديان الجبلية. في مظهرهم ، يختلفون عن الجورجيين التقليديين بعيون زرقاء أو رمادية خضراء وشعر أشقر فاتح (حتى أن هناك فرضية أن الخفسور هم من نسل الصليبيين الغربيين الذين استقروا في هذه الأجزاء واستوعبوا). تنقسم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الداخلي ، الذي يقع على الجانب الجنوبي من سلسلة التلال القوقازية الرئيسية ، والجانب الخارجي ، وينظر إلى روسيا ، وإذا لم يكن الحدود ، فسيكون الوصول إليه أسهل من هذا الجانب ، والأصعب والأكثر صعوبة الجزء الشرقي من مضيق Arkhoti. يبلغ عدد سكان خفسوريتي ما يقرب من مائتين إلى مئتي شخص الآن ، وحتى أولئك الذين يعيشون في الجزء الجنوبي منها.

متحف في كورشة.

// vartumashvili.livejournal.com

على بعد كيلومترين من Barisakho ، يجذب الانتباه المبنى غير العادي لمتحف Korsh Ethnographic ، الذي أسسه النحات والكاتب والفنان المحلي Shota Arabuli. يعرض المتحف مواد مختلفة عن حياة خفسوريتي وتقاليدها وملابسها وأدواتها ، لكن للأسف لم أجد وقتًا لزيارتها. خلف Barisakho توجد مباني مهجورة منذ فترة طويلة: عدة منازل من 2-3 طوابق ، ومباني إدارية سابقة ، ومدخل خرساني لبعض المناجم أو القطع الصغيرة. لا توجد معلومات حول ما تم تطويره هنا ومتى تم التخلي عن الأعمال.

بقايا ألغام خارج باريساخو.

// vartumashvili.livejournal.com

// vartumashvili.livejournal.com

بعد أن مررت بجسرين ، وجدت نفسي فجأة عند نهر بيسو الجبلي السريع ، الذي حل محل التيار الهادئ لنهر أراغفي. تقع أشهر قرى خفسوريا على الضفة اليمنى. وتتألف القرى تقليديًا من عدد قليل من المنازل ، وتقع دائمًا على سفوح الجبال على الجانب المشمس من الخوانق. قرية جوداني ، على سبيل المثال ، كانت مركزًا دينيًا وثقافيًا مهمًا يربط بين المجتمعات الأخرى. تم الحفاظ على أنقاض مجمع يتكون من عدة منازل ومعبد منذ القرن التاسع عشر. أبعد من ذلك بقليل ، يشير برج مراقبة وحيد إلى قرية بيسو ، التي توجد حولها أسطورة شبه منسية عن يهودي مريض تخلف عن حاشية الملكة تمارا ، واتخذ امرأة من خفسور زوجته وأسس معها عشيرة جديدة ، والتي نمت إلى قرية كاملة. مع إنشاء طريق جديد ، تم العثور على البرج ليكون تحت مستوى الطريق. بالقرب من Biso توجد قرية Kakhmati ، وهي واحدة من أقدم القرى في المنطقة ، حيث يمكنك العثور على آثار الماضي في شكل أطلال القلعة وأراضي الدفن التي تعود للقرون الوسطى.

رابيدز على نهر بيسو.

// vartumashvili.livejournal.com

في ممر نهر بيسو.

// vartumashvili.livejournal.com

لطالما كانت النزاعات في هذا الجزء من جورجيا مستمرة ، وكانت عداوة خفسور مع Pshavs قوية جدًا لدرجة أن خفسور أو بشاف الذين وقعوا عن طريق الخطأ في أيدي الأعداء لا يمكنهم حتى أن يأملوا في الرحمة والخلاص. في الشمال ، شن الخفسور عداوة لا نهاية لها مع الشيشان. إذا أضفنا إلى كل ما قيل ، الاشتباكات بين الطوائف والثأر ، التي لم تسمح حتى للصراع الضئيل بالتلاشي ، فستظهر الصورة كاملة. جاء الطريق الذي كنت أسافر إليه ليحل محل مسارات الخيول بالفعل في الحقبة السوفيتية ، حيث انتهى بناؤه نزاع طويل مع الجيران ، وبدأت المؤسسات تتلاشى ، واختفى الأطباء والمعالجون ... مع أحد آخر ممثلي هذا مرة واحدة طبقة مهمة ، تسمى هذه في أوائل السبعينيات ، تمكن الصحفي السوفيتي أ. كوزنتسوف من التحدث إليه (نُشر مقالته في كتاب "الطرق البعيدة" ، الذي يمكن العثور عليه على الإنترنت). قال الرجل العجوز بيدزينا أرابولي إنه ساعد عدة مئات من الأشخاص ، معظمهم خضع لعملية نقب (تم استخدام النقب لعلاج الصداع) ، وكانت ترسانته الجراحية بأكملها عبارة عن سكاكين من العظام والخشب وشفرات الكتف. مع كل هذا ، لم يكن لدى الرجل العجوز حالة مميتة واحدة. "إذا كان الجرح ظاهرًا ، فيجب تنظيفه وتجهيزه للعملية. إذا لم يكن هناك جرح ، ولكن الشخص يعاني من صداع ، فعليك أن تجد بقعة مؤلمة. لهذا ، يتم وضع العجين على الرأس. يجف. أسرع في المنطقة المؤلمة. هنا كان من الضروري قطع الجلد بالعرض ، واستخدام ملعقة لفصله ، وثنيه بعيدًا عن الجمجمة ، وتنظيف العظم بمكشطة حديدية. في بعض الأحيان كان من الضروري كشطه حتى الدماغ. " (من كتاب أ. أ. كوزنتسوف)

عرض عكسي. تختبئ الأنهار الجليدية لجبل شاوخي (3688) في السحب ، في مكان ما عند سفحها توجد بحيرات جبلية أبودلاوري. كان السياح من دول البلطيق ، الذين التقوا بعيدًا قليلاً على الممر ، في طريقهم لترتيب الرحلات وقضاء الليل هناك.

// vartumashvili.livejournal.com

اقتباس آخر من نفس الكتاب: أخبرني النحات غوغي أوتشايوري ذات مرة أن "الخيفسور في جورجيا هم نفس القوزاق في روسيا. كانوا دائمًا مستعدين للحرب ، ودعيوا دائمًا للحرب".من الجدير بالذكر أنه حتى قبل الحرب الوطنية العظمى ، كان خفسوريتي موجودًا بنفس الأسس والمبادئ التي كانت موجودة قبل ألف عام. بدون مرشدين وحراس موثوقين ، لم يكن الأمر يستحق الظهور حتى على عتبة أرض خطيرة وغير متوقعة. زارت الرحالة والصحفية زينايدا ريختر هنا في عام 1923. رفض سكان باريساخو ، الذين استقبلوها مع رجال الميليشيات المرافقين لها ، رفضًا قاطعًا تزويدها بدليل إلى شاتيلي. "نحن سعداء للغاية برؤيتك ، عش معنا ، لكن لا يمكننا أن نوديك إلى شاتيلي ، لأننا لا نذهب إلى هناك بأنفسنا. شعب شاتيلا سيقتلنا وأنت على حد سواء."لم يتحرك الأمر إلا عندما صرح باحث يائس بجرأة: "إذا كان رجالك جبناء ، فعليهم أن يلبسوا تنورة ، وسأذهب وحدي ..." ثم ، حتى لا تفكر "المرأة الروسية" في خفسور. كجبناء ، وافق شاب عرّض نفسه لخطر مميت ، منذ أن قتل شاتيلا في الماضي ، على توديعها ، ولكن فقط في الليل. (كل هذه اللحظات موصوفة في كتاب "In Sunny Abkhazia and Khevsureti" ، والذي يمكن العثور عليه أيضًا على الإنترنت).

برج في قرية بيسو والطريق.

// vartumashvili.livejournal.com

بعد كاخماتي ، أصبح الطريق أكثر انحدارًا وبدأ الصعود إلى الممر ، ليس صعبًا ، ولكنه بطيء ، لأنه في كل منعطف من اعوج ، كان على المرء أن يتوقف ويحمل الكاميرا.

في الممر.

// vartumashvili.livejournal.com

منظر لخفسوريتيا الداخلية.

// vartumashvili.livejournal.com

التقينا عدة مرات بالجرارات على الطريق. ربما يقفون دائمًا هنا ، وإذا كان من الضروري تسوية الانسداد أو إزالة الجليد ، يأتي السائق إلى هنا.

// vartumashvili.livejournal.com

هذا هو المنظر من حيث أتيت. حرفيا الأمتار الأخيرة إلى أعلى نقطة في الممر ، على الجانب الآخر المنظر مختلف تمامًا.

// vartumashvili.livejournal.com

تتميز النقطة العليا من ممر الدب كروس (Datvisjvari) - على ارتفاع 2676 مترًا فوق مستوى سطح البحر - بهيكل معدني ، وهو عبارة عن نسيج متشابك من الصلبان ذات الأشكال المختلفة. في منتصف هذا الهيكل ، يتأرجح الجرس على السلاسل. وفقًا لعرف قديم ، يجب رفع ثلاثة نخب في هذا المكان: إلى الله ، لأولئك الذين ذهبوا ولرحلة ناجحة ... من الأعلى ، ينفتح منظر على كامل خفسوريتيا الداخلية وجزئيًا الخارجي ، الذي يذهب إلى مضيق أرغون. هنا ، على المنحدر الشمالي لسلسلة جبال القوقاز الرئيسية ، والتي تعد سلسلة Pshav-Khevsureti جزءًا منها ، يبدأ شمال القوقاز. بالنظر إلى أن الطريق الذي أسير فيه غير سالك عمليًا من سبتمبر إلى مايو وأن وسيلة النقل الوحيدة هي طائرة هليكوبتر تحافظ على التواصل مع الوحدات العسكرية الحدودية ، فمن الأسهل جغرافيًا الوصول إلى الجزء الشمالي من التلال من روسيا.

// vartumashvili.livejournal.com

في هذا الجانب ، منظر مختلف تمامًا: المناظر الطبيعية والمناظر الطبيعية وحتى المزاج يتغير. الخانق ينبعث من العظمة ونوع من القلق. ربما نشأ هذا الانطباع من حقيقة أنني كنت أقود سيارتي بمفردي: حبة رمل بين الجبال الضخمة ... انقلب الطريق وهبط ، لينزل إلى مجرى رقيق من نهر متعرج ، بعد حوالي 15 كيلومترًا من المياه من هذا النهر سيجدون أنفسهم في روسيا ، واكتساب القوة تدريجياً ، سوف يندمجون في تيريك القوية. واصلت التحرك بشكل صارم إلى الشمال ، والآن على طول مضيق أرغون الشهير ، كان ورائي أحد جبال التلال ، في الأنهار الجليدية التي نشأ منها أرغون.

على النزول من الممر. بعد أن مررت قليلاً عكس التيار باتجاه إحدى قمم سلسلة جبال خفسوريتي ، استدرت وسافرت في الاتجاه المعاكس على طول أرجون. في هذه الصورة ، يتجه ثعبان أرغون الرقيق إلى اليسار ، حيث ينشأ على بعد بضعة كيلومترات من هذا المكان.