Distanța de la Capul Kuznetsov la Crillon. Sakhalin

Prima zi: din nou spre sud

La mijlocul lunii septembrie am avut zile libere: acum cu siguranță vom merge la Cape Crillon! Dar un prieten m-a convins să merg în schimb la Muntele Spamberg. Am petrecut patru zile pe versanții acestui munte de o mie de metri, dar nu am putut cuceri vârful din cauza rezistenței acerbe a bambusului și a cedrului pitic.

Ne-am întors în oraș vineri, iar duminică, după ce mi-am împachetat rucsacul, la 14:20 am luat un autobuz obișnuit spre Aniva - drumeția mea către Peninsula Crillon începea în sfârșit. In afara orasului, am oprit jeep-ul si am ajuns in satul Taranai. Dincolo de Taranai, lucrurile nu au mers bine cu autostopul - nimeni nu m-a luat, iar de la Taranai până la Capul Crillon am mers pe jos.

După ce am parcurs câțiva kilometri de-a lungul drumului, am decis să merg la malul mării, deoarece drumul trecea mai departe prin dealuri.

Coasta Peninsulei Crillon se întindea mult spre sud, iar de cealaltă parte a golfului abia se vedeau, parcă iluzorii, insule ale Peninsulei Tonino-Aniva.

Peninsula Crillon poartă numele de pelerina unde se termină, iar pelerina, la rândul său, a fost numită de navigatorul francez Jean-François La Perouse în onoarea legendarului războinic francez Louis de Crillon. Istoria peninsulei este bogată: războaie și comerț internațional în Evul Mediu, colonizarea perioadei Karafuto, pasiuni de spionaj în perioada postbelică etc.

Acum o lună am mers de-a lungul acelei coaste a golfului până la Capul Aniva - punctul extrem de sud-est al Sakhalinului. În această călătorie, mi-am urmărit obiectivul de a vizita punctul cel mai sudic al insulei. Aceste excursii au făcut parte din conceptul de a vizita toate cele cinci puncte extreme ale Sakhalinului. Sfârșitul pământului este sfârșitul pământului pentru a face semn cu transcendența și misterul său. Dorința de a merge până la marginile pământului, potrivit unui om bun, își poate avea rădăcinile în cultul vânătorilor din vechime.

Conceptul de existență autonomă și de mișcare liberă m-a ocupat de multă vreme: un cort, un sac de dormit, un saltea de dormit, mâncare, chibrituri, un arzător pe gaz cu o butelie de gaz, un far, o haine de schimb - toate acestea permit pentru libera circulatie in spatiu si cantareste doar 12-15 kg. Desigur, un astfel de mod de viață presupune anumite greutăți și privațiuni, dar totuși nicio propagandă ideologică care cere „a lua totul din viață” nu se poate compara cu el.

Aniva Bay... Îndelungă suferință, sunt atât de multe care nu sunt inundate în el: conform datelor neoficiale, sunt atât de multe RTG-uri singure încât Fukushima fumează nervos pe margine. Nu mai e nevoie să vorbim despre o grămadă de nave scufundate cu păcură și tot felul de substanțe chimice.

Sunt o mulțime de jeep-uri și alte mașini pe coastă. Oamenii de rând se relaxează, pescarii aruncă plase, copiii se joacă pe nisip, câinii aleargă de-a lungul țărmului. Coasta este plină.

Mă grăbesc să trec prin forfota oamenilor. Mă strigă. Un băiat de aproximativ douăzeci și cinci până la opt ani, cu aspect de fermă colectivă, este politicos interesat de persoana mea. vorbim. El îmi admiră politicos călătoria. Își dă mâna la revedere.

După ce am mers câteva sute de metri, aud un strigăt: dintr-o barcă gonflabilă nu departe de mal, un pescar oferă pește.

Gratuit! - adaugă el.

Refuz zâmbind, invocând lipsa de spațiu în rucsac (și nu am timp să gătesc), dar starea de spirit este excelentă: oamenii noștri sunt buni!

S-a lăsat amurgul. Trebuie să stabilim tabăra. Abundența lemnului spălat la țărm este încurajatoare - nu vor fi probleme cu un incendiu.

Mă opresc la un râu adânc. Am ridicat un cort și aprind focul.

Pe malul râului se află o tabără de pescuit. De acolo, două cadavre în jachete de pescuit portocalii se îndreaptă spre mine. Unul dintre ei, apropiindu-se de malul apei, îmi strigă „Hei!” și flutură mâna. Mă apropii.

Dacă văd că înființați o rețea!.. - se aude o tiradă amenințătoare a hoților obraznici.

Îți spun clar că se înșeală în privința rețelei.

Bărbatul renunță la poziția sa și adaugă o notă de scuze în discursul său:

Iertați-mă, desigur, că am folosit un astfel de ton, dar recent două persoane au petrecut aici noaptea. Dimineața am văzut că puseseră o plasă și i-au prins pe doi. Și avem aici un RUZ, așteptând să intre peștele.

Schimbarea subiectului:

Apa din râu este potabilă?

Și la răspunsul afirmativ pun o nouă întrebare:

Îmi dai niște zahăr mâine dimineață, altfel am uitat să-l iau acasă în grabă?

Pescarul s-a dovedit a fi fără probleme.

O altă caracteristică a acestei zone care m-a frapat a fost prezența țânțarilor vicioși. E ciudat, pe versanții Spambergului, în taiga, nu au fost niciunul, dar iată că se dezlănțuie! Ce fel de anomalie?! În ciuda frigului de toamnă, sunt la fel de activi ca vara.

O lună portocalie, deteriorată, a apărut din spatele munților de pe malul opus. Luminile acelei coaste, stele strălucitoare pe cer, Calea Lactee... Lemnele arde vesel. Lemnele de foc de taiga de pe Muntele Spamberg nu prea voiau să ardă, dar acești tipi se bucură de viață.

Eu anulez.

Ziua a doua: libertate deplină, maree și o aură de legendă în jurul numelui de familie Kartavykh

Trezește-te la 6:50. Foarte rece. Nu am mai putut să dorm de la ora trei dimineața: frigul care venea din adâncurile pământului și pătrundea prin cort, saltea și sacul de dormit rupea totul – până la urmă era jumătatea lunii septembrie. În zori a devenit mai vesel: munții și întinderea golfului au devenit mai limpezi, luminile corăbiilor și așezărilor străluceau.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să aprind focul - trebuia să mă încălzesc. Cel mai uimitor lucru este că, în ciuda tuturor, am dormit suficient: condițiile incomode țin corpul (și sufletul) în formă bună.

Lemnele de foc de pe litoral sunt bune: se aprinde dintr-o lovitură, dând o căldură prețioasă. În această perioadă a zilei și în această perioadă a anului, mediul este saturat de culori de nedescris.

După ce am terminat de pregătit, traversez râul și ies în tabără. Pescarii stau pe dărâmături, printre ei se numără și interlocutorul meu de ieri. După cum am promis, mi-a dat mai mult zahăr, chiar mai mult de jumătate de kilogram. Pescarii se încântă: apariția unui călător aduce măcar ceva mișcare în realitatea lor monotonă (așteaptă să intre peștele toată ziua!). Ca de obicei, ne-au dat o mulțime de sfaturi pe drum.

Merg de-a lungul coastei iluminat de soarele dimineții. „Libertate deplină!” - a cântat Romych Neumoev din „Instructions for Survival”. Ce poate fi mai bun decât mișcarea liberă și nelimitată în spațiu?... Cu toate acestea, aceasta nu este doar rătăcirea fără scop în jurul lumii, ci călătorii științifice întregi. Ideologul autostopul Anton Krotov numește astfel de aventuri călătorii științifice. Călătoria înseamnă întotdeauna extinderea orizontului cunoașterii: pământuri noi, oameni noi, impresii noi și, cel mai important, experiențe noi.

Mă apropii de satul lichidat Kirillovo. Până de curând, aici exista un avanpost de frontieră, exista un cordon care controla trecerea pe teritoriul rezervației (Peninsula Crillon este rezervație naturală). Avanpostul a fost desființat și toate s-au revărsat aici într-un flux liber, iar acum există o curte de trecere.

Sunt întâmpinat de un vehicul de teren ruginit sau, mai bine, de cadrul acestuia. Monumentul fostei puteri a armatei sovietice.

Un turn se ridică singur în depărtare. Nu mai este nimic de protejat. Sakhalin nu mai este un teritoriu de frontieră, ci o zonă de acțiune liberă. Nu e nimic de făcut, acum lumea este condusă de alte concepte: în loc de industrializare - metal neferos, în loc de o ideologie solidă a statului - jingoism. A trebuit să văd destul de multe unități militare jefuite în toată țara.

Traversez râul larg Uryum. Râurile de pe coasta de est a Crillonului, după cum am văzut din propria mea experiență, sunt destul de adânci.

Dau peste tabără. Câinele latră. Iese un bărbat înalt, cu barbă, de vreo cincizeci de ani. I-am cerut pâine. Mi-a dat niște biscuiți - de asemenea buni, chiar mai buni: nu se vor mucegăi. Numele noului meu prieten este Vadim. El este din Krasnoyarsk. Am venit aici cu mașina mea pentru pescuit, dar era foarte puțin pește (în 2013): Vadim estimează cu tristețe câți bani va avea nevoie pentru a se întoarce acasă. Spune că îi este dor de nepoata lui mică. Se dovedește că Vadim este șofer de camion și a călătorit în toată țara. Și acum, pe malul unei insule îndepărtate, departe de autostrăzile federale, s-a descoperit eternul frăție a autostopiștilor și a camioneților.

Vadim și câinele m-au plimbat puțin.

Trec pe lângă o coastă interesantă.

Malul înalt este format din gresie. Panta a „topit” chipul mutantului de la sine.

După prânz merg la gura râului Maksimovka. Există o tabără mare aici. A ieșit un bărbat, în vârstă de vreo cincizeci de ani, într-o jachetă de piele, îmbrăcat în apă de colonie (sunt oameni care arată elegant în orice împrejurare). S-a prezentat ca Sasha. Păzește tabăra până în primăvară. Acest lucru funcționează de câțiva ani acum. Îi place aici, iar când este acasă în Cehov, este atras aici. Este deosebit de bine aici iarna, adaugă el.

Nu departe de el se află o altă tabără, care este păzită de un băiat tânăr. Se duc să se viziteze unul pe altul.

Recent l-am părăsit seara. Era întuneric, am folosit o lanternă pentru a aprinde o lumânare. Am văzut un urs urmărindu-mă, am țipat și l-am alungat, dar m-a tot urmărit până în casă, până s-a transformat în desiș.

Sasha mi-a dat ceai și mi-a hrănit clătite uriașe delicioase, pe care le-a pregătit folosind praf de cafea. Mi-a dat biscuiți, clătite și unguent anti-țânțari pentru călătorie. Încă o dată, am ajuns la concluzia că nu ne vor lăsa să cădem în abisul din lumea noastră pierdută: ne vor hrăni, ne vor da ceva de băut și ne vor da tot ce avem nevoie.

În timp ce beam ceaiul, Sasha a spus că nu a existat nicio poutine anul acesta. Personal, a câștigat doar... 650 de ruble (!) la fabrica de pește din Aniva pentru tot sezonul.

Sasha m-a însoțit alături de tânăra pisică jucăușă Sima.

Ea, ca un câine, se plimbă cu mine de-a lungul coastei.

Râul Ulyanovka curge în apropiere. Aici a început lupta mea constantă cu elementele și aventurile din această peninsulă capricioasă.

Râul în sine este destul de mare, iar apoi valul mării a început să crească, valurile merg direct în râu. Am început să pălesc, dar adâncimea nu mi-a permis să trec râul. Puțin mai în amonte este un pod japonez, dar a fost distrus.

Am găsit următoarea cale de ieșire din situație: cu ajutorul unui stâlp, m-am simțit după un scuipat în mare, unde era posibil să trec până la talie în apă (cea mai mică adâncime) și, punând rucsacul pe umeri, făcând un ocol în mare, am mers încet.

Soarele, înclinat spre vest, a apus în spatele malului înalt, iar o umbră s-a mutat pe coastă.

Valul este presant. Merg de-a lungul pietrelor: a început o linie de bolovani mici.

Un televizor spart era cocoțat pe bușteni. Original: în locuri îndepărtate există un astfel de ecou al civilizației. Parcă cineva (fie pescari, fie urși) stătea pe bușteni, se uita la televizor și, după ce a spart ecranul cu pietre, a plecat acasă.

Aici este frigiderul. Pe coasta de vest a peninsulei Tonino-Aniva în urmă cu o lună, am dat destul de mult de gunoi menajer.

Mă îndrept spre fiecare pelerină următoare cu răsuflarea tăiată: ce se va deschide în spatele ei?...

Un alt obstacol de apă este râul Kura. Trec acest râu până la gât în ​​apă și cu un rucsac pe cap. Cu toate acestea, aceasta este maree înaltă, probabil că puteți merge până la talie.

Am ieșit pe malul opus pe scuipat. La vreo trei sute de metri distanță este o tabără de pescuit. Băiatul care m-a întâlnit a spus că puțin mai departe au fost găsiți un anume unchi Sasha și Oleg Kartavykh. Bavuri?! Prenume cunoscut!

După ce am mers doi kilometri - deja începea să se întunece - văd: o tabără nu este o tabără, ci niște foișoare, case etc. La gura râului (Râul Kolkhoznaya) într-un baraj artificial se află carcase de foci îmbrăcate. Alarmat.

E un jeep în apropiere. Două persoane au venit în față.

Da, aici el este fiul unui tată celebru. Cu toate acestea, prezența carcaselor de focă în rezervor nu îmi permite să am încredere completă:

Am văzut foci tăiate aici, nu sunteți braconieri?

Proprietarul și-a schimbat puțin fața, dar, fără să-și ia ochii de la mine, a găsit imediat un răspuns mușcător potrivit:

Nu, doar prindem călători, îi măcelărim și îi îngropăm”, și a adăugat el cu prefăcută pasiune, „ce fel de braconieri suntem noi pentru voi?!” Rezerva este aici, totul este legal. Eu însumi aș împușca acești braconieri. Intră și petrece noaptea cu noi. Hai să luăm cina acum.

Oleg Kartavykh este sunătoare, fiul lui Fyodor Leontyevich Kartavykh, faimosul paznic de vânătoare, vânător senior al lui Crillon, care la un moment dat a supravegheat peninsula. Mormântul său este situat pe râul Nayche. Soția lui este înmormântată acolo, lângă el. Am citit despre Fedor Leontievici într-o poveste a unui scriitor din Sakhalin, cu puțin timp înainte de această campanie.

După tata, nu a mai fost nimeni care să-i ia locul. Iar când avanpostul din Kirillovo a fost înlăturat în 2006, la Crillon s-a instalat anarhia”, a declarat Oleg un fapt trist.

Acest post de frontieră, se pare, a protejat zona de frontieră nu atât de spioni, sabotori și invazii străine, cât de barbarii locali.

Acolo stă un grănicer, te vede venind: dacă voia, te lăsa să intri, dacă nu voia, te trimitea în iad.

La cină, Oleg a spus o mulțime de lucruri interesante despre tatăl său. Fiodor Leontievici, printre altele, a devenit faimos pentru eliminarea unui urs canibal uriaș din peninsulă, care își devora propriul soi. Ursul monstruos a ales un loc în care râul face o întoarcere: s-a întins peste o stâncă de trei metri și și-a așteptat victima. Aude pași pe apă și sare în fața ursului uluit. Îl doboară, ascunde cadavrul și se culcă din nou.

Și iată că acest urs canibal zace în ambuscadă, spune Oleg și aude pași. El sare de pe o stâncă, iar în fața lui nu este un urs, dar... Fiodor Leontievici!

Oleg continuă cu un sentiment de mândrie naturală față de tatăl său:

Carcasa eviscerată a acestui gigant cântărea 520 kg! La VDNH, craniul lui a ocupat primul loc. Iar când au vrut să-l trimită în Europa (concurență europeană), a apărut o problemă: inteligența noastră a descoperit că craniul ursului trofeu al lui Ceaușescu era mai mic. S-a hotărât să nu-l umilească pe Ceauşescu - trofeul vreunui Fiodor Leontievici, vezi, este mai mare decât trofeul lui Ceauşescu! - și astfel să nu strice relațiile cu România, iar ursul tatălui nu a fost expus în Europa. Asta e toată politica, să fie goală!

Stătea lângă mine la masă era partenerul taciturn al lui Oleg, Sanya. Ne-au răsfățat cu ciorbă și pelengas.

Mănâncă totul, deja am mâncat destul în acest timp.

Când ursul canibal a fost ucis, cinci sau șase urși pe care i-a ucis au fost găsiți îngropați în locul lui”, a continuat cu vioi Oleg subiectul.

„Nu-mi place când se laudă”, a dezvoltat el gândul, „că au ucis un urs de la trei sute de metri etc. Ar încerca să trateze îndeaproape cu urșii, ca Fiodor Leontievici.

Da, strămoșii noștri au mers după urși nu numai cu un pistol, ci cu o suliță și adesea au câștigat într-o luptă corectă. În zilele noastre, priceperea la vânătoare își coboară ștacheta pe măsură ce armele de calibru mic se îmbunătățesc. Totul este relativ.

Și nu ți-e frică să mergi singur printre urși așa? - Sunătoarea mă privește cu puțină ironie.

„Da, cumva nu există frică, este un lucru obișnuit”, răspund.

Ai fost atacat de un urs măcar o dată? Nu? Dar m-a atacat... Ai fi spus altfel.

Se pare că ursul este o creatură calmă. Am auzit chiar că îi este frică de oameni. Trebuie doar să nu-l provoci...

Mânuind o lingură, Oleg a rânjit și s-a uitat la mine:

Și cine știe ce are în minte. Iată că stăm aici cu tine, mâncând, iar tu deodată iei un cuțit și ne tai pe toți. Cine te cunoaste?! La fel și ursul.

Stând într-un foișor pe fundalul unui golf crepuscular și al țărmurilor înalte îndepărtate, am început să vorbim cu Oleg despre viață.

În întunericul tot mai mare ne-am culcat. Este puțin neobișnuit: nu există lumină electrică și trebuie să te culci devreme.

Potrivit lui Oleg Kartavykh, de la bariera satului Kirillovo până la tabăra lui este de 27 de kilometri. Astfel, am făcut vreo 30 de km într-o zi.

Ziua a treia: tabere de pescuit primitoare, jungla Sakhalin și Capul Anastasia

Ne-am trezit la șapte dimineața cu voce tare:

Sanya! Scoală-te!

Oleg a fost cel care și-a trezit partenerul.

Ridică-te, ridică-te! Trebuie să ne împachetăm lucrurile.

Astăzi se pliază și părăsesc tabăra. La amiază începe valul și trebuie să aveți timp să vă adunați bunurile, să demontați casele și să călăriți cu valul joase spre nord.

Cerul era încruntat. Cu toate acestea, prognoza promitea la fel de mult: ploaie marți în prima jumătate a zilei.

Motto-ul lui Fyodor Leontyevich Kartavykh a fost: „Dacă nu o poți îndeplini, nu promite, dacă te balansezi, lovește”.

Cu astfel de cuvinte de despărțire, Oleg și Sanya m-au văzut pe drum. La despărțire, Oleg mi-a dat numărul lui de mobil.

Era ora 8:30. Ploua. După un timp a început să picure mai insistent, și a început o ploaie abundentă, înmuiându-mă instantaneu până la piele.

Curând au apărut clădiri: după ce am mers aproximativ 8 km, am ajuns pe malurile râului Naichi (aici se află mormântul lui F.L. Kartavykh și al soției sale). Pe malul de nord al râului se află o tabără. După cum mi s-a spus cu o zi înainte, aici locuiește un anume Petrovici.

Tabăra este imensă. bat la usa. A ieșit un tip dolofan, care se numește Serghei. Petrovici însuși a ajuns în remorcă. După ceva timp, noi trei luam deja micul dejun în sala de mese a taberei. Petrovici este un bărbat experimentat, cu barbă, de ani înaintați, trăiește în aceste părți din 1989. Toată lumea de pe coasta de est a Crillonului îl cunoaște. La rândul său, el l-a cunoscut personal pe F.L.

În timp ce mă trata cu rață afumată cu orez, Petrovici mi-a povestit cum în urmă cu trei ani două tinere englezoaice și-au petrecut noaptea în această tabără, navigând cu o canoe spre Japonia. I-am recunoscut imediat: una dintre ele era Sarah Outen. Ea a făcut înconjurul lumii și s-a mutat prin Sakhalin până în Japonia: de la Crillon la Wakkanai prin strâmtoarea La Perouse. Am lucrat apoi în anumite structuri și m-am ocupat de problema ei.

Seara, văd un caiac acostând. Două fete au ieșit din ea și și-au întins un cort pe mal”, își amintește Petrovici, „Le-am spus: sunt urși care hoinăresc aici, nu merg la toaletă fără armă”. Pe scurt, i-a invitat să petreacă noaptea înăuntru.

Potrivit lui Petrovici, în acest loc era un sat japonez cu școală. Nu e de mirare că sub japonezi, tot sudul Sakhalin a fost construit și populat. La poalele Muntelui Spamberg am dat peste multe câmpuri de dimensiuni considerabile - japonezii harnici făceau tot posibilul pentru a-și extinde imperiul condamnat.

După micul dejun, am străbătut Naicha care curge din plin, ducându-și apele aproape sub ferestrele sufrageriei, în mlaștinile pe care mi le-a împrumutat Petrovici și, lăsându-le sub zgomot pe celălalt mal, așa cum am convenit, am mers mai departe. În depărtare, lângă dealuri, pășteau cai. Peninsula Crillon este renumită pentru ei.

După aproape 8 kilometri de parcurs, sub șuvoaie de ploaie, observ o cruce ortodoxă pe dealuri, încununând o capelă ascunsă în spatele copacilor umezi - am ajuns la gura de vărsare a râului Moguchi, pe malurile căreia se afla o altă tabără.

Pe teritoriul taberei pasc vacile și oile. Câinele aleargă. Observ o femeie care intră repede în casă. Mă grăbesc după ea și bat la uşă. Ușa se deschide și o femeie care tocmai a intrat și un bărbat oriental cu o bandană pe cap se uită la mine. Fraza cu care am fost întâmpinat spunea mult:

Esti persoana mea draga!

Olga, stăpâna casei, a fost cea care și-a exprimat simpatia pentru starea mea complet udă. Alik a sugerat imediat să se schimbe hainele. După ce am vizitat capela de pe deal, am devorat trei căni de borș fierbinte în timp ce ascultam povestea acestor oameni amabili. Olga a venit din teritoriul Altai, lucrează aici ca bucătar de patru ani. Acasa sunt un sot si cinci copii. Acum un an sau doi m-am dus să-mi vizitez familia și de atunci nu am mai putut să ies din nou - nu erau suficienți bani. Mai mult, anul acesta aproape că nu au fost pești. Și viața lui Alika l-a părăsit, iar el este aici de trei ani fără să plece (!).

Aici, de fapt, nu este doar o tabără, ci și un centru de recreere. În sezonul cald, în fiecare weekend au loc petreceri pentru oamenii înstăriți: muzică, grătare etc.

Olga îmi arată pe camera ei digitală fotografii ale vieții locale: pescuit, animale, munca de zi cu zi. Era ca un fel de déjà vu: în iulie a aceluiași an, când îmi făceam drum de-a lungul drumului de la Capul Pogibi spre est, traversând Sakhalin, într-o colibă ​​de montatori de țevi din îndepărtata taiga, aceeași gazdă ospitalieră. mi-a arătat fotografii pe laptopul ei în timpul unei mese. Aparent, s-a dezvoltat un întreg tip de astfel de femei.

Vă atrag atenția asupra prezenței țânțarilor în această perioadă destul de rece a anului. Alik spune, citând datele exacte ale observațiilor sale, că acestea au apărut pe coastă pe 6 septembrie, iar Olga explică motivul: vara a fost uscată, caldă, până la 30 de grade la umbră, așa că țânțarii se presupune că așteptau un timp favorabil.

După ce am mâncat borș, am băut cafea fierbinte și m-am încălzit, eu, în ciuda ofertelor insistente ale lui Alik de a rămâne peste noapte (deși afară este încă zi), merg mai departe. După ce mi-am luat rămas bun de la stăpânii care m-au însoțit până la râu, merg (în timp ce valul este scăzut) pe Moguchi și îmi continu drumul spre sud.

Privesc cu speranță cerul posomorât din care apa cade rapid: un călător umed tânjește la soare mai mult ca niciodată.

Urmează cea mai dificilă etapă a călătoriei - traversarea de-a lungul vârfului, de-a lungul crestei, ocolind stâncile Hirano și Capul Konabeevka. Eram pregătit pentru faptul că va fi foarte dificil, dar nici nu mi-am imaginat că va fi aproape mortal.

Există o trecere prin aceste locuri stâncoase de jos, dar din memoriile călătorilor pe care le-am citit și din sfaturile pe care le-am auzit de la oameni cu experiență, a reieșit că de-a lungul malului mării nu poți merge decât ușor. Prietenul meu și partenerul meu de drumeții de pe Muntele Spamberg, Maxim, a spus că Capul Konabeevka și-a primit numele deoarece aici s-au prăbușit caii (a fost o potecă de cai construită de japonezi).

Având în spate vreo 12 kg de bunuri, decid să merg sus.

Ajung la scheletul unei nave mici ruginite indicat de Alik. Există o scobitură în care este ascuns vechiul drum japonez care duce la creastă. Dar mai întâi decid să merg la cel mai apropiat deget stâncos și să văd ce se află în spatele lui. După ce mi-am făcut drum peste stâncile uriașe în primele zeci de metri, mă urc pe vârf și văd grămezi de bolovani și stânci asemănătoare cu lame peste tot. Înțeleg că nu merită să mergi mai departe cu un rucsac greu - este riscant.

Îmi schimb pantofii: ascund papuci, care sunt buni doar pe malul mării, în rucsac, îmi pun adidași și merg la vale.

La început, poteca pare să fie vizibilă, dar în curând se pierde în desișuri. Făcându-ți mâna - ce-ar fi! - Mă întorc pe pantă și urc drept în sus. Bambusul, dureros de familiarizat de la Spamberg, se încrețește ostil. Acum o săptămână nu ne-a lăsat să mergem în vârful muntelui, acum ne împiedică să ocolim Crillon!

Hainele care erau deja uscate sunt înmuiate pe piele. De jur împrejur sunt mesteacăni și alți foioase și câteva conifere. Agățat de trunchiurile copacilor, mă lupt cu bambusul. Suprim frica de necunoscut în aceste locuri părăsite, udate de ploaie și înconjurate de urși. Nu există întoarcere. Adevărat, Alik și Olga nu sunt încă departe și te poți întoarce oricând, dar a te întoarce la ei ar fi capitulare. Îmi amintesc că Maxim a spus că în comparație cu Peninsula Tonino-Aniva, Crillon sunt jucării pentru copii. Glumești, amice, drumeția până la Capul Aniva a fost o promenadă distractivă, dar aici este o luptă pentru fiecare metru.

Spărg până la creasta crestei. În spatele vegetației luxuriante, se văd doar suprafața mării și întinderile nesfârșite ale peninsulei.

Pe creasta crestei bambusul nu este atât de înalt - este mai ușor de mers. Merg de-a lungul crestei mai spre sud. Nu merg pe jos, înot, la propriu și la figurat. Literal - pentru că totul este ud de ploaie; la figurat - pentru că trebuie să lucrezi cu mâinile, ca atunci când înoți. Nici măcar nu-mi amintesc despre vechiul drum japonez lăudat - a dispărut complet în desișuri. merg prin intuiție. Periodic, sub picioarele tale dai peste niște șanțuri care taie creasta. În unele locuri sunt adânci, iar pentru a le depăși trebuie să cobori în ele. Toate acestea - bambus, șanțuri și ploaia - nu pot decât să provoace o stare de spirit tristă. Dar este o nebunie să fii deprimat în astfel de locuri: peisajele frumoase în astfel de condiții sunt mult mai bune decât în ​​condiții uscate și calde - peretele casei de vizavi, unde viețile personale a sute de oameni sunt afișate în ferestrele de seară. Capul Konabeevka a apărut mai jos. Frumusețe cu adevărat nepământeană!

Observ că creasta începe treptat să coboare spre coastă. Într-un acces de bucurie, decid să cobor de pe creastă și să încep să cobor devreme și asta a fost o mare greșeală. „Cad” la stânga și îmi fac drum prin bambus. Și pe versanți, așa cum știm deja, este mult mai violent decât pe creastă. Mă îndrept spre albia pârâului și cobor liber pe el în speranța că mă va conduce la malul mării. Cu toate acestea, panta coboară brusc și, văzând valurile mării izbindu-se de stâncile mult dedesubt, înțeleg că sunt doar pe o stâncă înaltă. Grabit, o, grabit cu coborarea!

Cu supărare, urc pe albia râului și fac stânga pe versantul pintenului, drept într-un desiș de bambus. Faptul este că este mai ușor să cobori pe o pantă acoperită cu bambus sau cedru pitic, deoarece mergi în direcția răspândirii acestuia, adică „cu bob”, dar trebuie să urci „împotriva bob”. Eu, de fapt, am decis să ocolesc peninsula Krillon de la Taranay tocmai pentru că, potrivit unui tovarăș experimentat, bambusul de pe creasta de deasupra lui Konabeevka se întinde în direcția sud, ceea ce simplifică deplasarea, deoarece „urmează lâna. ”

Trec cu greu panta si incep sa cobor de-a lungul pintenului. Târâtoarele sunt amestecate cu bambusul. Se împletesc și se agață de rucsac sau pur și simplu atârnă peste potecă: este imposibil să treci peste ele sau să le sfâșii. Este foarte greu să mergi înainte, până la greață este un semn de suprasolicitare. Se repetă situația care a avut loc cu mulți ani în urmă în junglele montane din Laos. La vița de vie din Lao și alte vegetații luxuriante s-au adăugat câțiva gândaci care m-au mușcat de mâini, lăsând o durere necunoscută anterior, răsucitoare. Atunci n-am avut cu mine nici mâncare, nici băutură, iar un râu adânc curgea dedesubt, la mai puțin de un kilometru de mine, și mă tachina cu prospețimea lui. Și exact în același mod mi-am croit apoi drum prin junglă și am ieșit pe stânci stâncoase. Dar apoi eram ușor și puteam cumva să cobor pe peretele stâncos și pe copaci.

Jungla Sakhalin nu este inferioară jungla din Indochina. Pe versanții Muntelui Spamberg, făcându-mi drum prin bambus, mi-am exprimat dorința de a avea o macetă, dar Maxim a spus că în acest caz maceta nu va ajuta. Acum eram pur și simplu dornic să țin o macetă în mână și să-mi croiesc drumul spre mare. Tăiați totul în jur, de la umăr! - flora sălbatică era atât de obositoare. Va exista salvare de la această frumusețe mortală de pe coastă! Sunt stânci și nisip, sunt pâraie și valuri, acolo te poți întinde pe o suprafață plană și poți respira. Aici trebuie să fii în tensiune constantă: fizic și psihic. Ca să merg cumva înainte, fac un salt disperat sări în față și mă arunc și eu și rucsacul peste încurcătura de ramuri. Și așa de trei ori.

Pârâul curge iar și iar cade pe stâncă.

Din nou urc prin miriștea junglei Sakhalin, iar trec pintenul. Și iată, în sfârșit, al treilea pârâu, al cărui albie duce la mare!

Ieșind pe coastă, mă uit înapoi la arcul Konabeevka, lăsat în urmă, în nord, și îmi întorc privirea în sus. Cu adevărat o frumusețe ucigașă: poți rămâne pentru totdeauna în aceste desișuri.

Sunt atât de epuizat încât mi-am pierdut pofta de a merge la arc și de a vedea ce se află în spatele lui (regret acum). Dar tot ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici, a spus un radical.

Au fost unele pierderi: un buzunar de la pantaloni i-a fost rupt și mâinile au fost zgâriate. Apoi, în Laos, pantalonii mei s-au transformat în pantaloni scurți, iar picioarele și spatele în carne dungate. Locurile native sunt mai îngăduitoare.

E ora șase seara.

...Mă duc la Capul Anastasia. A fost odată un sat numit Atlasovo. Petrovici a spus că de acolo la ei - până la tabăra de pe Naich - un bărbat a mers prin desișurile de deasupra Konabeevka în două ore (!) pentru a chema ajutor: ceva se blocase acolo. Am petrecut mai mult de trei ore doar plimbându-mă singur prin Konabeevka.

Trec pe lângă o cascadă, un far pe un deal și ajung la Capul Anastasia.

Este o proeminență ascuțită în mare și este formată din două roci: cea mare arată ca o pâine și, aparent, o extrudare (corp magmatic), a doua este mai mică și este un kekur. În sud, peste Golful Morges, Capul Crillon este vizibil cu clădiri pe el. Mai sus, pe deal, sunt mingi albe de apărare aeriană.

Există o tabără situată chiar pe Capul Anastasia, pescarii au plecat deja, nu este nimeni în tabără. Sunt clădiri de jur împrejur. Infrastructura a ramas de pe vremea lui Karafuto: un debarcader, cuve pentru saratul pestelui etc.

Se întunecă. Cu rucsacul pe cap, trec râul Anastasia, până la gât în ​​apele mari năprasnice (începe valul).

Aprind un foc (lemne de mare, chiar umed de ploaie, arde bine!), îmi usuc lucrurile în grabă la amurg, pregătesc cina și închid. Într-un cort umed, revin în memoria mea o zi plină. Prin intrarea deschisă a cortului contempl luminile îndepărtate ale Capului Crillon și reflexiile farului: cu o anumită frecvență străbate partea de sud a cerului nopții cu un fulger rapid. Frumos și monumental. Nu este nimeni în apropiere, iar prezența îndepărtată a oamenilor încălzește sufletul: în Golful Morges, cam la jumătatea distanței de la mine până la Capul Crillon, o barcă a aruncat ancora.

Până la cap - 12-15 kilometri. Trebuie să fim acolo până mâine la prânz.

Ziua a patra: Capul Crillon, Japonia și coasta de vest

Dimineața m-am trezit devreme: la șase și jumătate. Uscarea hainelor umede a durat mult și nu am pornit până la zece și jumătate.

În procesul de uscare a hainelor, am descoperit cu regret că mica carte de povești de Akutagawa Ryunosuke a fost din nou umedă și acum s-a prăbușit complet (articolele de hârtie ar trebui depozitate într-o pungă de plastic!). Cartea lipită în mod repetat nu a mai putut fi reparată, așa că am decis să o ard. O plecare demnă pentru o carte de călătorie este să fii trimis onorabil în flăcările de la capătul lumii. Cartea acestui mare scriitor japonez, care m-a însoțit în călătoriile mele prin țară și Sakhalin, a dispărut triumfător în flăcările unui incendiu de pe Capul Anastasia.

Mă plimb pe malul Golfului Morges. Marea este fără valuri, ceea ce este destul de neobișnuit. Pe mal sunt împrăștiate sticle de vodcă și se găsesc aceleași articole de uz casnic: un frigider și două televizoare. În depărtare, nave străbat întinderea golfului. Se aude un fel de zgomot peste zona apei.

De ceva vreme am fost însoțit de o focă curioasă, înotând paralel cu progresul meu la vreo zece metri de țărm. Urmăresc uriașele urme proaspete ale piciorului stamb. Urmele se întorc la dreapta în dealuri și apar imediat din nou.

Ocolesc trei pelerine stâncoase. Dau peste scheletul unui vehicul de teren: tot ce rămâne din vehiculul de luptă sunt șasiul și pistoanele. Puteți simți deja apropierea armatei.

Trec de ultimul cap stâncos - Capul Kostroma - și ajung la linia de sosire - până la Capul Crillon.

Un drum de pământ, rupt de Ural, duce de la coastă la dealul pe care se află clădirile.

Pe la ora patru după-amiaza mă aflam deja în cel mai sudic punct al Sahalinului.

Pe Crillon există un post de frontieră, lângă care se află un elicopter (a zburat înainte și înapoi de câteva ori în timp ce mă plimbam de-a lungul coastei), un far străvechi funcțional, o stație meteo în apropiere și clădiri distruse peste tot.

Merg pe un drum de pământ, pe alocuri se transformă în noroi viguros.

Elicopterul a început să decoleze din nou. Femeia care l-a privit decolarea m-a salutat. Un tip a mers pe o motocicletă cu furnici, purtând în spate, dacă-mi știe bine, părți ale unui motor diesel.

Spre surprinderea mea, niciunul dintre militari nu mi-a cerut documente: ei, militarii, erau practic invizibili în această zonă de frontieră.

Pe marginea pelerinii, deasupra stâncii, se află mormântul soldaților sovietici care au eliberat Sahalinul de Sud în august 1945. Jeeperii vin aici în fiecare an pe 9 mai pentru a depune coroane de flori. Să văd monumentul de aici a fost destul de neașteptat pentru mine. Cu toate acestea, acest aranjament trebuie să aibă mai mult un sens simbolic.

Stau pe o stâncă, chiar la marginea Sahalinului. O fâșie de Japonia apare albastră în depărtare. Până la Wakkanai sunt aproximativ patruzeci de kilometri. Pe acel mal - japonez - se vede un turn alb. Muntele Rishiri se ridică în sud-vest, reprezentând insula cu același nume. Japonia, după cum se spune, este la doar o aruncătură de băț și, în același timp, este departe. Este departe - din punct de vedere birocratic (viza pentru Japonia încă nu va fi anulată), dar este doar o aruncătură de băț pentru că călătorul japonez Sekino Yoshiharu și prietenul său au ajuns acolo cu un caiac în 13 ore în urmă cu aproximativ zece ani.

Odată, la sfârșitul Uniunii, un baron francez de windsurfer Arnaud de Ronay, deținător al recordului Guinness al Recordurilor, nu a așteptat o viză sovietică (la consulatul din Sapporo i-au dat micul dejun) pentru a traversa legal. Strâmtoarea La Perouse, într-una din zilele antrenamentului său, după ce a surprins vântul în trecere, a mers voluntar să facă surfing la Sakhalin. Pe malul capului de frontieră Crillon, Arnaud nu s-a întâlnit pe nimeni care să-i poată consemna palmaresul. Pescarii noștri l-au prins în gândurile sale triste și l-au predat polițiștilor de frontieră pe faimosul navigator. Problema a fost rezolvată cu succes: Arno era bine cunoscut la Moscova.

Și doar un cerc restrâns de oameni știe câți spioni din Japonia au aterizat în această zonă!

Mă întorc spre far. Întreb o femeie recentă care acum tăia lemne unde este stația meteo: am ceva de făcut acolo. Stația meteo este situată pe teritoriul farului, la care trebuie doar să urcați puțin.

Pui aleargă prin curte și un câine se sfâșie. Stă la intrare, zâmbind ușor, o fată drăguță, Olya, la care mă duc de mai bine de un an, și se uită la mine cu interes. Romantism complet.

Buna ziua! Olya? Salutări de la Egor din Tomsk.

M-am înregistrat cu Yegor pentru o noapte în Tomsk în timp ce făceam autostopul prin Rusia. Egor este un autostopul degerat și un aventurier pe bicicletă. Ajuns la Kholmsk cu câțiva ani în urmă cu feribotul și trecând pe Sakhalin pentru prima dată, a mers imediat la Krillon (după aceea a ajuns până la Okha). Aici a cunoscut-o pe Olya, care a venit din Barnaul aici, până la capătul lumii. Egor mi-a povestit despre ea și m-a rugat să salut din când în când.

Ea și-a amintit de Yegor, i-a mulțumit pentru salutări și s-a oferit să bea ceai, deși numai într-o oră, când tura ei s-a încheiat. Dar nu am avut timp - a trebuit să-mi stabilesc tabăra înainte de apusul soarelui și am fost forțat să mă plec. Dacă am făcut ceea ce trebuie sau nu refuzând, nu știu; poate a meritat să sacrifice timpul și să afli ce a făcut-o pe această fată să părăsească civilizația și să trăiască la marginea pământului?...

Și așa, după ce am rotunjit Capul Crillon, merg acum spre nord, spre casă. Eu consum macese prea coapte, delicioase. Muntele Rishiri a fost transformat în razele soarelui apus. În nord-vest, insula Moneron este albastră. Dealurile coastei tătare din Peninsula Crillon sunt lipsite de pădure din cauza vântului maritim puternic. Acest lucru face ca terenul local să se aseamănă cu Transbaikalia, singura diferență fiind că bambus impracticabil crește pe dealurile locale, iar ierburi moi parfumate cresc în stepele Transbaikaliei.

O altă caracteristică a coastei Krillon de Vest este lipsa lemnului de foc adecvat: este imposibil să aprindeți un foc normal. Malul este plin de alge marine, în care cazi până la glezne.

Ies la Cape Maidel.

Pe dealurile de pe coastă, ceva asemănător cu un monument s-a făcut alb. De la distanță, pe fundalul reliefului gol, seamănă cu o structură rituală Buryat din stepă.

Puțin mai departe, lângă pădure, se află o conductă de beton.

Urc pe drumul militar spre dealuri și mă apropii de un monument realizat într-un stil caracteristic japonez. Mormântul unui samurai nobil? La bază este o placă roșie, flancată de două carcase uriașe cu stele roșii. Semnul spune că un soldat sovietic a murit aici în 1990 (în urma unui accident). Întregul complex este într-adevăr dedicat celor decedați?...

De fapt, intuiția mea nu m-a dezamăgit: piedestalul este într-adevăr japonez. După drumeția descrisă, am descoperit în „Buletinul Muzeului Sakhalin” (nr. 18 pentru 2011) un articol despre postul japonez Shiranusi, care se afla aici, pe Capul Maidel, în secolele XVIII-XIX. S-a mai raportat că în octombrie 1930, primăria orașului japonez Honto (acum Nevelsk) a ridicat un monument pe locul postului, care în japoneză sună ca Kaijima Kinento, în onoarea exploratorilor japonezi Karafuto. În plus, conform poveștilor locuitorilor locali, în apropiere era o unitate militară sovietică, ale cărei tancuri se presupune că sunt încă ascunse pe dealuri și sunt gata să fie dislocate în orice moment pentru a desfășura operațiuni militare.

În curând au apărut masivele de cape Zamirailov Golov și Kuznetsov.

La apus am ajuns la rămășițele navei Liberty, care a eșuat în timpul unei furtuni incredibile din 1945. Nava s-a prăbușit în trei părți inegale.

La apus, toate acestea simbolizează trecerea civilizației umane pe fundalul frumuseții universului.

Cerul colorat al serii a interpretat o simfonie tăcută, solemnă și nepământeană.

La 19:45 am zărit un loc lângă râu, unde puteam întinde un cort pe iarbă. Din focar și din resturile de lemne de foc se vedea că cineva deja campase aici. În amurgul din ce în ce mai adânc, când construiam un cort, am auzit zgomotul îndepărtat al unei mașini și, în curând, o barcă de pescuit „Niva” s-a oprit în apropiere pe mal, doi oameni au coborât din ea și au început să arunce o plasă în mare. M-am apropiat de ei. Ne-am întâlnit: Dima și Andrey din satul Pravda. La vreo cinci kilometri spre nord era tabăra lor, unde au rămas tovarășii lor.

Dimineața, Dima și tatăl lui au venit după mine și s-au oferit să mă ducă la Nevelsk, deoarece era dificil să merg de-a lungul țărmului în jurul Capului Kuznetsov, iar de-a lungul drumului de ocolire a taiga era murdar și periculos din cauza urșilor. Și Capul Kuznetsov însuși - aceste țărmuri stâncoase - sunt sub jurisdicția unui urs monopolist, căruia se presupune că nu-i plac cu adevărat străinii pe teritoriul său (nu-mi amintește de nimic?). Era nepotrivit să refuzăm și cu trei mașini ne-am mutat spre nord. Călătoream cu Ivan și câinele lui de vânătoare Persik (Pers), care se văitau trist de fiecare dată când vedea o rață fluturând pe fereastră. Vă mulțumesc, prieteni, că nu l-ați abandonat pe călător!

...Am trecut de Muntele Kovrizhka. Mai auzisem că acest munte era folosit de ainu ca o fortăreață militară inexpugnabilă. A existat odată un război pe insulă între nivkh și ainu, așa că această ipoteză nu poate fi înlăturată. Dima a urcat odată pe Kovrizhka. Faptul că există o cale către vârful plat este indicat de o frânghie atârnată de sus. M-am uitat cu regret la Kovrizhka, pe care o lăsam în urmă. Se pare că va trebui să urc data viitoare.

Am ajuns la Shebunino și a început asfaltul.

După bombardarea lui Shebunino și Gornozavodsk, Nevelsk a apărut ca o metropolă. Ei au chiar și propria lor „Rublyovka”: căsuțe de-a lungul autostrăzii federale. A început civilizația, încadrată de dealuri colorate de toamnă.

Și așa... stație - microbuz - Yuzhno-Sahalinsk. Am ajuns.

Pentru a lucra asupra materialului, au fost folosite informații din cărțile „Hoppo ruto no tabi”, autor Sekino Yoshihara (Tokyo, 2006), „Fără ștampila „SECRET”, autor-compilator N.V. Vishnevsky (Yuzhno-Sakhalinsk, 2012). .

Ziua 1.

Toți participanții se întâlnesc la gara. Ne urcăm în autobuz și mergem în regiunea Aniva până la vărsarea râului Uryum. Vom vadea râul, adâncimea este până la genunchi, în unele locuri până la talie. Pentru traversare ne schimbam in pantofii pe care i-am luat la traversari pe apa. După traversare, ne schimbăm pantofii și mergem pe un drum forestier de pământ. După care mergem spre coastă în Kirillovo. În continuare calea noastră trece de-a lungul coastei de nisip și pietriș.

Ne vom opri la râul Tambovka pentru prânz.

După Tambovka, concentrându-ne pe fluxul scăzut, trecem de presiunile. La reflux, malul se deschide lângă stânci și poți merge fără să te udă.

Ne-am instalat tabăra la gura râului Maksimkin. Însoțitorii pregătesc o cină delicioasă. Lângă foc ne vom cunoaște.

Kilometraj zilnic: 21 km.

Ziua 2.

Dimineața, însoțitorii pregătesc micul dejun conform planului și programului de serviciu. După micul dejun ne facem bagajele și plecăm la drum. Pe drum vom intra într-un canion de cretă, unde cade o cascadă de 8 metri. Iar cuiburile de stăpâni erau amplasate în stânci.

Ne vom opri la râul Kura pentru prânz. Există o fermă la vărsarea râului și pot fi văzuți caii pășcând pe malul mării.

După prânz vom merge la râul Moguchi. Plimbare de-a lungul plajei cu nisip și pietriș. Uneori mergând lângă stânci de-a lungul unei cărări de piatră, de parcă stânca s-ar fi scurs pe pământ, formând o potecă. Pe drum vei întâlni o stâncă interesantă, numită popular Dragonul. Rocile multicolore au forma unei fațe de dragon, cu gura deschisă și orbite pentru ochi.

Un alt vad peste râul Naicha. Încă câțiva kilometri pe nisip și ne-am așezat tabăra pe râul Moguchi. Cina fierbinte. Peste noapte.

Kilometraj zilnic: 22 km

Ziua 3.

După micul dejun ne pregătim tabăra și pornim la drum. Astăzi tranziția va fi dificilă. Va trebui să ocoliți m. Kanabeev pe bambus. Traficul va fi foarte dificil. Mersul pe jos 5 km va dura 4 ore.

Capul Kanabeev este foarte frumos. Pe cape propriu-zisă se află un arc de piatră, spre care duce o terasă de stâncă lată de un metru. Cu siguranță vom trece pentru o inspecție și fotografii. Este necesară înțelegerea securității deoarece... Adâncimea mării în apropierea capului ajunge imediat la 5 metri.

Astăzi se va încheia în tabăra abandonată Cape Anastasia (satul nerezidenţial Atlasovo). În marea vizavi de cap există două stânci înconjurate de un vechi dig japonez distrus. Pe cea mai mare stâncă, japonezii au instalat cândva un torii, o poartă sacră șintoistă către templu, orientată spre est, spre soarele răsărit.

Râul Anastasia curge în apropierea nopții. Puteți aranja spălătorie și spălătorie.

La 200 de metri de tabără, o frumoasă cascadă de 20 de metri cade pe coastă.

Cina fierbinte. Peste noapte.

Kilometrajul zilei: 12 km.

Ziua 4.

Ziua este destinată odihnei după tranziție. Spălați lucrurile, uscați-le, faceți o baie și relaxați-vă. Relaxați-vă pe Capul Anastasia cu răsărituri blânde și apusuri de foc.

Ziua 5.

Dimineața, după micul dejun, pregătim tabăra și plecăm. Astăzi ne îndreptăm până la Cape Crillon.

Poteca este frumoasa, dar are mai multe traversari de bolovani. Când treceți peste astfel de presiuni, ar trebui să fiți atenți, să vă faceți timp și să ajutați participanții. În unele locuri, este posibil să aveți nevoie de ajutor pentru a transporta rucsacuri mai întâi, iar apoi participanții merg ușor. Băieții sunt activi și oferă o mână de ajutor. Pe parcurs vom găsi, de asemenea, multe cascade, de la mici la mari, de la uscate la un picurător subțire până la pâraie puternice de apă. Pentru prânz vom sta pe o casă lângă cascadă.

După prânz, mai rămân câțiva kilometri și suntem în sfârșit în Golful Cape Crillon! Stabilim tabăra și pregătim cina. Colectăm și pașapoarte și instructorul merge să marcheze grupul cu polițiștii de frontieră.

Atenţie! Comunicațiile celulare în Crillon sunt japoneze și vă consumă întregul sold înainte de a avea timp chiar să formați un număr.

Maine vom avea excursii de o zi si excursii in jurul capului, la locuri de glorie si fortificatii militare, un far si un monument, pasaje subterane si tunuri.

Kilometraj zilnic: 19 km.

Ziua 6.

Zi. Ziua este dedicată cunoașterii istoriei punctului extrem al insulei Sakhalin. Întreaga zi este planificată pentru excursii radiale pentru a acoperi cât mai multe obiective istorice asociate cu perioada războiului ruso-japonez.

Nu ne grăbim astăzi. Dormim după pofta inimii. După micul dejun târziu, vom pregăti o gustare de prânz și vom pleca la o plimbare și la vizitarea obiectivelor turistice în Crillon.

Vom începe turul nostru cu un monument închinat soldaților care au murit în timpul eliberării Sahalinului și a Insulelor Kurile de Sud. În această groapă comună sunt îngropați 7 parașutiști. În continuare, să trecem să examinăm clădirile acum nelocuite care au fost construite de japonezi și apoi de ruși, totul a fost amestecat pe o mică bucată de pământ. Să ne târăm, să aruncăm o privire și să ne grăbim spre zona fortificată. La urma urmei, Cape Crillon este o zonă mare fortificată, unde puteți merge săptămâni întregi în căutarea de cutii de pastile militare, pasaje subterane, tranșee și tunuri. De-a lungul drumului vom urca pe un platou mare acoperit cu bambus, unde tunurile sunt ascunse in iarba deasa inalta. Puțin mai departe se vede baldachinul postului de comandă, iar acum suntem deja înăuntru.

Pereții și treptele au fost căptușite cu piatră naturală de către japonezi, zidăria se mai păstrează, ca nouă.

Să urcăm și toată strâmtoarea La Perouse este în fața noastră, dintr-o privire. Să mergem mai departe, într-un adăpost subteran e un tun întreg, toate pârghiile sunt încă în stare de funcționare.

Mai jos puteți vedea o gaură care merge în subteran, să coborâm și o întreagă lume subterană se va deschide în fața noastră. O mulțime de camere și spații de acces. Tranziții, scări și suntem din nou în vârf, deja la celălalt capăt al peninsulei, iar coborâm, iar sus și iar la celălalt capăt, de-a lungul drumului sunt cutii goale din scoici, paturi vechi, pe pereți sunt diverse instrumente, senzori, contoare, yesssss, exact Poți să mergi aici săptămâni întregi să te uiți la totul și să găsești toate lacunele. Ne târăm în lumina albă și ne întoarcem în tabără. Vom lua o gustare în tabără și vom ieși din nou pentru o altă plimbare în jurul pelerinei. Pe vreme bună, puteți vedea Japonia din Crillon. Și mergem la marginea pelerinii și poate vom avea noroc și vom vedea Japonia. În primul rând, insula Rebun se va deschide în fața ochilor tăi, iar apoi insula Hokkaido. Dacă ai un binoclu, poți vedea mori de vânt care strălucesc cu lumini multicolore.

Ne întoarcem în tabără pentru a pregăti cina. Și în timp ce discutăm astăzi, ne bucurăm de mâncare caldă și ceai delicios cu covrigi.

Kilometraj zilnic al ieșirilor radiale: 6 km.

Ziua 7.

Dimineața, după micul dejun, ne adunăm lucrurile, ne punem rucsacuri și pornim din nou pe drum pentru a explora pasajele subterane și a „studi” echipamentul militar. Am ieșit la un tun imens și trei tancuri sovietice s-au ascuns în bambus. Vom examina cămine și șanțuri noi și vom găsi chiuvete japoneze care au fost păstrate în stare excelentă.

Mai departe de-a lungul drumului ne vom opri pentru a privi rămășițele stâlpului Shiranusi. Postul a fost fondat de clanul japonez Matsumae din insula Hokkaido, probabil în anii 1750, în anii 1850, importanța postului a început să scadă, iar postul din Shiranushi a fost desființat, iar istoria postului s-a încheiat. Există informații că în 1925 în satul Siranuși locuiau 150 de persoane și erau 36 de case. Acum, la locul postului găsești multe obiecte din vremuri diferite, aparținând atât japonezilor, cât și rușilor, un piedestal de la monumentul Kaijima Kinento, platforme de la clădirea postului japonez, metereze de pământ care erau cel mai probabil defensive în natura, structuri de beton, puncte de tragere ale celui de-al doilea razboi mondial.

Deasupra stâlpului se află ruinele unei fabrici de crabi și baterii de coastă de la tancurile IS-3. Apropo, rezervoarele sunt conservate și sunt în stare excelentă.

Și apoi o „navă fantomă” apare la orizont din ceață. Frumos, sau mai bine zis tot ce a mai rămas din el. Nava este ruptă în trei bucăți. Acesta este vrachierul „Luga”, care zace aici pe malul de nisip de mai bine de 65 de ani. Pescărușii și cormoranii le-au plăcut rămășițele navei și au înființat pe el o piață de păsări.

Până în toamna anului 1947, nava de marfă uscată Luga a fost pregătită pentru remorcare la Vladivostok, iar apoi pentru reparații majore la Shanghai. Nava cu aburi Pyotr Ceaikovski a fost desemnată să remorcheze Luga, dar au ratat timpul și au început remorcarea la sfârșitul lunii octombrie. „Pyotr Ceaikovski” și „Luga” au fost prinși de un taifun înverșunat în apropierea strâmtorii La Perouse. Remorcherul s-a rupt și Luga a fost aruncată în Peninsula Crillon între Capul Maidel și Capul Zamirailov. Pagubele aduse „Luga” au fost atât de mari încât reparațiile au fost impracticabile și nu s-a încercat să-l scoată de pe malul de nisip, așa că a devenit un cămin pentru pescăruși și cormorani.

Oprire de prânz și fotografie de amintire. Și din nou pe drum.

Multe urme de urși ne vor însoți pe parcurs. Anterior, în peninsulă exista o rezervație naturală, vânătoarea și pescuitul erau interzise în aceste zone, așa că aici s-au înmulțit urșii. Ne scoatem țevile și le suflam, indicând că venim aici.

Ne oprim pentru noapte pe râul Zamirailovka. Cina fierbinte.

Kilometraj zilnic: 14 km.

Ziua 8.

Dimineața, după micul dejun, împachetăm tabăra, ne punem rucsacuri deja ușoare și plecăm la drum. Astăzi poteca trece parțial prin pas, ocolind Capul Kuznetsov, deoarece acolo nu există pasaje. Drumul prin pas este în stare bună și nu va pune dificultăți de traversare.

Capul Kuznetsov este unul dintre monumentele naturale ale insulei. Sakhalin, și-a primit numele în onoarea căpitanului de gradul 1 D.I Kuznetsov, care a comandat primul detașament care a navigat în Orientul Îndepărtat în 1857 pentru a proteja granițele ruse.

Ieșim la fermă. Ne oprim la prânz.

În timpul prânzului, ne vom uita la un post japonez cu hieroglife. Au rămas multe dintre aceste postări în jurul Sahalinului și indică altitudinea deasupra nivelului mării.

După prânz continuăm spre Cape Windies, unde ne vom așeza tabăra. Cină. Peste noapte.

Kilometraj zilnic: 17 km.

Ziua 9.

Dimineața, după micul dejun, mergem la Kovrizhka.

Muntele Kovrizhka și-a primit numele datorită formei sale în formă de tort este situat pe Capul Windis. Tradus din limba ainu ca „locuință proastă”. Capul este la 35 km. din sat Shebunino, Kovrizhka în sine se ridică deasupra nivelului mării la o altitudine de aproximativ 78 m, are o formă rotundă aproape perfectă, cu un diametru de peste 100 m. Vârful absolut plat al Kovrizhka este cunoscut pentru faptul că au fost găsite situri arheologice ale oamenilor antici pe ea. Există versiuni conform cărora această structură naturală a fost folosită de aborigenii Sahalin ca o fortăreață, unde au fugit de invazia străinilor, motiv pentru care a primit numele de „locuință rea”.

Urcarea spre Kovrizhka este foarte abruptă, nu poți ajunge decât mergând pe o frânghie, care a fost trasă de oameni amabili. Depășind frica, vom urca și o priveliște amețitoare se va deschide în fața noastră! Aproape întregul lanț al Kamyshevy de Sud este vizibil pe o parte, iar Capul Kuznetsov pe de altă parte.

Pranz si cina in tabara. Peste noapte.

Ziua 10

Dimineața, după micul dejun, împachetăm tabăra, ne punem rucsacuri și plecăm la drum.

Astăzi ne vom plimba printr-un vechi sat părăsit. Care impresionează prin casele conservate pe malul mării în sălbăticie, unde nu există comunicații.

Pe drum există un alt vad al râului Pereputka. În timpul ploilor, nivelul apei crește foarte mult, ceea ce poate crea un obstacol. Dar am trecut deja de multe râuri și pâraie, iar acest râu nu este un obstacol pentru noi!

Vom lua prânzul pe râu și vom continua călătoria către râul Brusnichka. Poteca merge de-a lungul unei plaje de nisip.

Ne-am instalat tabăra la gura râului Brusnichka. Cină. Peste noapte.

Kilometraj zilnic: 16 km

Ziua 11.

Mic dejun. Împachet pentru călătorie. Ziua plecării din excursie. Ultima împingere. Este păcat să pierzi frumusețea lui Crillon. Suntem lăsați în urmă multe locuri necălcate și neexplorate. Ceea ce înseamnă că există un motiv să te întorci!

Un autobuz ne va aștepta în Shebunino pentru a ne duce la Yuzhno-Sakhalinsk.

Kilometraj zilnic: 22 km.

Ziua 12.

Zi liberă. În caz de vreme rea, maree și oboseală a participanților. Dacă ritmul traseului este bun, acesta va fi folosit ca zi suplimentară sau ca zi suplimentară pentru a distribui kilometrajul în funcție de punctele forte ale participanților.

Suge forțat

A început să plouă noaptea și a continuat până la ora 3 după-amiaza. Toată ziua cerul a fost acoperit cu un văl continuu de nori. Pe o astfel de vreme se putea circula normal pe asfalt, dar târându-te pe pietre umede cu biciclete... Era mai realist să-ți rupi picioarele de pietre decât să mergi înainte. Am dormit până la prânz, verificând vremea în fiecare oră. După prânz am început să ne târăm afară din cort și să ne plimbăm prin ploaia burniță. Când ploaia a încetat, au aprins focul și au gătit mâncare. Pe la ora 6 s-a limpede, dupa inca o ora si jumatate pietrele s-au uscat si ne-am hotarat ca maine sa nu ne batem peste pietre cu toate bunurile, sa tragem usor bicicletele in spatele pelerinei vecine, sa ne ascundem. ei acolo și mâine ne-am duce la ei doar cu saci. Făcut repede şi foarte bine.

Într-o oră și jumătate am târât bicicletele puțin dincolo de 2 cape învecinate. Aceste stânci au fost cele mai dificile de-a lungul întregii călătorii de-a lungul coastei golfului Aniva. A trebuit să urcăm liber pe stânci de 2-2,5 metri, să trecem pe biciclete, să sărim sau să urcăm între kurumuri de dimensiunile unei mașini sau să urcăm în apă pentru a ocoli stâncile.

Răsărit în golful Aniva

Poveștile au fost lăsate între stâncile de pe ultima pelerină. De acolo se vedea deja clar barăcile grănicerilor și farul de pe Crillon, și chiar și rulota verde. Potrivit pescarilor din Petrovka, de-a lungul unui versant abrupt de bambus era atașată de ea o frânghie și de acolo începea drumul către far. Se întuneca... La întoarcere, eu, coborând de pe stâncă pe o piatră umedă, am alunecat și am căzut. Mi-am lovit maxilarul de aceeași piatră și, ca urmare, am avut o comoție ușoară cu un zgomot în cap și greață până dimineața și o lacerație pe bărbie cu o bucată de piele de 1,5 cm ruptă. Rana a fost rasă și acoperită cu grijă cu o bucată mare de bandă adezivă. Așa că, cu acest steag alb pe barbă, am luat cu asalt Crillon timp de 2 zile...

Pe la 9 ne-am întors la bivuac, deja în amurg. Seara a devenit clar că hrana luată timp de 5 zile pe perimetrul Peninsulei Crillon nu ne va fi suficientă. Am fost parțial salvați de foame de peștele din râuri și 6 conserve de tocană de porc de la Igor de la Atlasov. Dar situația nu era încurajatoare.

Ziua 6, 13.08.12 - o zi cu plimbări de-a lungul plajei dus-întors.

Asalt asupra cetății Crillon

Senin, însorit, uscat, adiere de la mare... Cu totul altă chestiune! Dimineața starea de spirit se luptă, starea de spirit este de a vedea Cape Crillon. Amuzant este că de la pelerină până la noaptea noastră sunt doar 7 km în linie dreaptă, dar ce ne aștepta acolo! Privind înainte, voi spune că am ajuns seara la pelerină, deplasându-ne fără prânz toată ziua...

Așadar, brigada de asalt s-a deplasat spre liniile de pe malul sudic al strâmtorii La Perouse la ora 9:10 pe 14 august 2012. Vremea a fost excelentă - însorită, caldă, senin, adiere. Cu viteza melcilor repezi, noi cu rucsacuri de biciclete am urcat peste stâncile unde mă rănisem ieri și ne-am târât pe biciclete. Apoi am început să mergem cu biciclete peste stânci și bolovani de pe plajă înainte de a urca la remorcă. Aceasta este o tortură rară - să târâi înainte și înapoi cu lucruri și biciclete pe un astfel de teren... Cu aproximativ 200 de metri înainte de frânghie, pe pietrele de pe coastă, se sprijină scheletul unui transportor de omizi, cel mai probabil un vehicul cu turbină cu gaz, pe pe care managerul nostru hiperactiv de aprovizionare s-a destins să facă fotografii. Este imediat clar că transportorul pe șenile este un submarin prost... Pe lângă acest artefact, am trecut pe lângă o altă colonie mare de foci și o insulă presărată cu cormorani.

Ei bine, ceva de genul acesta!

Urcarea către trăsură nu este lungă - 20 de metri, dar abruptă. De aceea frânghia atârnă acolo. Există și un inconvenient - apa curge în jos pe versant, creând pe alocuri o mlaștină chiar pe versant. Da, iar preferatul nostru este bambusul până la genunchi. Cu bicicletele în mână, strângând frânghia și sorbind în noroi, să te ridici este ca și cum ai dracu într-un hamac în timp ce stai în picioare, dar este abia amiază, vremea este excelentă și Crillon poate fi văzut foarte aproape - așa că pentru astăzi aceasta este metoda noastră. Trăsura stă la 10 metri de marginea pantei pe un câmp monoton de bambus iar drumul care urcă și spre sud de acesta este vizibil doar pentru că culoarea bambusului din rută este diferită de cea din jur. De aici până la cap în linie dreaptă este o distanță destul de mică - 3 kilometri, dar de acolo începe cea mai interesantă acțiune. Și părăsim din nou plajele pentru junglă...

Am mers de-a lungul drumului: rucsacuri pe umeri, folosind bicicletele pentru a ne face o potecă prin bambus. Mai adânc în insulă, bambusul devine din ce în ce mai sus, iar drumul începe deja să fie ghicit pur intuitiv. Ajunși la marginea pădurii, aproape că am pierdut drumul și ne-am trezit până la umeri în desișuri dese. Rambo-ul nostru a fost trimis înainte... Seryoga nu s-a gândit mult - și-a pus bicicleta pe ceafă și, ținând-o cu ambele mâini în spatele capului, a început să deschidă calea prin peretele de bambus cu pieptul său larg. L-am urmat... Dar poteca pur și simplu nu a funcționat, așa că, de fapt, toți care mergeau la 2 metri unul după altul pe noua potecă au împins bambusul cu bicicleta și corpul lor. Dar era plăcut să cazi - doar atârnai ca o pungă pe desișuri și te întindei ușor pe ele, fără să ajungi la pământ.

În prima poiană, în spatele unei fâșii de pădure cu creștere joasă, noduroasă, am dat de un rezervor. Acesta nu mai este o turelă acoperită cu beton de la un T-54, ca în spatele Taranai, ci un întreg IS-3 „tigerboy”, pe groapă de beton și fără motor. Dar doar un turn cu o țeavă de tun lung și masiv iese din desiș. Nu departe de rezervor se află intrarea într-un buncăr de beton, tranșee greu de ghicit și stâlpi de lemn și bucăți de sârmă ghimpată care ies din bambus... La 3 metri de rezervor călcăm din greșeală câteva zeci de capace din obuze de 122 mm, culcat în desișuri - cutii sparte, uscate, cu vopsea decojită.

Observații de luptă: tanc greu IS-3.

Tancurile IS-3 (cu un tun D-25T de 122 mm), numite după Iosif Stalin, au fost produse între 1945 și 1946. și au fost o dezvoltare a tancului IS-2. IS-3-urile erau destinate să lupte împotriva tancurilor grele germane și a zonelor fortificate. Un proiectil de la tunurile IS-2 și IS-3 de 122 mm a pătruns în blindajul frontal al tancurilor grele germane „Tiger” și „Panther” de la 2 km. Dar IS-3, lansat chiar la sfârșitul războiului, nu a avut timp să lupte cu colegii lor germani.

Tancurile au fost aduse la Sakhalin și Insulele Kuril, ca parte a războiului cu Japonia. După război, tancurile au fost lăsate ca baterii de coastă pe dealurile de-a lungul coastei insulelor, motoarele au fost demontate și au fost instalate sisteme de tranșee și de comunicații între tancuri. Turela aerodinamică a tancului și partea frontală a carenei au o armură de 110 mm, astfel încât un astfel de buncăr poate fi distrus doar printr-o lovitură directă de la o bombă aeriană sau un proiectil de calibru mare care perfora armura. Majoritatea tancurilor sunt în prezent abandonate sau abandonate: șuruburile tunului au fost îndepărtate, toate echipamentele și mitralierele antiaeriene au fost demontate, toate trapele au fost sudate închise, cu excepția trapelor turelei și a trapei din podea. Unele țevi de armă sunt umplute cu unsoare.

IS-3 pe partea de est a lui Crillon

Inca 100 de metri in 15 minute si in urmatoarea poianita din spatele padurii mai sunt inca 2 rezervoare de acelasi gen. Toate sunt deschise, Seryoga și cu mine ne-am urcat în câțiva și ne-am jucat cu tancuri... sau submarinieri... sau speologi... Din cauza inaccesibilității în interior s-au păstrat bine - vopseaua a rămas, nu era mare lucru. rugina, resturi de instrumente nedemontate, mânere, pârghii...

Tancurile sunt grozave, cool, interesante, dar trebuie să mergem mai departe la granița de sud a patriei noastre. La ultimul rezervor, drumul a fost complet pierdut, iar bambusul s-a transformat într-un gard solid de 3 metri înălțime, din cauza căruia nici măcar nu poți vedea unde să mergi. Ne-am îndreptat drept înainte în direcția pelerina, dar după 30 de metri ne-am trezit pe marginea unei râpe din bambus de deja 3 metri înălțime și cu diametrul unui deget la nivelul taliei. Urcăm un copac cu Seryoga pentru observație - în spatele râpei putem vedea urme de râpă pe bambus și un fel de grămadă de scânduri și butoaie goale de combustibil, dar râpa... Nu putem depăși râpa - fundul ei. pur și simplu nu este vizibil din cauza junglei, dar pe versantul vecin avem șanse reale să nu ne ridicăm pur și simplu cu bicicletele. Cu hemoroizi speciali ne întoarcem la 30 de metri la poiană, lăsând biciclete în desișuri de-a lungul drumului, pentru că... nu le poți derula pur și simplu în bambus. Soarele este fierbinte, nu se simte vântul în desișuri - e o căldură dogoritoare... Îi lăsăm pe băieți să târască biciclete, rucsacuri și trupuri într-o grămadă nu departe de rezervor și să se odihnească, în timp ce eu și Seryoga mergem mai departe recunoaștere cu o poreclă GPS adânc în peninsula.

Pentru recunoaștere am mers 500 de metri acolo și 500 de metri înapoi... într-o oră! Aprinde! Această vâslărie pe bambus ucide... De câteva ori a trebuit să mă urc în copaci chiar și să văd ce se întâmplă deasupra bambusului. Dar am făcut două descoperiri: am văzut o clădire cu 2 etaje și „bile” (acestea sunt radare RTR la Cape Crillon), de fapt, de la ele ar fi trebuit să existe un drum normal până la cap, iar al doilea lucru am găsit o modalitate de a ne deplasa de-a lungul desișurilor de bambus. Faptul este că bambusul suprimă tot ce poate crește cu el, cu excepția copacilor. Deci, sub conifere negre este întuneric și bambusul de sub ei fie este mai jos, fie nu crește deloc. Astfel, deplasându-mă aproximativ în stilul mișcării browniene de la linie de conifere la linie, puteți ajunge mult mai ușor la „bile”.

Ne-am întors la Kolyan, Antokha și Dimych, erau transpirați, obosiți, posomorâți, bicicletele noastre atârnau de bambusul din apropiere. Era ceasul al 16-lea al acestei zile... Ambele vești bune erau binevenite! Ne-am luat lucrurile și ne-am urcat în cea mai apropiată pădure. Folosind GPS-ul ca ghid, am început să ne deplasăm de la o linie la alta către clădire. Toate acestea aminteau de un fel de operațiuni partizane din timpul celui de-al doilea război mondial. Au mai rămas deja 100 de metri până la dealul pe care stătea clădirea și unde se afla drumul, când am ieșit din ultima pădure și ne-am trezit din nou în desișuri de 2 metri pe marginea unei râpe, aceeași râpă ca înainte. , doar în amonte. Aici avea doar vreo 5 metri lățime, iar la acea margine se vedea deja o aparență de potecă până la clădire.

Asaltul asupra râpei s-a dovedit a fi, de asemenea, o sarcină destul de netrivială - părțile laterale, acoperite cu bambus, erau aproape verticale, iar fundul nu era vizibil. Seryoga și cu mine am căzut prostește în două locuri, la vreo 5 metri unul de celălalt, într-o râpă, ținându-ne strâns de trunchiuri de bambus și am găsit acolo o albie goală și murdară. Apoi traversarea a fost efectuată după cum urmează: am urcat pe partea adiacentă a râpei, iar Dimych, Antokha și Kolyan au început să arunce biciclete și rucsacuri în râpa Seryoga și să sară ei înșiși acolo. După aceea, Seryoga s-a asigurat pe o treaptă mică, plină de vegetație și, de-a lungul unui lanț prin el, au început să-mi treacă piesele noastre de schimb la etaj.

Iadul de bambus!

După ce am ieșit din râpă și am urcat panta, am primit „Aleluia!”, sau mai bine zis, o platformă plată de lut rulată, pe care sute de butoaie goale de combustibil zăceau în stive sau erau pur și simplu împrăștiate. Ceea ce se numește: „intrat pe ușa din spate” și direct într-un coș de gunoi - acesta nu este un motiv de bucurie, dar ce fericire a fost! La urma urmei, drumul spre pelerină ducea de la ea. Drum murdar de lut cu bălți, dar DRUM!!! Unul în care poți merge cu bicicleta. Ora era 17:20, adică. Am petrecut aproape toată ziua în desișurile de bambus și pe plajele de piatră din golful Aniva și am parcurs doar aproximativ 5 km. Performanța este uluitoare! Dar personal, m-am simțit ca un erou și toți ceilalți la fel. Și chiar, probabil, undeva în adâncul sufletului, a triumfat și cinicul și ticălosul Foma, și izbucnea dinăuntru nu cu presiunea intestinelor, ci cu mândria ciclistă viguroasă a muncii depuse!

COVOR!

Pe 23 august 2011, șase persoane (eu, Dima, Galya, Anton și doi Kirill) au pornit cu autobuzul de dimineață către orașul Nevelsk, apoi către Shebunino, de unde călătoria noastră către Capul Krillon, punctul cel mai sudic al insulei Sakhalin, va începe. În două zile trebuie să ne apropiem de Muntele Kovrizhka, unde ni se vor alătura încă patru oameni din grupul nostru (Lena, Alexey, Vika și Sergey). Mai sunt 10 zile de drumeții, mare, soare și nicio civilizație, toată lumea e bine dispusă, să pornim la drum!!!

Am ajuns la Kovrizhka fără nici un obstacol, cea mai mare teamă a noastră a fost că nu vom trece râul Pereputka în timpul ploilor și a mareelor ​​mari, încât nici măcar mașinile nu pot trece. Dar, spre bucuria noastră, am traversat râul calm, ei bine, la urma urmei, două zile nu au fost fără incidente, genunchii lui Kirill l-au durut și practic nu a putut merge. Nu l-am putut lăsa singur, Dima a pus un rucsac pe umerii lui Kiryukhin și a mers încet spre obiectivul nostru. Pufând și pufăind cu opriri lungi, încă ne-am atins obiectivul la timp, iar aici venea oamenii noștri, bucuria nu cunoștea limite. La o adunare generală decidem ca Kirill să fie trimis acasă mâine pe trecerea transportului, ne-am așezat tabăra la poalele muntelui, în timp ce toată lumea adună lemne pentru foc (am spus deja că avem doi). picură o „piscină”, astfel încât după o călătorie de două zile să ne putem spăla și să ne răcorim de soarele arzător fără milă. Între timp, focul arde, corturile sunt puse, putem începe cina, băieții au adus cu ei mâncare de casă, o fericire!!!

Începea să se întunece, dar ne doream foarte mult să vizităm vârful Kovrizhka. Muntele Kovrizhka și-a primit numele datorită formei sale în formă de tort, este situat pe Capul Windis, tradus din limba ainu ca „locuință proastă”, de unde vine acest nume? Capul este la 35 km. din sat Shebunino, Kovrizhka în sine se ridică deasupra nivelului mării la o altitudine de aproximativ 78 m, are o formă rotundă aproape perfectă, cu un diametru de peste 100 m. Vârful absolut plat al Kovrizhka este cunoscut pentru faptul că au fost găsite situri arheologice ale oamenilor antici pe ea. Există versiuni conform cărora această structură naturală a fost folosită de aborigenii Sahalin ca o fortăreață, unde au fugit de invazia străinilor, motiv pentru care a primit numele de „locuință rea”.

Urcarea spre Kovrizhka este foarte abruptă, nu poți ajunge decât mergând pe o frânghie, care a fost trasă de oameni amabili. Depășind frica, ne-am urcat și în fața noastră s-a deschis o priveliște amețitoare, pe de o parte se vedea aproape toată Gama Sud Kamyshevy, iar pe cealaltă, Capul Kuznetsov, unde vom merge mâine dimineață.

Este deja complet întuneric, așa că faceți o fotografie ca suvenir și începem coborârea. O, Doamne!!! Coborârea era și mai înfricoșătoare decât urcarea, bâjbâind în întuneric, nevăzând unde să pui piciorul, pietrele căzând de sub picioare, dar fără a sta în vârf. Dima le asigură pe fete de sus, iar Serghei le încurajează cu glumele și glumele lui, iar acum picioarele lor au atins pământul dur și plan. Ura!!! Am coborât, iar eu și Galyunia ne-am dus la „baie” pe care o construiseră băieții. „Casa de baie” a fost un mare succes. Spălați, umpluți cu mâncare de casă în corturi, mâine dimineață plecăm spre visul nostru, spre Crillon!!!

Capul Kuznetsov

A doua zi dimineața ne-am pregătit și am plecat. Alexey a încărcat rucsacii și câțiva membri ai echipei noastre în mașină și a condus spre Capul Kuznetsov pentru a negocia să-l trimitem acasă pe Kirill și să parcăm mașina și am pornit ușor pe jos. E atât de frumos, marea stropește, soarele se încălzește (încă nu e prea cald), un cormoran cocoțat pe o pietricică, hai să ne apropiem foarte mult de el și nu zboară, ei bine, cormoranul este acum la modă model și eroul albumelor noastre foto.

Apropiindu-ne mai aproape de Capul Kuznețov, casele se găsesc, am observat o cruce ortodoxă!!!

Este neobișnuit să vezi o biserică atât de departe de civilizație. Și înghețăm de încântare, ce imagine uimitoare în fața noastră, o turmă de cai care pasc pe malul mării, n-am mai văzut în viața mea un asemenea miracol, și aici sunt tot felul de cai, roșii, albi, negri, pătat și ochi de taur. Frumusețe extraordinară, această imagine încă stă în fața ochilor mei La un moment dat, 50 de cai Yakut cu pedigree au fost aduși aici pentru reproducere. Ei mai spun că struții trăiesc pe teritoriul fermei, dar, din păcate, nu i-am văzut. Dar caii……….

Capul Kuznetsov este unul dintre monumentele naturale ale insulei. Sakhalin, și-a primit numele în onoarea căpitanului de gradul 1 D.I Kuznetsov, care a comandat primul detașament care a navigat în Orientul Îndepărtat în 1857 pentru a proteja granițele ruse. Ocolim pelerina, din moment ce nu există pasaje acolo, cotim pe drumul care trece prin pas, Kiryukha s-a dus să ne vadă, deoarece astăzi se duce acasă cu o mașină de la fermă să-și trateze genunchii. Pa, Kiryukha, ne vedem în oraș. Ei bine, noi, formați din nouă persoane, ne revenim în continuare. Nu departe de sat am dat de un post japonez cu hieroglife au mai ramas multe astfel de posturi pe tot Sahalinul;
Drumul prin pas este în stare bună, intrăm în pădure și ne simțim înfiorător, aceste părți sunt pline de urși, pe vremuri era o rezervație naturală în peninsulă, vânătoarea și pescuitul erau interzise în aceste zone, așa că urșii s-au înmulțit. Aici. Scoatem țevile și ne jucăm cât putem, până ne învârt capetele. Soarele bate fără milă, rucsacii cântăresc pe umeri și sunt o grămadă de zburători, nici măcar repellenții nu ajută, din cauza căldurii pe care o curg împreună cu transpirația.

Ei bine, acesta este capătul drumului și aici ne întâlnim cu o amprentă proaspătă a unui urs picior roșu, ne-am imaginat cum se grăbește când ne-a auzit țevile. În cele din urmă am ieșit la malul mării și am luat o pauză și am luat prânzul.

Naufragiu.

Am luat prânzul, ne-am odihnit și ne-am continuat drumul. În stânga sunt dealuri verzi, undeva urși sforăiesc dulce, în dreapta este o mare albastră, un orizont încețos în față, liniște și se aude doar sunetul răsafului, pace și grație, dar soarele arde. atât de greu încât e cald să respiri. Galyunya este învelită într-un hanorac, ascunzându-se de soare, bietul are un nas ieşit.

Serghei este copleșit de emoții și zgârie „AKHRINET” în nisip și totul este în acest cuvânt!!!

O „navă fantomă” apare la orizont din cauza ceții și îți dă pielea de găină. Ne apropiem și iată-l, un bărbat frumos, sau mai bine zis tot ce a mai rămas din el. Nava a fost ruptă în trei bucăți - o priveliște ciudată. După cum am citit mai târziu, cargoul Luga zace aici, pe malul de nisip, de mai bine de 65 de ani. Pescărușii și cormoranii le-au plăcut rămășițele navei și au înființat pe el o piață de păsări. Până în toamna anului 1947, nava de marfă uscată Luga a fost pregătită pentru remorcare la Vladivostok, iar apoi pentru reparații majore la Shanghai. Nava cu aburi Pyotr Ceaikovski a fost desemnată să remorcheze Luga, dar au ratat timpul și au început remorcarea la sfârșitul lunii octombrie. „Pyotr Ceaikovski” și „Luga” au fost prinși de un taifun înverșunat în apropierea strâmtorii La Perouse. Remorcherul s-a rupt și Luga a fost aruncată în Peninsula Crillon între Capul Maidel și Capul Zamirailov. Pagubele aduse „Luga” au fost atât de mari încât reparațiile au fost impracticabile și nu s-a încercat să-l scoată de pe malul de nisip, așa că a devenit un cămin pentru pescăruși și cormorani.

O scurtă oprire, o fotografie ca suvenir și eram din nou pe drum.

Oaspete de noapte.
Din ce în ce mai des întâlnim urme de urși de diverse dimensiuni și dimensiuni pot fi văzute pe dealuri.

Se apropie seara, e timpul sa cautam un loc de campare. Am decis să ne oprim lângă un mic lac. Ei bine, brazii de Crăciun nu au ținut cont că și-au așezat tabăra lângă poteca lui Misha, sau mai degrabă și-au dat seama mai târziu.

Eu și Lesha am mers la lac, am spălat vasele, Lesha a luat apă. Și așa că Alexey a decis să ia niște apă curgătoare din pârâul care curgea de pe deal. A intrat în iarbă și nici măcar un minut mai târziu Lesha a sărit din tufișuri ca și cum ar fi fost opărită. „Ce s-a întâmplat?”, întreb, el îmi spune „Uite.” Văd iarba legănându-se, ursul pleacă și merge liniștit, chiar dacă o crenguță scârțâie, mereu m-am întrebat cum merge un asemenea colos atât de liniștit??? Pai asta nu a fost tot......

După cină, ne-am împrăștiat în corturi, eu și Galya am dormit în cort. În somn am auzit de parcă cineva ar fi atins frânghia cortului, am deschis ochii și mirosul ascuțit de câine mi-a lovit nasul, iar lângă cort cineva adulmeca totul......un urs, mi-a înghețat sângele. venele mele de frică. O trezesc pe Galya, spun: „A venit ursul”, a mormăit Galya ceva, s-a rostogolit pe cealaltă parte și a continuat să doarmă, așa doarme Galya acolo unde se culcă, se așează și niciun urs nu o trezește și Am stat acolo toată noaptea fără să închid ochii și respirând mi-era frică. Dimineața am îndrăznit să ies doar când am auzit vocile copiilor care deja se treziseră și erau ocupați cu treburile casnice. M-am plimbat prin cort și de parcă ar fi urme de ursuleț în nisip, înseamnă că a venit cu adevărat, nu am visat. Nu am închis ochii din nou în această călătorie mai mult de o noapte.

Muzeu în aer liber. Crillon.

Dimineaţă. După calculele noastre, în aproximativ două ore ar trebui să ajungem la Crillon. Dimineața s-a dovedit a fi ceață, așa că nu am observat imediat conturul lui Crillon la orizont. Ei bine, care a fost bucuria noastră când ne-am dat seama că din cauza ceții se vedeau turnurile și farul Peninsulei Crillon.

Capul Krillon este punctul cel mai sudic al insulei Sakhalin. Numele a fost dat de navigatorul francez Jean-François de La Pérouse în onoarea generalului francez Louis Balbes de Crillon. În nord este legat printr-un istm îngust, dar abrupt de Peninsula Krillon, în vest este spălat de Marea Japoniei, în est de Golful Aniva din Marea Okhotsk. Din sud se află strâmtoarea La Perouse, care separă insulele Sakhalin și Hokkaido. Crillon este numit „Muzeul în aer liber” și nu degeaba această mică bucată de pământ a primit un astfel de nume. În prezent, pe Crillon există un post de frontieră, o stație meteo și un far funcțional. Ei bine, să începem în ordine.

„Marcul secolului”
O mașină vine spre noi, șeful avanpostului s-a grăbit să ne avertizeze ca să ne facem check-in la avanpost, așa sunt regulile aici, până la urmă este un avanpost de frontieră, așa că cei care vor să viziteze Crillon nu uitați să luați pașaportul cu ei.
În primul rând, mergem să căutăm „Marcul secolului”, care a fost sculptat pe o stâncă de coastă de celebrul amiral Makarov. La 22 septembrie 1895, contraamiralul Makarov a ordonat instalarea unui indicator de nivel al piciorului pe Crillon sub forma unui rack cu diviziuni, acesta este instalat pentru a monitoriza și determina cu precizie nivelul apei în mare. Dar piciorul a fost rupt de mișcarea gheții și, pentru a elimina acest neajuns, Makarov a ordonat să sculpteze un „semn de secol” pe stâncă sub inscripție, șapte crestături orizontale, numerotate cu cifre romane de jos în sus; 4 până la 10 (Tanya, aceste cifre romane trebuie scrise în timp, apa și-a făcut treaba și acum doar cuvântul „brand” este vizibil pe stâncă). Am găsit marcajul și, după ce am sărit peste bolovani, ne-am așezat rucsacii și am mers mai departe. În continuare, poteca noastră trece pe o potecă abruptă care duce în sus.

Far.
Am urcat la etaj, ne-am aruncat rucsacii și ne-am îndreptat spre far. O scară de lemn dărăpănată duce la far, noi l-am urcat și aici în fața noastră este o cărămidă roșie frumoasă, dar nu a fost întotdeauna așa, farul a fost construit inițial din bușteni. Construcția primului far de pe Crillon a început la 13 mai 1883 30 de exilați și echipajul goeletei „Tungus”, cu care au remorcat plute de bușteni, la construcția farului a durat 35 de zile; Au fost construite un turn din lemn de 8,5 m înălțime, o casă de îngrijitor, o barăci, o baie și o grădină de legume. Aparatul de iluminat cu reflectoare placate cu argint este echipat cu 15 lămpi cu argant. Pentru a produce semnale de ceață, farul este echipat cu un tun de semnal de două lire și un clopot de 20 de lire. Primul paznic al farului a fost marinarul Ivan Kryuchkov.
În 1894, a început construcția unui nou far la Cape Crillon, lângă vechea clădire din cărămidă roșie adusă din Japonia. Construcția a fost realizată de parașutiștii Shipulin, Yakovlev și 25 de muncitori coreeni. Lucrarea a fost supravegheată de inginer-locotenent colonel K.I Leopold, care a construit mai multe faruri la Marea Neagră. La 1 august 1896, la farul Crillon a fost instalat un aparat de iluminat fabricat de compania franceză Barbier and Benard din Paris. Într-o încăpere situată în punctul cel mai sudic al Capului Crillon, a fost instalată o nouă sirenă pneumatică cu motor cu kerosen. Un tun special de semnalizare al modelului din 1867 a fost amplasat lângă clădirea sirenelor. Aici a fost instalat și un „clopot de ceață” de rezervă, care, în cazul unei defecțiuni a sirenei, trebuia să sune semnale în timpul ceții. În vremea sovietică, farul a fost reechipat cu lămpi electrice, dar partea principală a corpului de iluminat francez a rămas neschimbată. O casă nouă de blocuri de zgârie a fost construită pe pelerină pentru lucrătorii farului. Clopotul a fost scos în 1980. Până la sfârșitul anilor 1990, pe pelerină a existat un clopot japonez. Potrivit unor rapoarte, clopotul a fost scos pentru fier vechi. Soarta ulterioară a clopotului japonez este necunoscută. În prezent, farul este încă în funcțiune.

Polițiștii de frontieră
După ce am examinat farul, am coborât, băieții au mers la monumentul soldaților care au murit în timpul eliberării Sahalinului,

iar noi, epuizați de căldură, am fost lăsați să-i așteptăm lângă rucsacuri Galyunya s-a urcat pe sub căruță, la umbră și a sforăit dulce.

Dar băieții s-au întors și ne-am dus cu toții împreună să ne verificăm cu polițiștii de frontieră. Am fost întâmpinați foarte călduros, în timp ce detaliile pașaportului erau copiate, șeful avanpostului ne-a spus că pe pelerină sunt acum patru lumi învecinate: grăniceri, o stație meteo, un far care locuiește singur în toate cele două. -casă cu etaj și ocupă orice apartament în ea care îi place (casa este goală, în ea Acum nu locuiește nimeni decât paznicul farului) și pescari. Toți trăiesc independent unul de celălalt și nu se amestecă în treburile vecinilor lor. A spus că dacă paznicul farului este bine dispus, atunci poate ne va duce la far și ne va arăta din interior. Ne-a spus ce este bine să fotografiem și ce nu și s-a oferit să încărcăm camerele și telefoanele. Apropo, comunicațiile celulare pe Crillon japonez îți consumă întregul sold înainte de a avea timp chiar să formezi un număr. Ne-au arătat un loc convenabil pentru a petrece noaptea și ne-au dat un rezervor cu apă, pentru că în Crillon este o problemă cu izvoarele și râurile, iar izvorul cel mai apropiat este foarte departe. Pe o notă atât de pozitivă, ne-am luat rămas bun de la proprietarii avanpostului și am mers să așezăm tabăra.

Catacombe.
Tabăra a fost organizată rapid. Cădeam de oboseală, căldură și pete dureroase, oamenii au decis să nu plece nicăieri astăzi, dar eu, Dima și Kirill tot am decis să nu pierdem timpul, pentru că mâine ne întorceam acasă la prânz, dar totuși facem o plimbare prin pelerină. Ne-am început plimbarea în jurul monumentului soldaților care au murit în timpul eliberării Sahalinului și a Insulelor Kurile de Sud. În această groapă comună sunt îngropați 7 parașutiști. Apoi ne-am dus să inspectăm clădirile acum nelocuite care au fost construite de japonezi și apoi de ruși, totul a fost amestecat pe o mică bucată de pământ. Ne-am urcat, ne-am uitat, iar acum ne grăbim spre zona fortificată. La urma urmei, Cape Crillon este o zonă mare fortificată, unde puteți merge săptămâni întregi în căutarea de cutii de pastile militare, pasaje subterane, tranșee și tunuri. Pe drum am urcat pe un platou mare acoperit de bambus si unde e ceva de cautat in astfel de desiduri??? Și iată prima descoperire - un tun inversat, apoi altul. Puțin mai departe se vede baldachinul postului de comandă, iar acum suntem deja înăuntru.

Pereții și treptele au fost căptușite cu piatră naturală de către japonezi, zidăria se mai păstrează, ca nouă.

Am urcat și în fața noastră era toată strâmtoarea La Perouse, la vedere, și mi-a tăiat răsuflarea din emoțiile care m-au copleșit. Mergem mai departe, e un tun întreg într-un adăpost subteran, am încercat să întoarcem pârghiile și o, ca prin minune sunt încă în stare de funcționare. Ne jucăm ca niște copii mici!!!

Mai jos puteți vedea o gaură care merge în subteran, noi coborâm și aici este o întreagă lume subterană. O mulțime de camere și spații de acces. Tranziții, scări și suntem din nou în vârf, deja la celălalt capăt al peninsulei, iar coborâm, iar sus și iar la celălalt capăt, de-a lungul drumului sunt cutii goale din scoici, paturi vechi, pe pereți sunt diverse instrumente, senzori, contoare, yesssss, exact Poți să mergi aici săptămâni întregi să te uiți la totul și să găsești toate lacunele. Ne-am târât în ​​lumina albă, deja se întunecă, este timpul să mergem în tabără, ei bine, nu vreau să plec, chiar vreau să explorez întregul Crillon în sus și în jos. Ne-am întors în tabără și am luat o gustare. Dar avem o altă excursie planificată pentru astăzi. Pe vreme bună, puteți vedea Japonia din Crillon, iar vremea s-a dovedit a fi excelentă, așa că am pornit la marginea pelerinii și poate vom avea noroc și vom vedea Japonia. Și am văzut-o, exact așa cu ochiul liber, mai întâi insula Rebun a crescut în fața noastră.

Apoi am văzut Hokkaido. Dima a luat cu el binoclu și prin ele am văzut mori de vânt care strălucesc cu lumini multicolore, ce tare!!! S-a întunecat complet și s-a aprins farul. Un localnic, porcușocul Manka, a venit și el în vizită la noi. A venit în fugă la noi, s-a întins și m-a zgâriat pe burtă, și-a dat ochii peste cap de plăcere, era atât de amuzantă, stătea acolo mormăind.

Postarea lui Siranusi.
Dimineața ne-am împachetat lucrurile și am mers din nou să explorăm pasajele subterane și să „studiem” echipamentul militar. Am dat peste un tun imens, am găsit tancuri sovietice în bambus,

Am examinat cămine și șanțuri noi și am dat peste chiuvete japoneze, care s-au păstrat în stare excelentă.

Am spus deja că poți rătăci prin Crillon săptămâni întregi, dar era timpul să ne întoarcem acasă. O privire de rămas bun la Crillon, îmi promit că mă voi întoarce cu siguranță aici pentru a continua căutarea de noi pasaje subterane. Pe drumul de întoarcere ne-am oprit să ne uităm la rămășițele stâlpului Shiranusi. Postul a fost fondat de clanul japonez Matsumae din insula Hokkaido, probabil în anii 1750, în anii 1850, importanța postului a început să scadă, iar postul din Shiranushi a fost desființat, iar istoria postului s-a încheiat. Există informații că în 1925 în satul Siranuși locuiau 150 de persoane și erau 36 de case. Acum, la locul postului găsești multe obiecte din vremuri diferite, aparținând atât japonezilor, cât și rușilor, un piedestal de la monumentul Kaijima Kinento, platforme de la clădirea postului japonez, metereze de pământ care erau cel mai probabil defensive în natura, structuri de beton, puncte de tragere ale celui de-al doilea razboi mondial.

Deasupra stâlpului se află ruinele unei fabrici de crabi și baterii de coastă de la tancurile IS-3. Apropo, rezervoarele sunt conservate și sunt în stare excelentă.
Ne-a dat un lift până la fermă cu o mașină care mergea de la Crillon la Shebunino, ne-a întâmpinat o turmă de cai, nu voi uita niciodată această frumusețe, marea, stâncile și caii!!!
Eram acasă în două zile.

Capul Crillon este partea cea mai sudica a insulei. După înțelegerea mea, este sfârșitul pământului, deși este mai departe de Hokkaido și Insulele Kuril, dar Sakhalin se termină la Krillon.
Cape Crillon pe hartă.


În urmă cu 12 mii de ani, insulele Sakhalin și Hokkaido erau una și posibil conectate între ele prin Crillon. Acum sunt despărțiți de 40 km de strâmtoarea La Perouse, numită după brigadierul armatei franceze, contele Jean Francois Galot de la La Perouse. Expediția La Perouse a pornit din Franța, a traversat oceanele Atlantic și Pacific, a ajuns în Peninsula Coreeană și de-a lungul strâmtorii Japoniei a ajuns la Sakhalin, a mers spre nord de-a lungul strâmtorii tătarilor, apoi a întors, a trecut de-a lungul strâmtorii dintre Sahalin și Hokkaido, prin Insulele Kuril au intrat din nou în Oceanul Pacific și au murit în partea de sud-vest a acestuia.

Un far a fost construit la Cape Crillon în 1883 pentru siguranța navigației. În 1896 a fost construit un nou far, dotat cu un dispozitiv de iluminat de la firma franceză Barbier et Bernad.

Despre cel mai important lucru. De unde a venit numele „Crillon”? La Perouse a numit pelerina în onoarea generalului colonel al armatei franceze Louis de Balbes de Berton de Crillon (Crillon), renumit pentru vitejia sa proverbială (pends-toi, brav Crillon, on a vaincn sans toi).

Bilele albe din depărtare sunt o stație de detectare și ghidare a aeronavei, precum și o stație radar a Regimentului 39 Radio Inginerie Supraveghere, Avertizare și Comunicații Aeriene. Aceleași pot fi văzute în.

În fiecare an, jeeperii din Sakhalin organizează o cursă pe Krillon.

O poveste foarte interesantă din aceste locuri poate fi citită din ultimul djedai .