Oraș și insulă din Mozambic 3 litere. C8X C81G Insula Ibo Mozambic

Ile de Mozambique sau pur și simplu Ile Island este o insulă mică în formă de semilună. Situat în nordul Mozambicului. Insula a fost anterior capitala coloniei est-africane a Portugaliei și a jucat un rol major de coastă.

Insula este renumită pentru numeroasele sale moschei și biserici și mai ales pentru templul său hindus. Insula este împărțită în două părți: în nord se află vechiul Oraș de piatră, numit și „Orașul de piatră”, iar în sud se află Reed Town, numit și „Orașul de piatră”. Cele mai multe dintre siturile istorice sunt situate în Stone Town, care a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Principala atracție a insulei este Palatul și Capela din Sao Paulo, cu un muzeu care prezintă mobilier și bijuterii rare din Portugalia, Arabia, India și China. În apropiere se află Muzeul de Artă Sacră, care găzduiește decorațiuni religioase, picturi și sculpturi.

O excursie pe insulă este de mare interes pentru cunoscătorii de istorie și arhitectură.

Insula Mozambic este situată în vestul Oceanului Indian, în largul coastei Africii de sud-est. Lungimea insulei este de 3 km, suprafața este de 1,5 km². Populație - 54.135 de persoane (din 2005, predominant Makua). Densitatea populației - 36.210 persoane/km² (din 2005). Insula suferă de suprapopulare. Din punct de vedere administrativ, face parte din provincia Nampula.

Insula este separată de continentul african printr-o strâmtoare lungă de un kilometru prin care a fost construit un pod.

Poveste

Insula Mozambic a fost folosită în Evul Mediu timpuriu ca bază comercială de către comercianții arabi și perși. Vasco da Gama a fost primul european care a vizitat insula, care apoi era condusă de un șeic, în 1498. Musa ben Mbiki(de la numele căruia provine cuvântul Mozambic). În 1506, portughezii, sub conducerea comandanților Tristan da Cunha și Alfonso Albuquerque, au capturat orașul și insula. În 1508, un fort a fost construit în vârful de nord al insulei San Sebastian, materiale de construcție pentru care, pe direcția Albuquerque, au fost livrate din Europa.

Datorită locației sale geografice convenabile, orașul Mozambic a fost cel mai mare port din regiune. Timp de câteva secole, principala sursă de venit aici a fost comerțul cu sclavi. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul Mozambic a devenit reședința guvernatorului general portughez și a episcopului catolic, iar aici se aflau consulatele unui număr de state europene. Au fost construite un palat al guvernatorului, o catedrală, o clădire vamală și magazine mari de negustori din . Orașul a fost împărțit în două părți: european și autohton. Până în 1898, orașul Mozambic a fost centrul administrativ al coloniei Mozambic, apoi „capitala” a fost mutată la Lourenço Marques.

Insula Quirimba gravitează spre orașul-port Pemba, capitala provinciei Cabo Delgado. Sub portughezi, Pemba a fost numită Porto Amelia - în onoarea ultimei regine a metropolei. Probabil că îți vor arăta drumul până acolo. După cum se spune aici, limba te va duce la Kiev. Sper să ajungă și la Karimba.

În Pemba inițiez o conversație cu directorul hotelului. El sfătuiește să viziteze portul și să afle despre insulele de acolo. Multumesc, am vizitat deja. Într-adevăr, poți închiria o barcă, iar în șase ore - cu un vânt bun - vei coborî la mal la Karimba. Dar închirierea celui mai modest vas va costa un ban atât de frumos încât cerul va părea ca o piele de oaie. Acest lucru nu este pentru compatrioții noștri obișnuiți, ci, așa cum au scris anterior, pentru „pungi de bani de peste mări” sau „noi ruși”. Cu toate acestea, este puțin probabil ca arhipalagul pierdut în Africa de Sud să fie inclus în sfera intereselor lor vitale.

După ce a evaluat situația, managerul a discutat cu oaspeții și mi-a oferit o altă variantă, mult mai economică. Dimineața, parcurgeți 4 kilometri prin toată Pemba până la piața Embondeiro, la ieșirea din oraș. Dacă aveți noroc, puteți lua o chapa (camionă deschisă) acolo până la Quissanga, la 120 de kilometri nord de Pemba. Și acolo căutați dhow (feluca navigată) care se îndreaptă spre arhipelag. Așa ajung localnicii la Kirimba. Și în călătoriile mele încerc mereu să-i urmez exemplul.

Dimineața a fost o ploaie rară în timpul sezonului de iarnă. Și trebuie remarcat faptul că iulie în emisfera sudică este punctul culminant al iernii. Cu toate acestea, când un chapa plin de pasageri s-a apropiat de piață, cineva din biroul ceresc, din fericire, a deschis robinetul. Și așa ne grăbim de-a lungul golfului uriaș Pemba, în care, potrivit localnicilor, pot încăpea toate navele comerciale ale lumii. Poate că exagerează, dar amploarea este impresionantă. Asfaltul face loc amorsului praf; Gropile devin din ce în ce mai adânci și treptat devenim participanți la Trofeul Camelului. Adevărat, nicio șansă de câștig.

Până la prânz, Chapa, acoperit de praf roșcat, se oprește la singurul hotel din Kissang. Proprietarul unei case de vizită este bucuros să aibă un oaspete - indiferent de ce, el câștigă bani. Dar, spre nenorocirea lui, oaspetele se grăbește spre arhipelag și se grăbește spre golful, unde moștenesc pe nisip cobe de pescuit. Cu un ochi antrenat, estimez: vântul bate în contra, încă nu este „apă mare”, ceea ce înseamnă că trebuie să așteptăm vremea lângă mare (ocean). Armatorii confirmă: așteaptă! Aștepta! Ei vă sfătuiesc să vă întoarceți la hotel; dacă se întâmplă ceva, vor trimite după mine unul dintre sket-urile locale, care se învârt chiar sub picioarele mele.

La hotel, care seamănă mai mult cu un han, sunt întâmpinat ca o familie. Gazda toarnă ceai. Un „activist” local care vorbește bine engleza se așează la masă. Vasco este fiul erei sale și a fost tulbure în Mozambic - un război de eliberare națională care s-a transformat fără probleme într-un război civil. În anii '70, Vasco a slujit în armata FRELIMO, afumând din tufiș pe opoziții - „gașca RENAMO”. A fost predat afaceri militare de către instructori cubanezi ca parte a „datoriei sale internaționale”. După încheierea războiului civil, renamiștii au fost amnistiați; Acum acest partid este reprezentat în organele guvernamentale. Acum Vasco este un muncitor pașnic la câmp. Adevărat, aceste câmpuri sunt inundate: pe ele se evaporă sare de mare.

Timpul zboară în timpul conversației, dar a trebuit să se încheie urgent. Un mesager desculț a venit în fugă cu vestea: a sosit apa, vântul bate bine, poți încărca! Îmi iau rămas bun în grabă de la Vasco, proprietarul „pensao” (pensiune, hotel). Pe mal, pasagerii se pregătesc să se îmbarce. Am primit o familie de trei persoane ca însoțitori de călătorie, care transportau saci de manioc la Quirimba.

Sloop-ul nostru cu o vela înclinată aleargă vesel spre insulă. Naveta se înclină mai întâi într-o parte, apoi în cealaltă. Sacii de nisip sunt folosiți ca contragreutate: sunt aruncați din loc în loc. Dacă nu există suficient balast, atunci sunt folosiți pasagerii. Cârmaciul se întoarce din când în când spre mine cu respect: „Patron, schimbă locurile, mergi la dreapta!” Îi urmez cu conștiință instrucțiunile, înțelegând că particip cât de mult pot la alinierea meșteșugului nostru. Contemplând minunatul apus de soare, încep să mă gândesc la cazare pentru noapte: există măcar un hotel pe această insulă? Timonierul mormăie ceva de neînțeles: „Si, alleman!”

Sărim de pe dhow și mergem până la țărm în apă până la talie. Băieții din localitate se angajează să ducă călătorul la Pensao, bazând pe o recompensă de câteva sute de metical. Dar sunt încă mici; în înțelegerea lor, „pensao” este o casă făcută din cărămizi, adică ceva diferit de o colibă ​​din stuf. Iar când ne apropiem de magazinul local, ei consideră sarcina încheiată. Proprietarul magazinului este mai bine informat și explică ghizilor mei unde să merg în continuare. Cuvântul „alemagne” se aude din nou. Mă întreb de unde sunt nemții aici? „Ivan Susaninas” african muțuit m-a condus mai departe în interiorul insulei și, apropo, deja s-a lăsat amurgul. În regiunile sudice, întunericul vine instantaneu. Când gașca noastră ajunge în sfârșit la următoarea clădire de piatră, se dovedește că este o casă privată.

În timp ce îi explic proprietarului, tinerii ghizi dispar în întuneric. Iar proprietarul indică o potecă abia vizibilă de-a lungul căreia trebuie să mergi aproximativ trei kilometri până la „Allemany”. Nu am de ales, îmi continu drumul în întuneric, singur, fără limbă, prin desișuri, pe o insulă pierdută în Oceanul Indian...

Aproximativ 20 de minute mai târziu aud zgomotul unui motor în spatele meu - un motociclist mă ajunge din urmă. După cum sa dovedit mai târziu, administratorul proprietății. După ce a livrat turistul neprogramat la moșie, el predă clientul bătrânei gazde germane. Patru câini de lup sever acționează ca martori tăcuți, dar atenți la această procedură. Nu întâmplător mi s-a arătat această bunătate. „Fără noi, te-ar fi sfâșiat în întuneric”, explică administratorul proprietății, arătând către paznicii cu patru picioare. Cu o teamă întârziată, cred că aș putea cu ușurință să ratez motociclistul.

Sieglinde - acesta este numele proprietarului moșiei - mă invită în casă. Ea poartă un tricou; Din anumite motive, „FRELIMO” este scris cu litere mari pe spate. Există un televizor în colțul sufrageriei. Pe ecran, prin satelit, este un program german. Sieglinde nu este bine (varsta!), iar ea este laconica: cazare peste noapte - 20 de dolari, frunstück - 5. Întreb: ar trebui să plătesc în dolari sau metical mozambicani, după cursul de schimb? „Mă interesează doar dolari”, aud ca răspuns.

În afara ferestrei se aude un lătrat puternic de câine și zgomotul unui motor. Proprietarul a ajuns cu un jeep: petrecuse toată ziua în plantație. Sa ne cunoastem. Joachim Gessner s-a dovedit a fi mai vorbăreț decât soția sa. El „din ’30”, s-a născut la Breslau (azi Wroclaw, Polonia). Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial l-a găsit pe Joachim în Cehia. Vreau doar să întreb: "Volkssturm? Tineretul Hitler?" Dar ezit: de ce turnați sare în răni?

În 1946, Joachim a părăsit Europa de Est: Cortina de Fier tocmai începea să cadă peste ea și a reușit să se strecoare. Am zburat cu avionul la Amsterdam, de acolo la Madrid, apoi la Lisabona. Nu a fost multă vreme în capitala metropolei; de acolo a plecat cu vaporul în Mozambic, unde tatăl său avea o plantație de palmieri pe insula Quirimba. Unele familii germane „deposedate” au fugit aici prin Portugalia. În Mozambic, Joachim l-a cunoscut pe Sieglinde și și-au petrecut cei mai buni ani din viața lor în arhipelagul Quirimba: o sută de ani între ei...

Principala sursă de venit a soților Gessner sunt palmierii de pe 700 de hectare de teren, moșteniți de proprietar de la tatăl său. Un hotel pentru mai mulți oaspeți este doar pentru a câștiga bani. Este administrat de soție, astfel încât să se poată implica și ea în afacere. După cum le plăcea să spună în al treilea Reich: „Munca te face liber!” Copra este produsă din nuci de cocos din plantație - acum statul o cumpără din Mozambic. Joachim nu lucrează pentru export, condițiile din țară nu sunt astăzi aceleași. Întreb: autoritățile nu iau pământ, așa cum se întâmplă în Zimbabwe vecin? „Nu”, răspunde Joachim. Și adaugă posomorât: „La revedere”. Încep să înțeleg că nu întâmplător Sieglinde poartă un tricou cu numele partidului revoluționar aflat la guvernare. Aceasta este o dovadă de loialitate.

În 1977, când legăturile sovieto-mozambicane erau intense, cuplul Gessner a vizitat Uniunea Sovietică: 5 zile la Kiev, aceeași cantitate în orașul de pe Neva. Acum trebuie să ajungi în Mozambic cu două transferuri, prin trei țări. În același timp, a existat un zbor direct Aeroflot din Maputo. La mijlocul anilor '90, au vizitat și Germania, dar nu au îndrăznit să meargă în Polonia, așa că Breslau (Wroclaw) a rămas în tinerețea ceață a lui Joachim.

E timpul să dorm, iar gazda mă duce la următoarea casă. În timp ce merge, el explică: nu poți stinge luminile nicăieri și ieși pe malul oceanului noaptea - câinii te vor rupe în bucăți! Dimineața poți, ei nu ating oamenii albi. Dintre negri, câinii de lup rasiști ​​recunosc doar doi servitori. Restul negrilor sunt hărțuiți și uneori chiar sferturi (apropo, minunatul scriitor francez Romain Gary a scris despre un astfel de reprezentant al celor patru picioare în povestea „Câinele alb”). Dar nu există încuietori nicăieri în camere, totul este păzit de câini lup. Zgomotul motorului se stinge curând, luminile se sting, iar eu adorm la zgomotul fluviului oceanului.

Dimineața luăm un mic dejun copios (frunstuk), după care mergem la plantație. Joachim, care a preluat funcțiile de ghid turistic, explică: copra se obține din nuci care cresc pe palmieri. Copacul începe să dea roade după șase până la opt ani, dar înflorește cu adevărat la vârsta de 40 de ani. Recolta anuală de la un palmier este de aproximativ cincizeci de nuci. Mergem la o clădire care seamănă cu o seră. Nucile sunt aduse aici pe un tractor și remorcă, stivuite pe plantație în piramide de o sută de bucăți. Cu un cuțit ascuțit - o katana - muncitorul rupe coaja verde și îndepărtează miezul păros maro. Se taie in jumatate si se aseaza pe cadrul metalic al unitatii de uscare.

Când este uscată, pulpa albă a miezului - copra - se întunecă, emite vapori uleioși și se întărește. Uleiul de cocos este extras din copra în timpul prelucrării ulterioare, iar fibra durabilă este folosită pentru a face frânghii, covorașe și perii.

Prelegerea pe care am ascultat-o ​​este atât de detaliată încât, în principiu, se poate considera că am o profesie suplimentară în mână. Deci, în rezervă, pentru orice eventualitate...

Din plantație mergem într-un sat de coastă. Primii europeni care au pus piciorul pe țărmul Quirimba au fost misionarii portughezi care au ajuns aici în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Din acea epocă, pe insulă s-au păstrat două biserici dărăpănate. Un templu fără acoperiș. În interior se află pietre funerare cu inscripții abia lizibile în portugheză. Acolo unde ar trebui să crească arbuști pe ruinele bisericilor distruse, aici cactușii sunt cuibărit pe pereți. Există sculpturi în piatră pe coloane. Lângă templu sunt colibe și bărci. Aici peștele este uscat pe o podea de bambus. La poalele baobabului, un pescar repară o gayola - un coș de bambus pe care localnicii îl folosesc pentru a prinde pește în apele puțin adânci.

Într-un alt templu, acoperișul era pe jumătate păstrat și, iată, țiglele nu au fost atinse. Mai mult, nimeni nu a „capitalizat” ramele ferestrelor din lemn. Grinzile podelei sunt, de asemenea, intacte. Dar ar fi putut să-l rechiziționeze în anii 70 revoluționari. Stiu din experienta domestica...

Joachim este interesat de planurile mele. Planurile mele sunt extrem de simple: trebuie să te muți pe insula vecină Ibo. Și aud de la un plantator respectabil o frază aparent frivolă, dacă nu bufonistă: „Este o oră și jumătate de mers pe jos”. Adică, cum este: mersul pe o insulă din ocean? Și așa. Marea începe să scadă, iar până la următoarea „apă mare” poți trece la Ibo de-a lungul fundului oceanului. Sunt doar 6-7 kilometri. Mai mult, Ioachim, drept curtoazie, îmi va da să mă însoțească pe asistentul lui, un muncitor din plantație. Se poate pierde cu ușurință în mangrove, iar valul următor nu poate fi anulat.

Am pornit la drumeție într-o oră, când apa se retrage. Nu este că sunt timid, dar a fost plăcut să descopăr că nu eram singuri: insularii se întindeau de-a lungul fundului expus. Au afaceri și în Ibo. Ghidul cu pielea întunecată, desemnat de Joachim să mă însoțească, îmi ia o parte din bagaj: la urma urmei, va trebui să ne plimbăm desculți prin mangrove. O turmă de dandi locali ne-au ajuns din urmă. Există un strat gros de vopsea albă pe fețele lor; se prepara din sucul acelorasi palmieri. Amadi, acesta este numele ghidului, explică că acesta este un amestec nutritiv. Protejează pielea de soare, iar noaptea masca cosmetică se spală. Totul este ca fashioniste albe, doar exact invers.

Am ajuns repede la Ibo de-a lungul fundului nisipos, dar aceasta este cea mai ușoară parte a călătoriei. Încep mangrovele, potecile curg în direcții diferite și fără ghid vei fi cu adevărat pierdut aici. Privesc cu prudență către ocean - cum este valul? Trebuie să mergi până la genunchi în nămolul negru, să traversezi pâraie și totul sub soarele arzător. În cele din urmă, Amadi ajunge pe malul râului insulei și ne stropim de-a lungul fundului său nisipos. Și aici este poteca dorită de uscat care duce la oraș.

S-a întâmplat că noi am ieșit primii din mangrove. Se pare că restul oamenilor ne-au urmat în mod disciplinat - pe o potecă îngustă este imposibil să ne depășim unul pe celălalt și nu este nevoie: la urma urmei, toată lumea merge cu o încărcătură. Din exterior pare destul de neobișnuit: în față este un „Robinson” alb cu un „vineri” cu pielea închisă la culoare, iar în spatele lor este o rulotă întreagă - un lanț de femei cu bagaje pe cap și „măști de moarte” albe pe ei. chipuri. Și trecem, apropo, pe lângă un vechi cimitir portughez.

Astăzi este duminică, iar orașul pare să se fi stins. Există o încuietoare mare pe ușa biroului local FRELIMO. Casa comitetului revoluționar este decorată cu stema Mozambicanului cu o pușcă de asalt rusă Kalashnikov - aceasta este cu adevărat o dovadă a recunoașterii mondiale! Magazinele sunt de asemenea închise. S-a observat: dacă într-un oraș apare un comitet revoluționar, atunci mâncarea dispare imediat. Și nu mai există piață, dar „aprovizionarea cu bunuri de zi cu zi” rămâne. Am trecut prin asta și i-am învățat pe alții...

Amadi mă conduce la un hotel care s-a păstrat pe insulă din „vechiul regim”. Când intră în „Casa pensao Janine” mă cheamă pe nume. Mă întorc: e Pierre din Franța! Acum doi ani l-am întâlnit pe o navă care naviga din insula tanzaniană Pemba spre Zanzibar. Și acum ne-am întâlnit lângă Pemba, Mozambic. Se dovedește că nu a părăsit niciodată Africa de Sud-Est: a rătăcit prin Kenya, Tanzania, Mozambic, Malawi. Pierre este un instructor profesionist de scufundări. După ce s-a stabilit în camera din spate a unui alt hotel de pe coastă, el îi învață pe oaspeții bogați scufundări. Așa se hrănește cu oceanul. Mai devreme sau mai târziu, pașaportul lui este plin de vize din scoarță în scop. Și apoi se duce la ambasada Franței și îi eliberează una nouă. Un astfel de cetățean al lumii. În principal sub apă.

Pierre stăpânește bine limba portugheză, iar acum negociază cu proprietarul hotelului o „cina la lumina lumânărilor” (pe insulă sunt pene de curent). Captura de dimineață a pescarilor locali a adus caracatiță; seara va fi punctul culminant al programului. Caracatița prinsă este imediat bătută cu un băț pe mal. Potrivit tradiției, i se dau 40 de lovituri. La fiecare 10 lovituri se clătește cu apă, determinând să curgă spuma de săpun. S-a remarcat că o astfel de execuție face ca monstrul marin să se „relaxeze”, iar apoi nu mai există teama că corpul său va dobândi proprietățile cauciucului în timpul gătirii în ceaun. După uscare la soare și lăsat să se ofilească ușor cele cu opt degete, se fierbe și se pune pe un grătar și apoi se toarnă generos cu un amestec de ulei de măsline și suc de lămâie. Primul îl împiedică să se ardă, iar al doilea strânge pielea, păstrând gustul inițial.

Mergem la vechea cetate portugheză São Joao Batista (Sf. Ioan Botezătorul). Prima fortificație portugheză a fost construită aici în jurul anului 1609, după care Ibo a devenit a doua cea mai importantă fortăreață după insula Mozambic, care se află la 300 de kilometri sud de Pemba (de pe această insulă întreaga țară și-a primit ulterior numele). Iar cetatea actuală San Joao datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Portughezii au făcut din Ibo un punct de transbordare pentru comerțul cu sclavi. Francezii - proprietari de plantații de trestie de zahăr de pe insulă - erau la mare căutare pentru sclavi. Mauritius. Cu toate acestea, în 1891, Porto Amelia (actuala Pemba) l-a înlocuit pe Ibo ca centru comercial și doar fortul São João Batista a continuat să funcționeze la capacitate maximă: acolo unde sclavii lânceiseră cândva înainte de a fi expulzați, portughezii și-au păstrat adversarii politici. a regimului în temniţe de piatră. Astăzi, fortul este abandonat, nu există bani pentru restaurare și doar un insular plin de resurse încearcă să obțină mită de la turiști întâmplători pentru a intra în cetate. Mai mult, argintarii lucrează în mai multe celule.

Catedrala a fost și ea închisă după plecarea portughezilor. De-a lungul străzii principale sunt conace goale, dărăpănate, cu ferestre înfundate și uși șubrede. După ce stăpânii albi pleacă, nimeni nu-i ocupă, iar înăuntru bate vântul. Localnicii locuiesc în cabane de bambus la periferie. Există, de asemenea, singura moschee de pe insulă. Aceasta este o amintire a secolelor în care populația locală a fost expusă influenței islamului de la marinarii, comercianții și misionarii arabi.

Printr-un oraș aparent dispărut, merg la un cimitir portughez antic. Este imprejmuit cu zid de piatra; Aceasta este o bucată din „Portugalia apuse”. Biserica cimitirului este încuiată, dar criptele sunt larg deschise. Mă uit la unul dintre ei. A aparținut cândva familiei bogate Pereira. Există sicrie pe două etaje de-a lungul pereților. Capacul unuia dintre ele, unde a fost îngropat Francisco Pereira, a fost smuls. Oasele sunt amestecate cu resturi de construcție, craniul este dezvelit într-un zâmbet trist. Sărmanul Francisco - African Yorick!

Sunt impresii mai mult decât suficiente de la Ibo, trebuie să ne întoarcem pe continent. La urma urmei, pe lângă Ibo și Quirimba, celelalte insule ale arhipelagului sunt foarte greu accesibile și nu există surse de apă dulce acolo. Sub portughezi, plantațiile de palmier au fost înființate în Matemo și Quisiva. Există și rezidenți acolo, dar este puțin probabil să fie pregătiți să accepte turiști. Insulița Rolas (Ilha das Rolas) de lângă Matemo este nelocuită; Acolo se găsesc doar pescari sezonieri. Au existat zvonuri că unii pasionați întreprinzători au început să construiască căsuțe pentru turiști pe insula Quilaluia, la sud de Quirimba, și tot pe Quipaco, la jumătatea distanței dintre Pemba și Quissanga. Se presupunea că acolo „occidentalii” se vor deda cu „birdwatching” - observarea păsărilor. Dar sub FRELIMO aceste proiecte s-au dovedit a fi „plăcintă pe cer”...

Cum să ajungi de la Ibo pe continent? Pentru arhipelag, după cum se spune, „intrarea este o rublă, iar ieșirea este două”. După multe întrebări, am reușit să găsim un loc unde navetele să poată lua pasageri la bord. Întrebat când, aud răspunsul: „A la maña” (dimineața) și „tarde” (după-amiaza). „Orarul” se bazează pe orele mareelor. Mă hotărăsc să plec din Ibo în zori. Pasagerii erau deja înghesuiti pe mal. Nimeni nu știe dacă unul dintre scows va merge pe continent sau nu. Se poate ghici despre acest lucru doar observând comportamentul echipajului care roiește încet la bord. Unul dintre „interpreți” spune cu bucurie: „Va merge!”

Fug la Pensao să-mi iau lucrurile. Timpul se scurge. Lucrările mele au fost strânse din timp, iar acum îmi iau rămas bun mental de la Ibo, urmând „la trap” de-a lungul terasamentului de piatră, care s-a păstrat încă din vremea portughezei. Același „interpret” vine spre tine. Face cu mâna, spunând că poate încetini: „Nu va funcționa Vântul s-a schimbat!”

Până la ora unu după-amiaza, oamenii au întins din nou mâna spre scows. Au crescut și noi clienți. Localul „Sadko” face și comerț aici. Oferă perle „adevărate” și obiecte din argint „adevărate”. Dar din anumite motive, nu pentru aborigeni, ci pentru un rătăcitor alb singuratic. Cu toate acestea, refuz politicos toate ofertele. Încă o jumătate de oră, iar cârmaciul invită pasagerii pe barjă. Am avut noroc: am mers până la palier nu în apă până la talie, ci doar până la genunchi. Nava noastră este de „tip mixt”: marfă-pasager. Proprietarul dhow-ului are propriile interese: transportă capre locale pe continent: acolo se vor vinde cu un preț mare. Apucă de picioare o altă capră, o aruncă peste umeri și se îndreaptă spre scow. Capra țipă cu voce proastă, dar nu se zvâcnește: oceanul nu este de bătut.

Există un set complet la bord: „Caprele și oamenii sunt amestecați împreună.” Și poți pune panza. Dar cârmaciul ezită: simte apă în intestine, iar al șaselea simț îi spune că trebuie să mai aștepte puțin. Și cu siguranță: deja pe drum, amestecăm fundul pe nisip de mai multe ori de la accelerare, dar prin inerție, înclinare, alunecăm în siguranță prin mal. Și dacă ar fi plecat mai devreme, ar fi rămas blocați...

Ne apropiem de mal, dar nu recunosc golful. Aceasta este o surpriză: se dovedește că dhow-urile din Ibo merg la Tendenangwe (Tandanhangue) - un sat situat la șase kilometri de Kissanga. Cow-ul intră în spate și eșuează ferm: valul a început să scadă. Pasagerii trec la „proceduri de apă”: până la talie în apă, cu gunoaie pe cap, se îndreaptă încet spre țărm, încercând să nu-și înțepe picioarele de rădăcini ascuțite. Este bine pentru localnici: toată lumea de aici are rude și adăpost într-o colibă ​​de paie. Iar cel mai apropiat hotel este încă în același Kissang, iar băieții vor fi acolo abia mâine. Însă pentru insularii experimentați, după o cursă prin mangrove, este o joacă de copii. Ce merită să mergi o oră și jumătate pe un drum de pământ tăvăluit, de-a lungul câmpurilor inundabile cu plantații de sare! Soarele apune și intrăm într-o competiție: pot găsi hotelul dorit înainte de întuneric?

Proprietarul pensao îl salută pe oaspete cu entuziasm. Cercul este închis. „Știam că vei fi din nou cu noi, nu vei merge nicăieri. Ești primul turist de aici din...” Nu mă deranjează. Serios, unde pot merge? La urma urmei, chapa va merge la Pemba abia dimineața. Gospodina aprinde o lampă cu kerosen, motorul local s-a stricat astăzi. Sub lumina pâlpâitoare a flăcării, îmi introduc „datele de instalare” în cartea de înregistrare. Proprietarul este încurajator: poate că un nou motor va fi livrat în curând.

Descoperit de expediția lui Vasco da Gama în 1498, paradisul idilic de corali din Mozambic este spălat de valurile cristaline ale Oceanului Indian, lângă Madagascar. Plin de contraste arhitecturale, portul insulei este caracterizat de influențe arabe, indiene și portugheze, care amintesc de vremurile când era unul dintre principalele porturi comerciale de pe ruta maritimă din Europa către Indiile de Vest. Orașul a crescut, iar diverse companii au achiziționat terenuri de-a lungul coastei. În cele din urmă, orașul a devenit atât de mare, iar casele din el erau atât de diferite ca stil, încât s-a decis să-l transforme cumva prin construirea de case din calcar cu bârne de lemn, la fel ca cele care stau pe străzile strâmbe din jurul pieței centrale. Fațadele clădirilor prezintă cornișe, ferestre dreptunghiulare înalte cu arhitrave și rânduri de pilaștri decorativi, în timp ce acoperișurile plate încă ajută la colectarea apei de ploaie, deoarece nu există surse de apă dulce pe insulă.

Datorită locației sale geografice convenabile, orașul Mozambic a fost cel mai mare port din regiune. Timp de câteva secole, principala sursă de venit aici a fost comerțul cu sclavi. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul Mozambic a devenit reședința guvernatorului general portughez și a episcopului catolic, iar aici se aflau consulatele unui număr de state europene. Au fost construite un palat guvernatorului, o catedrală, o clădire vamală și mari magazine de negustori din Germania, Franța și Elveția. Orașul a fost împărțit în două părți: european și autohton. Până în 1898, orașul Mozambic a fost centrul administrativ al coloniei Mozambic, apoi „capitala” a fost mutată la Lourenço Marques (acum Maputo).

Pentru turisti

Bucurați-vă de o plimbare aici, în timp ce briza leneșă vă mângâie fața și soarele zboară dintr-o casă în alta. Bicicletele pot fi închiriate la biroul de turism. Îți va lua aproximativ 30 de minute pentru a traversa întreaga insulă mică, dar vei fi impresionat de atmosfera senină a locului, precum și de prietenia localnicilor - vor zâmbi și își vor înclina pălăria în momentul în care vei paseste afara. Clima pe insulă este uniformă pe tot parcursul anului, dar există două anotimpuri ploioase: februarie-aprilie și noiembrie-ianuarie.

Arhipelagul Bazaruto: Cunoscut ca „Bijuteriile regale ale Oceanului Indian de Vest”, Arhipelagul Bazaruto este un lanț de insule care se întinde de la continent însuși către Canalul Mozambic. Arhipelagul este separat de partea Mozambic a Africii printr-o strâmtoare de 38 km. Ca cinci pietre aruncate în acvamarinul transparent al oceanului, arhipelagul este unul dintre puținele locuri rămase pe Pământ care poate fi numit un paradis tropical, un paradis de pace și liniște. Plajele cu nisip alb ca zăpada, la umbra copacilor de cocos și oceanul limpede, sunt visul tuturor iubitorilor de romantism. În funcție de maree, apele de coastă ale insulelor își schimbă culoarea, sclipind cu tot felul de nuanțe de albastru: de la safir și indigo până la turcoaz.

Apele calde din jurul arhipelagului găzduiesc un număr imens de specii diferite de pești, corali și mamifere marine; lumea sa subacvatică este diversă, cu cele mai uimitoare plante. Întregul arhipelag este un Parc Național - una dintre cele mai mari rezervații din Oceanul Indian.

Arhipelagul Bazaruto este cel mai bun loc pentru toate tipurile de pescuit - în special pentru peștii mari: marlinul negru și albastru. În fiecare an, aici sunt capturate până la 400 kg de marlin. Sezonul de pescuit al marlinului durează de la sfârșitul lunii septembrie până în aprilie - sezonul de vârf din octombrie până în decembrie.

Peștii cu vele pot fi prinși pe tot parcursul anului, dar cel mai bun moment pentru a-i prinde este din iunie până în octombrie. În acest moment, la Bazaruto vin pescari din toată lumea, visând să prindă un pește mare. Dorado, macrou rege, bonita, 12 specii de pesti rege, ton, barracuda mare etc. sunt bine prinse pe tot parcursul anului.

Insula Bazaruto (Ilha do Bazaruto): Insula Bazaruto este cea mai mare și cea mai îndepărtată dintre cele cinci insule ale arhipelagului (la 30 km de Vilanculos). Are aproximativ 37 km lungime și aproximativ 7 km lățime.

Chiar înainte ca caravelele portugheze să aterizeze pe țărmurile insulei în secolul al XVI-lea, comercianții arabi au început să exporte de aici perle, fildeș și corn de rinocer. Întregul arhipelag a fost folosit ulterior de portughezi ca colonie de închisoare, care au construit un far pe insula Bazaruto în 1914. În prezent, farul nu este funcțional, dar aici se fac excursii.

Insula Bazaruto este cel mai bun loc de scufundări din Africa.

Scafandrii vor descoperi o lume subacvatică de neuitat: corali moi și tari colorați, 4 specii de delfini, balene cu cocoașă (din iulie până în septembrie), rechini-balenă, raze manta și toate cele 5 specii de țestoase marine. Adâncimea maximă de scufundare este de până la 25 de metri.

Benguerra (Ilha de Santa Antonio): aceasta este a doua insulă ca mărime a arhipelagului, separată de insulă. Bazaruto lângă un mic canal. Deși Benguerra este de patru ori mai mică decât vecinul său, această insulă idilică are de toate pentru o vacanță minunată - plaje albe de zăpadă, dune de nisip cu insule de păduri veșnic verzi, lacuri proaspete.

Margaruque (Ilha Santa Isabel): Durează doar trei ore pentru a te plimba în jurul celei de-a treia insule ca mărime a arhipelagului. O scuipă lungă de nisip care se întinde de-a lungul țărmului estic formează un golf - un habitat preferat al flamingo. Există un singur hotel construit aici, dar oportunitățile pentru scufundări și pescuit sunt nu mai puțin decât pe insulele învecinate.

Paradise Island (Ilha Santa Carolina): această mică insulă (suprafața sa este de doar 1 km pătrați) este cea mai veche dintre insulele arhipelagului. Are aproximativ 125 de mii de ani. Aici a fost fondată odată o așezare portugheză, care a devenit ulterior sediul unei colonii de închisori situate pe insula Bazaruto. În 1960-1970 insula era o stațiune populară - proaspeții căsătoriți și-au petrecut luna de miere aici, iar aici veneau pescari pasionați. După războiul civil, acest loc a dobândit din nou statutul de stațiune, dar nu pentru mult timp - singurul hotel a fost închis după moartea proprietarului său. Între timp, soarta ulterioară a „insulei paradisului” rămâne necunoscută, turiștii din insulele învecinate vin aici pentru o excursie, care, de regulă, include un mic picnic.

Bangue: O insuliță minusculă de nisip, complet inundată la maree înaltă, este un loc popular pentru pescuit și picnic pentru turiștii din insulele învecinate.

Cumpărați un tur la insula Mozambic de pe site-ul companiei. O vacanță de neuitat în Insula Mozambic nu vă va lăsa indiferent. Pe site-ul nostru web puteți cumpăra o excursie pe insula Mozambic de la un operator de turism cu un singur clic.