Ce fel de călătorie este completă fără fotografii? De la Kazbek la Ararat. Satele fortificate din Khevsureti: Shatili și Mutso Khevsureti pe harta Georgiei

Dintre toate locurile vizitate în Georgia, cetățile-așezările Shatili și Mutso ne-au făcut cea mai mare impresie. Acum, la o lună și jumătate după călătorie, când ne amintim de Georgia, aceste două sate fortificate din defileul Argun, chiar la granița cu Cecenia, sunt cel mai adesea imaginate. Îmi amintesc de un drum dificil pe care am proporționat două roți cu o ardezie ascuțită. Îmi amintesc pasul Bear Cross cu munți fără copaci de ambele părți ale pasului. Serpentine de drumuri rupte, spălate de pâraie de munte. Case fortificate de trei sau patru etaje, în care nu locuiește nimeni. Cripte și turnuri pe stânci ...
Da, există multe locuri frumoase în Georgia, dar Khevsureti, dacă nu chiar cel mai frumos, atunci cu siguranță cea mai neobișnuită regiune din Georgia.

Drumul către Shatili și Mutso este o atracție separată pentru care trebuie să fii pregătit. Este circulabil numai din mai până în septembrie. Drumul lung de un kilometru începe de la rezervorul Zhinvali, care a fost construit în anii 1970 pentru a furniza Tbilisi cu apă potabilă. În același timp, satele, templele antice și mănăstirile erau sub apă.

Primii kilometri de drum sunt suportabili, există chiar și bucăți de asfalt destul de decent. Drumul, care înconjoară rezervorul, șerpuiește de la coastă la coastă de-a lungul râului Aragvi. Ocazional există sate destul de pline de viață și îngrijite.

În curând Khevsureti Aragvi se varsă în Pshav Aragvi, confluența este marcată de o sculptură de vultur.

Puțin mai târziu intrăm în Khevsureti (Khevsuria). Drumul începe să urce munții și treptat devine din ce în ce mai ucis. Peisajul din jur, între timp, continuă să încânte.

Trecem pe lângă clădirea abandonată: scheletele caselor și trei tuneluri realizate în munți.

Am intrat într-unul dintre tuneluri - apele fetide curgeau de-a lungul fundului, dorința de a continua inspecția ulterioară a aditului a dispărut imediat.

Aceste tuneluri fără fund sunt rămășițele unui grandios proiect sovietic care nu s-a realizat niciodată. În 1984, a fost luată o decizie, aprobată de C.W. Chernenko, privind construcția căii ferate de transbordare transcaucaziene. Această ramură trebuia să devină noul BAM și să conecteze Vladikavkaz și Tbilisi. S-a planificat străpungerea celui mai lung tunel din Uniunea Sovietică, sub creasta principală caucaziană, lungă de aproximativ 35 km. Lucrarea a început să se desfășoare foarte activ, ba chiar a schimbat albia râului din fața tunelului, dar în 1988 a fost schimbată.
Deci tunelurile abandonate au rămas în picioare ca un monument al sovieticului neterminat.

Urcăm încet trecerea, oprindu-ne din când în când pentru ședințe foto.

La una dintre opriri am fost depășiți de un tânăr călăreț frumos. Îl vom revedea a doua zi la Mutso, la capătul drumului. Calul este cel mai potrivit mijloc de transport aici.

Mașinile care treceau se salută. „Frăția lui Shatili”, așa cum am numit comunitatea oamenilor care erau impregnați de munții și cheile Khevsuriei.

Apropo, am fost destul de surprinși de numărul de mașini în drum spre Shatili, ne-am gândit că sunt locuri absolut sălbatice aici. Și aici mașinile sunt una câte una.

Munții se chelesc pe măsură ce urcă, apar vârfuri înzăpezite, totuși, de cele mai multe ori sunt ascunși de nori.

Există o mică parcare lângă pasul Medvezhiy Krest. Lăsăm mașina acolo și urcăm pe poteca abruptă până în cel mai înalt punct al pasului - 2700 de metri. În cel mai înalt punct, există o structură metalică a mai multor cruci împletite; în mijloc, un clopot atârnă de lanțuri. Sunăm, facem poze pentru offset :)

Din trecere se deschide o vedere asupra Khevsuretiei exterioare. Acesta este Caucazul de Nord. Ar fi mai ușor să ajungeți aici din Cecenia decât din Georgia, dacă nu de la frontieră. Și astfel, în septembrie, drumul este închis și zona este întreruptă de restul lumii.

După trecere, drumul începe să se deterioreze semnificativ. Din ce în ce mai mult, suprafața grundului constă din ardezie perfidă, ascuțită ca un aparat de ras, iar apoi sunt vizibile urme de alunecări de teren, râuri reale curg peste drum.

Și terenul se schimbă. Unde a plecat frivola Georgia locuibilă? Aici munții sunt înfricoșător de pusti și o anxietate de neînțeles este răspândită în aer.

Numai numeroasele turme de oi, de la o înălțime similară cu boabele de orez în mișcare haotică, arată că oamenii sunt aici, cel puțin vara.

Trecem pe lângă turnul Lebaiskari. Ei scriu că are o formă similară cu turnurile Ingush, dar până acum nu avem nimic de comparat.

Curând coborâm în defileul Argun. Argun, înfipt între stânci, hohote și vârtejuri. Foarte curând, apele sale vor ajunge în Rusia, iar apoi vor curge în noroiosul Terek.

Am condus cincisprezece kilometri de la trecerea spre Shatili mai mult de o oră. Și în cele din urmă vedem scopul călătoriei - satul fortăreață Shatili. Datorită culorii mușchioase a caselor, satul aproape fuzionează cu munții din jur.

Cetatea Shatili a fost construită la confluența râului Shatilistskali cu Argun.

Funcția principală a satului este defensivă. Dar au locuit și aici, astfel încât casele și turnurile sunt construite în așa fel încât să vă puteți deplasa în siguranță de la o clădire la alta fără a ieși afară.

Turnurile sunt realizate din ardezie de ardezie fără nicio soluție de liant. Satul este orientat spre nord spre Cecenia.

Casele au două, trei și chiar patru și cinci etaje. La primul etaj, locuitorii țineau bovine, la al doilea locuiau capre și oi, iar al treilea era ocupat chiar de proprietari, păstrând aici stocuri de fân.

Casele sunt în mare parte nelocuite, într-una dintre ele există o casă de oaspeți, în trei sau patru locuiesc, iar toate celelalte case și turnuri sunt deschise vizitatorilor.

Fără semne prohibitive despre scări și stânci dărăpănate, fără semne și explicații, așa cum ar fi în Europa. Totul este pe propriul risc și absolut gratuit.

În plus, unele camere încă mai conțin ustensile de uz casnic și de uz casnic. Toate acestea dau impresia „realității” locului, de parcă ar fi fost secolul dinaintea trecutului, te-ai dus să-i vizitezi pe proprietari și aceștia au plecat pentru un minut.

Cu toate acestea, ne-am plimbat prin labirintele satului în dimineața următoare. Ziua s-a dovedit a fi dificilă, ajungând în Shatili, am înființat o tabără pe malul Argunului și restul serii ne-am răsfățat cu odihna.

Și dimineața au găsit o roată în picioare pe jantă: ((Încărcându-ne cauciucul de rezervă, am ieșit la plimbare prin labirintele din Shatili.

Locuitorii din Shatili, războinicii Khevsurs, au evitat întotdeauna restul lumii, au trăit tăiați de ea. Fără ghiduri și securitate fiabile, nu merita nici măcar să te apropii de aceste locuri.

Amintirile călătorului și jurnalistului Zinaida Richter, care au vizitat aici în 1923, au fost păstrate. Când a cerut un ghid în Shatili, localnicii din Barisakho i-au spus: "Suntem foarte bucuroși să te văd, să trăiești cu noi, dar nu te putem vedea la Shatili, deoarece nu mergem noi înșine. Oamenii din Shatila ne vor ucide atât pe noi, cât și pe tine."
Și numai când femeia încăpățânată a spus că, din moment ce bărbații locali sunt astfel de lași, trebuie să poarte o fustă, iar ea va merge singură, au văzut-o. Noaptea.

Trebuie remarcat aici că în timpul evenimentelor descrise, militantul Khevsurs s-a certat cu locuitorii din Barisakho și timp de nouă ani (!!!) au fost eliminați din lumea exterioară. Deloc, adică, nici o persoană din lumea exterioară nu a apărut în acest timp în Shatili! Și când Richter a ajuns în Shatili, Khevsurs au întrebat: „Cine este regele acum?” Și au fost foarte surprinși să afle că țarul are deja șase ani, dar există puterea sovieticilor :))

Au existat două bătălii majore lângă zidurile Shatili: în 1813, când satul a fost ars, și în 1843, când Shatilitele au reușit să lupte împotriva trupelor imamului Shamil. Mai mult, în ultimul caz, Khevsur a ucis 100 de persoane, pierzând doar două.

Dușmanii învinși ai Khevsurs (tradus din Cecenia - locuitorii ghețarilor) și-au tăiat mâinile și i-au pus în cuie la ușile caselor lor. În anii treizeci ai secolului trecut, mâinile uscate împodobeau intrările în locuințe.

Abilitatea de a lupta cu arme de corp la corp a fost întotdeauna considerată principalul avantaj al unui om, iar dușmanii nu au atacat întotdeauna, astfel încât unele dintre abilitățile răspândite în conflictele locale. Rareori a ajuns la răni grave și cu atât mai mult la uciderea în lupte rurale - rănirea gravă a fost considerată o incapacitate și chiar lașitate. Cea mai înaltă abilitate este de a zgâria ușor fața. A existat un fel de listă de prețuri pentru rănile provocate. Măsura era boabe de orz, care se încadrau în tăietură. Fiecare bob este un berbec.

De asemenea, este curios cum vindecătorii locali au scăpat de durere:
„Dacă rana este vizibilă, trebuie curățată și pregătită pentru operație. Dacă nu există rană, dar persoana are dureri de cap, trebuie să găsiți un loc dureros. Pentru aceasta, aluatul a fost pus pe cap. Se usucă mai repede într-un loc dureros. Aici a fost necesar să tăiați pielea în cruce, să o separați cu o spatulă, îndoiți-o departe de craniu și să curățați osul cu un raclet de fier. Uneori a trebuit să mă răzuiesc până la creier. "

Și acest lucru este complet dincolo de limite:
Oamenii Shatil au o pădure protejată, pe care o numesc Pădurea Harului Divin. Fiecare adult Shatilla intră în această pădure o dată pe an. Shatilok o face într-o zi strict definită, ceea ce se știe. Primii care intră în pădure sunt shatilki - reprezentante locale de sex feminin, care poartă cele mai magnifice haine. Apoi, totuși, le iau, le iau în mâini și le pun sub unul sau alt copac care stă în pădurea indicată. După aceea, reprezentanții bărbaților din satul Shatil intră în același loc - locul în care sunt deja femeile. Primul reprezentant feminin pe care îl vede acest bărbat Shatil care intră în Pădurea Milostivirii, trebuie să devină femeia lui acolo. În plus, această condiție ar trebui să continue toată ziua.
Este posibil, în același timp, ca ultimul - cel care stă în pădure - să se dovedească a fi mama bărbatului Shatila care se apropie de ea. De asemenea, este posibil ca femeia reprezentantă văzută să se dovedească a fi fiica sau sora lui sau, în cele din urmă, soția sa. În orice caz, acest bărbat, care a intrat în Pădurea Milostivirii, trebuie să copuleze acolo cu femeia pe care a văzut-o mai întâi în pădurea numită. După aceea, toți, shatilienii, care se aflau atunci în Pădurea Milostivirii, se întorc în satul lor - seara, după ce au efectuat forma desemnată de copulare.

Deși, cel mai probabil, aceasta este o legendă inventată de cecenii învinși.

Shatili se recuperează acum în mod activ. De exemplu, au făcut balcoane noi, unele dintre ele par să nu fie deloc balcoane, ci toalete restaurate.

Shatili susține că este inclus în lista siturilor patrimoniului mondial, care, în opinia mea, este o sabie cu două tăișuri - vor face drumul, numărul de vizitatori va crește semnificativ, vizita va fi plătită, aura locul va dispărea.

Apropo, cu ceva timp în urmă Saakashvili a fost deja oferit să facă un drum decent aici. El a refuzat, argumentând că cecenii vor veni imediat în Georgia pe drumul restaurat :))

Între timp, am condus până la Mutso, la care mai sunt încă 12 kilometri de drum rău de la Shatili.

TRECE URSII.

Se întâmplă - ploaie fină, istovitoare toată ziua. Este plictisitor când ești acasă și te uiți pe fereastră. Dar este dezgustător dacă, împreună cu grupul dvs. turistic, vă deplasați de-a lungul traseului prin Munții Sayan de Est. Este bine dacă nu ați ajuns la pas și nu este nevoie să urcați, alunecând pe pietre umede. Cu toate acestea, în centura de pădure, de-a lungul râului de munte Ky-Zyr-Suk, mergând de-a lungul cărărilor animalelor, strâmbând cu pantofi plini de apă - în această perioadă nu este plăcere. Hainele nu se usucă și din tufișuri, când mergi, din nou și din când în când se rup noi curenți de apă. Există o singură mântuire - să mergi cât mai repede posibil și să acționezi mai energic în toate. Doar în mișcare viața este. Doar așa vei fi salvat de răceli și nu vei pierde curajul.
La parcare, primul lucru pe care îl faci este să pregătești lemn de foc. Da, nu și cele care se află sub picioarele tale - acestea sunt umede și nu vor arde oricum. Luați numai lemne moarte, care vor străluci chiar și sub cea mai puternică ploaie. După aceea, puneți corturi și lăsați însoțitorii să pregătească mâncarea. Înainte de a merge la culcare, trebuie să vă schimbați în haine uscate. Apoi urcați în cort și, încălzindu-vă unul împotriva celuilalt, opriți-vă până dimineața.
Într-o astfel de seară, culcându-mă într-un cort umed, m-am certat cu Pashka pentru trei litri de suc că dimineața vom vedea soarele. M-am certat din deznădejde și furie pentru a alunga și a înlătura apatia care se strecoară către noi toți. Și Pashka a fost garantat 100% succes. A triumfat și a înghițit saliva, deși pentru a obține victoria a trebuit să parcurgă cel mai dificil traseu de-a lungul lanțurilor muntoase Aradan și Ergaki, să ia mai multe treceri și să iasă în lumea civilizată pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin.
Dar dimineața - iată! - primul lucru pe care l-am văzut privind din cort a fost soarele, ingenios ca un bebeluș, care ne zâmbea printre genele umede ale pinilor. Starea noastră de spirit s-a schimbat, la fel ca vremea și chiar și o pierdere neașteptată nu l-a supărat pe Pașka.
Vremea s-a lămurit exact la timp. De la centura de pădure am mers la centura de piatră a trecătorilor de munte. Au fost localizați unul după altul - Snowy, Bear și Stendardul Tineretului.
Am depășit pasul Snezhny fără obstacole speciale. Pe creasta sa plată, în unele locuri, justificând numele, în ciuda culmei verii, mai multe insule de zăpadă au devenit albastre. Și a fost cu atât mai surprinzător faptul că înălțimea deasupra nivelului mării a ajuns cu greu la 2 mii de metri.
Am luat această trecere fără incidente, acordând atenție în trecut faptului că urmele labelor ursului erau clar imprimate pe zăpada veche întărită. În acest moment, urșii nu sunt agresivi. Am mai întâlnit astfel de „cărți de vizită” ca aceasta. Chiar și dedesubt, în pădurea pădurii, s-ar putea aștepta surprize. Și aici, unde nu exista vegetație, ci doar pietre goale, nu am acordat o importanță serioasă acestei circumstanțe.
Pasul Ursului nu era departe, în mijlocul circurilor montane. Am mers destul de puțin peste pietre când s-a deschis în fața noastră. Am fost despărțiți de el doar de un lac de munte magnific - transparent și rece din când în când. În astfel de lacuri nu există vegetație și nu se găsește nimic viu. De pe o margine era puțin adâncă și dincolo de ea, direct spre trecător, ducea un pod natural de bolovani. Pe panta din fața lacului, era un mic tufiș uscat și slab.
- Hai să rupem crengile aici, să traversăm lacul, să facem un foc, să luăm masa și să luăm pasul! - a spus liderul grupului nostru. Era deja trecut de prânz. De îndată ce mâncarea a fost amintită, stomacul tuturor a mormăit de bucurie.
Am îngrămădit repede două brațe de crenguțe uscate și fragile, iar însoțitorii - Pashka și Ksenia - au traversat podul de piatră de-a lungul lacului până la trecătoare, pentru a aprinde un foc și a instala cazane. În timp ce traversau, am mai rupt niște tufișuri și ne-am mutat după ei.
Deodată, unul dintre noi, privind în față, a spus cu o voce obișnuită: "O, ursule!"
Am urmat direcția privirii sale și am rămas uimiți. Ksenia și Pashka trecuseră deja lacul (se aflau la 200 de metri până la ei) și urcau cu brațe de tufă și cazane pe un deal mic. Pe de altă parte, un urs brun puternic mergea încet spre același deal spre ei, invizibil pentru ei, dar vizibil pentru noi. Înainte de o întâlnire accidentală, mai erau 10-15 secunde.
- Înapoi! - am țipat în cor, fără să spunem un cuvânt - și țipătul nostru sălbatic a răsunat peste vârfurile munților.
Nici Ksenia, nici Pashka nu au înțeles cu adevărat nimic. Cu toate acestea, din tonul strigătului nostru, au simțit că se întâmplă ceva teribil. Oksanka a aruncat lemne pe pietre și s-a repezit, fără să se uite înapoi la noi. Pașka, după ea, era și el pe cale să-și abandoneze brațul și cazanele, alergă câțiva pași și se întoarse brusc. I-a luat din nou pe amândoi și, deja cu o încărcătură, a alergat spre noi.
Ursul, în mod evident înspăimântat de strigătul nostru cumplit, nu a ezitat să se repede prin trecere. Timp de 30 de minute, măsurând cu ceasul, ne-am uitat cu invidie la silueta lui energică, redusă la distanță, care nu a încetat niciodată să urce (ar trebui să alergăm cu o asemenea viteză!). Ne-a luat aproximativ 4 ore să repetăm ​​aceeași ascensiune după el.
Trecând această trecere, mi-am rupt chitara. Era bine fixat din spate, deasupra rucsacului meu. M-am plimbat și m-am uitat îngrijorat în spatele pintenilor de pietre - nu se ascundea recent cunoștința noastră acolo? M-am împiedicat și am călărit o duzină de metri pe spate.
În cel mai înalt punct al trecerii, lângă un tur din pietre, unde grupurile de turiști lasă note (ambalate în containere impermeabile, informații despre ei înșiși) și pun fragmentele instrumentului nostru muzical de călătorie ca amintire a acestei întâlniri accidentale.

Dimineața, urma să plecăm devreme, dar sa dovedit că magazinul care fusese folosit pentru a mânca khinkali era închis. În general, totul este închis. Koba a mers să caute unde să mănânce - dar apoi, din fericire pentru noi, acest magazin s-a deschis. Am fost hrăniți cu „supă picantă” - ceva de genul unei fripturi, doar cu puțin mai mult bulion. În timp ce mâncau - au văzut că locuitorii merg undeva cu mături și greble - Koba a spus că curăță orașul sâmbăta.

Am plecat în direcția Khevsureti.

Am condus de-a lungul malului estic al rezervorului Zhinvali spre nord, apoi mai departe în munți, spre nord-est.

Drumul era uneori asfaltat, alteori țară.

Koba a spus că în zilele noastre are loc o vacanță în munții din Khevsureti.
Oamenii urcă în sus pe munte până la sanctuar, unde preotul citește o rugăciune, dar nu una standard, ci una locală, cu menționarea eroilor locali (așa cum a recunoscut Koba, cu cât munții sunt mai înalți, cu atât creștinismul este amestecat cu tradiții păgâne străvechi), iar apoi se duc în sat să bea și să meargă. În timpul festivităților, există și multe ritualuri locale (cum ar fi furarea lucrurilor cuiva și ascunderea lor). Fratele Koba și toți cei 5 copii ai săi au mers la această sărbătoare, dar nu am avut timp pentru ea.

Dar, potrivit lui Koba, putem prinde o vacanță în memoria poetului georgian Vasha Pshavela în satul Chargali. Ne-am oprit la Chargali, dar nu a fost sărbătoare - ni s-a spus că va fi mâine. Am vizitat Muzeul Vas Pshavela - o mică casă rurală cu detalii despre viața rurală de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Am ajuns în satul Korsha. Tot. Autobuzele nu merg mai departe. Mai departe - doar microbuze, și chiar și nu în mod regulat - atunci când o mașină completă este dactilografiată și numai vara și începutul toamnei.
În Korsh am văzut muzeul etnografic Khevsurian - articole de uz casnic, haine khevsuriene.

Koba ne arată tunelurile - în epoca sovietică, au început să facă tuneluri feroviare către Cecenia, dar nu au avut timp. Deci, cei abandonați stau în picioare. Potrivit lui Koba, există multe astfel de instalații industriale sovietice finalizate și neterminate, dar la fel de abandonate. Într-o zi, cred, cineva va face acolo un restaurant sau un hotel.

Începem să urcăm în satul Roshka. Urcarea de-a lungul serpentinei dintr-un defileu adânc, de 7 km, durează o oră. Drumul este gropi și pietre.

Pe drum, cu greu ne ocolim un microbuz blocat cu studenții georgieni.

În Roshka, mai multe mașini și microbuze sunt parcate aproape de începutul traseului - puteți vedea că locul este popular. Există corturi în apropiere.
După cum a spus Koba, nu există cabluri electrice care să meargă în sat - au aici propria lor mică centrală hidroelectrică.
Majoritatea locuitorilor satului îl părăsesc iarna, dar câteva familii rămân să aibă grijă de fermă.

Am ieșit pe poteca către lacurile Abudelaur. Am văzut imediat că peisajul este diferit de regiunea Iuta - există multe pietre mari. Frumoasa. Norii atârnă deasupra munților.

Traseul urcă tot timpul. Nu este foarte greu, dar este greu să menții un ritm ridicat. Din cauza picioarelor frecate, Lena nu este în ghete, ci în adidași.

Pe drum, am vorbit cu o familie georgiană. S-a dovedit că mergem la același munte Chaukhi, spre care ne-am dus ieri din Juta, dar din cealaltă parte. Nu știam!
Mai mult, există o rută de două zile de la Juta la Roshka prin trecere. Acestea. trecem deja de majoritatea în două zile.
Dacă aș fi știut în prealabil despre acest lucru și dacă aș rezolva cumva problemele legate de logistică (de unde pot lua un cort pentru o zi?), Ar trebui să ajung așa de la Kazbegi la Khevsureti!

Ajungem la lacuri. Primul este mic, mergem mai departe și îl vedem pe următorul - un lac albastru cu reflexe fantastice ale munților în el. Chaukhi, ghețar, nori.

Există o mulțime de tineri georgieni lângă lac.

În curând, un grup mare dintre acești tineri sunt îndepărtați de pe loc și continuă de-a lungul cărării. La trecere?
După cum sa dovedit mai târziu, mai era un alt lac mai departe - Alb, dar nu știam despre el :(

Luăm o pauză de la o urcare rapidă, luăm o gustare, facem poze.

În jumătate de oră ne întoarcem. Lena reușește să-și răsucească piciorul pe jumătate și să se întoarcă nu repede.
Tot drumul înainte și înapoi a durat 5 ore (dacă nu pentru picior, ar fi fost puțin mai mult de 4x).

La întoarcere ne-am întâlnit cu aceiași studenți din microbuzul blocat pe traseu. Apoi, Koba ne-a spus că benzile de cauciuc pe care atârna motorul au fost rupte la autobuz și șoferul l-a legat cu frânghii. În timp ce studenții aleargă înainte și înapoi, o vor remedia cu alți șoferi.

Ne întoarcem la pistă. Pe drum întâlnim bărbați în primul Zhiguli („bănuț”).
Au condus de-a lungul acestui drum pentru un fel de vacanță. Anterior, ei nu erau aici și nu știau ce fel de drum era. S-au blocat fără speranță - benzile lor de cauciuc, pe care atârna motorul, de asemenea rupte. În general, pe mașină (1975!), Totul este legat cu corzi sau lipit cu bandă electrică. Îi ajutăm să scoată mașina de pe drum, astfel încât să nu interfereze cu trecerea.
Băieții îmi plâng situația economică din Georgia.
Vă spunem că suntem din Israel. Ei spun că sunt conștienți că suntem în război acum. La despărțire, ne doresc pace și, ca recunoștință pentru ajutor, toată lumea ne SĂRUTĂ pe mine și pe Koba.

Să mergem mai departe. Acesta este Khevsureti inferior, până la trecere. Ne ridicăm la pas, mergem încet - 20 de kilometri pe oră. Treptat, pădurea de pe dealuri face loc unor dealuri verzi uimitoare. Și toate acestea pe fundalul unui apus de soare incredibil.
Încerc să fotografiez, dar este evident că această frumusețe este imposibil de transmis.

Cred că această urcare la Crucea Ursului a fost unul dintre cele mai uimitoare momente ale întregii călătorii. A fost incredibil de frumos.

Ne oprim la pas (altitudine 2800m). Pe o parte a trecerii - dealuri verzi și apus, pe de altă parte - ceață groasă.
Lena nu a coborât niciodată din mașină (îi era frig), dar am rămas acolo parcă vrăjită.

Am stat 10 minute și am început să coborâm.
Au coborât sub nori și au deschis aceleași dealuri verzi, au coborât mai jos - există o pădure, stânci, un râu de munte.

Am mers cu mașina de la Roshka aproximativ 5 ore, probabil în ciuda faptului că sunt 50 km.

Pe drum, Koba a decis să pescuiască. Ne-am oprit sub un turn de veghe lângă râu și el arunca o plasă - o plasă specială cu greutăți dedesubt - este cumva foarte dificil să o arunci.

Am ajuns în Shatili pe întuneric.

Ne-am stabilit în pensiune (50 GEL de persoană, inclusiv micul dejun și cina, duș și toaletă nu în cameră), ne-am făcut baie și am luat masa.
Pentru cină, hozayka a pregătit (chiar în fața noastră) khinkali, chizhi-byzh, o salată standard (roșii, pătrunjel, ceapă) și altceva, și au luat de la ea o jumătate de litru de chacha (un litru - 10 lari ).

Lena s-a culcat curând, iar eu și Koba am băut chacha și am vorbit despre perspectivele de afaceri.
Potrivit acestuia, există rate de dobândă sălbatice la împrumuturi în Georgia (15-20 %%), astfel încât să puteți deschide o pensiune sau un restaurant sau altceva numai cu banii proprii, ceea ce nu este suficient pentru asta.
L-am sfătuit să angajeze șoferi - cei care, spre deosebire de Koba, nu știu să caute clienți străini.

Acum, sortând fotografiile și amintindu-mi de călătorie, cred că a fost cea mai bună zi din Georgia.
Și îmi aduc aminte de Pass Cross Bear mult mai mult decât alte locuri, chiar mai impresionante.

În acest moment, am scris peste 40 de rapoarte detaliate despre obiectivele turistice ale Georgiei, în arhivele mele mai sunt douăzeci de posturi care așteaptă în aripi. Și dacă nu pot încă să spun că am târât întreaga țară în sus și în jos, atunci am văzut principalul lucru pe care ar trebui să-l vadă un turist. Din experiența mea pot spune că Shatili și mai ales drumul prin pasul Bear Cross este cel mai frumos lucru din Georgia. Dacă îl comparăm cu cel mai promovat Svaneti, atunci în opinia mea este și mai spectaculos aici, deși natura este complet diferită și este mai bine să nu alegi între aceste zone îndepărtate, ci să mergi în ambele locuri. Cu toate acestea, Shatili are un avantaj important: puteți merge aici pentru o zi de la Tbilisi, spre deosebire de Svaneti, pentru a vizita pe care ar trebui să aveți câteva zile în stoc.

Voi începe această poveste la barajul rezervorului Zhinvali, lângă cetatea Ananuri, exact în locul unde s-a încheiat postarea mea despre Drumul Militar Georgian. Înainte de a ajunge la baraj, există o ieșire din drumul principal care duce spre cealaltă parte a Aragvi. De aici, mergând la dreapta, puteți ajunge în orașul Tianeti și mai departe - printr-un drum alternativ (și, cred, ucis) către Mtskheta, iar la stânga începe un drum lung spre Shatili. La început, am zburat o cotitură, din anumite motive convins că drumul spre cealaltă parte merge chiar de-a lungul barajului, a trebuit să mă întorc, dar vremea mi-a permis să fac câteva fotografii bune ale rezervorului și ale malului opus, tăiat de un grund care leagă mai multe sate. Aceste locuri sunt semnificative și interesante în felul lor. Zhinvali în secolul al XII-lea era un oraș bogat, o reședință regală. În anii '70, când a fost construit un rezervor pentru a furniza Tbilisi cu apă potabilă, ruinele complexelor arhitecturale și mănăstirilor, împreună cu satele evacuate, au intrat sub apă. Sunt încă undeva acolo sub zece kilometri pătrați de apă.

Rezervorul Zhinvali.

// vartumashvili.livejournal.com

Pe malul opus începe regatul gropilor, rămășițele drumurilor asfaltate pavate în epoca sovietică și-au pierdut de mult aspectul și dau o idee despre ritmul și eforturile cu care vor trebui să urmeze următoarele ore. Adevărat, o suprafață bună a solului la intrarea în Shatili face mai mult decât gropi adânci pe vechiul asfalt. Traficul în această direcție este neglijabil: am dat peste câteva microbuze care se îndreptau spre capitală, câteva jeep-uri turistice și doar câteva mașini. Doar într-un singur loc s-a observat o aglomerație de vehicule și, din apariția proprietarilor lor, am ajuns la concluzia că erau vânători.

Doi prieteni - un măgar și un taur. Sper că nu vor fi duși la fabrica de procesare a cărnii.

// vartumashvili.livejournal.com

Turnul de veghe de pe malul opus al Pshav Aragvi, undeva între satele Gudrukhi și Magaroskari.

// vartumashvili.livejournal.com

Trec Pshavis Aragvi, unul dintre afluenții faimosului râu.

// vartumashvili.livejournal.com

Cei 96 de kilometri de drum de la Zhinvali la Shatili cu opriri pentru fotografiere mi-au luat exact patru ore. Primii patruzeci de kilometri până la Barisakho, drumul nu este deosebit de interesant, nu există întinderi grele, un drum de pământ laminat cu urme de vânturi asfaltate distruse de-a lungul fundului defileului, sărind periodic de la coastă la coastă, apoi ușor urcând munții, trecând apoi lângă apa însăși. Mai multe sate sunt lăsate în urmă, mici și mari, pe moarte și înfloritoare. Se poate observa că înainte ca drumul să fie urmat, acesta este cel mai bine amintit de opririle solide din piatră, uneori găsite în cele mai neașteptate locuri. Au ascuns vreodată pasagerii de vremea rea? Aici există o astfel de sălbăticie, încât cu greu se poate crede ... Într-un loc, un alt pod merge drept în sus pe munte: odată ce o alunecare de teren a acoperit drumul și această secțiune nu a fost restaurată, dar un pod nou a fost construit deoparte, departe de secțiune periculoasă. Puțin mai departe în Pshav Aragvi, de-a lungul căruia conduceam în tot acest timp, Khevsureti Aragvi se varsă în. Pshavis Aragvi, numit în cinstea grupului etnografic al georgienilor (unul dintre cei mai renumiți scriitori Vazha Pshavela aparținea pshavilor), merge în dreapta la origini, apoi nu suntem pe drumul ... faimoaselor poezii Vazha comparate Georgia cu un vultur rănit - aceasta este o astfel de coincidență (sau nu o coincidență?) ... Pshavii sunt în general un popor interesant, nu erau la fel de militanți ca Khevsurs sau Tushins, probabil de aceea numărul lor a fost semnificativ mai mare. Da, și preferința pshavilor de a face „dragoste, nu război” s-a reflectat în vechiul și unicul obicei al Caucazului tsatsloba, care permitea unei fete necăsătorite să aibă APROAPE o relație intimă, inclusiv chiar mângâieri erotice cu bărbați cu care era consanguină.

Pârâul curge într-o mică cascadă direct pe șosea.

// vartumashvili.livejournal.com

Un vultur păzind confluența lui Pshav și Khevsureti Aragvi.

// vartumashvili.livejournal.com

Aproximativ cinci kilometri mai târziu, drumul m-a condus spre marele sat Barisakho, la granița de sud a Khevsureti, regiunea de nord a Georgiei, care se învecinează cu Cecenia și Ingushetia. Am intrat în țara naturii încântătoare, a obiceiurilor puternice și a oamenilor războinici. „Khevs” înseamnă defileu, iar „urnă” înseamnă apartenență. Astfel, Khevsurs sunt rezidenți ai cheilor montane. În aspectul lor, acestea diferă de georgienii tradiționali cu ochi albaștri sau gri-verzi și părul blond deschis (există chiar o ipoteză că Khevsurs sunt descendenții cruciaților vest-europeni care s-au stabilit în aceste părți și s-au asimilat). Regiunea este împărțită în trei părți: interiorul, situat pe partea de sud a creastei principale caucaziene, exteriorul, cu privirea spre Rusia și, dacă nu pentru frontieră, atunci cu cât este mai accesibil din acea parte și cel mai dificil și de netrecut. partea estică în defileul Arkhoti. Întreaga populație din Khevsureti este acum cu aproape 1-2 sute de oameni și chiar și cei care trăiesc în partea sa de sud.

Muzeul din Korsha.

// vartumashvili.livejournal.com

La câțiva kilometri de Barisakho, atrage atenția clădirea neobișnuită a Muzeului Etnografic Korsh, fondat de sculptorul, scriitorul și artistul local Shota Arabuli. Muzeul prezintă diverse materiale despre viața lui Khevsureti, tradiții, haine și instrumente, dar, din păcate, nu am găsit timp să-l vizitez. În spatele Barisakho sunt clădiri abandonate de mult: mai multe case de 2-3 etaje, foste clădiri administrative și o intrare betonată la unele mine sau adituri. Nu există informații despre ce s-a dezvoltat aici și când au fost abandonate funcționările.

Resturi de mine în afara Barisakho.

// vartumashvili.livejournal.com

// vartumashvili.livejournal.com

După ce am trecut de două poduri, m-am trezit brusc la râul de munte rapid Biso, care a înlocuit curentul calm al Aragviului. Cele mai renumite sate Khevsurian sunt situate pe malul drept. Și, în mod tradițional, satele constau doar din câteva case, situate întotdeauna pe versanții munților, pe partea însorită a cheilor. Satul Gudani, de exemplu, era un important centru religios și cultural care lega alte comunități. Ruinele unui complex format din mai multe case și un templu au fost păstrate aici încă din secolul al XIX-lea. Puțin mai departe, un turn de pază singuratic marchează satul Biso, despre care există o legendă aproape uitată despre un evreu bolnav care a rămas în urma cortegiei reginei Tamara, a luat o femeie Khevsur ca soție și a fondat cu ea un nou clan, care a crescut într-un sat întreg. Odată cu construcția noului drum, sa constatat că turnul se afla sub nivelul drumului. Lângă Biso se află satul Kakhmati, unul dintre cele mai vechi din zonă, unde puteți găsi urme ale trecutului sub formă de ruine ale castelului și cimitire medievale.

Rapide pe râul Biso.

// vartumashvili.livejournal.com

În defileul râului Biso.

// vartumashvili.livejournal.com

Conflictele din această parte a Georgiei au avut loc întotdeauna, vrăjmășia Khevsurs-ului cu Pshav-urile a fost atât de puternică încât un Khevsur sau Pshav care a căzut accidental în mâinile dușmanilor nici nu a putut spera la milă și mântuire. În nord, Khevsurs a dus o nesfârșită dușmănie cu cecenii. Dacă adăugăm la tot ce s-a spus, ciocnirile dintre comunități și disputele de sânge, care nu au permis nici măcar un conflict nesemnificativ să dispară, atunci va apărea imaginea completă. Drumul pe care călătoream a venit să înlocuiască traseele de cai deja în perioada sovietică, odată cu construcția sa încheiat un lung conflict cu vecinii, fundațiile au început să se estompeze, medicii și vindecătorii au dispărut ... La începutul anilor 1970, jurnalistul sovietic A. Kuznetsov a reușit să vorbească cu el (articolul său a fost publicat în cartea „Drumuri îndepărtate”, care poate fi găsită pe net). Bătrânul Bidzina Arabuli a spus că a ajutat câteva sute de oameni, dintre care majoritatea trebuia să fie supuși trepanării (trepanarea era folosită pentru a trata chiar și durerile de cap), iar întregul său arsenal chirurgical era cuțite de os și de lemn și omoplați. Cu toate acestea, bătrânul nu a avut niciun caz fatal. "Dacă rana este vizibilă, trebuie curățată, pregătită pentru operație. Dacă nu există rană, dar persoana are o durere de cap, trebuie să găsiți un loc dureros. Pentru aceasta, aluatul a fost pus pe cap. Se usucă Aici a fost necesar să tăiați pielea în cruce, să folosiți o spatulă pentru a o separa, îndoind-o de craniu și să curățați osul cu un raclet de fier. Uneori a fost necesar să-l răzuieți până la creierul. " (Din cartea lui A. A. Kuznetsov)

Vizualizare inversă. Ghețarii Muntelui Chaukhi (3688) se ascund în nori, undeva la poalele sale se află lacurile montane Abodelauri. Turiștii din statele baltice, întâlnite puțin mai departe pe trecere, urmau să organizeze drumeții și să-și petreacă noaptea acolo.

// vartumashvili.livejournal.com

Un alt citat din aceeași carte: „Khevsurs-ul din Georgia”, mi-a spus odată sculptorul Gogi Ochiauri, „este același cu cazacii din Rusia. Au fost întotdeauna gata de război și au fost întotdeauna chemați la război”. Este de remarcat faptul că, chiar înainte de Marele Război Patriotic, Khevsureti a existat cu aceleași fundamente și principii ca acum o mie de ani. Fără ghiduri și securitate fiabile, nu merita să apară nici măcar în pragul unui ținut periculos și imprevizibil. Călător și jurnalist Zinaida Richter a vizitat aici în 1923. Locuitorii din Barisakho, care au primit-o și milițienii care o însoțeau, au refuzat categoric să-i ofere un ghid către Shatili. "Suntem foarte bucuroși să te văd, să trăiești cu noi, dar nu te putem vedea la Shatili, deoarece nu mergem noi înșine. Oamenii din Shatila ne vor ucide atât pe noi, cât și pe tine." Problema s-a mișcat numai atunci când un cercetător disperat a declarat cu îndrăzneală: „Dacă oamenii tăi sunt lași, atunci trebuie să poarte o fustă și eu voi merge singur ...”, care s-a expus la pericolul de moarte, de vreme ce el a ucis Shatila în trecutul, a fost de acord să o vadă plecată, dar numai noaptea. (Toate aceste momente sunt descrise în cartea „În însorita Abhazia și Khevsureti”, care poate fi găsită și pe Internet.)

Turnul din satul Biso și drumul.

// vartumashvili.livejournal.com

În spatele lui Kakhmati drumul a devenit mai abrupt și a început ascensiunea către trecătoare, nu dificilă, dar lentă, pentru că la fiecare cotitură a serpentinei trebuia să ne oprim și să luăm camera.

La trecere.

// vartumashvili.livejournal.com

Vedere spre Khevsuretia interioară.

// vartumashvili.livejournal.com

Am întâlnit tractoarele pe drum de mai multe ori. Probabil că stau mereu aici și, dacă este necesar să nivelăm blocajul sau să curățăm zăpada, șoferul vine aici.

// vartumashvili.livejournal.com

Aceasta este vederea din spate de unde am venit. Literal, ultimii metri până la cel mai înalt punct al trecerii, pe de altă parte, vederea este complet diferită.

// vartumashvili.livejournal.com

Punctul superior al Pasului Crucii Ursului (Datvisjvari) - 2676 metri deasupra nivelului mării - este marcat de o structură metalică, care este o împletire de cruci de diferite forme. În mijlocul acestei structuri, un clopot se leagănă pe lanțuri. Conform unui obicei străvechi, trei pâine prăjită ar trebui ridicate în acest loc: către Dumnezeu, către cei care au plecat și către o călătorie de succes ... De sus, se deschide o vedere asupra întregii Khevsuretia interioară și parțial a celei exterioare, care merge în Defileul Argun. Aici, pe versantul nordic al lanțului principal caucazian, din care face parte lanțul Pshav-Khevsureti, începe Caucazul de Nord. Având în vedere că drumul pe care călătoresc este practic impracticabil din septembrie până în mai și singurul vehicul este un elicopter care menține comunicarea cu unitățile militare de frontieră, este geografic mai ușor să ajungi în partea de nord a creastei din Rusia.

// vartumashvili.livejournal.com

Pe această parte, o viziune complet diferită: peisajul, peisajul și chiar starea de spirit se schimbă. Defileul are miros de măreție și un fel de anxietate. Poate că această impresie a fost creată de faptul că conduceam singur: un bob de nisip printre munți uriași ... Drumul s-a întors și a coborât, coborând către un râu subțire al unui râu înfășurat, după aproximativ 15 kilometri apele a acestui râu s-ar regăsi în Rusia și, câștigând treptat puterea, se va contopi în puternicul Terek. Am continuat să mă deplasez strict spre nord de-a lungul celebrului defileu Argun, în spatele meu fiind unul dintre munții creastei, în ghețarii din care provine Argun.

La coborârea din trecător. Trecând puțin contra curentului spre unul dintre vârfurile creastei Khevsureti, m-am întors și am condus în direcția opusă de-a lungul Argunului. În această imagine, un șarpe subțire Arghun merge la stânga, de unde provine la câțiva kilometri de acest loc.