왼쪽 메뉴 yazd를 엽니다. Yazd,이란 - 사진이있는 도시의 모든 것 Yazd의 엔터테인먼트 및 명소

야즈드- 테헤란에서 남동쪽으로 500km 떨어진 이란에서 가장 아름답고 독창적인 도시 중 하나입니다. 이스파한이나 쉬라즈에 비해 관광객이 적은 것이 놀랍습니다. Yazd에 온 소수의 사람들에게는 더욱 즐거운 일입니다. 조로아스터교(불 숭배)의 중심이 바로 이 도시이며, 여기에서 세 번째 도시 거주자가 불의 위대함에 대한 고대의 믿음을 고백합니다. 사실, 도시 이름 "Yazd"(Yazdan)는 "신성한"으로 번역됩니다. Yazd는 Mark Polo 및 Afanasy Nikitin과 같은 유명한 여행자를 보았습니다. 이제 그는 우리를 보았습니다. 나는 Yazdu에 대해 모르지만 우리는 그를 정말 좋아했습니다. 이것은 수세기 동안 거의 완벽하게 보존된 완전한 야외 박물관입니다.

도심 전체가 굽지 않은 진흙으로 지어져 마치 모로코에 있는 것처럼 거대한 "카사바"를 닮았습니다. 적어도 한 번은 길을 잃을 수 있는(그리고 그래야 하는) 좁은 거리의 복잡성. 구불구불하고 가파르게 회전하는 거리는 고대 모스크, 도시 요새의 벽, 바자회, 하맘(목욕탕)을 지나갑니다. 후자와 관련하여 나는 페르시아어에서 목욕을 함맘이라고 부르지 않고 어떻게 든 다르게 대체해야합니다. Yazd에서 방문해야 하는 관심 지점 중에서 저는 두 개의 주요 사원인 멋진 Masjid al-Kebir와 도시 중심부에 있는 똑같이 인상적인 Mir-Chakmak을 꼽을 것입니다. 두 모스크는 모두 15-16세기에 지어졌으며 이란 모스크에서만 볼 수 있는 매우 아름다운 장식과 흥미로운 "종유석" 구조로 구별됩니다.

수많은 이상한 포탑 - 갈색 점토 오래된 도시 위로 우뚝 솟은 오소리가 도시를 강타합니다. 처음에 우리는 이것이 작은 모스크의 첨탑이라고 결정했습니다. 그러나 이 포탑은 수세기 전에 환기 장치 역할을 했다는 것이 밝혀졌습니다. 그들은 바람의 작은 숨결을 잡고 생활 공간으로 전달하여 지독한 더위에서 주민들을 구호했습니다. 현대 에어컨의 진정한 할아버지!

도시 외곽에는 두 개의 낮은 언덕에 세워진 죽음의 탑이라는 놀라운 기념물이 있습니다. 20년 전만 해도 죽은 불신자들의 시신이 이곳으로 옮겨져 보관되었습니다. 동시에 이 탑에는 수백 개의 시체가 있었습니다. 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 시체가 점차 분해되기 시작했습니다. 늑대와 여우와 같은 새와 지나가는 포식자들이 그들을 데려갔습니다. 그러다 시신에서 갉아먹은 뼈와 햇볕에 구운 뼈만 남았을 때 성직자들이 찾아와 각 탑 중앙에 있는 거대한 구덩이에 모두 묻었다. 우리 시대에 이 사악한 의식은 무용지물이 되었으며 누구든지 가서 검사할 수 있습니다.

흥미롭지 만 덜 중요한 기념물 중에서 도심에서 멀리 떨어진 Ateshkade의 조로아스터교 사원을 꼽을 수 있습니다. 외부 적으로는 특히 눈에 띄지 않습니다. 입구에 분수가있는 우아한 "맨션"입니다. 조로아스터교의 신앙은 그 자체로 흥미롭고 인접한 박물관에서 알 수 있습니다.

Alexander Prison은 Alexander Great(마케도니아) 시대에도 한때 감옥이었던 오래된 건물인 또 다른 흥미로운 기념물입니다. 특별한 것은 없습니다. 부분적으로 사원으로 개조된 또 다른 오래된 안뜰.

도시에는 전통과 일반의 두 가지 유형의 호텔이 있습니다. 첫 번째 경우에는 매우 좁은 거리가 이어지는 구시가지에서 가장 자연스러운 카라반세라이 내부에 거주하게 됩니다. 평범한 호텔은 복도와 많은 단조로운 방이 있는 흥미롭지 않은 콘크리트 상자를 의미합니다. 게다가 일반적으로 이란의 도시에는 호텔이 많지 않고 공급이 늘어나는 수요에 거의 못 미치고 ​​있습니다. 따라서 동일한 Yazd에서 관광객 선택은 도시의 오래된 부분에 있는 3개의 "전통적인" 호텔과 일반적인 유형의 5-7개의 호텔로 제한됩니다. 우리는 주변에 객실이 있는 전통적인 스타일의 게스트 하우스인 전통적인 "Melik O'Tojjar"(www.malek-o-tojar.com)에 머물렀습니다. 마지막 무료 번호를 얻었습니다. 그리고 이것은 Yazd에서 휴가가 계획되지 않았다는 사실에도 불구하고. 여기에 슈퍼 내츄럴 시크는 없습니다. 객실은 완전히 평범합니다. 이 호텔의 매력은 바로 고대 카라반세라이의 색상에 있습니다. 더블룸은 1박에 $45, 싱글룸은 $30입니다. 플러스 마이너스 10% 이내의 작은 거래가 적절합니다.

이제 이란 호텔에 대해 이야기하고 있기 때문에 일반적으로 몇 가지를 추가하고 싶습니다. 이야기 초반에 이란은 여러 면에서 브레즈네프 소련과 닮았다고 했습니다. 따라서 자유롭게 발전하는 시장에 대한 인위적인 제한은 호텔에도 영향을 미칩니다. 그들은 실종되었습니다. 만성적으로. 스스로 상상해보십시오. 600,000명의 강력한 Yazd가 500-700개의 호텔 침대를 위한 10개의 호텔을 갖는 것으로 정말 충분합니까? 기필코 아니다. 평상시에도 손님 수는 극히 '미미'하며, 사전 예약 없이 하룻밤 묵을 곳을 찾아야 할 수도 있습니다. 휴일에 도착하면 어떻게 됩니까? 상황은 다른 많은 도시에서도 비슷하며 여행을 계획할 때 이 순간을 고려해야 합니다. 야즈드에 이어 반나절을 잘 곳을 찾아 헤매었던 쉬라즈에 대해 말씀드리겠습니다. 가능합니다. 더 이상의 선택지는 없었다. 그러나 가장 먼저 해야 할 일.

다음날 우리는 거대한 요새가 있는 고대 도시 메이보드와 조로아스터교 사원 착착을 포함한 야즈드 주변을 여행했습니다. 이를 위해 우리는 택시 기사에게 하루 종일 "대여"하는 데 비용이 얼마인지 물었습니다. 두 가지가 분명해졌습니다. 우선 영어를 한 마디도 모르는 택시 기사가 한 명도 없었고, 여러 지점을 방문하고 Yazd로 돌아가고 싶다고 설명하는 것조차 실패했습니다. 우리는 택시 기사가 우리의 바람을 이해했는지 확신할 수 없었습니다. 상황은 다른 택시 기사들도 마찬가지였다. 슬프게도. 우리는 호텔로 돌아와서 차를 주문하는 데 비용이 얼마인지 물었습니다. 하루 동안 전체 차에 대해 70 달러라는 것이 밝혀졌습니다. 언뜻보기에는 많지 않습니다. 나는 우리가 그럭저럭 택시 기사 중 한 명과 협상할 수 있었다면 조금 더 저렴했을 것이라는 점을 인정합니다. 하지만 언어 장벽이 너무 심했습니다.

나는 우리가 운전자와 함께 매우 운이 좋았다고 말해야합니다. 매우 유쾌하고 지적인 삼촌. 그의 영어는 매우 형편없었지만 택시 기사들에 비하면 이란 대학에서 가르칠 수 있었을 것이다.

낮 동안 우리는 많은 곳을 방문했고, 도중에 약 8개의 정거장을 만들고 350km를 운전했습니다. 그러나 가장 생생한 기억은 마이보드의 요새와 도시의 오래된 부분입니다. Yazd에서와 같이 여기에는 "냉각" 타워, 원래의 어도비 건물, 그리고 이 모든 것보다 우뚝 솟은 Naryn-Kala 요새가 있습니다. 우리는 시간이 거의 없다면 건너뛸 수 있는 우편 박물관을 방문했습니다. 관광 소품이 너무 많습니다. 한때 지역 주민들이 새를 ​​길렀던 비둘기 탑도 마찬가지인데, 이것은 주변 들판을 비옥하게 하고 식량을 공급하기 위한 것입니다. 이제 비둘기 대신에 그들의 박제 동물이 풍부하게 제공되며 다소 이상하게 밧줄에 매달려 있습니다. 소품.

불 숭배자로 잘 알려진 착착 사원("갑갑"으로 번역됨)은 조로아스터교가 무엇이며 사원이 어떤 것인지에 대한 일반적인 인상을 얻기 위해서만 방문할 가치가 있습니다. 장소는 아름답습니다 - 깊은 협곡, 산, 사막.

사원 자체는 매우 평범하며, 불을 모으는 작은 동굴 자체를 제외하고 다른 모든 건물은 상당히 새롭습니다. 입구에는 '월경 중인 여성은 입장할 수 없다'는 팻말이 붙어 있었다. 흥미롭고 누가 확인합니까?

저녁이 되자 우리는 원래 계획대로 비행기를 타고 쉬라즈로 가지 않기로 결정했습니다. 그리고 우리는 자동차로 쉬라즈에 갈 것이고, 가는 길에 Pasargade, Persepolis 및 길에서 보게 될 여러 도로 요새와 대상을 포함한 모든 주요 명소를 방문할 것입니다. 우리 운전자와 작은 흥정. 그리고 모든 중지와 함께 Shiraz에 전체 차를 위해 90달러가 나온다. 맞다!

야즈드 - 파사르가드 - 페르세폴리스 - 쉬라즈(480km)

대부분의 경로는 특별한 관심이 없습니다. 대초원은 눈이 여전히 보존되어 있는 낮은 고개로 대체됩니다. 정착지가 거의 없습니다. 그러나 도로가 우수하여 100km / h의 순항 속도를 유지할 수 있습니다. 전혀 숨기지 않고 레이더와 무자비한 벌금 위반자와 함께 근무하는 매우 많은 수의 교통 경찰이 있습니다. 이란 운전자들은 세계 어느 곳에서나 매우 발전된 결속력을 가지고 있으며 다가오는 모든 자동차는 필사적으로 "경찰, 조심하십시오!"라고 헤드라이트를 울리고 있습니다. 과속에 대한 벌금은 40,000 리알, 즉 약 $ 5입니다. 그러나 나는 그것이 그렇게 간단하지 않다는 것을 강하게 의심합니다. 동쪽은 민감한 문제입니다. 과태료 납부는 면허 취소를 의미하며, 가까운 지역 센터를 방문하여 과태료 납부 영수증을 제시하여 권리를 되찾을 수 있습니다. 물론 이렇게 하는 사람은 거의 없습니다. 그리고 아마도 그들은 지역 센터에 가지 않기 위해 일정 금액의 뇌물을 위해 경찰과 협상을 시도하고 있습니다. 우스꽝스러울 정도로 진부하다.

길을 따라 우리는 두 개의 큰 도시인 Shiraz와 Yazd 사이의 전략적으로 중요한 도로를 통제하는 두 개의 고대 요새 근처에 정차했습니다. 요새는 모퉁이에 동일한 포탑이 있는 일반 사각형 모양의 요새입니다. 내부는 원칙적으로 완전히 비어 있거나 지역 주민들이 창고로 인정합니다. 그럼에도 불구하고, 이 요새는 외부에서 볼 때 꽤 예쁘고 잠시 들러볼 만한 가치가 있습니다. 입장료는 없습니다.

파사르가데

Pasargade는 Shiraz에서 북쪽으로 120km, 유명한 Persepolis에서 단 50km 떨어진 고대 도시입니다. 한때 여기에 페르시아 왕 키루스의 궁전이 있었고 키루스는 여기에 묻혔습니다. 현재 Pasargada에서 거의 보존되지 않았습니다. 네 곳 정도 흩어져 있는 곳에는 무너진 기둥의 형태로 고대의 흔적이나 강력한 요새의 기초가 있습니다. 그러나 이 모든 것들은 전문 고고학자들에게 훨씬 더 관련이 있을 것입니다.

Pasargada의 주요 가치는 입구에 바로 위치한 키루스 왕의 무덤입니다. 가이드북에 따르면 알렉산더 대왕은 페르세폴리스를 점령했을 때 파사르가드에서 자신에게 패배한 키루스의 무덤에도 갔습니다. 알렉산더는 그의 병사들 중 한 명에게 무덤 안으로 들어가라고 명령했습니다.

고레스의 금침대, 금잔이 있는 금상, 보석으로 장식된 금관이 그곳에서 발견되었으며 관에 새겨진 비문은 다음과 같습니다. 그러므로 내 무덤의 사치품을 부러워하지 마십시오." 페르시아어에서 왕의 이름이 "Kirush"처럼 들리지만 실제로 "Kir"는 ... 남성 회원이라는 의미입니다. 그의 무덤으로 가는 길을 물을 때 이것을 염두에 두십시오.

페르세폴리스는 의심할 여지 없이 이란의 진주입니다. 국내에 머무는 시간이 극히 제한되어 있더라도 방문할 수 있는 곳입니다. 하지만 먼저 "페르세폴리스"라는 이름과 관련된 약간 다른 이벤트가 떠올랐습니다. 1979년 이슬람 혁명으로 어린 시절을 보낸 이란 소녀의 운명을 그린 프랑스 만화 '페르세폴리스'의 칸 영화제 상영을 두고 이란의 반발로 스캔들이 불거졌다. 이슬람 성직자들에 따르면 이 영화는 이슬람 혁명의 가치를 왜곡시킨다. 다행히 페르세폴리스는 여전히 스크린에 나왔다. 꽤 흥미로운 점 - 이란의 현대사에 관심이 있는 모든 사람들에게 강력히 추천합니다.

실제 고대 페르세폴리스로 ​​돌아가서 지금의 모습으로도 인상적이라고 해야 할까요. 여기에서 페르시아의 모든 "천둥 자"는 크세르크세스, 다리우스, 키루스와 같은 거대한 제국을 다스렸습니다. 고대 도시의 궁전은 그 범위에서 눈에 띄며, 이것은 꼭 봐야 합니다. 나는 이것이 가이드북을 다시 말하는 것이기 때문에 역사 여행에 가지 않을 것입니다. 알렉산더 대왕이 페르세폴리스에서 약탈한 보물을 꺼내기 위해 3,000마리의 낙타가 필요했다는 사실만으로도 충분합니다. Persepolis에서 멀지 않은 곳에 페르시아어로 "Nakhsh-e-Rustam"이라고 불리는 인상적인 왕들의 무덤이 있습니다. 깎아지른 듯한 암석에 요르단 페트라를 연상케 합니다. 무덤은 페르세폴리스에서 서쪽으로 약 7km 떨어진 곳에 위치하고 있으며, 혼자 오실 경우에는 대중교통을 이용하여 찾아가는 것이 좋습니다. 페르세폴리스를 방문하는 데 드는 비용은 5,000리알(1달러)에 불과하며 무덤 가격은 3,000리알입니다. 거의 무료입니다.

저항할 수 없었습니다 - 여기에 이란 소녀들의 작은 선택이 있습니다.

테헤란에 가본 적이 있느냐고 묻는다면 솔직히 대답할 것입니다. 두 번이라도. 그가이란의 남쪽으로 여행을 갔다가 북쪽으로 돌아왔을 때. 그러나 동시에 나는 추가해야합니다. 나는 테헤란에 있었지만 거기에 머물지 않았습니다. 넓은 거리, 수많은 행인, 혼돈의 자동차 교통, 모든 참고서에서 말하듯이 세상에서 가장 오염된 공기가 밝은 노란색 택시의 창에서 나를 지나쳐 다니는 거대한 수백만 개의 도시. 내가 방문한 유일한 명소는 거대한 흰색 대리석 기념물이있는 Azadi (Freedom) 광장과 국립 박물관이었습니다. 나는 마지막 것을 정말로 좋아했다. 그래도 순서대로 진행하겠습니다.

오래된 진흙 마을

여행 지도

그렇게 카즈빈에서 출발하는 버스는 테헤란 북역에 도착했다. 수도 북쪽의 중앙 광장이 근처에 있기 때문에 택시 기사들은 간단히 그것을 Azadi라고 부릅니다. 기차역이 꽤 큽니다. 여기에서 버스는 길란, 마슈하드, 이란 아제르바이잔뿐만 아니라 이스파한, 쉬라즈, 야즈드까지 운행합니다. 앙카라, 바그다드, 다마스쿠스, 바쿠, 헤라트로 가는 국제선이 있습니다. 야즈드에 가려고 했는데 버스가 아닌 기차로 6달러에 택시를 타고 기차역으로 갔다.
이란의 철도는 국가의 유일한 운송 독점입니다. 버스 회사, 사바리(미니버스), 비행기, 심지어 석유 및 가스 파이프라인까지 이 모든 것이 오랫동안 개인의 손에 맡겨졌습니다. 가이드북은 독점이 항상 효과적인 것은 아니며, 기차는 끊임없이 늦고, 직원은 승객에게 부러워할 정도로 무관심하거나 심지어 무례하기까지 한다고 경고합니다. 가이드북 작가들의 말이 맞을 수도 있지만 저는 반대의 인상을 받았습니다.

테헤란의 아자디 광장

테헤란 거주자

거대한 기차역은 사람들로 가득 찼습니다. 다들 어딘가로 가고 있었다. 그러나 나는 그것을 꽤 빨리 알아 냈습니다. 다행히 영어로 된 표지판이 곳곳에 붙어 있었습니다. 안내데스크 2층에는 줄이 길게 늘어서 있었다. 사실, 둘 중 하나의 창에만 해당됩니다. 두 번째에서 예쁜 여자의 얼굴이 엿보였다. 나는이 얼굴에 갔다 :
“안녕하세요. Yazd행 티켓 한 장을 원합니다.”
"안녕하세요." 얼굴이 매력적인 미소를 지으며 눈을 내리깔았다. - 내일을 위해?"
"오늘은 차라리."
얼굴은 어디론가 사라지고 오랫동안 나타나지 않았다. 내 존재를 잊고 어딘가에 화장을 고친다고 이미 정했다. 그런데 그 소녀가 돌아와서 말했습니다.
"여권 주세요."
여권에서 그녀는 내 이름의 정확한 철자에만 관심이 있었습니다. 나는 나중에 이 움직임을 높이 평가했습니다. 버스 매표소에서는 보통 귀로 내 이름을 적었다. Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem 등 재미있었습니다. 아마 거기 매표소가 남자들만 있었기 때문일 것이다.
"2시간 뒤에 오세요." 그녀가 고개를 끄덕였다.
두 시간? 별로. 나는 도시의 남쪽 역사 지역을 산책하려고했지만 역 너머에는 아무 데도 가지 않았습니다. 외국인과 소통하고 싶은 분들이 바로 제게 다가왔습니다. 첫 번째는 Ilam 대학의 러시아어 교사였습니다. 그의 손에는 "러시아어 교사"라는 글자가 적힌 폴더를 쥐고 있었습니다. 내가 러시아어로 말한 것은 그에게 신성한 징조처럼 보였다. 겉으로 보기엔 내 대화 상대가 매우 진지해 보였으나 “미국은 종이호랑이”라든가 “철도를 타다”와 같은 재미있는 문장을 만들어 낼 수 있다는 점은 그에게 대단한 독창성을 배반했다. 두 번째로 등장한 사람은... Ghazvin 출신의 사람이었습니다. 그는 한 가지 주제에 관심이 있었습니다. 바로 이란 외부로의 저렴한 여행 가능성이었습니다. 나는 그 사람에게 무료 청소년 캠프와 환대 클럽에 대해 말했습니다. 대화가 끝날 무렵 그는 벨로루시와 리투아니아에 대한 백과사전적 지식에 깊은 인상을 받았고 언젠가는 우리 집으로 이사를 가서 영주권을 받고 싶다고 말했습니다. 그러나 언젠가는 곧 아닙니다. 그는 병역에 대한 책임이 있으므로 여행하지 않습니다.
대담한 사람들 덕분에 시간은 눈에 띄지 않게 흘렀습니다. 다시 2층으로 올라가 티켓을 손에 들고, 동시에 별도의 종이에 승강장, 객차, 칸의 번호가 적힌 번호를 받았다. 그 소녀는 내가 아무것도 섞지 않을까 걱정했습니다. 빌뉴스와 키예프에서 도로와 거의 같은 거리를 여행하는 데 약 7달러가 듭니다.
나는 플랫폼으로 내려갔다. 승객은 거의 없었습니다. 역 직원은 출발 10분 전에 열차에 접근할 수 있었습니다. 제 경우에는 작은 예외를 두었습니다. 외부와 내부 모두 기차는 매우 현대적으로 보였습니다. 6인용 칸막이가 있는 새 객차는 우리가 운영하는 객차보다 훨씬 편안해 보였습니다. 모든 열차에는 수도에서 비교적 짧은 거리를 이동하더라도 식당칸이 있었습니다. 이 점에서 Yazd로 가는 기차도 다르지 않았습니다. 승객을 위한 무료 서비스: 얼음물 1병과 꿀이 든 따뜻한 허브차 한 잔. 제 동료는 다섯 명의 젊은이였습니다. 그들은 나에게 특별한 관심을 보이지 않았기 때문에 나는 침착하게 꼭대기 선반에 올라가 평화로운 잠에 빠졌습니다.
내가 얼마나 잤니? 딱 6시간 30분. 그것이 기차가 Yazd까지 갔던 시간입니다. 꿰뚫을 수 없는 밤이 흐른 뒤 창을 손가락으로 찔러 눈을 떴을 때 나는 시계를 바라보며 고개를 저었다.
"아니요, 나는 Yazd에게 달려있지만, 그 전에 나는 여전히 자르고 자르고 있어야 합니다."라고 나는 가이드에게 말했다.
"야즈드! 야즈드!” - 지휘자는 계속해서 손가락으로 창문을 찔렀다.
나는 재빠르게 배낭을 모아 플랫폼에서 그것과 함께 떨어져야 했다. 지휘자는 나에게 장난만 치는 것 같았다. 자주 정차하는 열차는 목적지에 그렇게 빨리 도착할 수 없었다. 그러나 나는 고개를 들어 "Yazd"역의 이름을 읽었습니다. 과연 야즈드!

Yazd에 있는 호텔의 안뜰

고대 도시는 완전한 암흑에 빠졌습니다. 터치에 신경을 더 쓰고 거리로 나가 제일 먼저 마주친 택시에 탔다. 내가 머물게 될 호텔의 이름을 짓기도 전에 택시 기사가 주유소를 밟았다. 운전사는 나를 구시가지에 있는 저렴한 호텔인 실크로드로 데려갔다. 자리가 없었는데 연로하신 사장님께서 길을 건너 옆에 있는 오리엔트호텔로 안내해 주셨어요. 나중에 밝혀진 바와 같이 동양은 그의 아들에게 속해 있었다. 예전 카라반세라이 건물에 흰색 클린룸을 배정받았고 좋은 밤 되시길 빌었습니다. 아무도 보증금이나 여권을 요구하지 않았습니다.
나는 더 이상 자고 싶지 않았다. TV를 보려고 했지만 밤에는 코란에서 수라를 방송하는 채널이 한 개뿐이었습니다. 아침에만 실제 방송이 시작되었습니다. 정원과 정원에 관한 것, 사막 설치류의 삶에 대한 작은 다큐멘터리, 그리고 에어로빅. 남자들만 에어로빅과 겨울 운동복에 종사했습니다. 그들의 행동은 남성과 여성의 두 발표자가 언급했습니다. 그러나 웬일인지 그 여자는 더 자주 말해야 했지만 덜 자주 보여졌습니다. 일반적으로 이란 텔레비전은 그다지 흥미롭지는 않지만 재미있어 보였습니다.
그때 밖은 새벽이었다. 더운 날이 시작될 때까지 기다리지 않고 나는 호텔을 나왔다. 전통 하렘 바지를 입은 노인이 고대 자전거를 타고 나를 향해 탔다.
살람! 그는 걸으면서 소리쳤다.
"살람 알라이쿰" 나는 고개를 끄덕였다.
상인들은 자메 모스크 근처에서 소란을 피우며 카운터 위에 친츠 천으로 된 조각품을 걸었습니다. 너무 바빠서 내 모습이 눈치채지 못했을 수도 있다. 그러나 인사가 들리면서 가까워 질 가치가있었습니다.
"살람, 카리지! 안녕하세요 선생님!
살람! 나는 대답했다.
나는 거리를 걸어갔고 사람들은 계속해서 인사를 건넸다. 그러나 그들은 나뿐만 아니라 서로에게도 인사를 건넸다. 이곳이 친절한 사람들의 도시라는 것은 모든 것에서 분명했습니다. 또한 가즈빈과 달리 이곳에서의 삶은 느리고 측정된 것이 내 눈을 사로잡았습니다.

Yazd의 거리에서

한편 Yazd는이란의 주요 관광 센터 중 하나입니다. 그 이름은 고대 페르시아의 신 Yazdan의 이름에서 따왔습니다. 바위가 많은 산기슭에 위치한 이곳은 인도에서 지중해까지 캐러밴과 함께 여행하는 외국 상인들을 오랫동안 끌어들여 왔습니다. 야즈드에 물이 있었다. 지역 주민들은 지하 운하와 물 저장고와 같은 ganats를 만드는 방법을 배웠습니다. 물은 사람과 낙타에게 물을 주었습니다. 그녀는 이 황무지에서 다른 재물이 없었기 때문에 주요이자 유일한 가치였습니다. XIII-XIV 세기에 Yazd는 몽골과 Tamerlane의 전사들에 의해 두 번 파괴되었지만 나머지 시간에는 수많은 정복자들이 그것을 우회했습니다. 덕분에 전통 건축물이 시내에 잘 보존되어 있다. 여기 집의 벽은 굽지 않은 벽돌로 세운 다음 어도비로 코팅했습니다. Towers-badgirs는 지붕에 설치되었습니다. 그들은 바람을 잡아서 건물에 에어컨을 틀었습니다. 점차적으로 Yazd는 주요 경제 중심지로 변모했으며 대상 무역이 종료되면서 빈곤하게 되었습니다. 약 40년 전에 새로운 부흥이 시작되었습니다. 여기에 철도가 건설되었고 소련 전문가들의 도움으로 현대적인 공항과 방직 공장이 건설되었습니다. 오늘날, 옥양목 직물의 생산과 외국인 관광객의 서비스는 Yazdans의 주요 직업입니다.
당신은 거의 즉시 고대 도시의 마법을 느낍니다. 고대의 좁은 거리, 점토 파도의 잔물결로 덮인 것처럼 부풀어 오른 지붕, 수많은 모스크의 첨탑 - 이 모든 것이 평화롭고 고요한 평화로운 분위기와 결합되어 매혹적이며 세상의 모든 것을 잊게 만듭니다. Yazd에는 녹지가 거의 없으며 사랑의 커플과 시끄러운 회사가 없습니다. Yazd에는 Yazd만 있으면 충분합니다. 시끄러운 곳은 시장뿐입니다. 주로 현지 또는 중국산 제품, 보석 가게의 밝은 상점 창, 천장 기둥에 매달린 다채로운 직물 등 다양한 제품이 있는 긴 줄 - 이 모든 것이 순수한 동양 색상의 분위기로 희석됩니다. Yazd의 많은 주민들은 물건을 사기 위해 시장에 오는 것이 아니라 의사 소통, 뉴스 교환 또는 휴식을 위해 상점 근처에 앉아 약간의 설탕과 함께 차를 마십니다. 판매자는 기꺼이 흥정을 하지만 놀랍게도 속이거나 속이지 않습니다. 한편 이란에서는 어렵지 않을 것입니다. 5자리 숫자와 이중 계산 시스템이 있는 수많은 지폐 - 이 모든 것이 매우 혼란스럽습니다. 공식적으로는 리알 단위로 계산되지만 일반적으로 가상 토만 단위로 계산됩니다. 1토만은 10리알과 같습니다. 때때로 상인들은 가격을 토만이 아닌 리알로 명명하여 도움을 주려고 하여 상황을 더욱 혼란스럽게 합니다. 지불하는 가장 쉬운 방법은 판매자를 신뢰하고 그에게 청구서 더미를 전가하는 것입니다. 그가 그것을 알아내게 하십시오!
Yazd에는 물 전용 박물관이 단 하나뿐입니다. 그것에서 당신은 진짜 가나트, 거대한 점토 암포라, 가죽 포도주 가죽 부대와 물통을 볼 수 있습니다. 박물관 관장은 저를 직접 전시회에 소개한 후 이렇게 말했습니다.
“인간과 물은 매우 흥미로운 주제입니다. 불을 익히면 지각이 된다고 합니다. 그러나 우물, 운하, 댐을 건설하기 시작함으로써 사람들은 하나가 되어 최초의 문명을 만들 수 있었습니다. 일부 국가에서는 여전히 깨끗한 물이 충분하지 않아 저장해야 합니다.”
“그들이 이 나라들에서 돈을 저축하게 놔두세요.” 나는 반대했다. "하지만 그건 불공평해!" 이란과 아프리카에는 물이 부족해 우리 아파트에 수도 계량기를 설치했다”고 말했다.
박물관 관장은 크게 웃으며 내 말이 맞다고 동의했다.
중세 시대에 Yazd는 상인뿐만 아니라 신학자들도 끌어들였습니다. 그 시대의 유산으로 여러 종교 학교 건물, 시아파 이맘 후세인을 기리기 위해 건립된 장대한 Amir Chahmak 단지 및 여러 개의 큰 모스크가 이곳에 보존되어 있습니다. 그 중 하나인 Jameh는 내 호텔에서 불과 10보 거리에 있었습니다. 15세기에 지역 사회의 희생으로 지어졌습니다. Yazd의 주민들은 비용을 아끼지 않고 가장 유명한 페르시아 장인을 초대하여 포털을 장식했습니다. 또한 모스크는 2개의 48미터 첨탑으로 장식되었습니다. 나중에 Jamekh 건설 중에 테스트 된 기술은 이슬람 건축의 정경에 들어가 페르시아뿐만 아니라 Transcaucasia, 중앙 아시아 및 인도에서도 건물 건설에 사용되었습니다. 오늘날 Jameh는 비기독교인이 내부에 들어갈 수 있는 몇 안 되는 시아파 모스크 중 하나입니다. 그러나 예배 중 사진 촬영은 엄격히 금지되어 있습니다.

자메 모스크

이슬람교도 외에도 많은 Gabars가 Yazd에 살고 있습니다. 즉, 고대 페르시아 종교인 조로아스터교를 지지합니다. 그 창시자는 예언자 짜라투슈트라였습니다. 그는 기원전 1000년 중반에 오늘날의 아프가니스탄 영토 어딘가에서 태어나 우주가 선한 보후-마노와 악한 에헴-마노라는 두 개의 큰 세력으로 나뉘는 교리를 설파했습니다. 선의 세력은 아후라 마즈다(Ahura Mazda) 신이 이끌고, 악의 세력은 그의 형제 앙그로-마뉴(Angro-Manyu)가 지휘합니다. 일부 참고 서적에서는 조로아스터교가 최초로 알려진 일신교 종교 중 하나라고 말합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 가바르는 선과 악이 공존한다고 믿습니다. 그것들은 모든 대상과 심지어 인간의 영혼에도 있습니다. 보이지 않는 두 세력의 투쟁은 영원히 계속된다. 그러나 악에 대한 숭배는 정상적인 마음에 혐오스럽기 때문에 Zarathushtra는 Ahura Mazda를 선호했습니다. 이교도 신들과 달리 Ahura Mazda는 보이지 않습니다. 그는 신성한 불의 형태로만 나타납니다. Gabars는 불을 너무 열렬히 숭배하여 종종 불 숭배자로 불립니다.
초기에 조로아스터교는 폐쇄된 종교였음을 주목해야 합니다. 이란인만이 그것을 고백할 수 있었다. 더욱이 조로아스터교인들 사이에는 카스트 구분이 있었지만 인도만큼 엄격하지는 않았습니다. Zarathushtra는 추종자들에게 선한 일만 하라고 가르쳤지만, 우리 시대의 시작에 또 다른 예언자 Mani는 현실 세계가 악의 산물이라는 결론에 도달하여 거짓말과 기만을 전파했습니다. 이란 자체에서는 그의 가르침이 지지자를 찾지 못했지만 다른 나라에 널리 퍼졌고 한동안 기독교와 불교와 인기를 놓고 경쟁했다. 또 다른 설교자인 Mazdak은 Shah의 호의를 얻었고 지상에 낙원을 건설하는 것을 목적으로 하는 국가 개혁을 시작했습니다. 우선 Mazdak은 상인과 봉건 영주의 재산을 사회화하기로 결정했습니다. 보편적 번영으로 가는 길에 그는 수천 명의 적들을 파괴했습니다. 사회화된 토지는 제대로 관리되지 않았습니다. 식량난이 일어났습니다. 결국 군대는 개혁가를 반대했고, 1차 공산주의 혁명은 패배로 끝났다.
처음에 이란을 정복한 후 이슬람 아랍인들은 조로아스터교에 관대했습니다. 그러나 그들은 이방인을 박해하기 시작했고, 가바르는 강제로 고국을 떠나야 했습니다. 그들은 고리대금과 무역 덕분에 사회에서 상당한 무게를 얻은 서부 인도에서 피난처를 찾았습니다. 인도에서는 Gabars를 Parsis라고하며 여전히 경제 및 정치 생활에서 적극적인 역할을합니다. 예를 들어, Indira Gandhi의 남편은 Parsi였습니다. 19세기에 많은 가바르 상인들이 이란으로 돌아왔습니다. 그들 중 일부는 Yazd에 정착했습니다. 전설에 따르면 Nikbanukh 공주가 아랍인들로부터 숨어 있던 Chak-Chak 마을의 도시에서 멀지 않은 곳에 사원과 불 숭배 장소를 복원했습니다. Yazd 자체에는 일종의 Zoroastrian 묘지 인 두 개의 Tower of Silence가 세워졌습니다. 종교는 개바가 죽은 자의 살로 땅과 불을 더럽히는 것을 금지하므로 죽은 자의 시체는 탑으로 옮겨져 새들에 의해 산산조각이 납니다. 이슬람 혁명 이후 이 의식은 금지되었다. 이제 죽은 사람들은 특별한 천으로 조심스럽게 싸서 땅에 묻힙니다.
약 70년 전, 또 다른 Ateshkadeh 사원이 Yazd의 중심에 재건되었습니다. 그것의 주요 매력은 5세기에 점화된 신성한 불이며 그 이후로 한 번도 꺼지지 않았습니다. 그러나 이 성전에 가는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 그것은 상당히 높은 벽으로 둘러싸여 있으며 그 뒤로 소나무 꼭대기 만 엿볼 수 있습니다. 정문은 굳게 닫혀 있다. 지나가는 이란인들은 다른 날과 다른 시간에 방문하라고 조언했다. 그러면 성전이 열릴 것입니다. 그러나 나는 분명히 운이 없었다. 그리고 내일도 모레도 문이 잠겨 있었습니다. 나는 다른 입구를 찾기로 결정하고 주변 벽을 걸었습니다. 반대편 마당에 펼쳐져 있던 공사장 바로 뒤엔 정말 문이 있었다. 그런데 안으로 들어가자 마자 경비원이 내 옆에 자라났다. 그는 안타까운 표정으로 고개를 저었고 내 손을 잡고 넓은 안뜰과 연못이 있는 작은 공원으로 나를 이끌었다. 나중에 밝혀진 바와 같이 나는 믿는 가바르들만이 접근할 수 있는 사원 단지의 일부에 들어갔다.

Ateshkadeh - Yazd의 불 숭배 사원

정화

Ateshkadeh 자체는 매우 현대적으로 보입니다. 내부에는 차라투스트라가 말한 것과 그 이유에 대한 주제에 대한 그림과 포스터가 걸려 있는 밝은 방이 있습니다. 구석에 안락의자가 있습니다. 고대 노인이 그 안에서 졸고 있습니다. 그 옆에는 간단한 기념품, 종교 브로셔 및 CD가 있는 카운터가 있습니다. 노인은 눈을 뜨고 들어온 외국인을 아무 관심 없이 바라보다가 내가 카메라를 가리키자 고개를 끄덕이고는 곧바로 다시 눈을 감았다. 유리 뒤의 틈새 중 하나에서 밝은 불꽃이 분명히 보입니다. 이것은 신성한 불입니다. 사진을 좀 찍고 밖으로 나갑니다. 한 무리의 중국인이 이미 그곳에 서서 경비원에게 죄책감을 갖고 설명하고 있습니다. 그들은 또한 뒷문을 통해 들어갔다. 금단의 열매는 달다.
나는 이 도시를 떠날 힘을 찾기 전에 Yazd에서 약 일주일을 보냈습니다. 지불을 받고 호텔 주인은 차고에서 미니 버스를 꺼내 나를 무료로 공항까지 데려다주었습니다. 내 여행의 마지막 남쪽 지점인 반다르 압바스로 가는 티켓은 문제가 없었다. 작은 캐나다 비행기는 순식간에 사람들로 가득 찼습니다. 나는 뒷자리에 앉았다.
청지기는 복도에서 누군가와 오랫동안 말다툼을 하고 있었다. 나는 창밖을 내다보며 웃음을 터트렸다. 런웨이에는 전통 바지를 입은 남자가 서 있었다. 그는 염소를 가죽 끈에 묶었습니다. 그 남자는 동물을 배에 태우려고 할 때 격렬하게 몸짓을 했습니다. 그러나 청지기는 집요했다. 마침내 여러 명의 관리자가 공항 건물에서 동시에 뛰쳐나왔다. 그들은 그 남자가 제공한 표를 주의 깊게 살펴보고, 그들 사이에서 약간 논쟁을 벌이고, 비행기에서 염소를 데려가기로 결정했습니다. 그 남자는 안타까운 듯 고개를 저으며 그들에게 밧줄을 주고 술집으로 올라갔다. 염소와 함께 관리자가 돌아왔다. 비행기가 이륙했을 때 내 옆자리를 제외하고는 모든 좌석이 꽉 차 있었다. 나는 염소가 앉도록되어 있었던 것이 그에게 있음을 이해합니다.

Yazd의 진흙 벽

Saman (kagel) - 건축 자재

비행은 오래 지속되지 않았습니다. 반다르 압바스는 어두운 납빛 하늘과 숨막히는 더위를 만났습니다. 통로 바로 옆에는 수많은 택시 기사들이 승객을 기다리고 있었습니다. 내 성격은 그들에게 건강에 해로운 관심을 불러일으켰습니다. 누군가가 그의 옷을 잡고 뭔가를 설명하려고했습니다. 게다가 많은 택시 기사들이 영어를 잘했습니다. 그러나 나는 그럭저럭 영어를 할 수 없는 운전사를 고용할 수 있었다. 그는 방금 도심에있는 게스트 하우스의 명함을 내 손에 쑤셔 넣고 내 배낭을 잡고 손가락으로 가격을 보여주었습니다. 6 천 도만. 6달러가 조금 넘습니다. 꽤 싼 것 같지만, 페르시아 지방의 마을에는 그렇지 않습니다. 게스트 하우스로 운전하는 동안 운전 기사는 나와 몇 번 대화를 시도했습니다. 페르시아어로 처음. 그럼 아랍어로. 나에게 말한 모든 문구 중 "이란"과 "이슬람"이라는 단어만 이해했습니다. 그가 다시 한 번 질문을 던졌을 때 나는 벨로루시어로 대답했습니다.
“이란에서 당신에게 좋은 일입니다. 지극히 정상적인 나라입니다."
택시 기사는 고개를 끄덕이고 더 이상 묻지 않았다.
반다르 압바스의 유일한 매력은 이 나라에서 가장 큰 항구입니다. 그것은 무거운 상선, 유조선, 어선 및 빠른 관광 페리를 수용합니다. 메인 부두에서 조금 떨어진 곳에는 많은 전통 목조 보트를 볼 수 있는 부두가 있습니다. 그들은 여전히 ​​어부, 소규모 상인 및 해안 섬 주민들에 의해 사용됩니다. Qeshm의 가장 큰 섬은 자유 무역 지대입니다. 거기에서 이란 셔틀은 의류, 어린이 장난감, 자동차 부품, 사진 및 비디오 장비와 같은 수입품을 반다르 압바스로 배달합니다. 이 모든 것이 지역 상점에서 풍부하게 제공됩니다.
반다르압바스에는 외국인들이 많다. 파키스탄인, 터키인, 아르메니아인은 비즈니스나 여가를 위해 이곳에 오지만 페르시아만 국가에서 온 이민자인 아랍인이 특히 일반적입니다. 반다르 압바스의 원주민도 아랍 출신입니다. 거리에서는 거의 모든 곳에서 아랍어가 들립니다. 페르시아인은 동료 아랍인을 다소 경계합니다. 그들은 탐욕스럽게 태어났다고 믿어집니다. 게스트하우스 주인이 어메니티 없는 방을 평소보다 세 배나 많이 요구했을 때 이 판단이 옳았다는 것을 부분적으로 확신했다.
근처에 작은 호텔이 있었다. 객실과 가격은 더 수용 가능합니다. 그러나 러시아어를 조금 할 수 있는 회색 머리 아프간인 주인은 실망할 수밖에 없었습니다. 모든 장소가 찼거나 예약되었습니다. 나는 배낭을 그에게 맡기고 다른 호텔을 찾으러 갔다. 얼마 지나지 않아 한낮의 더위가 나를 에어컨이 켜진 카페로 바꿔야 했다. 중년의 남자가 내 테이블에 앉더니 자신을 테헤란에서 온 사업가라고 소개했다. 그는 두바이에서 그에게 배달 된 새로운 일본 자동차를 위해 Bandar Abbas에 왔습니다. 우리는 잠시 수다를 떨고 무알코올 맥주를 마셨고 마침내 사업가는 이렇게 말했습니다.
“오늘 나는 집으로 돌아간다. 여기에는 흥미로운 것이 없으므로 Yazd로 다시 가져올 수 있습니다.”
나는 동의했다. 하지만 호텔에서 배낭을 메고 긴 여행을 떠나기 전, 우리는 황량한 시골 해변에 갔습니다. 새하얀 모래사장, 몇 그루의 외로운 야자수, 끝없이 펼쳐진 바다. 페르시아만입니다. 야자수 아래에는 여자들을 포함한 유쾌한 일행이 앉아 있었다. 피크닉을 하고 있었던 모양입니다. 나는 새로운 지인에게 숙녀들이 모두 보이는 곳에서 알몸으로 물에 잠수하는 것이 괜찮은지 물었습니다. 그는 감히 수영을 할 자신이 없었지만 동의하며 고개를 끄덕였습니다. 야자수 아래 일행은 내가 뛰기 시작하면서 바닷물에 뛰어들자 일제히 야유를 퍼부었지만 이내 본업으로 전환해 나에게 관심을 잃었다.
이미 같은 날 저녁에 나는 다시 Yazd에 있었습니다. 그 사업가는 나를 호텔까지 태워주고 페르시아어로 된 작별명함을 ​​건네주며 성공적인 여행을 이어가기를 빌었다. 접수원은 최근 이사한 손님이 눈앞에 있는 것을 보고 전혀 놀라지 않았습니다. 방 열쇠를 받고 호텔 루프탑 레스토랑으로 올라가 저녁식사로 낙타구이를 주문했다. 분홍색 태양이 천천히 구시가지의 지붕 위로 내려왔습니다. 오늘도 그랬고 내일도 그랬다. 수백 년 전처럼 매일.

드미트리 사모흐발로프

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메시지

• 이란 내 항공권 가격은 비교적 저렴하며 이란의 거의 모든 도시에 공항이 있습니다. 이란 기차는 편안하지만 국내에 철도가 상대적으로 적어 최대한 빨리 티켓을 예매해야 한다. 그러나 전국이 버스노선망에 얽혀 있다. 시외 버스 요금은 터무니없으며 동시에 좋은 서비스를 제공받을 수 있으며 일반적으로 일정도 준수합니다.
  마지막으로, 몇 시간 또는 며칠 동안 운전사와 함께 차를 빌릴 수 있습니다. 여기서 서비스 비용은 전적으로 귀하의 흥정 능력에 달려 있습니다.

  도시 내부에는 대중 교통이 발달하지 않았습니다(테헤란에서는 매우 현대적이고 편리한 지하철이 여러분을 기다리고 있습니다). 외국인은 거리에서 택시를 멈추고(세 번째 차량마다 택시 역할을 하며 때로는 식별 표시가 없는 경우도 있음) "darbast"라고 말하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 운전자는 길을 따라 다른 승객을 태우지 않습니다. 방법과 목적지까지 정확히 데려다 줄 것입니다. "Darbast"는 일반 택시보다 비용이 많이 듭니다(최대 4-5 USD). 돈을 절약하고 싶다면 길가에서 차를 잡고 지나가는 차의 창 밖으로 최종 목적지 (또는 가장 가까운 광장이나 거리)를 외치십시오. 4명의 승객이 동시에 탑승하는 택시는 이 경우 미니버스 역할을 하며, 일정 지점까지 따라가서 필요에 따라 사람들을 내려준다.

  그레고리

  시외버스는 미리 예매해야 하나요? 또는 그 자리에서 간단하고 빠르게 해결할 수 있습니다(물론 Novruz에서는 아님)

  추가하고 싶습니다. 테헤란의 지하철에는 남성용과 여성용으로 구분되어 자동차로 구분되어 있습니다. 사람들이 모이는 곳을 보는 것은 어렵지 않습니다. 그리고 택시로. 가끔 이란의 택시 기사들은 당신이 가야 할 지역을 모를 때가 있습니다. 호텔 주소(영문)를 인쇄하여 매니저에게 페르시아어로 번역해 달라고 요청하는 것이 좋습니다. 그러면 운전자가 길과 장소를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그리고 그곳에서 그는 이미 현지인들에게 물어볼 것입니다 ... 우리가 한 번 Ekbatan (Ekbatan) 주위를 도는 재미 ... 🙂

  예, 당신이 절대적으로 옳습니다. 온 가족이 우리 "남성"🙂 자동차 (젊은 남편과 아내, 두 자녀 및 노인 여성)에 들어갔을 때 아무도 많은 관심을 기울이지 않았습니다. 인생의 문제야.. 🙂 그런데, 지하철 여행비도 엄청 쌉니다.

  테헤란에는 매우 편리한 고속버스(BiArti) 시스템이 있습니다.특별히 지정된 차선을 따라 이동하면 교통 체증에 서 있는 차를 빠르게 지나갑니다.매우 편리하고 때로는 택시보다 훨씬 빠릅니다. !) 창에서. 사실, 일부 BARTI 노선의 피크 시간에는 혼잡합니다.

  그레고리

  Kashan-Khamedan 및 Isfahan-Khamedan 직행 버스가 있는지 상황을 설명하십시오. 테헤란-카샨-이스파한-야즈드-쉬라즈 루트의 표준 스레드에 Hamedan과 Ali Sadr의 동굴의 전망을 추가하고 싶습니다. 동시에 포함할 다른 것이 있을 수 있습니다. 이를 최적으로 수행하는 방법은 명확하지 않습니다. 택시를 제공하지 마십시오.

  성 조지

  테헤란에서 이스파한으로 또는 그 반대의 경우 출발 당일 또는 전날에 항공권을 구매할 수 있습니까?

  니콜라스

  좋은 오후, 질문이 있습니다. 나는 여름에 아르메니아로 여행을 계획하고 있으며 전설적인 Tabriz를 방문하여 며칠을 보내고 싶습니다. 메그리에서 도보로 국경을 넘어 타브리즈까지 교통수단으로 갈 수 있나요? 타브리즈에서 며칠을 보내고 버스 정류장에서 버스 표를 사서 예레반으로 출발합니다. 예레반으로 가는 버스 서비스는 어떻습니까? 버스는 얼마나 자주 운행하며 요금은 얼마입니까? 미리 감사합니다

  안녕하세요!
  이란의 버스 시간표를 볼 수 있나요? 우리는 테헤란-이스파한, 이스파한-쉬라즈, 쉬라즈-야즈드, 야즈드-테헤란 노선을 따라 이동할 계획입니다.
  또한 테헤란의 대중교통 요금 체계에 대한 정보와 밤에 공항에서 시내로 이동할 수 있는 대중교통에 대한 정보에 관심이 있습니다.
  답변에 미리 감사드립니다.

  알렉산더

  여보세요! 알려주세요, Tabriz에서 Yerevan까지의 현재 티켓 가격이 알려져 있습니까?

  우리는이란을 방문 할 예정입니다. 수하물없이 비행기를 타고 가고 싶다는 사실을 고려하여 비행기에 두 가지 옵션이 있습니다. 아마도 수하물이있을 것입니다.

  1. 모스크바 - 테헤란, 테헤란 - 모스크바. 단점: 수하물에 추가 비용이 발생하며 매우 중요합니다. 장거리 환승 항공편, Aeroflot 항공편을 고려하지 않으면 비용이 매우 높습니다. 장점: 모든 것이 간단하고 명확합니다.
  2. 모스크바 - 테헤란, 예레반 - 모스크바. 장점: Aeroflot는 예레반에서 출발하며 항공편이 저렴하고 수하물이 허용됩니다. 일반적으로 티켓은 옵션 1보다 훨씬 저렴합니다. 도중에 Tabriz를 방문할 수 있습니다. 단점: Tabriz 및 Yerevan으로 이동하는 추가 시간(그리고 우리가 원하는 만큼 많지 않음), Yerevan으로 가는 버스 비용이 얼마인지 명확하지 않습니다. 1인당 동일한 25,000드람이라면, 예레반에서 출발한다는 경제적 의미는 상실됩니다(아직 미학적이지만 이란 이후에도 여전히 힘이 있을지는 모르겠지만 =).

  예카테리나

  안녕하세요.
  테헤란에서 라슈트까지 버스가 있는지 알려주세요.
  그리고 라슈트에서 타브리즈까지?
  그리고 비행기로. 타브리즈에서 쉬라즈까지 직항편이 있나요? 그렇다면 몇 요일인가요?
  미리 감사합니다

  막심

  여보세요!
  Kashan-Tehran 버스에 대해 알려주세요.
  카샨-야즈드, 쉬라즈-이스파한. 일정 및 이동 시간.

  타티아나

  테헤란에서 며칠 동안 15명으로 구성된 그룹을 수송할 운전 기사가 있는 버스를 제공하는 개인 운송 회사를 추천할 수 있습니까?

  안녕하세요! 왕복 티켓 없이 테헤란에 도착. 타브리즈-예레반 버스를 타고 이란을 떠날 계획입니다. 공항에서 제3국을 통해 이란을 떠나고 있다는 증거를 제공하려면 어떻게 해야 합니까? 티켓을 온라인으로 구매할 수 있습니까?

  좋은 저녁이에요. 테헤란-이스파한-야즈드-쉬라즈 버스로 이란을 여행할 계획입니다. 하지만 시간을 절약하기 위해 비행기로 테헤란으로 돌아가고 싶습니다. 어디에서 출발해야 ​​하는지 정보를 얻을 수 있는 곳, 비행기 시간표를 볼 수 있는 곳, 가능하면 예약하는 곳을 알려주십시오. 감사 해요

  감사 해요. 특정 날짜에 관심이 있습니다. 2018년 11월 1일에 쉬라즈에서 테헤란까지, 가급적이면 오후나 저녁에 2장의 티켓이 필요합니다. 귀국 티켓은 11월 2일 오전 6시이기 때문에 전날 테헤란으로 돌아가는 것이 좋다고 생각합니다. 11월 1일에 100% 보장되는 비행을 할 수 있도록 항공권을 예약하는 방법을 지정하시겠습니까? 버스의 경우 미리 예약할 가치가 없다고 생각합니다. 이미 그 자리에서 구매가 가능할 것입니다. 감사합니다. 귀하의 정보를 기다리고 있습니다.

A에서 Z까지 Yazd: 지도, 호텔, 명소, 레스토랑, 엔터테인먼트. 쇼핑, 상점. Yazd에 대한 사진, 비디오 및 리뷰.

• 5월 투어세계에서
• 핫 투어세계에서

이란의 가장 카리스마 넘치는 도시인 고대 야즈드는 정확히 이스파한, 케르만, 쉬라즈에서 거의 같은 거리에 있는 나라의 중앙에 위치하고 있습니다. 다른 행성에 착륙한 것처럼 느낄 수 있는 모든 것이 여기에 있습니다. 풍력 타워의 전체 숲 - 여름 더위, 가장 오래된 조로아스터교 사원, 신성한 불에 지친 집에 신선한 공기를 전달하는 복잡한 난기류 덕분에 "나쁜 녀석들" 그 중 15세기 동안 꺼지지 않고 유지되어 온 구시가지의 좁은 골목의 미로, 세계 최고의 실크 직물이 한때 마르코 폴로 자신의 상상력을 사로잡았던 직조 작업장에서 탄생하는 미로. 여기 특이한 호텔 중 한 곳에서 밤을 보낼 수 있습니다. 100년의 역사를 지닌 오래된 주거용 건물이 Yazd의 여관으로 개조되었으며, 믿음이 가는 조로아스터교도와 함께 즐거운 시간을 보내며 모닝 커피를 마십니다. 천국은 뜨겁지만 지옥은 반대로 차갑습니다(차가운 모스크바의 주민들은 100% 동의합니다). 무엇보다도 Yazd는 오늘날까지 거주하는 인류에서 두 번째로 오래된 도시입니다. 정착지에 대한 첫 번째 언급은 기원전 3천년으로 거슬러 올라갑니다. 이자형.

야즈드에 가는 방법

이란의 대부분의 도시와 마찬가지로 Yazd에는 국제선 및 국내선 항공편을 허용하는 자체 공항이 있습니다. Yazd에 도착하는 가장 편리한 방법은 모스크바 셰레메티예보에서 Aeroflot 또는 IranAir 항공편의 테헤란을 경유하는 것입니다. 매일 최소 2대의 비행기가 테헤란에서 야즈드로 출발합니다. 이동 시간은 1시간 남짓입니다. 공항에서 Yazd의 중심까지 가려면 택시를 타십시오(약 6-10유로). 페이지의 가격은 2018년 10월 가격입니다.

테헤란행 항공편 검색(야즈드에서 가장 가까운 공항)

기차로

Yazd는 또한 테헤란과 국가의 다른 도시에서 기차로 갈 수 있습니다. 테헤란-야즈드(Tehran-Yazd) 기차는 매일 저녁 출발하며 여행은 약 6시간이 소요되며 티켓 가격은 6인승 구획의 경우 9유로에서 편안한 마차의 경우 12유로(두 번째 옵션 권장)입니다.

버스로

또한 이란의 어느 도시에서나 시외 고속 버스로 Yazd에 도착할 수 있습니다. 가격과 에어컨에 "간식"이 포함된 "수퍼" 클래스를 수강하는 것이 더 낫다는 것을 상기시켜 드립니다. 그건 그렇고, 테헤란-야즈드 도로는 품질이 우수하며 그러한 여행은 매우 즐거운 것으로 분류 될 수 있습니다.

시내 교통

Yazd의 구시가지는 도보로 쉽게 둘러보실 수 있습니다. 장거리 여행의 경우 택시 서비스를 사용할 수 있습니다. 지정된 주소로 개별 이동하는 경우 4000-6000 IRR, 집합 차량에 탑승하고 필요한 경우 택시 방향으로 내릴 수 있는 기회에 1000-2000 IRR. 또한 Yazd에는 호루라기 소리와 함께 도시의 거리에서 휘파람을 불게 될 오토바이 택시 운전사도 있습니다. 그러한 여행은 비용이 훨씬 적게 들고 많은 인상을 줄 것입니다!

Yazd의 요리와 레스토랑

Yazd는 여행자에게 레스토랑으로 개조된 고대 건물에서 식사할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 가장 인기 있는 시설 중 하나는 짐작할 수 있듯이 오래된 터키식 목욕탕 부지에 위치한 Hammam-e Khan 레스토랑입니다. 여기에서 욕조의 리드미컬한 물결, 아치형 천장의 그늘, 복잡한 벽 도자기로 둘러싸인 훌륭한 페르시아 요리를 즐길 수 있습니다. 또한 Yazd의 거의 모든 레스토랑은 식사에 무료로 추가되며, 예를 들어 Friday Mosque(Marco Polo 레스토랑), Old City(Malek-o Tozhzhar) 또는 오래된 웅장한 정원이 있는 저택( "Mozaffar").

Jomhuriye-Eslami Boulevard의 전문 제과점에서 가장 맛있는 과자와 케이크를 맛볼 수 있습니다. 달콤한 장인들이 눈앞에서 일하고 무엇보다 그들의 노력의 결과를 맛볼 수 있습니다.

아미란 팔루데(Amiran Paludeh)에 들러 쌀가루, 과일 펄프, 장미수로 만든 팔루드(한 그릇당 1500 IRR) 이란 셔벗 한 그릇을 즐겨보세요.

야즈드 지도

쇼핑 및 상점

Yazd의 주요 쇼핑 장소는 구시가지의 시장입니다. 여기에서 멋진 카펫(또한 테헤란과 관광객들에게 인기 있는 다른 도시보다 저렴한 가격), 쫓겨난 가죽 제품, 향신료, 과자 및 기념품을 보고 구입할 수 있습니다. 여기서 "tirma"라고 불리는 Yazd 실크에주의하십시오. 머리 스카프에서 침대보에 이르기까지 천 조각이나 기성품을 구입할 수 있습니다.

Yazd의 엔터테인먼트 및 명소

Yazd의 오래된 도시는 하나의 큰 매력입니다. 이곳에 있는 대부분의 건물의 모습은 1세기 이상 바뀌지 않았습니다. 건물의 짙은 갈색 벽은 햇볕에 구운 원시 벽돌로, 각 지붕에는 바람 타워-바그디르의 초현실적인 구조가 있습니다. 대중에게 공개된 건물 중 하나의 지붕에 올라가면 Yazd를 둘러싼 끝없이 펼쳐진 사막을 사방에서 볼 수 있습니다.

Atashkade의 조로아스터교 사원은 전 세계에서 이 종교의 추종자들을 위한 순례지입니다. 성전의 신성한 불은 470년부터 유지되었습니다. 중앙 홀의 작은 창을 통해 볼 수 있습니다.

물 박물관은 지하 터널을 통해 도시에 물을 공급하는 고대 방법에 대해 알려주는 흥미로운 전시를 제공합니다. 그러한 물 공급을 준비하는 기술은 2000년이 넘습니다!

조로아스터 교도의 신념에 따라 고인의 시신이 공중에서 자연적으로 썩기 위해 사용 된 침묵의 탑은 20 세기의 60 년대부터 그 목적을 수행하지 못했습니다.

Zoroastrian Towers of Silence는 도시에서 가까운 거리에 있으며 택시로 쉽게 갈 수 있습니다. 조로아스터교의 믿음에 따르면 죽은 자의 시신은 자연적으로 공중에서 썩어야 합니다. 따라서 죽은 사람은 멀리 떨어진 타워형 구조물로 옮겨져 상단 플랫폼에 남겨져 맹금류가 먹게 됩니다. 그건 그렇고, 타워는 20 세기의 60 년대 이후로 사용되지 않았습니다.

훌륭한 이슬람 건축물을 보려면 프라이데이 모스크, 카지레 모스크, 아미르 샤크마 모스크를 방문하세요.

Amir Shakmah 모스크에서 멀지 않은 곳에 같은 이름의 건물이 밀집해 있으며 꼭대기에서 거의 조감도에서 Yazd를 볼 수 있습니다.

150년의 역사를 지닌 가장 아름다운 카자르 주택인 Khan-e Lari를 무시하지 마십시오. 여기에서 가장 잘 보존된 풍력 타워, 우아한 아치형 통로, 골방 및 전통적인 문을 볼 수 있습니다.

페이지의 가격은 2018년 10월 가격입니다.

행복은 다른 사람의 행복을 원하는 사람들의 것입니다. (차라투스트라)

조로아스터교. Yazd의 명소: Yazd의 침묵의 탑, Yazd의 Ateshkadeh Fire Temple, Fire Temple Chak Chak(Pire-Sabz).

엄밀히 말하면, 주요 역사적 중심지 조로아스터교이란에는 Yazd와 Kerman이 있습니다. 가장 큰 조로아스터교 공동체가 테헤란에 있는 것은 자연스러운 일이지만, 테헤란은 이란의 가장 큰 대도시이고 사람들이 천천히 그곳으로 이주하고 있기 때문입니다. 그러나 Yazd는 조로아스터교도의 수에서 두 번째 도시이며 아마도 백분율로 볼 때 첫 번째 도시입니다. Yazd에는 약 5%가 있다고 믿어집니다. 그리고 조로아스터교의 보편적으로 인정받는 영적 중심지는 야즈드(Yazd)입니다.

일반적으로 이란에는 조로아스터교도가 많지 않습니다. 다양한 추정치에 따르면 27-50,000명입니다. 따라서 인구가 505,000명인 Yazd의 5% 추정치는 너무 높아 보입니다.

있었는지 여부는 알려져 있지 않다. 짜라투스트라(일명 조로아스터-그리스어 표기), 조로아스터교의 예언자, 실존인물 또는 신화적 인물. 이 종교가 정확히 언제 발생했는지도 확실하지 않지만 조로아스터교 전통은 기원전 1738년이라고 부릅니다. e., 그리고 과학자들은 대략 기원전 1000년에서 754년 사이에 경향이 있습니다. 그때까지 이란인들은 베디즘- 힌두교의 초기 형태, 또는 사베주의- 별 숭배.

처음에 새로운 종교는 "효과가 없었습니다." - 설교의 첫 10년 동안 차라투스트라는 그의 사촌만을 개종시켰습니다. 그러나 행운은 그에게 미소를 지었습니다. Zarathustra는 Kavi Vishtasp 왕에게 그의 아이디어에 관심을 갖게 했으며 그 후 프로세스는 매우 즐겁게 진행되었습니다.

조로아스터교는 사실 이 종교의 현대적인 이름으로, 그 예언자 차라투스트라를 대신하여 형성된 것입니다. 이전에는 더 일반적인 이름이 " 마즈다이즘", 창조주 하나님의 이름에서 유래 아후라 마즈다. 조로아스터교도들은 자신들의 종교를 "mazdayasna" - "Mazda 숭배" 또는 "wahvi-daena" - "세상에 대한 좋은 이해"라고 부르며 스스로를 "behdin" - "신도"라고 부릅니다.

조로아스터교의 신도 한 분입니다. 이것은 만물의 이상적인 창조자인 "현명한 신"인 아후라 마즈다(Ahura Mazda)입니다(Ormuzd라고도 함). 그럼에도 불구하고 Ahura Mazda 외에도 Ashaspendy가 있습니다. 여섯 개의 신성한 창조물이 있습니다. 각각은 영적 발전의 단계 중 하나를 나타내며 사람, 동물, 불, 금속, 흙, 식물과 같은 현명한 신의 해당 지상 생물을 후원합니다. 그리고 물.

종교의 모든 주요 원리는 파라바하라- 조로아스터교의 상징.

Yazd의 Ateshkadeh 화재 사원에서 Faravahar

날개 달린 태양 원반은 이집트와 아시리아 왕족이 영광을 나타내기 위해 그 자체로 묘사하기도 했습니다. 그러나 조로아스터교인들은 상징에 그들 자신의 개념을 도입함으로써 상징을 복잡하게 만들었다. 파라바하르에 새겨진 상징에 대한 해석이 상당히 많다고 말해야 합니다.

수염 난 남자 - 지혜, 경험, 완벽과 독립을 위해 노력하여 Ahura Mazda가 사람들에게 부여한 선과 악을 구별 할 수 있습니다. 들린 손은 하늘을 가리키며 하느님에 대한 의무를 상기시킵니다.

사람이 들고있는 반지 - "계약의 반지"는 항상 약속을 이행해야 할 의무를 상기시킵니다 (옵션은 영혼의 환생의 반지입니다. 그러나 조로아스터교의 환생 주제는 많이 발전하지 않았습니다 - 영혼은 아직 자궁에 있을 때 몸에 들어갔다가 사후에 떠나 천국(송가집)이나 지옥에 가는데, 사람의 운명은 선과 악의 투쟁, 즉 " Samsara의 바퀴" - 새로운 물질 형태의 영혼의 일련의 재생 - 조로아스터교에는 존재하지 않습니다.

이미지 중앙에 있는 원반은 영생으로 삶의 길의 순환을 상기시켜 줍니다. 경건한 삶을 살아야 영혼이 영원히 낙원을 찾을 수 있습니다.

날개에 다섯 줄의 깃털 (그러나 사진에는 다섯 줄이 아니라 세 줄이 있음) - Gathas의 수 - 하나님께 드리는 찬송 -기도 (옵션 - 영혼이 하나님께로 나아가는 단계);

두 개의 "다리"/리본 - 선과 악의 길;

꼬리는 선이나 악을 지시하는 방향타입니다.

꼬리에 세 줄의 깃털 - 조로아스터교 종교 윤리의 삼중주: "좋은 생각, 좋은 말, 좋은 행동".

한편, 역사가들은 파라바하르 상징주의에 대한 이러한 해석이 비교적 최근에 사람들 사이에서 발생했으며 역사적 진정성과 아무 관련이 없다고 믿습니다. 그들에게 이것은 하나님이 주신 왕의 영광과 권세에 불과할 뿐 아니라 인간 영혼의 가장 좋은 부분이 하나님께 속해 있고 그에게로 인도하는 수호천사의 원형일 뿐이다.

앙그라 마이뉴(아리만)- Ahura Mazda와 반대되는 사악한 캐릭터로 자신의 창조물을 망치려고 합니다. 삶은 선과 조화(Asha로 대표되는 Ahura Mazda Ameshaspent가 만든 것 중 하나)와 악인 Druj의 영원한 투쟁입니다. 따라서 조로아스터교 신자는 최선을 다해 선의 승리에 기여해야 합니다. 그리고 언젠가는 아후라 마즈다가 승리하는 마지막 전투가 있을 것입니다. 하늘과 지옥에서 죽은 자들의 영혼이 다시 심판을 받게 될 것이며 의인을 기쁘게 하고 죄인을 태울 용융 금속의 시내를 통과할 것이며 그 후에 보편적 번영의 시대가 올 것입니다.

조로아스터교인들은 복잡한 매장 전통을 가지고 있습니다. 죽은 자의 몸은 죽음으로 더럽혀졌습니다. 무덤 파는 사람만 만질 수 있습니다. 나사살라리, 그의 직업이 상속되었고 그들에게 엄격한 제한을 부과했습니다. Nasassalars의 거주지는 외곽에 있었고 특별한 종을 울려 자신의 출현을 경고하기 위해 자신의 가족 구성원과도 별도로 살아야했습니다.

흙, 물, 불, 식물은 조로아스터교인들에게 신성한 것이기 때문에 시체를 처리하는 데 심각한 문제가 있었습니다. 묻거나 태우는 것은 불가능합니다. 이것은 땅이나 불을 더럽힐 것입니다. 탈출구가 발견되었습니다. 특별한 매장 구조가 세워졌습니다. Astodan(침묵의 탑), 죽은 살과 땅의 접촉을 제외하고 내부에서 돌로 늘어서 있으며 높은 점토 벽으로 둘러싸인 둥근 지붕 플랫폼이 있습니다.

나사살라리는 들것에 시신을 실었다. 친척들은 어느 정도 거리를 두고 행진에 동행했다. 오직 나사살라르만이 침묵의 탑을 올라갈 수 있었습니다.

매장 과정에 대한 설명은 소름 끼치게 보입니다. 탑의 내부 지붕 플랫폼에는 시체를 앉히거나 눕힌 후 썩은 새들에게 찢겨져 나갔습니다. 독수리의 위에는 부패한 시체의 오염 제거에 기여한 분해 생성물을 죽이는 효소가 들어 있습니다. 높은 벽은 동물이 잡아당기는(따라서 땅을 더럽히는) 고기 조각으로부터 보호합니다. 부지 중앙에 우물이 있었다. 우물에 가장 가까운 원은 어린이의 몸을위한 것입니다. 미디엄 - 여성용, 원거리 - 남성용. 그 사이트는 중앙을 향해 약간의 경사와 피가 우물로 흘러 들어가는 홈통을 가지고 있었습니다. 시신이 뼈를 갉아먹었을 때 햇볕에 말린 시신을 부수어 우물을 통해 납골당에 버리고 석회로 덮었습니다. 탑이 가득 차자 새로운 탑이 세워졌습니다.

20세기 초에 많은 조로아스터교도들은 전통적인 매장 의식을 무용지물이라고 생각하기 시작했습니다. 도시가 침묵의 탑에 가까워지면서 독수리의 수가 크게 감소했습니다. 또한 1851년에는 최초의 대학인 Dar ul-Funun이 테헤란에 문을 열었습니다. 의대생들은 문제에 직면했습니다. 이슬람교는 이슬람교도의 신체를 불필요하게 해부하는 것을 금지하여 학습을 어렵게 했습니다. 교육 목적으로 침묵의 탑에서 시체를 훔치기 시작했습니다. 그 결과, 테헤란 조로아스터교도는 테헤란에서 10km 떨어진 곳에 새로운 묘지를 조직하여 시체를 땅과의 접촉을 제외하고 돌이 늘어선 무덤과 콘크리트 상자로 보강한 무덤에 시체를 묻기 시작했습니다.

보다 보수적인 야즈드와 케르만의 조로아스터교 공동체는 1970년대까지 전통적 관습을 계속하다가 마침내 불법화되었습니다.

인도 조로아스터교인 - 파르시스(이슬람 박해로 18세기 초 인도로 건너간 페르시아인)는 여전히 침묵의 탑에 죽은 자를 묻고 있습니다. Parsis 중에서는 조금 더 복잡한 것 같습니다. 점진적으로 갈은 후 뼈에 던져진 유해는 특수 석탄 필터를 통해 빗물에 씻겨 우물과 바다(뭄바이)로 흘러갑니다. Parsis에는 자체 문제가 있습니다. 도시도 탑에 접근했지만 지금까지는 인도에서 침묵의 탑이 전통적으로 나무와 관목의 보호 벨트로 둘러싸여 있다는 사실에 의해 해결되고 있습니다. 주요 문제는 2006 년에만 금지 된 가축 용 항염증제 인 diclofenac을 XX 세기의 90 년대 인도에서 사용한 결과 청소부 수가 99.9 % 감소했다는 것입니다. Parsis는 이제 청소부를 사육하려고하지만 지금은 시체를 처리하여 태양 에너지의 영향을 높이고 특수 거울을 설치하려고합니다.

아침에 Fereshte는 호텔에서 저를 데리러 왔고 우리는 Yazd 외곽에 있는 Towers of Silence에 갔습니다. Yazd에는 두 가지가 있습니다. 둘 다 근처에 있습니다.

탑 기슭에는 시신을 탑으로 올리기 전에 장례 행렬을 멈추고 고인에게 작별 인사를 할 수 있는 우물과 건물이 있습니다.

침묵의 탑 기슭에서

풍력 타워가있는 우물 - 냉각수 용 오소리

오른쪽 탑으로 올라가는 길은 그리 가파르지 않아 보인다

타워는 Yazd의 아름다운 전망을 제공합니다.

침묵의 탑의 내부는 다소 버려진 것처럼 보입니다. 독수리가 먹도록 시체를 안치한 원형 구역. 중앙에는 덮힌 우물이 있는데, 그곳에는 햇볕에 말려 부서진 뼈가 버려져 있습니다.

약간 소름 돋는다. 그러나 차이점은 무엇입니까? 묘지는 묘지입니다. 여기서 아무도 죽지 않았습니다.

야즈드, 침묵의 탑, 덮인 우물

뜨거웠다. 키가 작아서 오르기 힘들 것 같진 않지만, 페레쉬타가 몸이 안 좋아 차를 타고 돌아오기로 했다. Sina는 그녀를 위해 올 것이고 그들은 나를 기다릴 것이고 우리는 함께 그녀를 집으로 데려갈 것이고 Sina는 여행을 계속할 것입니다.

그리고 그동안 견학을 하지 않는 이웃 타워로 올라갔다.

관광객이 잡히지 않는 침묵의 탑

기슭에있는 건물 단지 측면에서 두 번째 타워를 오르는 것은별로 편리하지 않지만 오르기에도 큰 어려움이 없습니다. 정상에 가까워질 때만 우리는 벽을 넘어야 했습니다. 통로는 돌로 막혔습니다.

그러나 타워 자체의 입구는 열려 있습니다.

두 번째 타워는 훨씬 더 그림 같은 전망을 제공합니다.

침묵의 탑, 야즈드의 전망

시나와 페레쉬테는 차로 돌아갑니다.

두 번째 침묵의 탑 내부.

두 번째 타워에서 첫 번째 타워가 완전히 보입니다.

나는 길을 따라갔습니다. 더 길지만 더 편리합니다.

조로아스터교인들에게 신성한 불은 아후라 마즈다의 경건함과 아샤의 조화와 선함을 상징하는 중요한 의식적 의미를 지니고 있습니다. 조로아스터교인들은 하늘의 불, 나무의 불, 사람과 동물의 생명의 불, 상인, 농민, 장인, 군인, 사제, 등.

아후라 마즈다를 기리기 위해 시간이 지남에 따라 불의 사원이 세워지기 시작했습니다. 이 불 사원은 두꺼운 벽이 있는 작고 겸손한 점토 방이었고 내부는 회반죽이었으며 4개의 기둥에 돔이 놓여 있고 영원한 불이 있는 황동 그릇이 있는 제단이 있습니다. 파티션으로 숭배자들로부터 숨겨진 벽 중 하나의 오목한 부분. 신성한 불에 닿아선 안 되는 것이 없었고, 똑같이 신성한 햇빛도 닿아서는 안 되었기 때문에 창문은 대개 없었고, 돔에는 환기를 위한 구멍만 있었습니다. 제사장들은 만지거나 호흡하여도 더럽히지 않도록 특별한 옷을 입고 모자와 장갑을 끼고 입을 가리는 붕대를 착용하고 불로 제사를 지냈습니다.

이러한 불사원은 3세기말에 종교를 적극 장려하여 세력을 강화한 사산조(Sassanid) 시대에 가장 많이 건립된 것으로 추정된다. 그러나 고고학자들은 기원전 7세기로 거슬러 올라가는 메디아 영토에서 훨씬 더 오래된 불 사원을 발견했는데, 이 사원에서 주요 폐쇄 홀의 불은 대중이 볼 수 있도록 평평한 지붕으로 옮겨질 수 있었습니다. Abyani 마을에 사원이 바로 이런 유형인 것 같습니다.

빛은 또한 거룩함의 정도에 있어서도 달랐습니다. 주요 화재인 Atash Bahram(Victorious)은 조로아스터교 공동체의 모든 사회 계층을 대표하는 주택과 번개를 맞아 나무에 불이 붙은 주요 화재로 16가지 다른 유형의 화재로 점진적으로 모였습니다. 몇 년 동안 기다릴 수 있었습니다. . Bahram에서 도시 사원의 불은 도시 불에서 - 시골에서, 시골에서 - 가정 불에서 켜졌습니다 (많은 집에는 신성한 불이 타는 별도의 방이있었습니다).

계층 구조의 다음 화재는 성직자, 직원(군인 및 공무원), 농민(농부 및 가축 사육자) 및 도시의 열심히 일하는 노동자(장인 및 노동자)의 4가지 유형의 대표로부터 수집된 4가지 유형의 화재에서 수집된 Atash Adaran입니다. 생성 절차는 2-3주가 소요되었습니다.

각 유형의 불은 계층 구조에서 해당하는 사원에서만 태울 수 있습니다. Atash Bahram은 조로아스터교 성직자의 최고 대표자 만 들어갈 수있는 별도의 방이있는 주요 사원에만 있습니다. Atash Adaran - 더 단순한 계급의 사제가 그를 섬길 수 있는 불의 집(Atashkadeh)에서 - 모베드.

일단 불이 붙으면 신성한 불은 꺼지지 않습니다. 이것은 어둠의 세력의 승리를 의미하기 때문입니다. 굽는 것은 아몬드, 살구 나무 및 백단향 조각을 배치하는 특별 사제가 지원합니다. 시간이 지남에 따라 각 화재에는 재생 및 정화를 위한 특별한 절차가 필요했습니다. 각 왕은 지위의 상징 중 하나로 자신의 불에 의존했습니다.

651년 이슬람화된 페르시아에서 아랍인들이 사산조 제국을 패배시킨 후, 자오스트리아인들은 다소 어려운 시기를 겪었습니다. 8세기 초에 그들 중 상당 부분이 인도로 갔고 그곳에서 호의를 얻었습니다. 인도에서 조로아스터교인들은 주로 봄베이에 정착하여 "파르시스"로 알려지게 되었습니다. 유리한 환경 덕분에 Zaostrian Parsis의 인구는 현재 약 100,000 명으로 추산되며 이는 고국 인이란에서이 신앙을 따르는 사람들보다 2-4 배 많습니다. 파르시족은 교육과 부의 면에서 평균적인 힌두교도들보다 우월하다. 상대적 부족에도 불구하고 그들은 인도 역사에 큰 공헌을 했습니다. 인도 최초의 정당, 공립 병원, 인쇄소와 신문, 대학과 증권 거래소를 창설한 것은 Parsis였습니다.

이란에서 조로아스터교의 다음 전성기는 고대 종교의 대중화에 의존하여 자신의 권력을 강화하고 세속 개혁을 촉진하며 이슬람 이맘의 권위를 약화시킨 레자 샤 팔라비(Reza Shah Pahlavi)의 권력 시대인 1925-1941년이었습니다. 조로아스터교는 무슬림과 동등한 권리를 받았고, 시아파 상징은 의도적으로 조로아스터교 상징으로 대체되었으며, 페르시아의 이슬람 이전 역사에 대한 연구는 환영받았으며, 조로아스터교의 가르침과 철학은 대학에서 가르치기 시작했습니다. 조로아스터교는 유행하게 되었습니다. 믿음으로 형제들에게 큰 도움을 준 인도 파시들과의 관계가 더욱 돈독해졌습니다.

그래서 1934년 파르시를 희생시키면서 Yazd의 Ateshkadeh 불 사원. 엄밀히 말하면, 위에서 쓴 것처럼 Atashkadeh는 사원의 고유 이름이 아니라 그 유형 - "불의 집", 두 번째 수준의 불이 타오르는 사원 유형인 Atash Adaran이 다른 4개에서 모였습니다. 화재. Ateshkadeh는 불 사원에 대한 것처럼 겸손해 보입니다. 사원 앞에는 수영장과 정원이 있는 작고 깨끗한 마당이 있습니다.

동전은 전통적으로 수영장에 던져집니다.

467년부터 계속해서 타오르고 있으며 Yazd의 ostana(지방)의 두 번째로 큰 도시인 Erdekan에서 Yazd로 가져온 불 그릇은 (우연히 더럽혀지지 않도록) 두꺼운 유리로 방문자와 분리되어 있습니다. 내부는 소박합니다. Zarathustra를 묘사한 그림과 사원 자체에 관한 여러 설명 텍스트, 조로아스터교의 가치와 상징.

Atashkadeh 화재 사원의 소박한 인테리어

보호 유리 뒤에 숨겨진 Atashkadeh 사원의 신성한 불(모독을 방지하기 위해)

파라바하르의 상징성을 설명하는 텍스트

20세기 초까지 이슬람교도들은 조로아스터교도를 경멸적으로 "헤브르"(이교도)와 "불 숭배자"(이교도라고 암시함)라고 불렀는데, 이는 조로아스터교도를 끔찍하게 화나게 합니다. 그들은 불을 숭배하지 않으며 불은 단지 유일한 신인 Ahura Mazda의 상징뿐만 아니라 십자가 - 기독교의 상징, 초승달 - 이슬람.

조로아스터교도는 불을 숭배하지 않고 불을 상징하는 아후라 마즈다를 숭배한다고 설명하고, 사원의 불의 수명에 대한 긴 역사를 말해준다.

사원 옆에는 조로아스터교 공동체의 삶에 대해 알려주는 작은 박물관이 있습니다.

조로아스터교 공동체 박물관

조로아스터교 사회에서 여성의 지위는 이슬람 사회보다 자유롭다. 그녀는 훨씬 더 많은 권리를 가졌습니다. 이론적으로 여성은 사제가 될 수도 있었습니다. 모베돔. 그러나 물론 몇 가지 제한 사항이 있었습니다. 따라서 월경 중에 ​​여자는 부정한 것으로 간주되어 월경이 끝나고 정결 의식을 거행할 때까지 친척과 가까이 있어서는 안 되었습니다. 조로아스터교 여성들은 얼굴을 가리지 않았습니다(케르만에서는 "사람들 속으로" 들어갈 때 곤경에 빠지지 않기 위해 이슬람 관습을 따르는 것을 선호했지만 야즈드에서는 이것을 신경 쓰지 않았습니다).

사진에는 ​​보이지 않습니다. 조로아스터교의 경우 속옷(남녀 모두)을 착용해야 합니다. 세드레- 흰색(Ahura Mazda의 순수함의 상징이기도 함) 속옷, 9개의 솔기가 있는 단일 직물(보통 면, 허용되는 직물 목록이 있음)로 특수 방식으로 꿰매어 차례로 9를 상징합니다. 사람의 요소 - 삶 자체, 외모, 신체, 뼈, 힘, 호흡, 의식, 영혼 및 파라바시 - 개인 수호 정신. 안장에 묶여 코시티-두께가 72개인 흰색 모직 손가락 벨트(조로아스터교의 신성한 찬송가 모음인 Avesta의 Yasna 장 수에 따름)는 6개의 매듭으로 묶여 있으며(주요 공휴일 수에 따라 다름) Ahura Mazda의 교훈을 따른다. 매듭은 매일 여러 번 묶여 있으며, 이는 기도 낭독을 동반하며 모든 조로아스터교도의 화합과 선행에 대한 친교의 상징입니다.

또 다른 중요한 조로아스터교 신전은 Pire-Sabz 또는 Chak-Chak 사원 Yazd에서 72km 떨어진 산에 위치. 전설에 따르면 640년 사산조(Sassanid) 왕조의 마지막 페르시아 왕의 딸 중 하나인 니크바누(Nikbanu) 공주가 아랍의 추격을 받다가 아후라 마즈다(Ahura Mazda)에게 도움을 청하는 기도를 올렸고, 기적적으로 산이 열리고 그녀를 안으로 들여보내주었다고 한다. 그리고 그녀의 추격자들로부터 숨어 있습니다. 아랍인들은 산을 포위했습니다. 공주는 머리와 목마름에 시달렸다. 그녀는 지팡이로 동굴 바닥을 쳐서 천정에서 물이 뚝뚝 떨어져 갈증에서 구해졌습니다. 그러나 이야기는 어쨌든 슬프게 끝났습니다. 적에게 항복하고 싶지 않은 공주는 절벽에서 몸을 던졌습니다. 그 이후로 산은 무궁무진한 근원에서 눈물로 그녀를 애도하고 있습니다(Chak-Chak은 페르시아어에서 Kap-Kap으로 번역됨). 그리고 공주를 숨겼던 동굴에 사원을 만들어 6월에 수백 명의 조로아스터교 순례자들이 모이는 곳으로, 다른 때는 비어 있는 비탈면에 게스트하우스를 지었습니다.

착착으로 가는 길은 그림 같은 사막을 지나

조로아스터교 전통에 따르면 자동차로 사원에 오는 순례자는 사원을 보자마자 멈추고 걸어서 계속 가야 합니다.

그러나 우리는 순례자가 아니며 거기에 갈 수 있습니다.

계단은 다소 평평한 사원으로 이어집니다.

게스트하우스

Pire-Sabz(Chak-Chak) 사원 입구. 전설에 따르면 입구의 나무는 공주의 지팡이에서 자랐습니다.

Chak-Chak 사원의 문에 Zarathustra의 이미지

사실 그 동굴은 사람이 만든 것입니다. 중앙에는 불을 위한 제단이 있습니다.

"공주를 위한 산의 눈물" 차카카이는 신중하게 교체된 플라스틱 욕조에 있습니다.

불의 계층 구조에 따르면 Pire-Sabz(Chak-Chak)는 Atashkadeh - 불의 집이기도 합니다.

사원의 겸손한 장식

성지순례실 옆

더 많은 사진은 에서 볼 수 있습니다.

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