В 38 километрах от нашего города буквально в двух шагах от Самарской трассы находится уникальный памятник культуры первобытной эпохи, урочище Ак-Баур, называемом еще казахстанским Стоунхенджем. В этом урочище сохранились древняя астрономическая площадка, наскальные росписи и петроглифы. Ученые сломали голову, выдвигая различные теории о предназначении этого места. Хотя возможно это всего лишь студия какого-то первобытного коллеги-фотогрофа 🙂

Я уже несколько раз бывал в этом месте на машине, а в эти выходные решил съездить на велосипеде. Погода способствовала — около 25 градусов и сильная облачность делали поездку весьма комфортной.

В интернете очень много статей про Ак-Баур, однако совсем немного фотографий. Поэтому предлагаю вам свой фотоотчет о древностях Ак-Баура, в сопровождении текстов, взятых из открытых источников с мелкими вкраплениями моих комментариев . Переснял практически все, что можно.

Неолитический храмовый комплекс Ак-Баур

Одним из самых уникальных памятников культуры Рудного Алтая является неолитический храмовый комплекс Ак-Баур. Название он получил по одноимённой сопке и гроту с природным отверстием «на крыше» и росписями внутри. Ак-Баур находится в 38 км от города Усть-Каменогорска, в верховье ручья Акбаур за поселком Сагыр, на горе Коржимбай.

Название Ак-Баур иногда дословно переводят как «белая печень». В «Кратком казахско-русском словаре» приводятся следующие значения слова «бауыр»: 1) печень, 2) кровный родственник, 3) склон, подошва горы1. Именно на склоне сопки Ак-Баур находится одноимённый грот с наскальными изображениями, сделанными красной охрой (или кровью жертвенных животных)2. Росписи подобного цвета не встречаются больше нигде в Восточном Казахстане.

Почитание высот было распространено во многих ранних культурах и связано с тем, что горы осмыслялись как местопребывание местных божеств. Они символизировали центр мира, место соприкосновения неба и земли, вечность и устремлённость к вершинному миру. В древних мифах многих народов сохранились особо почитаемые горы: Олимп, Осса, Пелион, Парнас, Киферон, Ида и др. (в греческой мифологии), Арарат, Синай на Ближнем Востоке, Кинлун в Китае, Богда-ола в Монголии, горы Тибета, Фудзияма в Японии, Кения и Килиманджаро в Африке, Тлалок в Мексике и другие реальные горы. Есть и чисто мифологические горы - Валгалла (в скандинавском эпосе), гора св. Грааля, «хрустальная гора» в славянском эпосе, изумрудная Сафа у мусульман, Белая гора у кельтов, гора Меру и Мандара в индуизме и др.

Похоже, что наши пращуры священным воспринимали и Ак-Баур. Обряды, которые совершались около Ак-Баура и гор Кызыл-тас, скорее всего, связаны с культом гор, одним из ранних магиче­ских культов, наряду с культом неба, солнца, грозы, животных и растений. Именно на основании этих культов были сформированы многие ранние формы религий.

Полукруглое пространство грота накрывает каменная плита с отверстием в форме сердца. Ак-Баур, как памятник ранней культуры, интересен тем, что, в отличие от многих подобных мегалитических построений, имеет подробное эпиграфическое сопровождение: росписи в одноимённом гроте.

Небольшой грот с рисунками

До наших дней сохранилось около 80 рисунков: несколько изображений человека, горный козёл, есть рисунки жилищ и повозки, остальные - разнообразные символы и знаки. Своё прочтение петроглифов Ак-Баура предлагали различные учёные и исследователи. Е.В.Курдаков утверждал, что в гроте начертан путь спасения человечества, которое в послеледниковый период двигалось с юга на север в поисках мест выживания. Возможно, что в урочище Ак-Баур жили жрецы, которые показывали племенам путь для переселения. Е.В.Курдаков в своих работах опирался на методы исследования Н.К.Рериха, который считал, что погребения, надписи на скалах - «всё это ведёт нас к той важной эпохе, когда с далёкого юго-востока, теснимые где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. И в доисторическом и в историческом отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу».

Рисунки в гроте. Справа внизу — уже современные 🙁

— У древних людей эстетики вообще не существовало, — говорил Евгений Васильевич. — Нелепый термин — первобытное искусство. Тогда не было искусства. Вся духовная жизнь подчинялась ритуалам. Старый шаман, бормоча древние заклинания, писал эти знаки. Многие ищут чудеса на острове Пасха, не ведая, что самая великая тайна разлита по Евразии. На Алтае есть огромное количество бореальной, т.е. созданной 7000 лет назад, письменности. Бореал — это время становления письменности. В этой системе было всего 22 знака, но они стали основой всех алфавитов мира. Роспись в Ак-Бауре — пример самой древней в мире письменности. Эта роспись сделана в конце ледникового периода. Рухнула Вавилонская башня, народы разбрелись по планете, вышли из общеязыкового ритуала и стали говорить на разных языках. Но чтобы сохранить память о пути, которым прошло человечество, жрецы использовали бореальную знаковую систему. Жрецы всей Евразии записывали с помощью этой системы пройденный путь народа. Надпись Ак-Баурского грота указывает ориентир спасительного пути — вдоль Иртыша. Для людей, живших в незапамятные времена Вюрмского ледникового периода, когда жизнь висела буквально на волоске, такой ориентир имел, в сущности, священное значение.

Рисунки в гроте

Среди символов в гроте много разнообразных крестов - знаков Солнца. Поэтому, скорее всего, перед нами карта звёздного неба, как её видели наши давние предки. Она неполная, но важна для юго-западной ориентации святилища.

Рисунки в гроте

Похоже человечек

Рисунки в гроте

Писаницы в гроте Ак-Баур подтверждают выводы учёных о том, что здесь велись систематические астрономические наблюдения, а схематические петроглифы неолита свидетельствуют о зарождении пиктографического письма.

Рисунки в гроте

Природное отверстие «крыши» грота в виде сердца имеет следы обработки, возможно, оно было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации движения основных созвездий ночного неба.

Отверстие «крыши» грота в виде сердца

Если отъехать от грота полкилометра строго на север, мы увидим следующую часть храма.

Ак-Баур - храм под открытым небом, строго ориентированный на запад, предназначался для совершения похоронных обрядов, когда усопший как бы повторял весь путь в лучший мир. Ак-Баур напоминает многие другие неолитические храмы Англии, Бретани, Кавказа, Передней Азии, Казахстана. Одним из первых был исследован Стоунхенджский кромлех — учёные пришли к выводу, что кольца из камней были местами совершения религиозных или каких-то других обрядов, а ряды камней - аллеями для ритуальных процессий.

Около ручья находится место церемоний, которое ограждают вкопанные плоские плиты.

Плиты

Под которыми отдыхает местная живность

Узкую часть амфитеатра перегораживает стена искусственного происхождения. Она ориентирована строго с востока на запад в широтном направлении. Посреди нее стоит небольшой гранитный столбик высотой около метра. Если на нем установить компас, то строго на север, в 100 метрах от него, вы увидите холм…

Стена

на вершине которого тоже установлен небольшой столбик из белого кварца. Он, в свою очередь, указывает на вершину горы (693,0 м). Она так же находится к северу от столбика, но на расстоянии одного километра. Если от вершины горы и дальше мысленно продлить эту линию, то в ночном небе вы увидите…Полярную звезду.

Прицел на полярную звезду.

Я не поленился, съездил на этот холм:

Столбик из белого кварца. Вид на Ак-баур.

На территории Ак-Баура обнаружены фундаменты древних строений, погребений, площадка с нанесённой разметкой солнечных часов, «астрономическая лаборатория» с сохранившимися гранитными плитами, несущими на себе информацию астросетки с правильным изображением созвездия Белой (Большой) Медведицы. По мнению ученых, люди неолита и бронзового века наблюдали Солнце и Луну.

Прицел на Сорочью гору. В день равноденствия солнце садится прямо на вершину горы.

Астрономический комплекс Ак-Баур, похожий на амфитеатр диаметром около 25 м, подковой окружают гранитные скалы высотой 2,5-4 м. Получается как бы своеобразный цирк со ступенчатыми сиденьями. Вполне возможно, что на этих каменных «скамейках» сидели зрители, наблюдавшие за действиями жрецов – древних астрономов.

Скамейки для зрителей?

Вид с VIP-мест

А это уже с галерки

Учитывая почти 2-х часовую поездку по горам, я все-таки позволил себе некоторое святотатство и пополнил запасы жизненных сил. Перефразируя известную пословицу — на местную энергетику надейся, но Сникерс не забудь. Обертку я кстати привез домой.

Не тормози — сникерсни.

В этих камнях древние варили метал

Опять Сорочья

На каменных склонах находятся изображения животных: белых и чёрных оленей и горных козлов. Можно предположить, что эти рисунки являлись жертвоприношениями и были частью ритуалов, проводившихся на Ак-Бауре.

Кстати в эту поездку я «глаза сломал», но так и не смог найти оленей. Пришлось выложить снимки 2-х летней давности. Куда делись олени непонятно. Может быть ушли на север с приходом тепла. Мистика….

Олени

Олени

Много «оленьев»

Камень с лунками. Может быть для мини-гольфа?

Камни мегалитических комплексов редко подвергались обработке, чаще их устанавливали в естественном виде, а иногда с помощью нагревания или клиньев раскалывали по естественным трещинам так, что получались грубые блоки. Столбик невысокий, чуть меньше метра

Ак-Баур – уникальный энергетический и информационный генератор, имеющий четко разграниченную полярность по сторонам горизонта. Здесь две положительные и две отрицательные зоны, которые уходят своим излучением в пространство над земной корой и в пространство самой земной коры. Это постоянно действующий информационный генератор, работающий уже пять тысяч лет. Информация «стекается» сюда с огромных территорий и отправляется в космос. Вот нагнали ученые мужи .

Подводя итоги, можно сказать, что грот Ак-Баур, скорее всего, был главным святилищем ритуального центра. Спор исследователей о том, что его росписи являются картой звёздного неба или передают путь спасения человечества, очень интересен, он подтверждает уникальность Ак-Баура, одного из самых ярких и загадочных памятников культуры прошлого на территории Рудного Алтая.

Хотя с моей, глубоко непрофессиональной точки зрения, кажется, что этот спор слегка надуман. Возможно господа ученые пытаются на ровном месте заработать себе очки. Как бы возможно удивился тот первобытный художник, который разрисовывал стены, узнав, что через 7000 лет его творения будут трактовать не иначе, как «путь спасения человечества», «информационный генератор».

Безусловно это редкость, безусловно нужно принять меры для ее сохранности, т.к. местные «рукотворцы» уже наносят непоправимый ущерб памятнику. Однако все эти теории лично у меня вызывают некоторое отторжение. Если бы измышления ученых преподносились только как гипотезы и рассуждения, еще куда не шло, однако в прессе они подаются чуть ли не как доказанный факт. Дискредитирую тем самым восприятие памятника.

Поясню, что я имею ввиду:

— представьте себе, что вам говорят — поедем посмотрим рисунки первобытных. Вы едите, смотрите, удивляетесь.

— а теперь возьмем другой вариант — давай посмотрим астрономический комплекс со схемами спасения человечества и информационным генератором. Вы едите и что на месте? Пара камней и несколько рисунков. А где обещанные генераторы и схемы? Это же просто рисунки первобытных? Не оправдавшиеся надежды… хотя может быть мне просто не хватает воображения? Или не ту траву курю?

Возле храма встретился со знакомыми, среди которых была девушка психолог, увлекающаяся йогой.

Может быть в этом — мистика?

Экстремальная часть

И хоть данный материал помещен в раздел , тем не менее про тоже забывать нельзя. Итог поездки:

— Продолжительность движения по велокомпьютеру чуть больше 4-х часов;

— Пройденное расстояние — почти 70 км;

— Самая тяжелая часть — безусловно подъем на перевал Чечек, который находится почти в черте города. На спидометре уже 60 км. и 5 километровый затяжной подъем в конце пути отнимает последние силы. Зато с Чечека можно катиться практически до квартиры, не притрагиваясь к педалям. Пожалуй, только небольшой подъем на Иртышский мост напомнил, что велосипед все-таки движется с помощью мышечной тяги.

Средняя скорость оказалась невысокой, предварительно я предполагал, что смогу вписаться в 20 км/час, по факту однако получилось чуть больше 17 км/ч. Ветер внес свои коррективы. Впрочем на велосипеде — «всегда в гору и против ветра» 🙂

Заодно проверил запас сил. Пожалуй 70-75 километров по горам с полным фоторюкзаком за плечами, это почти максимум, на что сейчас способен избалованный офисом организм. Для улучшения результата нужно будет попробовать изменить методику питания на трассе — есть немного, но часто, постоянно восполняя уровень глюкозы в крови.

Тем более, если погода будет продолжать портить кайтовый сезон, мест, куда можно добраться на велосипеде, осталось еще предостаточно.

Калбинский хребет - невысокие, но потрясающе причудливые горы, продолжающие Алтай за Иртышом. Ну а Иртыш, текущий из Китая, когда-то был границей казахских кочевий: земли на его правом берегу казахи осваивали уже под Россией. Предыдущий хозяин правобережья и всего Алтая, буддийская Джунгария, сама не раз пыталась закрепиться в левобережных степях. Так что, пока минуя Усть-Каменогорск, из показанного горного Риддера, самого русского города Казахастана, спустимся на исконно-казахскую землю Калбинских гор. Южные окрестности Усть-Каменогорска - один из самых интересных углов бескрайний Великой Степи: за один день, даже без собственного транспорта, мы успели посетить древнюю (реально древнюю) обсерваторию Ак-Баур, удивительные своим ландшафтом Сибинские озёра и руины буддийского монастыря Аблайкит.

И в Ак-Баур, и в аул Алгабас у Сибинских озёр можно доехать автобусом из Усть-Каменогорска, но глянув в интернете расписание, я понял, что мне оно не подходит никак. Поэтому рано утром мы доехали городским автобусом до КШТ (район на южной окраине Уськамана у бывшего комбината шёлковых тканей) и вскоре поймали машину. Сама эта дорога называется Самарским шоссе, и ведёт в противоположную настоящей Самаре сторону. Если точнее, в крупное село Самарское и далее к Казнаковской переправе через Иртыш - в степной стране, оказывается, есть место и парому. За Иртышом эта дорога привела бы нас в глухой угол за озером Зайсан , где есть цветные скалы Кийин-Кириш, в пейзажах причудливо переплетены Южная Сибирь и Средняя Азия, и до Китая рукой подать. Не в этот день я собирался и туда, да под конец поездки так устал, что просто махнул рукой. Километрах в 50 от Усть-Каменогорска стоит село Мамай-Батыр - до 2010 года Васильевка, родина красноярца Виктора, подвозившего меня месяцам раньше . Здесь дорога разветвляется - Самарское и Ак-Баур налево, Алгабас и Сибинские озёра направо. Машину мы ловили по принципу "куда поедет - там и начнём", и так как Самарская дорога более оживлённая, минут через 40 мы уже стояли у подножья Сорокиной горы (844м). Степь близ неё - это и есть Ак-Баур :

Калбинский хребет и Колывань - названия очень похожи, и ещё больше сходства в ландшафтах (см., например, ). Не было ли это название общим для всех степных предгорий Алтая, где Природа создала музей естественных скульптур?

Среди травы и навоза - слегка мерцающие на солнце белые камни кварца:

Наша цель - с другой стороны трассы, под горой Коржимбай (801м). Звучное название урочища переводится как "белая печень", но иносказательно "баур" - ласковое обращение к младшему брату, коим видимо и был Коржимбай относительно Кызылтаса - то есть, Сорокиной горы. С утра он никак не белый - две горы стоят практически строго по летнему "маршруту" солнца через небосвод.

Первым впечатлением стали длинные каменистые "стены", тянущиеся, петляя по холмам, в сторону Коржимбая:

Вдоль этих стен мы и пошли. Я знал, что у подножья Коржимбая должен быть грот с петроглифами каменного века, да по чужим фотографиям примерно знал, как выглядят обсерватория и плавильная печь - другие древние памятники Ак-Баура. Знал после или на российском Алтае я и то, что очень велик риск ничего не найти, попросту не разглядев в упор. Но перевалив гряду, мы увидели, что подножье Коржимбая обнесено забором, а значит в маленьких домиках у калитки, конечно же, возьмут за вход денег, но зато сориенируют, куда и как идти. Всё оказалось ещё проще - забор увешан стендами со схемой урочища, к достопримечательностям натоптаны тропы, а собственно грот с петроглифами даже снабжён табличкой. И пожалуй, если бы её не было - мы так бы ничего и не нашли: это даже не грот, а просто расщелина под камнем.

Но наскальные рисунки можно различить даже снизу. В отличие от всех прочих петроглифов, что я показывал ранее, они не выцарапаны на камне, а нарисованы красной охрой:

По скользким, покатым, отполированным ногами камням можно и подняться и рассмотреть их вблизи. "Козырёк" грота отличает удивительная форма:

Эти петроглифы одни из старейших на Алтае, а в Казахстане может и просто старейшие - написаны в каменном веке, 4-5 тысяч лет назад. Всего здесь около 80 рисунков, и если в одних можно угадать контуры людей, козлов или повозок, то другие - кажется, просто знаки, может быть даже древние буквы? Что-то подобное, и тоже в щели под камнем, сохранилось на скале Каменная Могила в украинском Причерноморье, и в обоих местах - старейшие письмена постсоветского пространства. Само собой, все расшифровки этих знаков - лишь гипотезы, но если Ак-Баур был обсерваторией, не являются ли эти петроглифы её "ключом", инструкцией по работе с инструментом?

У современных посетителей охры нет, поэтому другие рисунки и надписи в гроте - хоть и дикарями сделаны, но уже не из каменного века.

На "крыше" грота - множество странных углублений в виде чаш. Искусственные они или естественные? На Ак-Бауре есть и те, и другие:

Полез же я на "крышу" лишь затем, чтобы заглянуть в "окно" грота сверху. Как видите, он довольно тесен, и те же петроглифы можно разглядывать лишь лёжа. Може быть, нанесены они там, где повернув голову, шаман мог спроецировать эту инструкцию на местность.

Спустившись, мы поняли, что осмотрели петроглифы очень вовремя - навстречу музейный смотритель в потрёпанном камуфляже вёл группу школьников, которую ПАЗик из Усть-Каменогорска привёз к воротам. Школьники были и русские, и казахи, но все русскоязычные без акцента, и в отличие от многих других школьных групп - не сквернословили и не поддевали друг друга. Более всего меня занимал вопрос, как они поместятся в гроте:

Здесь много скал-скульптур - вот эта каменная птица, например, токует по дороге от входа в музей к гроту:

Но главная скала Ак-Баура - вот. Это и есть древняя обсерватория, и просветы в её камнях взаимодействовали с Сорокиной горой и проходящими над ней небесными телами. Считается, что наблюдали отсюда за Солнцем, Луной и созвездием Козерога. Рядом с естественной скалой - небольшая "стена" каменных плит, проложенная строго с запада на восток. Возможно, один из её камней служил визиром на Полярную Звезду.

За небом древние наблюдали, разумеется, не от большой тяги к знаниям, а потому что научившись пахать землю и пасти скот, человек понял, что ещё сильнее, чем раньше, стал зависеть от смены времён года. Так родилась астрономия, древнейшая из естественных наук после биологии, и как и в наше время, на исходе каменного века Космос служил Земле.

Рядом ещё какие-то камни с лунками. Теоретически, тут есть остатки солнечных часов, фундаменты примитивных строений, завалившие "стены" плит с визиром на Большую Медведицу... Обсерватории неизбежно становились и храмами, где не только следили за движением небесных тел, но и просили об их благосклонности.

Скала-козырёк на кадре выше - ещё и древняя плавильная печь, куда как более мощная, чем на Куехтонарке. Этакий доисторический Магнитогорск:

Печи в те времена были одноразовыми, после плавки вскрывались, и этот камень служил для них удобной "подставкой", а в свободное от металлургических дел время видимо тоже использовался астрономами: к скале привален валун с цепочкой лунок, на которые лучи Солнца из под его "козырька" падали по определённым датам:

Ещё тут, по идее, множество не столь древних ("всего"-то 2-3 тысячи лет) петроглифов, более привычных на Алтае и в Средней Азии коней, оленей и баранов, но сколько ни разглядывал я камни - а не приметил ни один. Много их фотографий или . Внизу - одинокая белая стела, о которой я не нашёл вообще никакой информации - возможно, вертикально её поставили совсем недавно. А над всем этим, да над парой зимовок впридачу, царит Сорокина гора:

Нас сопровождал очаровательный осёл, который вполне мог бы освоить человеческую речь, найдись тут свой ходжа Насреддин:

С зимовок выводили лошадей:

По дороге к трассе попалась гадюка:

А вдоль трассы под Сорокиной горой - казахские некрополи:

И , а вот на Алтае устроены заметно иначе... но туда мы доедем позже.

У трассы, постепенно смещаясь вдоль некрополей к более удобному месту, мы простояли часа полтора или два. Дело в том, что дорога здесь прямая, асфальт в общем приличный, а потому разогнавшимся машинам тормозить было не с руки. У меня уже начало портиться настроение - надо было вего-то сдать на 10 километров назад, до поворота к Алгабасу в бывшей Васильевке, но это то расстояние, которое для машины ничто, а пешком идти долго и скучно. В конце концов рядом с нами остановились полицейские, но даже не документы проверить, а как в цивилизованной стране узнать, всё ли в порядке и не нужна ли нам помощь. Узнав, куда нам надо, они тормознули машину и пристроили нас туда, а хозяева машины - шофёр и две интеллигентные казашки-пассажирки были нам так рады, что может быть остановились бы и сами. Мамай-Батыр, бывшая Васильевка, безошибочно опознаётся по одинокому "османскому" минарету на фоне степи.

А у поворота не простояли мы и пяти минут, как нас подхватила машина с тремя казахскими мужиками, ехавшими даже не в Алгабас, а прямиком на Сибины, строить там дачу. Ну а что такое Сибинские озёра ? Самое популярное место отдыха для жителей дымного Усть-Каменогорска, куда летом даже есть прямой автобус. Лучше всего их устройство, заодно с хитрой загогулиной нашего маршрута, можно понять на спутниковом снимке: Сорокина гора над Ак-Бауром - это северный конец скалистого отрога Калбинских гор, а на южном его конце - пять узких долин, в которых и находятся Сибины. Хотя сюда можно добраться и через аул Таргын на Самарской трассе, "воротами" Сибин традиционно считается аул Алгабас, со стороны которого начинается и их нумерация: Первое озеро Сардыколь, Второе озеро Торткара, Третье озеро Шалкар, Четвёртое - Коржинколь и самое маленькое Пятое - Караколь (Чёрное). , приводятся другие названия (Истыкла, Дюйсен, Ульмеис, Алка, Кашкербай), и я не знаю, какие из них правильнее и откуда такое разночтение. Мы ехали к Третьему озеру:

С дороги, связующей Алгабас с Таргыном, озёра не видны - лишь горы, словно покрытые гигантской чешуёй:

Ещё на памяти нашего поколения Сибины были местом глухим и диким. Нынешние каменогорцы при их упоминании плюются - но ездят: из зажиточного и образованного города людей при любой возможности выкуривают "Казцинк" и "Ульба". Постепенно Сибины превращаются в "домашний" курорт Усть-Каменогорска, как для Астаны, для Караганды, Баян-Аул для Павлодара... Говорят, этот процесс начался со Второго озера, но в итоге все они обросли турбазами и дачами.

В конце сентября благополучно опустевшими - отдыхающих мы тут не видели вообще, лишь кто-то где-то строил или прибирался:

Шалкар (или Ульмеис) - самое крупное из Пяти озёр (3 на 1,2км), а на том его берегу есть наверное единственный в Казахстане и Средней Азии нудистский пляж. Поначалу на нём загорали в основном туристы, а там и каменогорцы подтянулись, над чем местные казахи посмеиваются в кулак. Маленькие озёра в каменных чашах должны хорошо прогреваться, но и питают их родники, поэтому в конце сентября вода уже ледяная.

Мужик на плавучей косилке при виде нас выключил мотор и поздоровался. Он расчищал берег от травы, которую эта машина корчует с корнем, перепахивая дно. Привезли сюда экзотический для степной страны агрегат аж из Твери.

Пройдя посёлочек и скальный "язык", мы вышли на Четвёртое озеро Коржинколь (или Алка), казавшееся совсем маленьким:

Но над его прозрачной водой проложены мостки:

А туризм приведён на новый уровень - прямо над водой строится парк развлечений. Мне говорили, что тут натянут трос от скалы до скалы над озером, по которому можно будет кататься на специальной тарзанке. А может и нырять с неё - глубина Сибинских озёр (не знаю, какого из них конкретно) до 38 метров. Экстремальный отдых тут практикуется уже давно - в прозрачной воде можно не просто рыбачить, а заниматься подводной охотой на рыб:

Передохнув и перекусив в беседках Коржинколя, мы пошли вдоль озера. Постепенно становилось ясно, что оно не маленькое, а имеет форму хитрой закорюки - экстрим-парк строится на заливе, почти параллельном (!) основной части озера. На мысу, если приглядеться, можно разглядеть бакланов - под водой охотиться тут умеют не только люди.

Для полноты картины я решил полюбоваться Сибинами сверху. Обычно для этого забираются на их чешуйчатые скалы, но я решил, что лучший вид откроется с прозаичных покатых холмов напротив. Судя по всему, такая мысль приходит в голову немногим - наверх нет никаких троп, и та же Ольга не смогла подняться вместе со мной через колючки, потому что была в босоножках. Вот так с верху выглядит Коржинколь, но угол зрения нарушает перспективу - на самом деле "вдоль" кадра озеро примерно в полтора раза длиннее, чем "поперёк".

Мыс с чуть другой точки. Есть в этом пейзаже что-то нереальное:

Вид в сторону Таргына, за ближайшим отрогом маленькое Пятое озеро Караколь:

Куда интереснее вид в сторону Алгабаса - за гребнями скал синеют другие озёра. Сама перспектива мысов здороо напоминает морское побережье, какой-нибудь Фиолент, но только по "курчавым скалам", отполированным бараньим лбам хорошо видно, что здесь потрудился ледник.

Самая узкая "стенка" между озёр - меньше 250 метров. В общем - потрясающее место, красоту которого никаким туристам не затоптать. Да и довольно чисто здесь - видимо, прибираются:

Спустившись с холма, я уже был настроен идти пешком до Алгабаса (даром что название его в переводе значит Шаг Вперёд), но внезапно нас подхватила машина, которую вёл интеллигентный казах средних лет - как оказалось, директор Дома культуры в соседнем селе Бозанбай. Он конечно приглашал нас в музей при ДК, но понимал, что сегодня мы уже не успеем, а в Алгабасе есть дела поважнее - под той горой, у последнего мыса Сибин, на месте не существующего "нулевого озера", находятся руины буддийского монастыря Аблайкит . Все, кто нас подвозили, советовали туда сходить, тем более что "там сейчас американцы" - международная археологическая экспедиция. Крайняя гора Сибинской гряды прекрасно видна из Алгабаса:

Но высадил нас директор ДК не у самой удобной тропы, а у самой короткой. Проблема в том, что сразу за аулом начинаются рукава речки Сибинки. Первые два мы перешли по гатям и камушкам, а вот третий можно было, не замочив обувь, одолеть лишь вброд. Мне отчаянно не хотелось разуваться да мочить ноги в не самой чистой воде, но тут из аула, громыхая пустым кузовом, скатился ЗиЛ-сеновоз и помахав ему рукой, я крикнул людям в кабине "Перевезите через лужу!".

В кузов влезть было нереально, Оле нашлось место в кабине, ну а я повис на подножке, держась рукой за зеркальце и край двери. Казахи нас не только через лужу перевезли, но и подбросили практически до цели, однако километр на вису я запомнил надолго, твёрдо решив в следующий раз на такое предложение не соглашаться. Мы покинули ЗиЛ посреди скошенного поля, над которым нависали горы, похожие на застывший огонь. Теперь оставалось найти переход через очередную речку, обогнуть скалу с туриком на мысу и увидеть руины дацана.

В Казахстане известен ещё как минимум один буддийский монастырь близ Каркаралинска да наскальные рисунки под Алма-Атой. И начиная рассказ о Казахском Алтае, не лишним будет вспомнить историю джунгаро-казахских войн. Или - казахско-монгольских: название "Джунгарское ханство" происходит от монгольского Зуун-гар, что значит Левая рука. Её жители себя называли ойраты, а у русских и мусульман были известны калмыки: была чем-то вроде дальней джунгарской колонии на благодатных и тёплых землях. В 1630-е годы в войне между несколькими монгольскими тайши (князьями), которую развязал князь племени чоросов Хара-Хула, образовался союз чоросов, торгутов, дербетов и хошеутов под властью Эрдэни-Батура, сына Хара-Хулы, заручившегося в Тибете поддержкой Далай-Ламы. В 1640 году на общем курултае тайши приняли Степное Уложение (свод законов нового государства), установили тибетский буддизм как свою общую религию, с помощью миссионера Зая-Пандиты приняли новый алфавит "тодо-бичиг", и начали делать то, что монголы умели лучше всех на свете - завоевывать мир. Следующие сто с лишним лет Джунгария не давала покою всем своим соседям, от калмыцких набегов страдали и Китай, и русские остроги в Сибири, и среднеазиатские ханства, но более всего - другой хозяин Великой Степи, казахи. А тут стоит сказать, что "тюркская" и "монгольская" половины Великой Степи - это на самом деле два разных мира, сходства и различия которых напоминают разве что две Америки. Обе степи век за веком порождали кочевые народы, уходившие то на восток, то на запад, начиная со скифов и гуннов, и казахи с джунгарами были последними в этой цепи. Их война шла с попеременным успехом. Казахи к тому времени не имели единого государства, поэтому чаще верх одерживали джунгары. Но затем в Джунгарии умирал очередной хан, его сыновья и братья начинали борьбу за престол, джунгары теряли единство - и казахи побеждали их. Достаточно сказать, что Семипалатинск возник на месте монгольского города Доржинкит, разрушенного казахами ещё в 1660-е годы. Но междоусобицы заканчивались, и джунгары вновь брали верх. Одно из самых впечатляющих мест Великой Степи - , через которые они и вторгались в тюркскую степь.

Вершины могущества Джунгария достигла в начале 18 века: взошедший на престол в 1697 году Цэван-Рабдан начал наступление по всем фронтам, при нём ойраты сжигали даже русские остроги, в 1715-20 годах удерживали Тибет, а в 1716 году, разгромив отряд казаков Ивана Бухгольца в районе нынешнего Павлодара, захватил очень ценного пленника: до этого уже плененный русскими шведский инженер Юхан-Густав Ренат стал "монгольским Архимедом", и проведя среди кочевников 12 лет, наладил им производство пушек и ружей. Но особенно активно Цэван-Рабдан воевал с казахами, без перерыва 27 лет, и этот период для казахов был чем-то вроде нашей Великой Смуты: джунгары брали Туркестан и Ташкент, удерживали Семиречье и Киргизию, били даже каракалпаков у Аральского моря. Однако монголов сгубила слишком большая приверженность войне: в ханстве царил голод, регулярно бунтовали уйгуры, к 1720 году китайцы выбили джунгар с Тибета, а русские - с Иртыша. Цэван-Рабдан умер в 1727 году, в 1729-46 его дело успешно продолжил Галдан-Цэрэн - правда, с Россией воевать сил у него уже не было, войны с Китаем закончились дипломатическими уступками со стороны последнего, но не территориальными приобретениями, и лишь с казахами Галдан-Цэрэн бился столь успешно, что Младший жуз в 1743 году принял протекторат России. В 1731 году крупный нойон Лозон-Цэрэн со своими людьми ушёл на Волгу, а в 1733 Джунгарию покинул Юхан-Густав Ренат. Казахи под руководством хана Абылая (о нём я писал и ) вновь начали брать верх... и наверное они сражались бы до скончания веков, но в 1756 году Джунгарию захватил и уничтожил Китай под властью маньчжурской династии Цин, после чего и казахи, и остатки ойратов (в том числе последний царевич Амурсана, похороненный позже в Тобольске) обратились за помощью к России - так в её составе оказался и Алтай. Джунгарии маньчжуры дали китайское название - Синьцзян, что значит "Новая граница".

Но ещё до казахского хана Абылая был джунгарский тайши Аблай , зять Эрдэни-Батура, вместе с ним ходивший в 1643 году в первый поход на казахов. Ещё Аблай подружился по переписке с Алексеем Михайловичем, установил с Россией дипломатические отношения, пропускал русских послов в Китай и даже пытался разыскать легендарный Панцирь Ермака, главную реликвию покорённой Сибири. В 1654 году он перенёс свою резиденцию за Иртыш, к Сибинским озёрам, и само название Аблайкит - ни что иное, как Аблай-Хийд, то есть Монастырь Аблая. В кочевой стране монашеские обители были важнейшими оседлыми поселениями, и Аблайкит представлял собой по сути дела монастырь-замок в хорошо защищенном месте. Здесь был даже запас пресной воды - небольшое "висячее озеро" где-то в складках скал. Однако уже в 1671 году Аблайкит опустел после очередной междоусобной войны, в которой от Аблая отвернулась даже Россия - её союзником неизбежно стал тайши Аюка, предводитель калмыков, поселившихся на Волге, и один из врагов Аблая. Однако разрушать монастырь было против правил, поэтому взяв Аблайкит, победитель той войны Галдан Бошогту просто увёл отсюда монахов. Ещё в конце 18 века Аблайкит сохранял цельный облик - вот тут слева храм, справа руины Аблаева дворца, так что можно предположить, что и не время его разрушило, а пожар или разбор на строиматериалы.

Ныне в Аблайките есть атрибуты туристической достопримечательность вплоть до информационных стендов на трёх языках... вот только нормальной дороги нет. Мы надеялись пообщаться с археологами, однако и те снялись да уехали за пару дней до нас. Так и бродили мы одни по огромным (полкилометра в поперечнике) руинам - за воротами с позапрошлого кадра ещё несколько десятков метров до бывшего храма. Он стоял на платформе 80 на 45 метров, большую часть которой занимал открытый двор на каменном фундаменте:

Собственно храм с "пеньками" колонн. Его размеры были примерно 45 на 20 метров - во всю ширину платформы, но лишь на четверть её длины.

Паллас в 1770-х годах застал его почти целым. На его рисунке хорошо виден деревянный каркас - может быть, храм был разрушен пожаром? Как я понимаю, сведений о его разрушении не сохранилось.

От дворца Аблая не осталось и следа, а жилыми постройками обители скорее всего были юрты. Выше храма - остатки мастерских, где обжигали кирпичи и черепицу:

Находки из Аблайкита в усть-каменногорском музее - изразцы, фаянсы, лепнина и похожие на берестяные грамоты манускрипты джунгарским "ясным письмом":

Но как и раньше над обителью господстует естественная пагода:

Мы так и не дошли до озера, тем более точно не знали, где его искать. Подобное висячее озерцо дождевой воды на вершине скалы я . Стена опоясывает обитель и прямо по скалам, но мы спустились ко вторым воротам с 4 стелами по углам.

За воротами проехал стог на тракторе:

А по дороге в Алгабас нам повстречался всадник. Ещё несколько всадников проходили вдалеке - в общем, место здесь совсем не глухое:

Под горой рядом с монастырём - целый скальный город. А тропа оказалась куда как более сухой - большинство ручьёв удавалось перейти по камушкам, и только на последнем мы споткнулись - я в кроссовках прошёл нормально, а Оле в босоножках пришлось разуваться.

Я поднялся к последнему дому Алгабаса с необычным для Казахстана каменным сараем, и где-то здесь же нас подхватила запоздалая машина в Усть-Каменогорск:

52.

. У истоков тюркского мира.
. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Левобережный парк.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
.
. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ !

Обсерватория каменного века находится в Восточном Казахстане. Во всяком случае, многие известные ученые в этом убеждены. В тридцати восьми километрах от Усть-Каменогорска находится уникальный природно-исторический памятник – Ак-Баур.

Район Ак-Баур ограничен населенными пунктами Кок-Тау, Кочунай, Большой Утепов и Васильевка. На этой территории находится огромное количество памятников природы и человеческой истории. Здесь расположены уникальная для степного Казахстана реликтовая Синегорская пихтовая роща, а также массив мелкосопочника Кызылтас, на территории которого обнаружено множество захоронений - от бронзового века до времен появления первых кочевников, обнаружено большое количество остатков древних поселений. Ученые считают, что уже в древние времена в этом районе была широко распространена выплавка металлов. И все же наибольший интерес у ученых и туристов вызывают пещеры и гроты, расположенные в районе Ак-Баур. Дело в том, что стены этих созданных самой природой сооружений и укрытий, человек еще во времена неолита украсил огромным количеством петроглифов и писаниц, то есть высеченных в камне либо нанесенных на его поверхность изображений. Почитание гор и возвышенностей распространено в большей части древних религий. Именно на их вершинах творцы мифов размещали жилища местных богов. Нет ничего удивительного в том, что гигантский храм, как будто специально созданный природой для поклонения богам, привлекал к себе уже древних людей. А они, в свою очередь, пытались еще больше украсить места своего поклонения. Большое количество расположенных на территории Ак-Баура захоронений разных времен явно указывает на то, что местность в значительной степени использовалась как культовое место. В частности, на территории Ак-Баура находятся четыре из девяти обнаруженных в восточном Казахстане уникальных кургана «с усами».
Древние камни Ак-Баура украшены огромным количеством рисунков. Больше всего встречается изображений горного козла. Можно допустить, что это животное являлось главным объектом промысла древних людей и, возможно, использовалось для принесения кровавых жертв богам. Встречаются, однако, и антропоморфные рисунки. То есть, изображения людей, либо, как считают многочисленные энтузиасты, не совсем людей или даже совсем не людей. Выполненные в грубой древней манере, поклонниками теории о древних контактах человечества с инопланетянами они считаются изображениями пришельцев.
И есть научные данные, говорящие в пользу такой теории. Дело в том, что комплекс Ак-Баур вполне мог использоваться в качестве древней обсерватории для наблюдений за небесными телами. В восьмидесятых годах прошлого века ряд ученых выдвинули теорию о том, что Ак-Баур является древним астрокомплексом, причем каждый из них исследовал выбранный лично объект. Самашев исследовал отверстие в своде грота Ак-Баур и доказал, что оно могло использоваться для наблюдения за созвездием Большой Медведицы. Марсодолов утверждал, что основными объектами наблюдений было Солнце, созвездие Козерога и звездное небо в целом. Ученый Курдаков, исследуя естественные выходы на поверхность скальных пород, обнаружил место, с которого крайне удобно наблюдать все три основных точки, через которые проходит солнце в периода солнцестояний.
Некоторые ученые считают, что часть наскальных изображений Ак-Баура являются картами звездного неба. Однако их никак не удавалось «привязать» к небу Казахстана. Тогда иностранный исследователь попытался наложить их на звездную карту южного полушария, и совпадение стало достаточно точным. Это открытие позволяет предполагать, что, уже во время существования человека, земная ось кардинально меняла свое расположение. В центральной части комплекса находится своеобразный амфитеатр, образованный выходами скальных пород. Четырехметровые камни образуют рисунок, напоминающий подкову диаметром около двадцати пяти метров. «Подкова» перегорожена древней рукотворной стеной, протянувшейся строго в направлении с востока на запад. В середине стены установлен гранитный монолит высотой около метра. Учеными установлено, что северный конец стрелки компаса, уложенного на этот камень, точно указывает на холм, находящийся примерно в ста метрах от амфитеатра. На вершине этого холма так же находится каменный монолит из кварца. С этого камня стрелка компаса направлена на очередную вершину. Если мысленно продлить эту линию, то она точно укажет на полярную звезду. Зачем же древним людям, которых мы считаем развитыми очень слабо, нужно было интересоваться таким далеким от них звездным небом? И не просто интересоваться, а создавать грандиозные комплексы для изучения движения космических тел.
Такие комплексы обнаружены по всему миру. Это и пирамиды майя, и знаменитый Стоунхендж и, наконец, Ак-Баур. Логично предположить, что небо играло крайне важную роль в жизни древних людей. И либо мы не знаем чего-то самого важного об уровне развития науки древних цивилизаций, либо с него на глазах древних людей действительно спускались инопланетяне, возведенные позже мифологией в статус богов. В целом комплекс Ак-Баур не является охраняемой государством территорией. Вход в него свободный. С одной стороны, это представляет несомненное удобство для туристов и исследователей. С другой - столь же свободно сюда проникают «черные археологи» и вандалы. Поэтому государственный охранный статус Ак-Бауру, несомненно, нужен.

Слева – степь, вверху – лес, внизу – пески, справа – горы. Восточный Казахстан называют «континентом, сжатым до предела», Рудным Алтаем, «жемчужиной» страны. У крайнего форпоста Алтайского «синегорья» раскинулся Калбинский горный хребет – хранилище памятников древности. Одно из них – урочище Ак-Баур: уникальный астрономический комплекс эпохи неолита.

Глиняные казахские мазанки, деревянные русские дома. Село с казахским названием Сагыр некогда было Ленинкой.

Не подскажете, где здесь гора Коржимбай, нам Ак-Баур нужен? - высунувшись наполовину из машины, обращаюсь к молодой казашке, упитанные формы которой охотно демонстрируют белая майка с надписью: «I’m star» и черные бриджи.

Не знаю я, - с характерной для деревенских казахов интонацией легкого возмущения отмахивается та.

Парадокс, но Калбинский горный массив так мало исследован, что о его наследии не все знают даже в Казахстане, не говоря уже об остальном мире. А ведь именно эти горы с незапамятных времен были домом для людей каменного века, поэтому лепешки здешних скал буквально исписаны петроглифами, а земные недра хранят могильники, орудия труда, остатки поселений и горных выработок.

Белая печень

Так иногда переводят название Ак-Баур. Впрочем, «Краткий казахско-русский словарь» дает целых три перевода слова «бауыр»: печень, кровный родственник и склон, подошва горы. Именно на склоне одной из сопок находится грот с наскальными рисунками, сделанными, по одним предположениям, красной охрой, по другим– кровью жертвенных животных. Росписей подобного цвета нет больше нигде в Восточном Казахстане.

Впервые это урочище обнаружил известный казахстанский поэт и художник Евгений Курдаков. Он назвал его «храмом под открытым небом». По его мнению, древние архитекторы заложили в устройство комплекса Ак-Баур модель пути спасения человечества в последнюю ледниковую эпоху. Ни много ни мало. Но неудивительно: всем известно, что горы были объектом почитания многих ранних культур, считаясь обителью богов. Вспомним хотя бы Олимп, Арарат, Синай, Фудзияму, легендарную Белую гору у кельтов, Хрустальную– у славян или изумрудную Сафу – у мусульман. Похоже, что этот список суждено пополнить и горе Коржимбай, что в урочище Ак-Баур.

Миновав село Сагыр, сворачиваем на проселочную дорогу, которая ведет к горам.

Каких-нибудь семь минут, и дорога заканчивается поселением ровно из трех мазанок и стойла для лошадей, рядом с которым в ассортименте развешаны сохнущие детские колготки, преимущественно красного и синего цвета. Из-за красно-синей гирлянды тут же появляется чумазый мальчик-казах лет пяти и, не моргая, глядит на нас.

Взрослые дома?

Щас, щас! - поправляя на бегу платок на голове, с крыльца дома выскакивает смуглая женщина.

Женщину зовут Гуля. Она усаживается к нам в машину, показывает дорогу на Ак-Баур и говорит, что она кассир и собирает деньги за вход на его территорию.

Ак-Баур – официальный исторический памятник, и вскоре мы и впрямь подъезжаем к длинному забору, уходящему с обеих сторон в горы. Посередине забора – ворота и касса, похожая на жестяной советский ларек для продажи газировки. Лишних денег на охрану и обустройство исторических мест у государства нет.

- Зато хоть чисто стало, убирают, - протягивает нам Гуля входные билеты.

А еще рядом с наскальными рисунками пращуров каменного века перестали появляться рисунки современников.

Ак-Баур – большой, прямо-таки огромный. Здесь много петроглифов и других интересных вещей. Но самое интересное – конечно, грот с одноименным названием.

Вначале был петроглиф

В куполе грота зияет отверстие в форме сердца. По краям его – следы ручной обработки. По всей видимости, наши предки специально придали естественному отверстию в скале форму сердца.

Многие исследователи считают, что это «сердце» нужно было для того, чтобы наблюдать за звездным небом. А кто-то полагает, что древние жрецы совершали здесь обряды, после которых на стенах грота появлялись новые знаки. Последние, кстати, – самые что ни на есть истоки древнейшей письменности. До наших дней сохранилось около восьмидесяти рисунков: несколько изображений человека, животных, рисунки жилищ и повозок, разнообразные символы и знаки, а кто-то, конечно, видит в этих петроглифах инопланетян, скафандры и космические корабли. Не без этого.

Основываясь на исследованиях Николая Рериха, первооткрыватель Ак-Баура поэт и этнограф Евгений Курдаков так говорил об этих загадочных знаках: «У древних людей эстетики вообще не существовало. Нелепый термин - первобытное искусство. Тогда не было искусства. Вся духовная жизнь подчинялась ритуалам. Старый шаман, бормоча древние заклинания, писал эти знаки. Многие ищут чудеса на острове Пасхи, не ведая, что самая великая тайна разлита по Евразии. На Алтае есть огромное количество бореальной, то есть созданной семь тысяч лет назад, письменности. Бореал - это время становления письменности.

В этой системе было всего 22 знака, но они стали основой всех алфавитов мира. Роспись в Ак-Бауре - пример самой древней в мире письменности. Эта роспись сделана в конце ледникового периода. Рухнула Вавилонская башня, народы разбрелись по планете, вышли из общеязыкового ритуала и стали говорить на разных языках. Но чтобы сохранить память о пути, которым прошло человечество, жрецы использовали бореальную знаковую систему. Жрецы всей Евразии записывали с помощью этой системы пройденный путь народа. Надпись Ак-Баурского грота указывает ориентир спасительного пути - вдоль Иртыша. Для людей, живших в незапамятные времена вюрмского ледникового периода, когда жизнь висела буквально на волоске, такой ориентир имел, в сущности, священное значение».

В гроте много крестов разного размера и конфигурации. Кресты – это знаки Солнца. Поэтому исследователи все же склоняются к мысли о том, что перед нами – карта звездного неба. Она неполная, но важна для юго-западной ориентации святилища.
Ак-Баур - обсерватория каменного века
Берельские курганы
Бухтарминское водохранилище
Каратальские пески
Сибинские озёра
Государственный лесной природный резерват «Семей орманы»
Озеро Шыбынды-Коль
Алтайский ботанический сад
Тарбагатайский государственный природный заказник
Катон-Карагайский государственный национальный природный парк
Синегорская пихтовая роща
Государственный природный заказник «Ниже-Тургусунский» (ботанический)
Чиликтинские курганы

Ак-Баур - обсерватория каменного века

Одним из самых уникальных памятников культуры Рудного Алтая является неолитический храмовый комплекс Ак-Баур. Немногочисленные упоминания и сведения о нем относятся к концу XIX - началу XX века. С 80-х годов прошлого века началось его системное изучение, появились интересные попытки семантирования наскальных изображений.

Для просмотра фотографий необходим Flash плеер. Скорей всего, он у вас не установлен. Нажмите для перехода на страницу загрузки Flash плеера.

Ак-Баур находится в 38 км от города Усть-Каменогорска за поселком Ленинка, в Калбинских горах. Название он получил по одноименной сопке и гроту с природным отверстием "на крыше" и росписями внутри.

Название Ак-Баур иногда дословно переводят как "белая печень". В Кратком казахско-русском словаре у слова "бауыр" приводятся следующие значения: 1) печень, 2) кровный родственник, 3) склон, подошва горы. Именно на склоне сопки Ак-Баур находится одноименный грот с наскальными изображениями, сделанными красной охрой, а, возможно, кровью жертвенных животных. Росписи подобного цвета не встречаются больше нигде в Восточном Казахстане.

В современном казахском языке у слова "бауыр" есть переносное значение - младший брат, точнее самый любимый младший братишка, и может ассоциироваться со словами "младший", "меньший", так как рядом с невысокой сопкой Ак-Баур находятся горы Кызыл-Тас (красный камень). Грот Ак-Баур как бы "смотрит" на запад, а если из него наблюдать закат, то горы Кызыл-Тас действительно кажутся красными.

Учитывая синкретический характер неолитической культуры, можно представить, что грот был местом проведения ритуалов, а склон сопки считался священным. Неслучайным видится использование в нескольких топонимических названиях урочища эпитета "Ак" - белый. Белый цвет в древнетюркской культуре имел значение священного, с появлением ислама стал символизировать цвет аллаха.

По долине урочища Ак-Баур течет ручей, который называют Ак-Бастау (Белый ручей). Н.К. Рерих чувствовал особенность и не случайность таких названий: "Эти названия речек, урочищ, и городищ слышатся как напевный лад, как созвучный звон. Сколько народов принесли свои лучшие созвучия и мечты. Шаги племен уходят и приходят. Вода в Ак-Кеме молочно-белая. Белы снега, и бело серебро самой Белухи-матери".

Почитание высот во многих ранних культурах было распространено и связано с тем, что горы осмыслялись как местопребывание местных божеств. Они символизировали центр мира, место соприкосновения неба и земли, вечность и устремленность к вершинному миру. Похоже, что наши пращуры священным считали и Ак-Баур. Чтобы оказаться в гроте Ак-Баур, нужно подняться вверх на 5-6 ступеней, то есть совершить восхождение в верхний мир. Скорее всего, обряды, которые свершались около Ак-Баура и гор Кызыл-Тас, связаны с культом гор, одним из ранних магических культов, на ряду, с культом неба, солнца, грозы, животных и растений. Именно на основании этих культов были сформированы многие ранние формы религий.

В очерке "Загадки и тайны Ак-Баура" Е.В. Курдаков высказал гипотезу, что Ак-Баур - храм под открытым небом, строго ориентированный на запад, предназначался для свершения похоронных обрядов, когда усопший как бы повторял весь путь в лучший мир. Он предположил, что похоронные процессии начинались около сопки Ак-Баур и двигались вдоль Сорочьей горы (самой высокой вершины гор Кызыл-Тас) к ручью Ак-Бастау. Именно около ручья в настоящее время находятся целые заросли чия, разновидности камыша, который обычно растет там, где когда-то были древние поселения и где остались зольники от костров.

Около ручья находилось, считает он, место церемоний, которое ограждают вкопанные плоские плиты. Центральный камень "стены" напоминает прицел. Мушка прицела через вершину белого холма и макушку Северной сопки в день весеннего равноденствия нацелена строго на Полярную звезду, исконно служившую древним народам ориентиром в пути. "Помогает" увидеть это направление белый камень, врытый на вершине холма. Казахи называют такие камни "каракши" - дословно "смотрящий". В Восточном Казахстане чабаны до сих пор считают их своеобразными сторожами, вкапывают их в землю на вершинах гор и холмов. Каракши служат указателями земли обетованной. У алтайцев и монголов путники в благодарность духам за удачный переход через горы тоже отмечают перевальные тропы большим камнем, грудой камней, лоскутом ткани, а иногда бросают монету. Называется эта традиция "обо", или "обо-таш" (сравним казахское "оба" - курган).

Подобные "обо" часто встречал Н.М. Ядринцев, путешествуя по Горному Алтаю в начале XX века. По его наблюдениям, "обо" должны оградить путника от бед, несчастий и злых духов, которые могут причинить ему зло, заставить сбиться с дороги и погибнуть в этих пустынях. Таким образом, каракши или обо - определенные указатели пути. В Восточном Казахстане они особенно часто встречаются в тех местах, которые когда-то считались священными. Каракши с вершин гор и холмов указывают путь к Ак-Бауру, развалинам буддийского храма Аблайнкита, многим курганам.

Надо заметить, что прицел на белый камень, а через него на Полярную звезду - не единственный в урочище Ак-Баур. Через щель в скале слева от стены с прицелом виднеется макушка Сорочьей горы, и это направление - точно на запад. Такие природные визиры очень часто использовались в горных местностях.

Камни мегалитических комплексов редко подвергались обработке, чаще их устанавливали в естественном виде, а иногда с помощью нагревания или клиньев раскалывали по естественным трещинам так, что получались грубые блоки. Один из камней стены с прицелом, похоже, взят с вершины напластования гранита, на каменных склонах которого находятся изображения животных: белых и черных оленей и горных козлов.

Можно предположить, что эти рисунки являлись жертвоприношениями и были частью ритуалов, проходивших на Ак-Бауре. Ак-Баур напоминает многие другие неолитические храмы Англии, Бретани, Кавказа, Передней Азии, Казахстана. По мнению археологов Л.С. Марсадолова и З.С. Самашева, при определении семантики петроглифов грота Ак-Баур нужно учитывать расстояния между рисунками, которые геометрически связаны друг с другом. Эти наблюдения и замеры были сделаны в ходе российско-казахстанской экспедиций 1998, 1999 и 2000 годов. Многие изображения в гроте Ак-Баур расположены на расстоянии полусажени - 90 см. Расстояние 60 см часто встречается между основными точками главных фигур и крестов, а все изображения занимают 180 см - это размер маховой сажени или "кулашу" (тюрк.).

На одной из скал урочища Ак-Баур есть лунки неприродного происхождения. Если в одну из нижних лунок налить воду, то в день весеннего равноденствия луч солнца на восходе точно отразится в верхней лунке. Возможно и другое назначение данного камня как жертвенного, а лунки на нем - места жертвоприношений.

Ак-Баур, как памятник ранней культуры, интересен тем, что в отличие от многих подобных мегалитических построений имеет подробное эпиграфическое сопровождение: росписи в одноименном гроте. До наших дней сохранилось около 80 рисунков: несколько изображений человека, есть рисунки жилищ и повозки, горного козла; остальные - разнообразные символы и знаки. Свое прочтение петроглифов Ак-Баура предлагали различные ученые и исследователи. Е.В. Курдаков предполагал, что в гроте начертан путь спасения человечества, которое в послеледниковый период двигалось с юга на север в поисках мест выживания. Возможно, что в урочище Ак-Баур жили жрецы, которые показывали племенам путь для переселения. Е.В. Курдаков в своих работах опирался на методы исследования Н.К. Рериха, который считал, что "погребения, надписи на скалах, все это ведет нас к той важной эпохе, когда с далекого юго-востока, теснимые, где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. В доисторическом и историческом отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу".

По мнению Л.С. Марсадолова и З.С. Самашева, пирамидальная форма сопки Ак-Баур была символом сакрального пространства и могла ассоциироваться с космическим холмом. Каменные ступеньки, созданные самой природой, и ведущие в грот, тоже связаны с космологической символикой восхождения к некому вершинному миру. Юртообразная форма грота была явно символична для древнего обитателя наших мест и поразительна для современного. Природное отверстие "крыши" грота в виде сердца имеет следы обработки, возможно, было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации движения основных созвездий ночного неба.

Росписи Ак-Баура систематизированы этими учеными и представляют собой следующую схему:

Центральный рисунок №1 - четырехугольник с крестом и точками, рядом с ним изображение человека (№2), изображение №5 - это горный козел и он расположен как бы перевернутым относительно человека. Но если лечь на каменный пол грота, он "встанет" на ноги. По мнению Е.В. Курдакова, этот рисунок - плуг. И это мнение тоже убедительно, так как именно в эпоху неолита человек занялся земледелием. Очень интересны повозка в центре композиции (№ 4) и чуть выше - кривая с петлей (№ 3), очень похожая на созвездие Дракона, а если принять во внимание рисунки № 26 и № 57, то это, возможно, попытка отразить движение по звездному небу созвездия. Рисунок №13 похож на "Ковш" Большой Медведицы. Среди символов в гроте много разнообразных крестов - знаков Солнца. Поэтому, скорее всего, перед нами карта звездного неба, как ее видели наши древние предки. Она неполная, но важная для юго-западной ориентации святилища.

Изображения в гроте Ак-Баур подтверждают выводы ученых о том, что здесь велись систематические астрономические наблюдения, а схематические петроглифы неолита свидетельствуют о зарождение пиктографического письма.

Известны подобные петроглифы в гроте Ак-Чункур в Киргизии и в гроте на озере Жасыбай в окрестностях Баян-Аула Павлодарской области. Здесь можно увидеть несколько антропоморфных фигурок, размещенных на потолочной части грота. Они тоже напоминают рунические письмена и расположены не линейно, а концентрично, напоминая своеобразный транспортир. Подводя итоги, можно сказать, что грот Ак-Баур, скорее всего, был главным святилищем ритуального центра. Спор исследователей о том, что его росписи являются картой звездного неба или передают путь спасения человечества, очень интересен, он подтверждает уникальность Ак-Баура, одного из самых ярких и загадочных памятников культуры прошлого на территории Рудного Алтая.

С. Царегородцева, кандидат филологических наук, доцент ВКГУ