Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική. Πώς επισκέφτηκα τα πέρατα της γης

Ελπίζω ότι η κριτική μου για το ταξίδι στην Ανταρκτική θα είναι χρήσιμη σε κάποιον· θα προσπαθήσω να μεταφέρω την ατμόσφαιρα και τις αξέχαστες εντυπώσεις που αιχμαλωτίζουν όλους τους συμμετέχοντες στην αποστολή της Ανταρκτικής. Και θέλω πολύ κάποιος να ενθουσιαστεί με αυτό το μοναδικό ταξίδι και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το πλοίο και τον αερομεταφορέα με τον οποίο θα κάνετε την κρουαζιέρα σας. Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα ολόκληρου του ταξιδιού θα εξαρτηθεί από αυτό. Ευτυχώς, υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές για κάθε προϋπολογισμό. Αυτά είναι πλοία πολυτελείας (Sea Spirit, Ocean Diamond, Silver Explorer) και πραγματικά πλοία αποστολής (Ortelius, Plancius, Ocean Nova) και τα λεγόμενα πλοία οικονομικής θέσης (για παράδειγμα, Ushuaia, Polar Pioneer...), στα οποία Δεν θα συνιστούσα να ταξιδέψετε γιατί... Οι τουριστικές κριτικές και η σχέση τιμής-ποιότητας αφήνουν πολλά να είναι επιθυμητά. Και ένα τέτοιο ταξίδι όπως στην Ανταρκτική θα πρέπει να θυμόμαστε μόνο από τα πιο θετικά συναισθήματα. Ως εκ τούτου, προτείνω να επιλέξετε χειριστές με πολυετή εμπειρία και μια επαγγελματική ομάδα αποστολής.


Δεύτερον, η χρονική στιγμή του ταξιδιού σας στην Ανταρκτική έχει επίσης σημασία. Και δεν αφορά μόνο τις τιμές κρουαζιέρας. Είναι σαφές ότι κατά την περίοδο αιχμής (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος) το κόστος είναι υψηλότερο· ο παράγοντας των διακοπών της Πρωτοχρονιάς παίζει επίσης εδώ. Στην αρχή της σεζόν (Νοέμβριος - αρχές Δεκεμβρίου), η φύση μόλις ξυπνά, οι συνθήκες πάγου είναι ακόμα δύσκολες, τα πλοία δεν μπορούν πάντα να εισέλθουν σε μικρούς κόλπους και τα μωρά πιγκουίνων δεν έχουν ακόμη εκκολαφθεί. Στα τέλη Δεκεμβρίου - αρχές Φεβρουαρίου υπάρχουν πολύ περισσότερες ηλιόλουστες μέρες, τα παγόβουνα λάμπουν, το χιόνι τυφλώνει τα μάτια σας και μπορείτε ήδη να δείτε χαριτωμένα χνουδωτά μωρά πιγκουίνους. Και στο τέλος της εποχής της Ανταρκτικής (τέλη Φεβρουαρίου - Μαρτίου), αν και ο καιρός δεν είναι πάντα ευχάριστος με ηλιόλουστες μέρες, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σαφάρι με φάλαινα από τα καταστρώματα του πλοίου. Το χιόνι σε πολλούς όρμους έχει ήδη λιώσει, πολλά σπασμένα παγόβουνα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, τα μωρά πιγκουίνους έχουν μεγαλώσει και δείχνουν τη ζωηρή φύση τους, και οι θαλάσσιοι ίπποι και οι φώκιες του λιμανιού ποζάρουν για τους τουρίστες χωρίς κανένα φόβο. Φυσικά, είναι αδύνατο να προβλέψουμε τον καιρό, ειδικά στην Ανταρκτική, μερικές φορές η φύση επιφυλάσσει εκπλήξεις (και ευχάριστες και όχι τόσο ευχάριστες), αλλά πρέπει να καταλάβετε τι να περιμένετε, τουλάχιστον κατά προσέγγιση.


Η κρουαζιέρα μου στην Ανταρκτική ήταν στα μέσα Μαρτίου. Ειλικρινά, περίμενα το χειρότερο: καταιγίδα δύναμης 10 στο Drake Passage, συνεχές χιόνι, θυελλώδεις άνεμοι και βαρετοί συνταξιούχοι στο πλοίο, αλλά όλα αποδείχτηκαν ακριβώς το αντίθετο! Λοιπόν, ίσως, εκτός από την καταιγίδα στο δρόμο της επιστροφής (και μετά, φυσικά, όχι 10 πόντους). Λοιπόν, ήταν λίγο βραχώδης, ο γιατρός στο πλοίο τάιζε όλους με χάπια, αλλά είχα έναν υπέροχο ύπνο. Παρεμπιπτόντως, συνιστώ ανεπιφύλακτα να προμηθεύεστε εκ των προτέρων χάπια κατά της ασθένειας. Επιπλέον, μην τα φέρετε από τη Ρωσία, αλλά αγοράστε τοπικά στην Ushuaia. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και βοηθούν καλύτερα!
Δεδομένου ότι η κρουαζιέρα ήταν μια από τις τελευταίες της σεζόν, η τιμή ήταν χαμηλή και υπήρχαν σχεδόν μόνο νέοι στο πλοίο! Αυτό με εξέπληξε πολύ γιατί... Περίμενα να δω πλούσιους Αμερικανούς παππούδες και γιαγιάδες. Αποδείχθηκε ότι ως επί το πλείστον ωραίοι Αυστραλοί, Βρετανοί και Αμερικανοί ηλικίας 25-40 ετών. Η ρωσική μας ομάδα δεν απογοήτευσε. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ευχάριστη και φιλική. Η ομάδα αποστολής έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να εξασφαλίσει ότι οι προσγειώσεις ήταν όσο το δυνατόν συχνότερες. Ήταν επίσης ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι υπήρχαν Ρώσοι στο πλήρωμα του πλοίου. Έτσι μας παρασχέθηκε μια ατομική ξενάγηση στο πλοίο και τις ιστορίες της θάλασσας. Είναι κρίμα, βέβαια, που δεν μπορέσαμε ποτέ να κολυμπήσουμε στο νησί. Εξαπάτηση λόγω πυκνής ομίχλης, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή δεν υπήρχε ελπίδα.


Μετά τις δύο πρώτες μέρες στο Drake Passage, όπου μας διασκέδαζαν μόνο οι φάλαινες, οι πρώτοι βράχοι με παγοκαλύμματα και παγόβουνα που παρασύρονταν έμοιαζαν κάτι το εξαιρετικό. Προσγειώθηκε επιτέλους! Περιμέναμε την πρώτη προσγείωση στην ακτή σαν μάννα εξ ουρανού. Υπήρχε τόση χαρά και απόλαυση στη θέα των πιγκουίνων! Όλοι ήταν χαρούμενοι σαν μικρά παιδιά, πόζαραν και φλέρταραν. Αλλά τα μέλη της ομάδας αποστολής φρόντισαν αυστηρά να μην τα αγγίξουν σε καμία περίπτωση. Οι κανόνες συμπεριφοράς στις Λευκές Ηπείρους πρέπει να τηρούνται αυστηρά από τους τουρίστες!


Μετά από μερικές προσγειώσεις, οι αποικίες χιλιάδων πιγκουίνων δεν μας έφερναν πλέον απόλαυση μόσχου. Όλοι τα συνήθισαν και τα θεωρούσαν δεδομένα. Λοιπόν, ένας μικρός πιγκουίνος έτρεξε δίπλα σου, εντάξει, άσε τον να τρέξει. Αλλά οι φώκιες leorpard είναι κάτι νέο! Και σε ένα απολαυστικό τιρκουάζ παγόβουνο! Κάνοντας κρουαζιέρα στα Zodiacs, ήρθαμε τόσο κοντά τους που μπορούσαμε να τους δούμε με κάθε λεπτομέρεια. Ήταν ο παράδεισος των φωτογράφων!




Μια άλλη συμβουλή για όσους πάνε εκεί: μετά την αποβίβαση, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας στο πλοίο ένα κομμάτι από το πιο αγνό παγόβουνο. Ένα εξωτικό κοκτέιλ είναι εγγυημένο στο μπαρ.
Υπάρχει επίσης ένας άλλος μύθος ότι στην Ανταρκτική είναι συνεχώς -50 βαθμοί. Φυσικά, στα βάθη της ηπείρου αυτό ισχύει, αλλά οι κρουαζιέρες πραγματοποιούνται μόνο κατά μήκος της χερσονήσου της Ανταρκτικής και μόνο το «καλοκαίρι» (δηλαδή τον χειμώνα μας), όταν η θερμοκρασία είναι περίπου 0-5 βαθμούς. Επομένως, δεν χρειάζεται να εφοδιαστείτε με πέντε πουλόβερ και δύο πουπουλένια μπουφάν για να είστε άνετοι εκεί. Λοιπόν, αν αποφασίσετε να ανεβείτε στο βουνό για να φωτογραφίσετε την εκπληκτική θέα, τότε θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά. Γενικά, μην φοβάστε το άγριο κρύο και αγοράστε ειδικά ρούχα. Σε όλους τους τουρίστες δίνονται μονωμένες μπότες από καουτσούκ για προσγείωση και ορισμένοι χειριστές δίνουν επώνυμα πολικά μπουφάν.


Όσοι συλλέγουν γραμματόσημα σε διεθνή διαβατήρια θα εκπλαγούν ευχάριστα από την ασυνήθιστη σφραγίδα με έναν πιγκουίνο. Αυτή είναι μια εντελώς επίσημη σφραγίδα για την επίσκεψη στην Ανταρκτική. Είναι τοποθετημένο στο λιμάνι του Lockroy. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πάρετε το διαβατήριό σας κατά την αποβίβαση!
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ονομάσουμε μέρα, γιατί... Μπορείτε να γράψετε για την Ανταρκτική ατελείωτα. Αναπολώντας την αποστολή τώρα, ξαναζω όλα τα συναισθήματα ξανά και ξανά. Από φωτογραφίες είναι αδύνατο να εκτιμήσεις την πλήρη κλίμακα, την ομορφιά, τη σιωπή, το πνεύμα και την ατμόσφαιρα μιας τόσο μακρινής και σκληρής ηπείρου. Εύχομαι σε όλους να επισκεφθείτε μια φορά εκεί και η Ανταρκτική θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά σας.

Η Ανταρκτική είναι ίσως ένα από τα πιο εξωτικά μέρη στον πλανήτη για τουρισμό. Απεριόριστες λευκές εκτάσεις, γιγάντια παγόβουνα, εκατομμύρια πουλιά και πιγκουίνοι πρέπει να έχουν προσελκύσει τον καθένα μας. Είμαι 100% σίγουρος ότι οι αναμνήσεις ενός τέτοιου ταξιδιού θα κρατήσουν μια ζωή.

Η πλησιέστερη ήπειρος στην Ανταρκτική είναι η Νότια Αμερική, η οποία απέχει περισσότερα από 620 μίλια από την Ανταρκτική Χερσόνησο.

Δεν υπάρχει τοπική κυβέρνηση· η διακυβέρνηση της Ανταρκτικής οργανώνεται μέσω του νομικού πλαισίου της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959. Σαράντα τρεις χώρες είναι επί του παρόντος συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συμφωνίας, επτά από τις οποίες έχουν ιστορική αξίωση για μέρος της ηπείρου ως εθνικό έδαφος (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Χιλή, Γαλλία, Αυστραλία, Αργεντινή και Νέα Ζηλανδία). Από το 1959, η Συνθήκη της Ανταρκτικής διατηρεί το status quo, χωρίς να αναγνωρίζει ούτε να απορρίπτει αυτές τις χώρες να επεκτείνουν τα εδαφικά τους σύνορα σε αυτήν την ήπειρο.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία οικονομική δραστηριότητα στην Ανταρκτική εκτός από την υπεράκτια αλιεία και τον τουρισμό που οργανώνεται από διάφορες χώρες. Κάθε χρόνο αποστέλλονται περίπου είκοσι πλοία στην Ανταρκτική, καθένα από τα οποία μεταφέρει 45 - 280 επιβάτες. Συνήθως η πορεία τους κατευθύνεται στην περιοχή της χερσονήσου της Ανταρκτικής, που μερικές φορές περιλαμβάνει τη Νότια Γεωργία και τα Νησιά Φώκλαντ (Islas Malvinas). Υπήρξαν επίσης περιστασιακά ταξίδια προς την Ανταρκτική μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβατών (περίπου 960 άτομα), ορισμένοι από τους οποίους εκτελούν κρουαζιέρες περιήγησης στα αξιοθέατα μόνο χωρίς να αποβιβάζουν επιβάτες στην ηπειρωτική ακτή. Το ταξίδι με γιοτ είναι πολύ δημοφιλές, χάρη στο οποίο μπορείτε να βιώσετε στενότερη επαφή με τη φύση της Ανταρκτικής, ωστόσο, τέτοια ταξίδια είναι λιγότερο άνετα από τις κρουαζιέρες. Οργανώθηκαν εποχικές τουριστικές αποστολές σε περιοχές εκτός της χερσονήσου. Η διαδρομή τέτοιων ταξιδιών ήταν στη Θάλασσα Γουέντελ, στη Θάλασσα Ρος, στις ακτές της ανατολικής Ανταρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Ινδικού Ωκεανού. Η ξενάγηση περιλαμβάνει επισκέψεις σε αποικίες πιγκουίνων Αυτοκράτορα, ιστορικές καλύβες, Dry Valleys και άλλες απομακρυσμένες περιοχές.

Ποιες είναι οι ημερομηνίες ταξιδιού;

Τα περισσότερα ταξίδια διαρκούν περίπου 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από λιμάνι σε λιμάνι, αν και περιστασιακά εντοπίζονται μεγαλύτερα και μικρότερα ταξίδια.

Πόσο κοστίζει?

Ελάχιστο 4.000 $ ΗΠΑ, μέγιστο 20.000 $ ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων και του χώρου καμπίνας. Η τιμή εξαρτάται από την κατηγορία των καμπινών και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Υπάρχουν συμβατικές πτήσεις, η διαδρομή των οποίων εξαρτάται από τις δικές σας επιθυμίες και τις επιθυμίες των συνοδών σας. Η πιο λογική τιμή για μια κρουαζιέρα δύο εβδομάδων είναι $7.000 - $10.000.

Ποια εποχή του χρόνου και τι μπορείτε να δείτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Τα ταξίδια στην Ανταρκτική επικεντρώνονται κυρίως σε παράκτιες περιοχές χωρίς πάγο κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου καλοκαιριού της Ανταρκτικής, από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, όταν υπάρχουν έως και 20 ώρες φωτός την ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν σημειώνονται κινήσεις παγόβουνων. Τα τουριστικά πλοία έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν άλλους μήνες, αλλά τους άλλους μήνες υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην φτάσουν στους προορισμούς τους λόγω των μετακινήσεων των παγόβουνων και ακόμα χειρότερα, μπορεί να κολλήσετε στον θαλάσσιο πάγο. Επομένως, όλα τα ταξίδια ξεκινούν γενικά μετά την κίνηση του παγοθραυστικού Οκτωβρίου, μετά την οποία ο κίνδυνος είναι πολύ μειωμένος.

Κατά τους χειμερινούς μήνες της Ανταρκτικής (Μάρτιος έως Νοέμβριος), ο πάγος εκτείνεται σε περισσότερα από 620 μίλια γύρω από την ήπειρο, οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν στους -90°C (-130°f) και είναι σκοτεινά σχεδόν 24/7, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους μήνες δυσμενείς για τους τουρίστες.

Εύρος θερμοκρασίας: Δεκέμβριος Φεβρουάριος -6°C - +10°C

Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου (τέλη άνοιξης/αρχές καλοκαιριού)

Ο πάγος Winter pack αρχίζει να λιώνει και να σπάει. Το τοπίο είναι λευκό, καθαρό και διάστικτο με αρχαίους πάγους και γιγάντια παγόβουνα.

Ξεκινά η περίοδος ζευγαρώματος των πιγκουίνων και άλλων θαλασσοπούλων. Μπορείτε να παρατηρήσετε συναρπαστικά τελετουργικά ερωτοτροπίας σε ζώα.

Οι φώκιες είναι καθαρά ορατές στους πάγους.

Ανοιξιάτικα αγριολούλουδα ανθίζουν στα νησιά Φώκλαντ και στη Νότια Τζόρτζια.

Οι φώκιες και οι φώκιες ελέφαντες αρχίζουν να αναπαράγονται.

Μέσα Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου (μέσα καλοκαιριού)

Συνήθως οι θερμότεροι μήνες της Ανταρκτικής.

Οι μεγαλύτερες μέρες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ευκαιρίες φωτογράφησης με φως και μεσάνυχτα.

Εκκολάπτονται νεοσσοί της Ανταρκτικής.

Οι πρώτοι νεοσσοί πιγκουίνων και τα κουτάβια φώκιας και φώκιας ελέφαντα γεννήθηκαν στη Νότια Τζόρτζια και στα Νησιά Φώκλαντ.

Ο πάγος που υποχωρεί ανοίγει μεγάλες περιοχές για παρατήρηση.

Φεβρουάριος και Μάρτιος (τέλη καλοκαιριού)

Ευκαιρία να παρακολουθήσετε παιχνίδια με φάλαινες.

Οι νεοσσοί πιγκουίνων αρχίζουν να πετούν.

Η υποχώρηση του πάγου επιτρέπει στα πλοία να εξερευνήσουν τα νότια της ηπειρωτικής χώρας.

Από πού ξεκινούν τα ταξίδια στην Αργεντινή;

Βασικά όλα τα ταξίδια στην Ανταρκτική ξεκινούν από την Ushuaia στην Αργεντινή, μερικές φορές από άλλα λιμάνια της Νότιας Αμερικής. Είναι καλύτερο για εσάς να ξεκινήσετε από τη Νότια Αμερική, θα είναι πολύ φθηνότερο και πιο γρήγορο. Εάν ξεκινήσατε το ταξίδι σας από την Ushuaia στην Αργεντινή, να είστε σίγουροι ότι το ταξίδι σας θα τελειώσει στο ίδιο λιμάνι. Όταν ταξιδεύετε στο Ross Sea (για ένα ταξίδι στην Ανατολική Αργεντινή), μπορείτε να πλεύσετε στα λιμάνια του Hobart (Αυστραλία), του Auckland και του Lyttelton-Christchurch (Νέα Ζηλανδία).

Για να ταξιδέψετε στην Ανταρκτική δεν θα χρειαστείτε έγγραφα ταυτότητας ή βίζα. Αλλά αν η κρουαζιέρα σας περνά από άλλες χώρες, τότε μπορεί να χρειαστείτε έγγραφα.

Μέγεθος πλοίου και κρουαζιέρα

Μια μεγάλη ποικιλία επιβατηγών πλοίων αποστέλλονται στην Ανταρκτική, όλα είναι διαφορετικά και το ίδιο το ταξίδι και η περιπέτεια μπορεί να εξαρτώνται άμεσα από την προτίμησή σας για το πλοίο. Φυσικά, οι κρουαζιέρες στην Ανταρκτική διαφέρουν από τις διάσημες κρουαζιέρες σε καυτές εξωτικές χώρες, με ανοιχτές ντίσκο και διασκέδαση στο κατάστρωμα, αλλά, παρόλα αυτά, όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο που θα επιλέξετε, τόσο πιο αξέχαστο θα σας μείνει το ταξίδι. Σε μεγαλύτερα πλοία θα βρείτε καλά ενημερωμένους και έμπειρους οδηγούς που θα σας κάνουν διαλέξεις για την ιστορία της ηπειρωτικής χώρας. Βραδιές με τον καπετάνιο του πλοίου και τα μέλη του πληρώματος μπορούν να οργανωθούν για εσάς.

Υπάρχουν κανόνες που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Ένωση Tour Operators της Ανταρκτικής (IAATO), οι οποίοι περιλαμβάνουν μια λίστα με τα πλοία που επιτρέπεται να εισέλθουν στα ύδατα της Ανταρκτικής. Είναι ένας εθελοντικός και σεβαστός οργανισμός, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι το σκάφος σας ανήκει σε εταιρεία μέλος του IAATO. Υπάρχει ένας άλλος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο μόνο 100 επιβάτες μπορούν να προσγειωθούν στις ακτές της Ανταρκτικής. Εάν βρίσκεστε σε ένα μικρό πλοίο με έως και 100 επιβάτες, τότε έχετε την ευκαιρία να ελλιμενιστείτε κάθε φορά. Εάν το πλοίο είναι με πολλά άτομα, θα υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για προσγείωση. Αλλά παραδόξως, πολλοί τουρίστες που πηγαίνουν ένα ταξίδι στις ακτές της Ανταρκτικής δεν εγκαταλείπουν το πλοίο· σε κάθε περίπτωση, η επιλογή είναι πάντα δική σας.

Έχει περάσει περισσότερο από ένας μήνας από τότε που επέστρεψα από την Ανταρκτική, αλλά ακόμα δεν έχω καταφέρει να αρχίσω να γράφω. Ιδιαίτερα γιατί για καλύτερη κατανόηση και για να υπάρχουν λιγότερες ερωτήσεις στο μέλλον, πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Και είναι αρκετά από αυτά, και σε αυτή την περίπτωση η ιστορία γίνεται πολύ ογκώδης. Επομένως, πρέπει να χωριστεί σε πολλά μέρη, κάτι που κάνω. Το συγκεκριμένο πρώτο μέρος θα είναι κατατοπιστικό, αλλά μάλλον στεγνό και όχι τόσο ελκυστικό οπτικά, αφού δεν μπορεί να συνοδεύεται από ειδικές εικονογραφήσεις. Γι' αυτό, αγαπητέ μου αναγνώστη, σου ζητώ να κάνεις υπομονή και να καταλάβεις ότι παρακάτω θα υπάρχουν πολλά γράμματα, αλλά λίγες φωτογραφίες. Απλά χωρίς κάποιο υπόβαθρο και κάποιες εξηγήσεις, η ιστορία μου δεν θα είναι πλήρης.

Έχω πάει ήδη στην Ανταρκτική. Τον Δεκέμβριο του 2010, πέταξα στο King George Island για δύο ημέρες. Και αυτό, παρεμπιπτόντως, ήταν το θέμα της πρώτης μου ιστορίας στο Tourist. Όσοι με γνωρίζουν καλά ή λίγο πολύ παρακολουθούν τα ταξίδια μου ξέρουν ότι σπάνια επιστρέφω σε μέρη που έχω ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν. Για να συμβεί αυτό έπρεπε είτε να υπάρχει κάποιος φοβερός λόγος, είτε έπρεπε να μου αρέσει πολύ, πολύ αυτό το μέρος, είτε «δεν τελείωσα να το παρακολουθώ». Αλλά η Ανταρκτική ξεχωρίζει από αυτή τη σειρά.

Το γεγονός είναι ότι όταν ήμουν στην Ανταρκτική το 2010, δεν ήμουν…

Φαίνεται ότι σε έχω ήδη μπερδέψει, αγαπητέ μου αναγνώστη :-) Αλλά θα προσπαθήσω ακόμα να εξηγήσω τι εννοώ. Το γεγονός είναι ότι οι τουρίστες συνήθως φτάνουν στην Ανταρκτική είτε με μικρά κρουαζιερόπλοια που αναχωρούν από την Ushuaia της Αργεντινής είτε με αεροπλάνο στο ίδιο νησί King George που επισκέφτηκα. Σχεδόν όλες οι κρουαζιέρες πηγαίνουν στα ίδια μέρη - στην περιοχή των Νήσων Σέτλαντ ή Νοτίων Σάντουιτς, στο νησί King George, και λιγότερο συχνά φτάνουν στην άκρη της χερσονήσου της Ανταρκτικής. Δηλαδή, όλη αυτή η δράση λαμβάνει χώρα στην περιοχή του 60ου γεωγραφικού πλάτους. Το οποίο είναι γενικά αρκετά μακριά από τον Ισημερινό. Αλλά όπως μου είπε ένας από τους πολικούς εξερευνητές: «...να θεωρείς ότι έχεις δει την Ανταρκτική και κατάλαβες πώς είναι επισκεπτόμενος μόνο το νησί King George είναι το ίδιο με το να θεωρείς ότι έχεις δει τη Ρωσία επισκεπτόμενος το Καλίνινγκραντ...» . Όλοι οι Ρώσοι πολικοί εξερευνητές με τους οποίους είχα την ευκαιρία να μιλήσω, ως ένας, υποστήριξαν ότι ο σταθμός Bellingshausen, που βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το νησί του King George, «δεν είναι καθόλου Ανταρκτική». Λοιπόν, δηλαδή, ναι, γεωγραφικά ανήκει συγκεκριμένα σε αυτή την ήπειρο, αλλά από άποψη κλίματος, ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας, δεν έχει τίποτα κοινό με την Ανταρκτική.

1

«Θυμήσου, Σλάβα, η πραγματική Ανταρκτική αρχίζει μετά τον Ανταρκτικό Κύκλο«- αυτή ήταν η ετυμηγορία ανθρώπων που έδωσαν δεκαετίες από τη ζωή τους σε αυτή την ήπειρο και είδαν τους πάντες εκεί. Και παρόλο που κατάλαβα ότι αυτός ο πολύ Νότιος Αρκτικός Κύκλος είναι ένα μάλλον αυθαίρετο πράγμα, δεν μπορούσα να διαφωνήσω μαζί τους. Και όλα τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι το μυαλό μου για το πώς μπορώ να το διασχίσω...

Δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Και όλα ξεκινούν από ~ 17 χιλιάδες δολάρια - με αεροπλάνο, για αρκετές ημέρες, στην περιοχή του ρωσικού σταθμού Novolazarevskaya, έως ~ 50 χιλιάδες δολάρια - με αεροπλάνο στον Νότιο Πόλο. Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές, αλλά οι τιμές για αυτές είναι απλά ατομικές. Ακριβώς λόγω του υψηλού κόστους οι περισσότεροι άνθρωποι αρκούνται σε πιο προσιτές κρουαζιέρες ή πτήσεις σε γεωγραφικά πλάτη κάτω της Ανταρκτικής. Και δεν είναι πολλοί αυτοί που τολμούν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι, οπότε όσοι έχουν πάει εκεί είναι ήδη τυχεροί.

Αλλά ήθελα περισσότερα! Από τότε που ο πατέρας μου ξεχειμώνιασε στην Ανταρκτική έξι φορές, όλα όσα συνδέονται με αυτήν την ήπειρο είχαν πάντα ιδιαίτερη σημασία στην οικογένειά μας. Ως εκ τούτου, πάντα με ενδιέφερε η Ανταρκτική, ξέρω πολλά γι' αυτήν, και το πιο σημαντικό, πάντα είχα ένα όνειρο να επισκεφτώ τα μέρη στην Ανταρκτική όπου εργαζόταν ο πατέρας μου. Και λένε ότι τα παιδικά όνειρα είναι μερικά από τα πιο δυνατά.

Σύντομα το παραμύθι θα πει από μόνο του, αλλά όχι σύντομα, ούτε γρήγορα, και όχι απλά η πράξη γίνεται. Ένα όνειρο δεν αρκεί. Κάτι άλλο χρειάζεται. Και καθώς όλοι εμείς, που γεννηθήκαμε στη Σοβιετική Ένωση, θυμόμαστε ότι οι συνδέσεις στη χώρα μας μερικές φορές σημαίνουν πολύ περισσότερα από χρήματα, σε αυτούς ακριβώς αποφάσισα να καταφύγω για να φτάσω στην Ανταρκτική. Ο πατέρας μου δεν ζει πια, αλλά η μητέρα μου γνωρίζει πολύ καλά πολλούς φίλους και γνωστούς του, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται ακόμη στο Ινστιτούτο Αρκτικής και Ανταρκτικής της Αγίας Πετρούπολης.

Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να μου είναι χρήσιμοι;

Να τι. Η Ρωσία ήταν και παραμένει μια από τις λίγες χώρες που διεξάγουν ενεργές επιστημονικές δραστηριότητες στην Ανταρκτική. Το 1955, η πρώτη μας αποστολή στην Ανταρκτική πήγε εκεί και από τότε διεξάγεται συνεχώς επιστημονική έρευνα και το χειμαζόμενο προσωπικό αλλάζει κάθε χρόνο. Ορισμένες από τις εργασίες εκτελούνται με χρήση αεροπορίας. Όμως, ο κύριος όγκος του φορτίου και του προσωπικού στην Ανταρκτική και πίσω παραδίδεται από τη ναυαρχίδα του πολικού μας στόλου - το Επιστημονικό Πλοίο Εκστρατείας «Akademik Fedorov».

5

Τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας του σκάφους είναι περίπου τα ίδια κάθε χρόνο. Δεδομένου ότι είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου της Ανταρκτικής, από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, το πλοίο φεύγει από την Αγία Πετρούπολη στις αρχές Νοεμβρίου και επιστρέφει έξι μήνες αργότερα, στα τέλη Μαΐου.

Έτσι, το σχέδιό μου ήταν να ανέβω με κάποιο τρόπο σε αυτό το πλοίο και έτσι να συμμετάσχω στη ρωσική αποστολή της Ανταρκτικής. Θα παρακάμψω όλες τις λεπτομέρειες για το πώς και με ποιους διαπραγματεύτηκα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλα τελείωσαν επιτυχώς - συμφώνησαν να με πάρουν στο πλοίο ως επιβάτη! Ούρα! Η Ανταρκτική είναι δική μας!!!

Τότε έπρεπε απλώς να αποφασίσω πότε και σε ποιο μέρος της Ανταρκτικής θα πήγαινα. Και εδώ πάλι πρέπει να δώσω μερικές εξηγήσεις στις οποίες θα με βοηθήσει το διάγραμμα με το πρόγραμμα εργασίας της 62ης Ρωσικής Ανταρκτικής Αποστολής, στην οποία πήγα αργότερα.

Είχα δύο επιλογές ταξιδιού. Το πρώτο είναι να πετάξετε στο Κέιπ Τάουν στις αρχές Δεκεμβρίου, να επιβιβαστείτε σε ένα πλοίο και να πάτε σε αυτό στις περιοχές του σταθμού Molodezhnaya, Progress, Mirny και Oasis Banger. Αυτή η διαδρομή σημειώνεται στο διάγραμμα με μια σταθερή κόκκινη γραμμή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία και υπήρχαν πολλά να δείτε εκεί. Για παράδειγμα, στην περιοχή του σταθμού Mirny υπάρχει, αν και όχι εξαιρετική αυτή την εποχή, η ευκαιρία να δείτε τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους. Κατά τη Σοβιετική περίοδο, ο σταθμός Molodezhnaya ήταν η «πρωτεύουσα» μας στην Ανταρκτική και είχε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά ο σταθμός Progress είναι η σημερινή «πρωτεύουσα» και ο πιο σύγχρονος σταθμός από άποψη εξοπλισμού. Και γενικά, αυτή η περιοχή της Ανταρκτικής επισκέπτεται λιγότερο οι τουρίστες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι σχεδόν ποτέ δεν επισκέπτονται εκεί. Σε γενικές γραμμές, αυτή ήταν μια εξαιρετική και εντελώς αποκλειστική επιλογή ταξιδιού, αλλά είχε ένα σημαντικό μειονέκτημα - υποτίθεται ότι θα διαρκούσε περίπου τρεις μήνες. Αλίμονο, δεν είχα την πολυτέλεια να κάνω ένα διάλειμμα από τη δουλειά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως εκ τούτου, άρχισα να εξετάζω τη δεύτερη επιλογή με περισσότερες λεπτομέρειες. Σημειώνεται στον χάρτη με μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή.

Έχοντας ολοκληρώσει τις εργασίες στην περιοχή του σταθμού Progress στα τέλη Φεβρουαρίου, το πλοίο έπρεπε να μεταβεί στο Κέιπ Τάουν για να αποβιβάσει μέρος του πληρώματος που διαχείμαζε, καθώς και να αναπληρώσει τις προμήθειες και τα καύσιμα. Μετά από αυτό, στις αρχές έως τα μέσα Μαρτίου, ο "Akademik Fedorov" έπρεπε να μετακομίσει στην περιοχή των σταθμών Novolazarevskaya και Bellingshausen. Αυτή η διαδρομή ήταν, φυσικά, λιγότερο ενδιαφέρουσα, έστω και μόνο επειδή είχε μόνο δύο σταθμούς και είχα ήδη πάει σε έναν από αυτούς, τον Bellingshausen. Όμως το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα ήταν ότι κράτησε μόνο ενάμιση μήνα περίπου. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα ήταν ότι μετά την Ανταρκτική το πλοίο πήγε στην Ουρουγουάη, κάτι που ήταν επίσης ένα ευχάριστο όφελος για μένα, αλλά θα εξηγήσω το γιατί στο τελευταίο μέρος της ιστορίας μου. :-)

Λοιπόν, πήρα την απόφασή μου - θα πάω στην Ανταρκτική τον Μάρτιο του 2017. Η ηγεσία της ρωσικής αποστολής της Ανταρκτικής συμφώνησε σε αυτήν την επιλογή μου. Το μόνο που μένει είναι να αγοράσετε ένα εισιτήριο για το Κέιπ Τάουν και να περιμένετε μέχρι τις αρχές Μαρτίου :-)

Στο τέλος του πρώτου, εισαγωγικού μέρους, θα ήθελα να θέσω ένα ακόμη ερώτημα που πιθανότατα θα προκύψει στους αναγνώστες μου ή σε όσους θέλουν να επαναλάβουν ένα παρόμοιο ταξίδι. Φυσικά, όλοι ενδιαφέρονται για το πόσο κοστίζει. Ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό είναι εμπορικό ή οποιοδήποτε άλλο μυστικό, αλλά δεν έλαβα τη συγκατάθεση εκείνων που συμφώνησαν στη συμμετοχή μου στη δημοσίευση αυτών των στοιχείων. Επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι αυτό είναι πιθανώς μια τάξη μεγέθους μικρότερο από αυτό που πληρώνουν οι επιβάτες στις κρουαζιέρες στην Ανταρκτική. Σε γενικές γραμμές, πλήρωσα μόνο το κόστος του φαγητού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η παρουσία τέτοιων επιβατών δεν αποτελεί πρακτική για τη ρωσική αποστολή της Ανταρκτικής. Το πλοίο δεν εκτελεί κάποιες λειτουργίες ψυχαγωγίας στα πολικά γεωγραφικά πλάτη, αλλά ασχολείται με πραγματικές επιστημονικές δραστηριότητες. Ο αριθμός των θέσεων στο πλοίο είναι περιορισμένος και ήμουν πολύ τυχερός που υπήρχε εκεί για μένα.

Μιλάει για το πλοίο με το οποίο πήγα στην Ανταρκτική, καθώς και για τους κανόνες και τις διαδικασίες που επικρατούν σε αυτό.

3

Ένα ταξίδι του Φεβρουαρίου στην Ανταρκτική για ταξιδιώτες με ισχυρή θέληση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Επιλογές ταξιδιού στην Ανταρκτική

• ΟΤΑΝ -
• ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΕΚΕΙ: Μπορείτε να φτάσετε στην Ανταρκτική με αεροπλάνο αγοράζοντας εισιτήριο σε μία από τις εμπορικές πτήσεις της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον, μπορείτε να φτάσετε στην ήπειρο των πάγων με πλοίο που πλέει από τα νότια της Αργεντινής.
• ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - αρ
• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Το οπλοστάσιο των πλοίων που μεταφέρουν επιβάτες στην ήπειρο περιλαμβάνει ειδικά φουσκωτά σκάφη. Οι επιβάτες από το πλοίο ξεφορτώνονται απευθείας πάνω τους και φτάνουν στην ακτή. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην ίδια την Ανταρκτική με τα πόδια ή με ένα έλκηθρο. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε ειδικό εξοπλισμό.
• ΚΑΙΡΟΣ: Στην Ανταρκτική θα αντιμετωπίσετε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για αυτό, επομένως δεν πρέπει να τσιγκουνεύεστε τα ρούχα εργασίας. Ο πιο άνετος και αποδεκτός καιρός εδώ είναι τον Φεβρουάριο. Στα μέσα του χειμώνα η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους -5°C.
• ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ - Tierra del Fuego, Ushuaia, Lemeira Strait, Paradise Bay, Cape Horn, Drake Passage, Drake Gorge.
• ΕΚΔΡΟΜΕΣ - σύμφωνα με το πρόγραμμα ξενάγησης
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ: Μερικά κρουαζιερόπλοια κάνουν μια μικρή στάση στην Ανταρκτική για γενικές πληροφορίες, αλλά γενικά αυτό το μέρος δεν είναι πολύ δημοφιλές, επομένως δεν θα βρείτε ξενοδοχεία ή καταλύματα εδώ. Το μέγιστο που μπορούν να σου προσφέρουν είναι μια προσωρινή διαμονή με διαμονή σε ένα μικρό πρόχειρο στρατόπεδο.

Η Ανταρκτική είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να συγχωνευτείτε με τη φύση!

Όποιος το έχει επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Οι εντυπώσεις από την εκδρομή είναι τόσο έντονες που τα λόγια δεν μπορούν εύκολα να την περιγράψουν. Μια κρουαζιέρα επιτρέπει σε όλους να δουν και να νιώσουν απίστευτα φυσικά θαύματα με τα μάτια τους. Το βόρειο τμήμα της ηπείρου θεωρείται το πιο γραφικό και πολύχρωμο. Εκεί μπορείτε να συναντήσετε τεράστιες φάλαινες, καθώς και πολλά απειλητικά παγόβουνα. Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον και διασκεδαστικό να δεις είναι η φώκια της γούνας. Έχοντας δει αυτό, σαφώς δεν θα μείνετε αδιάφοροι σε αυτά τα χαριτωμένα και ελαφρώς αδέξια πλάσματα.

Οι απελπισμένοι λάτρεις της περιπέτειας πρέπει οπωσδήποτε να πάνε σε ένα τέτοιο ταξίδι στη ζωή τους, το οποίο μπορεί να δώσει ένα τεράστιο ποσό θετικών συναισθημάτων. Η διαδικασία της αποβίβασης είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, γιατί κάνετε ένα ταξίδι με πλοίο από ένα άνετο πλοίο στην ακτή. Η θέα των ιδανικών τοπίων, συνοδευόμενη από συναρπαστικές ιστορίες από τους ξεναγούς, θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Πηγαίνοντας ένα τέτοιο ταξίδι τον Φεβρουάριο, θα έχετε μια μοναδική ευκαιρία να δείτε με τα μάτια σας δασύτριχους νεοσσούς πιγκουίνους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, έχοντας επισκεφτεί την Ανταρκτική, μπορείτε να δείτε τον πιγκουίνο Gentoo. Είναι αστείο που οι συνήθειές του είναι πολύ ανθρώπινες, οπότε το να τον παρακολουθείς είναι απόλαυση.

Αν θέλετε να δείτε πολύχρωμους βασιλικούς πιγκουίνους, θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά, καθώς πρέπει να μπείτε σε πολύ δυσπρόσιτα μέρη. Οι φωτογραφίες τέτοιων πουλιών είναι απλά υπέροχες. Από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο είναι καλοκαίρι στην Ανταρκτική. Τότε είναι που μπορούμε να πάμε εκδρομή με την ομάδα. Η μαγευτική θέα αξίζουν την τιμή και την προσοχή σας. Η άγρια ​​περιοχή είναι απίστευτα όμορφη τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, τα ταξίδια είναι τα πιο ακριβά αυτόν τον μήνα.

Μια διεθνής συνθήκη εγκρίθηκε στην Ουάσιγκτον την 1η Δεκεμβρίου 1050. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, η Ανταρκτική διοικούνταν από δώδεκα χώρες και όλες οι αποφάσεις σχετικά με αυτήν λαμβάνονταν μέσω συλλογικών αποφάσεων. Επί του παρόντος, τριάντα οκτώ χώρες είναι μέλη της κυβερνητικής δομής. Η Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί επίσης να ενταχθεί στα κυβερνώντα κράτη, γιατί αυτή η χώρα ήταν που άνοιξε την ήπειρο της Ανταρκτικής στον κόσμο.

• Ο καιρός στην Ανταρκτική είναι πολύ ασταθής, γι' αυτό επιλέξτε πολλά διαφορετικά σετ ρούχων.
• Τα νερά στο Drake Passage σπάνια φαίνονται ήρεμα, επομένως είναι καλύτερα να έχετε μαζί σας φάρμακα για τη ναυτία εκ των προτέρων.
• Θα πρέπει να φροντίσετε να προπαραγγείλετε τα εισιτήρια έγκαιρα, καθώς η έγκαιρη κράτηση θα σας προσφέρει έκπτωση.
• Ορισμένοι τουριστικοί πράκτορες παρέχουν στους πελάτες υψηλής ποιότητας, ειδικά μονωμένα μπουφάν - πάρκα.

Στα πέρατα της γης

1η ημέρα - Tierra del Fuego, Ushuaia

Αφού φτάσουμε στην Ushuaia και κάνουμε check in στην καμπίνα του πλοίου, θα περπατήσουμε στην πόλη, αφιερώνοντας χρόνο για να επισκεφτούμε το Εθνικό Πάρκο Tierra Del Fuego.

Ημέρα 2 - Φαράγγι του Ντρέικ

Από το σκάφος μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ποικιλία από πουλιά - πετραδάκια, λαίμαργους θορυβώδεις γλάρους. Ίσως εμείς
συναντήσει ακόμη και ένα άλμπατρος. Το Drake's Gorge είναι γνωστό για το πολύ ιδιότροπο ταμπεραμέντο του, αλλά αν είμαστε τυχεροί, τα κύματα θα είναι ήρεμα.

Ημέρα 3-6 - Ανταρκτική, Στενό Λεμέιρα, Κόλπος Παράδεισος

Προσγειωνόμαστε στην ηπειρωτική χώρα και βλέπουμε αποικίες πιγκουίνων. Εάν ο καιρός είναι ευνοϊκός, μπορούμε να σταματήσουμε σε νησίδες όπου υπάρχουν πιγκουίνοι gentoo και να απολαύσουμε το ηφαιστειακό τοπίο και τη βραχώδη Half Moon. Θα θαυμάσουμε επίσης το Paradise Bay και το στενό Lemeira.
Στη συνέχεια μας περιμένει μια στάση στην ερευνητική και επιστημονική βάση της Χιλής, όπου θα βρούμε πολλές νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Ημέρα 7 – Cape Horn, Drake Passage

Στο δρόμο της επιστροφής πηγαίνουμε γύρω από το Cape Horn - τη διασταύρωση των ωκεανών, και πάλι περνάμε από το πέρασμα Drake. Ο οδηγός θα μας πει την ιστορία του θρυλικού εξερευνητή των πόλεων Έρνεστ Σάκλετον και πολλά άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα.

Ημέρα 8 – ετοιμασία για το σπίτι, ψώνια

Πριν πετάξουμε στο Μπουένος Άιρες, έχουμε ακόμα χρόνο να αγοράσουμε αναμνηστικά σε τοπικά καταστήματα. Αφήστε τους να είναι πάντα η ανάμνηση του ταξιδιού σας στη σκληρή ήπειρο της Ανταρκτικής.

Μάλλον θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε την ιστορία για αυτό το ταξίδι με τις λέξεις «Ονειρευόμουν από καιρό μια μέρα να φτάσω στην Ανταρκτική και μετά μια μέρα αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα...». Αλλά αυτό δεν θα ήταν αλήθεια: ποτέ δεν ονειρεύτηκα ιδιαίτερα την Ανταρκτική. Σκέφτηκα μόνο μια μέρα: γιατί να μην πάω στην Ανταρκτική; Και πήγα.

Περίπου 20 χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την Ανταρκτική κάθε χρόνο. Αυτό είναι πολύ λίγο σε σύγκριση με άλλα μέρη στον πλανήτη. Σχεδόν όλοι οι τουρίστες έρχονται στην Ανταρκτική με κρουαζιερόπλοια - κυρίως με μικρά πλοία για κρουαζιέρες αποστολής. Τα κρουαζιερόπλοια επισκέπτονται πολλά σημεία της χερσονήσου της Ανταρκτικής - αυτό, αν κοιτάξετε έναν χάρτη της Ανταρκτικής, είναι μια μεγάλη επέκταση από την ηπειρωτική χώρα που εκτείνεται προς την Αργεντινή. Κάποιες κρουαζιέρες πραγματοποιούνται με πραγματικά παγοθραυστικά, οπότε δίνεται η ευκαιρία στους τουρίστες να πάνε σε άλλα σημεία της Ανταρκτικής ή ακόμα και να την περιηγηθούν. Αλλά παίρνει πολύ χρόνο και κοστίζει πολλά χρήματα.

Η επιλογή των πλοίων με τα οποία μπορείτε να πάτε στην Ανταρκτική είναι αρκετά μεγάλη. Εγκαταστάθηκα στο Maco Polo. Πρώτον, επειδή πρόκειται για τον πρώην Αλεξάντερ Πούσκιν, ένα σοβιετικό υπερατλαντικό πλοίο, ένα από τα λίγα υπερατλαντικά πλοία που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Δεύτερον, έμεινα ικανοποιημένος με την τιμή. Οι κρουαζιέρες στην Ανταρκτική θεωρούνται εξαιρετικά ακριβές. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Μια 9ήμερη κρουαζιέρα στο Marco Polo κοστίζει από 2.399 € σε μια εσωτερική καμπίνα, η οποία είναι σίγουρα πιο ακριβή από μια κανονική θαλάσσια κρουαζιέρα παρόμοιας διάρκειας, αλλά σημαντικά φθηνότερη από ό,τι πιστεύεται γενικά.

Μερικοί ταξιδιώτες τρομάζουν από την ανάγκη να κάνουν μεγάλες πτήσεις. Εδώ δεν μπορώ να καθησυχάσω κανέναν: ο δρόμος μέχρι το σημείο εκκίνησης της κρουαζιέρας είναι πολύ μακρύς. Πρέπει να πετάξετε στη νοτιότερη πόλη του κόσμου, την Ushuaia της Αργεντινής, που βρίσκεται στη Γη του Πυρός. Αυτό είναι το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής. Πέρασαν πάνω από σαράντα ώρες από τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι μου στην Αγία Πετρούπολη μέχρι τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του ξενοδοχείου στην Ουσουάγια. Πέρασα όλο αυτό το διάστημα σε αεροπλάνα και αεροδρόμια, αλλάζοντας τρένα στο Domodedovo, στη Μαδρίτη και στο Μπουένος Άιρες. Πρόκειται για τέσσερις πτήσεις, εκ των οποίων η μία διαρκεί πάνω από δώδεκα ώρες και πολλές ώρες αναμονής για την επόμενη πτήση σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Δεν υπάρχει ευκαιρία να φας κανονικά, κοιμήσου κανονικά. Για πολλούς, μια τέτοια εμπειρία θα ήταν βασανιστήριο. Αλλά, όπως θα γράψουν οι ιστορικοί εκατό χρόνια αργότερα, «εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουμε στην άλλη άκρη της Γης».

Είναι καλοκαίρι στο Μπουένος Άιρες. Αλλά δεν είμαι εδώ το καλοκαίρι για πολύ. Αυτό το αεροπλάνο θα με πάει να δροσίσω την Ουσουάια:

Τρεισήμισι ώρα πτήση μεταξύ Μπουένος Άιρες και Ουσουάια. Όμορφος καιρός, γραφική θέα κατά τόπους. Δεξιά είναι η ακτογραμμή, αριστερά ο Ατλαντικός Ωκεανός. Αυτή τη φορά δεν πήρα θέση δίπλα στο παράθυρο. Αλλά εξακολουθώ να κινηματογραφώ την προσέγγιση στην Ushuaia όσο καλύτερα μπορούσα - είναι πολύ όμορφο εκεί:

Η Ushuaia είναι μια μικρή πόλη στο τέλος του κόσμου. Αυτή την πόλη θα τη γνωρίσουμε πιο αναλυτικά στην επιστροφή και μετά θα σας μιλήσω γι' αυτήν. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στην Ushuaia. Η πρώτη φορά που ήμουν εδώ ήταν ακριβώς πριν από έξι χρόνια κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας στη Νότια Αμερική. Τότε η εντύπωση μου για την πόλη χάλασε το γεγονός ότι τηλεφώνησα στη δουλειά και μου είπαν πώς πήγαιναν τα πράγματα εκεί. Μην το κάνετε ποτέ αυτό! Αν ξεκουραστείς, τότε ξεκουράσου. Αλλά ήμουν νέος και άπειρος, και ως εκ τούτου έμαθα για την αποτυχία του συμβολαίου με τους Σουηδούς εταίρους. Και στεναχωρήθηκα. Τι διακοπές είναι αυτές. Οπότε ο Ushuaia δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε. Αλλά τώρα, με μεγάλη μου χαρά, άφησα τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, περπάτησα στην πόλη και δείπνησα σε ένα υπέροχο τοπικό εστιατόριο. Ντόπια καβουρόσουπα, ζουμερή μπριζόλα, πολλή μπύρα! Όλα αυτά με θέα στη θάλασσα. Λοιπόν, δεν άξιζε να πετάξεις τόσο πολύ για αυτό;

Αυτό ήταν, τώρα μάλλον μπορούμε να πάμε στο ξενοδοχείο για ύπνο. Δεν είναι αυτό που ονειρευόμουν τις τελευταίες 24 ώρες;

Το πρωί αποδείχτηκε βροχερό.

Λίγες ώρες απομένουν πριν επιβιβαστείτε στο Marco Polo. Τι να τους κάνεις; Για μένα, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από μια κρουαζιέρα, ακόμη και μια μίνι κρουαζιέρα, ακόμη και εν αναμονή μιας μεγάλης κρουαζιέρας. Το πρωί, πολλά καταμαράν αναψυχής αναχωρούν από την Ushuaia για εκδρομές κατά μήκος του καναλιού Beagle. Παίρνω θέση σε ένα από αυτά.

Κατά την αναχώρηση, θαυμάζω την Ushuaia και το λιμάνι. Αριστερά είναι το Marco Polo, στο οποίο θα επισκεφθώ την Ανταρκτική.

Το σαλόνι είναι ζωντανό:

Υπάρχει επίσης ένα μικρό καφέ εδώ:

Το στενό Beagle συνδέει τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό και βρίσκεται νότια του στενού του Μαγγελάνου. Το κανάλι Beagle σηματοδοτεί τα σύνορα μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Το μήκος του είναι 180 χιλιόμετρα και το πλάτος του κυμαίνεται από τέσσερα στο στενότερο σημείο του έως δεκατέσσερα χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλά μικρά νησάκια στο στενό. Μερικά από αυτά είναι πυκνοκατοικημένα από πουλιά και φώκιες. Πλησιάζουμε σε ένα από αυτά τα νησιά:

Εδώ ζουν πουλιά που μοιάζουν με πιγκουίνους, αλλά δεν είναι αυτοί. Είναι εξαιρετικοί δύτες, που φτάνουν εύκολα σε βάθη 80 μέτρων.

Οι φώκιες ζουν σε αυτό, καθώς και στα γειτονικά νησιά:

Τους ενοχλήσαμε λίγο με την προσέγγισή μας.

Σε κοντινή απόσταση μπορείτε να δείτε έναν μοναχικό φάρο - όπως ονομάζεται, "ο φάρος στο τέλος του κόσμου". Χτισμένος το 1919, ο φάρος είναι εντελώς αυτόνομος και λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια:

Μέχρι το μεσημέρι επιστρέφουμε στην Ουσουάγια. Σήμερα, πολύ άξιοι και λαμπροί εκπρόσωποι του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Εδώ βρίσκεται ο Explorer II, που κατασκευάστηκε το 1992 στο Nikolaev της Ουκρανίας. Παλαιότερα γνωστό ως Minerva, έχει επισκεφθεί πολλά απομακρυσμένα μέρη του κόσμου.

Και αυτό είναι το νεότερο πλοίο αποστολής, το Norwegian Fram. Έχει σχεδιαστεί για αποστολές σε γεωγραφικά πλάτη της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, αλλά κατασκευάστηκε επίσης με τη δυνατότητα να εργάζεται στη νορβηγική γραμμή ακτοπλοϊκών μεταφορών Hurtigruten. Το καλοκαίρι, η Fram θα έχει ενδιαφέρουσες κρουαζιέρες κατά μήκος της ακτής της Γροιλανδίας μέχρι τη γραμμή του πάγου, και τώρα είναι στην εποχή της Ανταρκτικής.

Η Ocean Nova λειτουργούσε με το όνομα Sarpik Ittuk στη γραμμή μεταφορών της Γροιλανδίας και συνέδεε τα χωριά της Γροιλανδίας. Μετά την ανακατασκευή, το πλοίο έλαβε νέο όνομα και έγινε ένα αμιγώς εκστρατευτικό κρουαζιερόπλοιο. Το Ocean Nova είναι ένα πολύ μικρό πλοίο και αυτό του επιτρέπει να εισέρχεται σε μικρούς όρμους και στενά όπου δεν μπορούν να εισέλθουν μεγαλύτερα πλοία.

Κάθε πλοίο έχει τον δικό του χαρακτήρα, τη δική του μοίρα. Μια τεράστια αντίθεση με τα πανομοιότυπα megaliners που κατασκευάζονται μαζικά αυτές τις μέρες. Το Marco Polo, το πρώην σοβιετικό υπερατλαντικό πλοίο Alexander Pushkin, το οποίο εκτελεί ασυνήθιστες διαδρομές κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, φαίνεται πολύ αντάξιο σε αυτή την εταιρεία. Ο Marco Polo παραδοσιακά περνά τρεις μήνες το χρόνο από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο σε κρουαζιέρες στην Ανταρκτική.

Η προσγείωση και όλες οι συνοδευτικές διατυπώσεις δεν κράτησαν περισσότερο από πέντε λεπτά, και τώρα ήμουν ήδη στην καμπίνα μου:

Στις 20.00 το «Marco Polo» αποχαιρέτησε την Ushuaia και κατευθύνθηκε δυτικά, προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, προς την έξοδο από το κανάλι Beagle.

Ο καιρός στο στενό ήταν συννεφιασμένος και έπεφτε περιστασιακά βροχή, αλλά αυτό δεν σκοτείνιασε τη χαρούμενη διάθεση στο πλοίο. Εξάλλου, πολύ σύντομα θα συναντηθούμε με ένα από τα πιο μυστηριώδη μέρη στη Γη - την Ανταρκτική. Οι νύχτες εδώ αυτή την εποχή του χρόνου είναι ελαφριές, η θερμοκρασία είναι περίπου δέκα με δεκαπέντε βαθμούς Κελσίου. Όχι και τόσο άσχημα για το «τέλος του κόσμου».

Στις 23.30 προσγειώσαμε έναν πιλότο που βοήθησε το πλοίο μας να περάσει από το στενό προς τον ωκεανό. Γύρω στα μεσάνυχτα βγήκαμε στον ωκεανό και χαράξαμε μια νέα πορεία - νότια, προς την Ανταρκτική

Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Το Marco Polo διασχίζει το Passage Drake. Δεν υπάρχουν στάσεις αυτήν την ημέρα, και δεν υπάρχει που να τις κάνετε εδώ. Ολόγυρα είναι μόνο νερό και ο ορίζοντας. Κουνιέται ελαφρά.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πλοίο που προηγουμένως έφερε το όνομα «Alexander Pushkin».

Το μηχανοκίνητο πλοίο "Alexander Pushkin" κατασκευάστηκε στο Wismar της Ανατολικής Γερμανίας το 1965 ως μέρος μιας σειράς πέντε μηχανοκίνητων πλοίων που παραγγέλθηκαν από την ΕΣΣΔ. Εκτός από το «Πούσκιν», η σειρά περιελάμβανε «Ιβάν Φράνκο» (ο πρωταγωνιστής), «Τάρας Σεφτσένκο», «Σότα Ρουσταβέλι» και «Μιχαήλ Λέρμοντοφ». Αυτά ήταν μοντέρνα και άνετα πλοία για την εποχή τους, το καμάρι του σοβιετικού επιβατικού στόλου.

Ο "Alexander Pushkin" ανατέθηκε στη Baltic Shipping Company και ανατέθηκε στο Λένινγκραντ και ένα χρόνο αργότερα άνοιξε μια νέα υπερατλαντική γραμμή Λένινγκραντ - Ελσίνκι - Κοπεγχάγη - Λονδίνο - Κεμπέκ - Μόντρεαλ, ανταγωνιζόμενη με επιτυχία στη διατλαντική γραμμή με γνωστές εταιρείες όπως , για παράδειγμα, "Cunard Line" . Στον Πούσκιν, για πρώτη φορά στην ΕΣΣΔ, εφαρμόστηκαν τα πρότυπα εξυπηρέτησης επιβατών που υιοθετήθηκαν στη Δύση.

Το χειμώνα, ο "Alexander Pushkin" δούλευε ως ναύλωση για ξένες εταιρείες κρουαζιέρας και μετά το κλείσιμο της υπερατλαντικής γραμμής Λένινγκραντ-Μόντρεαλ το 1979, μεταπήδησε εντελώς στην κρουαζιέρα. Παρεμπιπτόντως, το Πούσκιν ήταν ένα από τα τελευταία πλοία που λειτουργούσαν στη γραμμική μεταφορά επιβατών μέσω του ωκεανού - τη δεκαετία του 1970, τα υπερατλαντικά πλοία αντικαταστάθηκαν σχεδόν πλήρως από την αεροπορία.

Το 1985, ο Πούσκιν μεταφέρθηκε από το Λένινγκραντ στο Βλαδιβοστόκ, στην Ναυτιλιακή Εταιρεία Άπω Ανατολής, όπου συνέχισε να δραστηριοποιείται στην ξένη αγορά κρουαζιέρας. Λόγω οικονομικών προβλημάτων της ναυτιλιακής εταιρείας, το 1990 το πλοίο συνελήφθη στη Σιγκαπούρη. Είναι δύσκολο να πούμε ποια θα ήταν η μελλοντική μοίρα του Alexander Pushkin, αλλά ένα χρόνο αργότερα βρέθηκε ένας αγοραστής για αυτό, ένας Βρετανός επιχειρηματίας που χρειαζόταν ένα πλοίο για τη νέα εταιρεία κρουαζιέρας Orient Lines. Η ναυτιλιακή εταιρεία της Άπω Ανατολής ήταν πολύ χαρούμενη που ξεφορτώθηκε το έρμα, που μέχρι τότε ήταν ένα παλιό πλοίο για αυτήν.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του Alexander Pushkin, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια και κόστισε στον εφοπλιστή, σύμφωνα με διάφορες πηγές, από 20 έως 60 εκατομμύρια δολάρια. Η ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε διαδοχικά από δύο ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις - στην πρώτη έγιναν μηχανικές εργασίες και αντικαταστάθηκαν μηχανήματα και μηχανισμοί, στη δεύτερη εξοπλίστηκαν και ολοκληρώθηκαν νέοι χώροι επιβατών και εξυπηρέτησης σύμφωνα με τη νέα διάταξη του πλοίου. . Οι νέοι χώροι επιβατών δημιουργήθηκαν υπό τη διεύθυνση του διάσημου ναυπηγού Knud Hansen. Επιμηκύνθηκε επίσης η υπερκατασκευή του πλοίου και ανυψώθηκε η καμινάδα. Το πλοίο ονομάστηκε Marco Polo και έκανε την πρώτη του κρουαζιέρα το 1993.

Δεν έχουν διατηρηθεί ίχνη από τους πρώην εσωτερικούς χώρους του Πούσκιν: κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης, το πλοίο απογυμνώθηκε από το γυμνό μέταλλο. Ωστόσο, εξέτασα προσεκτικά όλα τα προσβάσιμα δωμάτια του πλοίου με την ελπίδα να βρω τουλάχιστον κάτι από τον παλιό Πούσκιν. Μάταια. Δεν υπάρχει τίποτα στον Μάρκο Πόλο που να του θυμίζει το παρελθόν του. Εκτός από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ένα κουδούνι με την επιγραφή "Alexander Pushkin" σε ένα από τα σαλόνια. Και ο δεύτερος είναι ο ηλεκτρολόγος του πλοίου, ένας Ρώσος που εργάζεται στο πλοίο από την εποχή που το έλεγαν «Πούσκιν».

Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, το πλοίο απέκτησε πολλούς θαυμαστές που έγιναν τακτικοί επιβάτες του. Πράγματι, το Marco Polo είναι κατάλληλο για όσους αγαπούν τις ενδιαφέρουσες διαδρομές και τη ζεστή ατμόσφαιρα στο πλοίο. Το Marco Polo είναι το μοναδικό πλοίο της Orient Lines και πολλά από το πλήρωμα είναι εδώ για πολύ καιρό, μερικά από την αρχή της λειτουργίας του Marco Polo. Μπορείτε να δείτε πόσο αγαπούν το πλοίο τους και νοιάζονται για αυτό και τους επιβάτες του.

Υπάρχει ένας άλλος λόγος για την ελκυστικότητα του πλοίου - οι χαμηλές τιμές για τις κρουαζιέρες. Κρίνετε μόνοι σας. Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων "Best of South America", εσωτερική διπλή καμπίνα - από 699€. 22ήμερη υπερατλαντική κρουαζιέρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Λισαβόνα - από 1399 ευρώ. Οι κρουαζιέρες στην Ανταρκτική, όπως ανέφερα, είναι πιο ακριβές, αλλά είναι και λιγότερο ακριβές από πλοία άλλων εταιρειών - από 2399 ευρώ για μια κρουαζιέρα 9 ημερών. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα πολύ ελκυστικό πλοίο για την τιμή του.

Για να είμαστε δίκαιοι, το Marco Polo είναι δύσκολο να συγκριθεί με τα σύγχρονα superliners. Του λείπουν πολλά - καμπίνες με μπαλκόνια, θέατρο δύο επιπέδων, εντυπωσιακό αίθριο, εναλλακτικά εστιατόρια, εσωτερική πισίνα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει αυτό το πλοίο, ας το περπατήσουμε με μια κάμερα.

Το κεντρικό εστιατόριο ονομάζεται "Seven Seas":

Το δεύτερο εστιατόριο (self-service) βρίσκεται πίσω και από αυτό μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ευρύχωρο πίσω κατάστρωμα με πισίνα, όπου όταν ο καιρός είναι καλός μπορείτε να δειπνήσετε στο ύπαιθρο:

Ο χειμερινός κήπος είναι ένα άνετο μέρος για να παρατηρήσετε τα τοπία σε κάθε καιρό:

Σαλόνι "Polo", όπου υπάρχει μπαρ και ζωντανή μουσική συγκεκριμένες ώρες:

Το θέατρο Ambassador, όπου πραγματοποιούνται τα βράδια συναντήσεις, διαλέξεις και συναυλίες:

Το Charleston Club είναι ένα άλλο δημοφιλές μέρος συνάντησης, που σερβίρει ποτά και σνακ σε συγκεκριμένες ώρες:

Εργαστήριο πληροφορικής με 24ωρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο:

Το γυμναστήριο αποτελείται από δύο μέρη. Στο ένα υπάρχουν μηχανές γυμναστικής, στο άλλο υπάρχει ένα τραπέζι για παιχνίδι τένις:

Φιλόξενη βιβλιοθήκη πλοίου:

Το μικρό σαλόνι τυχερών παιχνιδιών εμφανίζει αναμνηστικές πλάκες από τα λιμάνια όπου έκανε το Marco Polo σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και στη γωνία υπάρχει ένα καμπαναριό με την επιγραφή "Alexander Pushkin" - μια υπενθύμιση της προηγούμενης ζωής του πλοίου.

Το κατάστημα του πλοίου πουλάει αναμνηστικά, ρούχα, βιβλία και διάφορα χρήσιμα και άχρηστα μικροπράγματα:

Λίγα λόγια για την Ανταρκτική, όπου οδεύει ο Μάρκο Πόλο.

Οι εικασίες για την ύπαρξη της Ανταρκτικής εμφανίστηκαν πολύ πριν οι πρώτοι εξερευνητές προσγειωθούν σε αυτή την ήπειρο. Αλλά το να φτάσεις στην Ανταρκτική αποδείχθηκε πολύ δύσκολο. Ένα γεγονός ορόσημο ήταν η αποστολή του Τζέιμς Κουκ, ο οποίος το 1773 έκανε τον περίπλου της Ανταρκτικής, αλλά, παραδόξως, δεν μπόρεσε να την ανακαλύψει. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, σε εκείνα τα μέρη όπου ο Κουκ μετακινήθηκε όσο το δυνατόν πιο νότια, η ακτογραμμή της Ανταρκτικής, κατά σύμπτωση, παρεκκλίνει επίσης προς τα νότια. Οι Ρώσοι θαλασσοπόροι Lazarev και Bellingshausen, που έφτασαν στην Ανταρκτική Χερσόνησο το 1820, θεωρούνται οι ανακαλυπτές της Ανταρκτικής. Κατά σύμπτωση, μόλις τρεις μέρες αργότερα η χερσόνησος της Ανταρκτικής ανακαλύφθηκε από τον Άγγλο Μπράνσφιλντ.

Τους τελευταίους σχεδόν δύο αιώνες, πολλές χώρες διεκδίκησαν τακτικά τα δικαιώματά τους σε ορισμένα μέρη της Ανταρκτικής. Δεν μπορούσαν όμως να εξασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα και δεν τους ένοιαζε ιδιαίτερα. Ως αποτέλεσμα, το 1959, μια σειρά από μεγάλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΣΔ, υπέγραψαν συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Ανταρκτική κηρύχθηκε ουδέτερη περιοχή. Επί του παρόντος, επιστημονικοί σταθμοί πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, λειτουργούν στην Ανταρκτική. Δεν υπάρχει μόνιμος πληθυσμός στην Ανταρκτική: συνήθως η παραμονή των εργαζομένων σε ερευνητικούς σταθμούς στην ηπειρωτική χώρα περιορίζεται σε αρκετούς μήνες.

Στην πραγματικότητα, το μόνο δυνατό είδος τουρισμού στην Ανταρκτική είναι να πλέει στις ακτές της με κρουαζιερόπλοια αποστολής. Η τουριστική περίοδος διαρκεί από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του νότιου ημισφαιρίου. Τον υπόλοιπο καιρό, η Ανταρκτική είναι εντελώς ακατάλληλη για τουρισμό: είναι σκοτεινό και πολύ κρύο. Ακόμη και ορισμένοι επιστημονικοί σταθμοί περιορίζουν τις δραστηριότητές τους για το χειμώνα.

Παρά το γεγονός ότι η Ανταρκτική δεν είναι το έδαφος καμίας χώρας, είναι κλειστή για δωρεάν επισκέπτες και είναι αδύνατο να φτάσετε εκεί χωρίς άδεια από τους αρμόδιους κυβερνητικούς οργανισμούς. Για να λάβετε τέτοια άδεια, είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε λεπτομερώς τον σκοπό της επίσκεψης και να συμφωνήσετε για τη διαδρομή. Οι εταιρείες κρουαζιέρας αναλαμβάνουν οι ίδιες αυτά τα ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουν και την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τουρίστες συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς στην Ανταρκτική.

Η διαμονή των τουριστών στην Ανταρκτική είναι αυστηρά ρυθμισμένη. Όλα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι επισκέψεις τους δεν διαταράσσουν τη βιόσφαιρα της ηπειρωτικής χώρας. Επομένως, μόνο ορισμένα μέρη προορίζονται για επίσκεψη, τίθενται όρια στην ταυτόχρονη παρουσία ανθρώπων στην ακτή (συνήθως από είκοσι έως εκατό άτομα), οι διαδρομές πεζοπορίας επιλέγονται προσεκτικά ώστε να μην ενοχλούν τους πιγκουίνους και άλλους εκπροσώπους της πανίδας της Ανταρκτικής . Μετά την επιστροφή στο πλοίο, τα παπούτσια των τουριστών αντιμετωπίζονται δύο φορές με ειδικές λύσεις για να εξαλειφθεί η πιθανότητα μεταφοράς βιολογικού υλικού από το ένα μέρος της ηπείρου στο άλλο. Χάρη σε αυτά τα μέτρα, μπορούμε να δούμε τη φύση της Ανταρκτικής με τη μορφή που την βρήκε ο άνθρωπος πριν από διακόσια χρόνια.

Παρά όλα αυτά τα μέτρα, ακούγονται όλο και περισσότερο οι φωνές για την ανάγκη απαγόρευσης των τουριστικών επισκέψεων στην Ανταρκτική. Αλλά ενώ δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί.

Οι επιβάτες σε αυτή την κρουαζιέρα αποστολής προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. Και ίσως όλοι έχουν ένα κοινό πράγμα - μια θετική θέση ζωής και μια επιθυμία να μάθουν κάτι νέο. Το να είσαι μαζί με τέτοιους ανθρώπους είναι ευχάριστο και καλό για την ψυχική σου υγεία. Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για την πανίδα της Αρκτικής. Μερικοί άνθρωποι στέκονται στο κατάστρωμα για πολλή ώρα, παρακολουθώντας και φωτογραφίζοντας διαφορετικά πουλιά:

Κάποιες φορές συμμετείχα κι εγώ μαζί τους και φωτογράφισα κάτι σαν αυτό:

Τα πουλιά που βρίσκονται μακριά από την ακτή περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα και, θα έλεγε κανείς, ζουν εδώ. Τα πουλιά που φαίνονται καταγράφονται σε μια σανίδα που στέκεται εδώ στο κατάστρωμα:

Την ημέρα αυτή, πολλές διαλέξεις από επιστήμονες για την Ανταρκτική, την ιστορία και την πανίδα της πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό σαλόνι. Τέτοιες διαλέξεις είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των κρουαζιέρων αποστολής· είναι ενδιαφέρουσες και διευρύνουν τους ορίζοντές σας.

Το βράδυ ακολούθησε ένα κοκτέιλ καπετάνιου. Ο καπετάνιος Göran Blomkvist, με καταγωγή από τη Σουηδία, αποδείχθηκε εξαιρετικά ευχάριστος και πνευματώδης (με λίγη αυτοειρωνεία) άτομο. Έχει εργαστεί σε κρουαζιερόπλοια για πολλά χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στα νερά της Ανταρκτικής. Στον πάγο της Ανταρκτικής τον βοηθά ο καπετάνιος του πάγου Kenneth Harström.

Νωρίς το πρωί το Marco Polo πλησίασε τα Νότια Σέτλαντ Νησιά.

Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν το Deception Island. Πρόκειται για ένα νησί ηφαιστειακής προέλευσης, το οποίο είναι ένα ενεργό ηφαίστειο του οποίου ο κρατήρας είναι γεμάτος με νερό. Σε αυτόν τον κρατήρα θα μπούμε τώρα στο Marco Polo μέσω μιας στενής εισόδου, την οποία οι ναυτικοί αποκαλούν μερικές φορές «πύλες της κόλασης».

Μέσα είναι ένας από τους καλύτερους όρμους στον κόσμο, με μεγάλα βάθη και προστατευμένος από όλες τις πλευρές. Αυτό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση του νησιού Deception, το έχει καταστήσει αντικείμενο εδαφικών διαφορών για χρόνια μεταξύ Βρετανίας, Αργεντινής και Χιλής. Επί του παρόντος, το Deception, όπως και άλλα υποανταρκτικά νησιά, είναι ουδέτερο έδαφος.

Το ηφαίστειο μερικές φορές γίνεται αισθητό και έχει συμβεί επανειλημμένα το νερό να βράζει στον κόλπο, ξεπλένοντας τη μπογιά από τις πλευρές των πλοίων μέσα σε αυτόν. Τώρα μιλούν για την απειλή μιας άλλης έκρηξης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ακτές. Η συμβουλή για τα πλοία που εισέρχονται στο Deception Island αναφέρει ότι σε περίπτωση ηφαιστειακής έκρηξης, θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως τον κόλπο, παίρνοντας κατά προτίμηση όλους τους ανθρώπους στο νησί μαζί τους. Το πώς ακριβώς να γίνει αυτό δεν διευκρινίζεται, κάτι που είναι κρίμα, γιατί μόνο μία από αυτές τις δύο συστάσεις μπορεί να ακολουθηθεί.

Εδώ, μέσα στο νησί, στην ακτή του κόλπου, υπάρχουν δύο καλοκαιρινοί σταθμοί της Ανταρκτικής - Ισπανικός και Αργεντινός. Ο σταθμός της Αργεντινής εξυπηρετείται από ένα μικρό πρώην πολεμικό πλοίο, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία:

Έχοντας κάνει έναν κύκλο γύρω από τον κόλπο, αφήνουμε το Deception Island και κατευθυνόμαστε στο νησί Cuverville.

Υπάρχει ένα τζακούζι στο ανοιχτό κατάστρωμα. Η Ανταρκτική είναι Ανταρκτική και το ταξίδι με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο έχει τα πλεονεκτήματά της:

Μερικές φορές είναι δυνατό να παρατηρήσετε τις φάλαινες από τη μία ή την άλλη πλευρά. Η εμφάνιση μιας άλλης φάλαινας ανακοινώνεται μέσω μεγαφώνου από την αίθουσα ελέγχου. Αλλά δεν κατάφερα να βγάλω φωτογραφία τη φάλαινα. Εμφανίζονται πάνω από το νερό αρκετά γρήγορα, κουνούν την ουρά τους, σηκώνοντας ένα σιντριβάνι ψεκασμού, και - όσο καιρό κι αν περιμένετε, δεν υπάρχει φάλαινα.

Η θερμοκρασία του αέρα αυτή την ημέρα είναι περίπου 10 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός, αλλά θυελλώδης.

Ο επόμενος προορισμός είναι το νησί Cuverville, που ανακαλύφθηκε το 1897 και πήρε το όνομά του από τον Γάλλο Αντιναύαρχο Cavalier Cuverville. Αυτή είναι η χερσόνησος της Ανταρκτικής, δηλαδή η πραγματική Ανταρκτική. Υπάρχει μια μεγάλη αποικία πιγκουίνων εδώ. Σχεδόν όλα τα προσβάσιμα μέρη του νησιού καταλαμβάνονται από πιγκουίνους και είναι σχεδόν αδύνατο να βγεις στην ξηρά χωρίς να διαταράξεις την απόσταση ασφαλείας των πέντε μέτρων για την ευημερία των πιγκουίνων. Επομένως, εδώ δεν σκοπεύουμε να προσγειωθούμε στην ακτή, αλλά να περπατήσουμε στο νησί με καουτσούκ Zodiac.

Το νησί Cuverville (ένας βράχος που δεν καλύπτεται από πάγο ή χιόνι) είναι ορατός στη φωτογραφία στα δεξιά. Η ίδια φωτογραφία δείχνει πώς τα Ζώδια εκτοξεύονται στο νερό:

Η επιβίβαση στο Zodiac οργανώνεται σε ομάδες, η κάθε βόλτα διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Κάθε σκάφος έχει τον καπετάνιο του (ένα από τα μέλη του πληρώματος), έναν οδηγό που δίνει εξηγήσεις στη διαδρομή και δώδεκα επιβάτες. Υποχρεωτικός εξοπλισμός είναι ένα κόκκινο μπουφάν αποστολής (που εκδόθηκε στην αρχή της κρουαζιέρας ως δώρο από την εταιρεία), ένα σωσίβιο (που εκδίδεται και φοριέται κατά την επιβίβαση στο Zodiac) και λαστιχένιες μπότες. Συνιστάται επίσης να φοράτε αδιάβροχο παντελόνι, γάντια, ζεστό καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Πλησιάζουμε στο νησί.

Πώς μυρίζει η Ανταρκτική; Πιθανώς λίγοι άνθρωποι έχουν κάνει αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, πάγος, καλά, χιόνι, καλά, καθαρός αέρας, λες. Τίποτα σαν αυτό. Η Ανταρκτική μυρίζει σαν περιττώματα πιγκουίνου. Η μυρωδιά είναι παρόμοια με αυτή που υπάρχει σε οποιοδήποτε χοιροστάσιο. Γρήγορα το συνηθίζεις και σύντομα σταματάς να το νιώθεις.

Το νερό στα νερά της Ανταρκτικής είναι πολύ καθαρό και σε ορισμένα σημεία, παρά το μεγάλο βάθος, ο βυθός είναι ορατός. Παγόβουνα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών επιπλέουν όπου είναι δυνατόν.

Επιστρέφουμε στο Marco Polo.

Αν κοιτάξετε προσεκτικά, κάτω από το όνομα Marco Polo μπορείτε να δείτε τα συμπληρωμένα γράμματα του παλιού ονόματος «Alexander Pushkin»:

Το βράδυ το Marco Polo ζύγισε άγκυρα και κατευθύνθηκε προς το Port Lockroy. Είναι προγραμματισμένο να προσγειωθούμε εκεί αύριο.

Η μέρα ξεκίνησε με την επιβίβαση στο Zodiac.

Σήμερα θα βγούμε στη στεριά στο νησί Winski στην περιοχή Port Lockroy. Το Port Lockroy είναι ένας μικρός κόλπος με έναν πρώην βρετανικό ερευνητικό σταθμό που βρίσκεται εκεί:

Κατευθυνόμαστε σε μια μεγάλη αποικία πιγκουίνων που βρίσκεται κοντά.

Όλες οι μετακινήσεις από την ξηρά πραγματοποιούνται μόνο σε περιορισμένη περιοχή. Αν κάποιος πιγκουίνος αποφασίσει να μπει στο μονοπάτι των τουριστών, τότε με εντολή ενός μέλους του πληρώματος, οι άνθρωποι σταματούν και στέκονται μέχρι ο πιγκουίνος να ανοίξει το δρόμο. Όλα γίνονται για να μην παρεμποδιστούν οι πιγκουίνοι να ζουν την κανονική τους ζωή. Παρεμπιπτόντως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η εμφάνιση ανθρώπων σε ενδιαιτήματα πιγκουίνων, εάν συνοδεύεται από τις κατάλληλες προφυλάξεις, πρακτικά δεν ενοχλεί τους πιγκουίνους και δεν βλάπτει την υγεία τους. Και για τους τουρίστες, μια τέτοια γνωριμία με την πραγματική άγρια ​​ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που μπορεί να δει κανείς σε φυσικά καταφύγια και ζωολογικούς κήπους. Όλα εδώ είναι αληθινά, σαν να μην υπάρχουν άνθρωποι σε αυτά τα μέρη.

Υπάρχουν επίσης εντυπωσιακά οστά φάλαινας εδώ.

Στην Ανταρκτική ζουν πολλά είδη πιγκουίνων. Ζουν σε ζευγάρια και γεννούν αυγά (δύο αυγά συνολικά) μία φορά την εποχή. Κατά κανόνα, ένας από τους δύο νεοσσούς πιγκουίνους που γεννήθηκαν σύντομα πεθαίνει.

Η επόμενη φωτογραφία δείχνει έναν νεογέννητο πιγκουίνο με τους γονείς του. Το γκρίζο κομμάτι είναι ο μικρός πιγκουίνος:

Δυστυχώς, μερικές φορές συμβαίνει αυτό:

Εν τω μεταξύ, ο καλλιτέχνης από το πλοίο μας ζωγραφίζει το τοπίο και τους πιγκουίνους:

Πριν επιβιβαστούν στο Zodiac, τα παπούτσια των τουριστών πλένονται καλά για να αφαιρέσουν τη βρωμιά:

Αμέσως μετά την άφιξή τους στο πλοίο, τα παπούτσια υφίστανται ειδική επεξεργασία:

Στη συνέχεια τα παπούτσια τα παίρνουν οι αεροσυνοδοί, οι οποίοι τα περιποιούνται με ειδική σύνθεση και μόνο μετά τα επιστρέφουν στους τουρίστες. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το βιολογικό υλικό δεν μεταφέρεται από το ένα μέρος της Ανταρκτικής στο άλλο. Πιθανώς, παρόμοια αντιμετώπιση των παπουτσιών θα γίνει σε μελλοντικές κρουαζιέρες διαπλανητικής αποστολής μετά την επίσκεψη στον επόμενο πλανήτη. Η Ανταρκτική πραγματικά θυμίζει κάπως άλλο πλανήτη.

Η θερμοκρασία του αέρα έπεσε σχεδόν στο μηδέν και άρχισε να χιονίζει. Στις 16.00, σε γεωγραφικό πλάτος 65 μοιρών και 13 λεπτών, όχι μακριά από την είσοδο του στενού, το μονοπάτι μας έκλεισε ένα σύμπλεγμα παγόβουνων. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Λένε ότι το στενό Lemare φαίνεται να έχει δημιουργηθεί για φωτογραφία, είναι τόσο φωτογενές. Αλλά τι μπορείτε να κάνετε - ήμασταν άτυχοι εκείνη τη μέρα. Σταθήκαμε για λίγο στην είσοδο του στενού:

Και γύρισαν πίσω. Αυτό ήταν το νοτιότερο σημείο του ταξιδιού μας.

Στις 18.40 το «Marco Polo» έριξε άγκυρα στο Paradise Bay. Υπάρχει ένας επιστημονικός σταθμός της Χιλής κοντά. Σχεδιάζουμε να το επισκεφτούμε αύριο.

Το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο πλοίο βραδιά πιάνου από τη Ρωσίδα πιανίστα Έλενα Ιβάντσοβα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ερμηνεία της σε κάποια έργα των Grieg, Chopin και Tchaikovsky. Το «Barcarolle» ήρθε με σεκάνς βίντεο - φωτογραφίες της Αγίας Πετρούπολης το σούρουπο. Αυτό με άγγιξε βαθιά.

Το βράδυ στο Paradise Bay αποδείχθηκε ιδανικό για περπάτημα στα καταστρώματα - ήσυχο, ζεστό και απάνεμο.

Θα περάσουμε όλη τη νύχτα εδώ.

Σήμερα είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα στην Ανταρκτική. Η θερμοκρασία του αέρα είναι δέκα βαθμοί Κελσίου.

Επιβιβαζόμαστε στο Zodiacs και κατευθυνόμαστε στη στεριά.

Παρεμπιπτόντως, τα Zodiacs χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τη μεταφορά ανθρώπων από και προς την ακτή. Μετακινούν επίσης μικρά παγόβουνα μακριά από το Marco Polo που είναι αγκυροβολημένο στο οδόστρωμα. Και όταν πλησιάζει ένα μεγάλο παγόβουνο, το ίδιο το πλοίο μετακινείται σε άλλο μέρος.

Ο δρόμος μας βρίσκεται στον στρατιωτικό σταθμό της Ανταρκτικής της Χιλής, ο οποίος άνοιξε το 1951 και πήρε το όνομά του από τον Χιλιανό Πρόεδρο Gabriel Gonzales Videla, ο οποίος το 1948 έγινε ο πρώτος αρχηγός κράτους στον κόσμο που επισκέφτηκε την Ανταρκτική.

Ο σταθμός βρίσκεται σε ένα πολύ γραφικό μέρος, ανάμεσα σε αποικίες πιγκουίνων, και είναι ανοιχτός στους επισκέπτες. Ένας τοπικός υπάλληλος, ένας λοχίας, δίνει σε όλους έναν χάρτη του σταθμού όταν οι τουρίστες αποβιβάζονται. Ίσως αυτό είναι το δεύτερο πιο σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην Ανταρκτική μετά τον Νότιο Πόλο.

Ένα ξεχωριστό κτίριο στεγάζει ένα μουσείο αφιερωμένο στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού:

Το μουσείο διαθέτει ένα μικρό κατάστημα δώρων. Το μουσείο και το κατάστημα διευθύνονται από στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται στη βάση.

Το μέρος που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία έχει μεγάλη ιστορική αξία. Οι Βρετανοί επιστήμονες Bagshave και Leicester έζησαν εδώ για έναν ολόκληρο χρόνο το 1921-22 και πραγματοποίησαν ένα κολοσσιαίο επιστημονικό έργο. Το σπίτι τους ήταν ένα μεγάλο θαλάσσιο σκάφος, που τραβήχτηκε στην ξηρά και προσαρμόστηκε για το χειμώνα στην Ανταρκτική. Αυτή ήταν η μικρότερη (μόνο τέσσερα άτομα) αποστολή στην Ανταρκτική όλων των εποχών. Ωστόσο, άφησε μεγάλο σημάδι στην ιστορία της εξερεύνησης της Ανταρκτικής. Το μουσείο στη βάση της Χιλής έχει μια ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη σε αυτήν την αποστολή, η οποία εμφανίζει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους Bagshave και Lester. Δυστυχώς, το σκάφος στο οποίο ζούσαν οι επιστήμονες δεν επέζησε: τον χειμώνα του 1956, παρασύρθηκε από έναν δυνατό άνεμο. Το σημείο όπου στάθηκε φαίνεται στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας:

Όχι πολύ μακριά από εδώ, υπήρχε ο Αργεντινός σταθμός της Ανταρκτικής "Almirante Brown", αλλά τον Απρίλιο του 1984 κάηκε από τον επικεφαλής αυτού του σταθμού, ο οποίος δεν ήθελε να μείνει εδώ για άλλον έναν χειμώνα. Το προσωπικό του σταθμού εκκενώθηκε από τους Αμερικανούς και πιγκουίνοι εγκαταστάθηκαν ανάμεσα σε ότι είχε απομείνει από αυτόν. Δυστυχώς, αυτό το μέρος δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.

Υπάρχουν φωλιές πιγκουίνων όπου κι αν κοιτάξεις:

Νεογέννητοι πιγκουίνοι:

Τι είναι όμως; Ξαφνικά, έφτασε ένα φτερωτό αρπακτικό, που δεν θα πείραζε να γλεντήσει με τους νεοσσούς πιγκουίνους. Ή ίσως πάρτε το μωρό πιγκουίνο για να το κάνουν κομμάτια οι νεοσσοί του.

Οι πιγκουίνοι ανησύχησαν. Κάνοντας το λαιμό τους, άρχισαν να βγάζουν ήχους συριγμού, προσπαθώντας να κρατήσουν το αρπακτικό μακριά από τους νεοσσούς.

Οι μικροί πιγκουίνοι δεν προσπάθησαν πολύ. Το αρπακτικό πουλί πέταξε με άδεια χέρια.

Οι πιγκουίνοι, που είναι αρκετά βρώσιμα πουλιά, έχουν βοηθήσει τα μέλη της αποστολής περισσότερες από μία φορές. Το κρέας πιγκουίνου έχει γεύση βοείου κρέατος, πουλερικών και ψαριού. Είναι αρκετά σκληρό, αλλά πολύ νόστιμο όταν είναι φρέσκο. Τουλάχιστον αυτές είναι οι κριτικές των πολικών εξερευνητών. Μία από τις συνταγές της Ανταρκτικής για την παρασκευή κρέατος πιγκουίνου είναι η εξής: κόψτε το κρέας σε λεπτές φέτες και τηγανίστε το σε ένα αυγό πιγκουίνου (ή μη πιγκουίνου) με ψωμί. Τα αυγά πιγκουίνου διαφέρουν κάπως από τα αυγά κοτόπουλου: το ασπράδι τους δεν σκληραίνει ακόμα και μετά από καλό τηγάνισμα και ο κρόκος είναι κόκκινος.

Επιστρέφουμε στο πλοίο. Ο καιρός μας χάλασε τελείως: έγινε, ίσως, και ζέστη. Και τέτοιες όμορφες μέρες συμβαίνουν στην Ανταρκτική. Αλλά μην αυταπατάτε: ο καιρός εδώ μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά.

Με όλη την ομορφιά των γύρω τοπίων, μην ξεχνάτε: κυριολεκτικά παντού εδώ είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Αυτά τα μέρη δεν προορίζονται για ανθρώπινη ζωή. Εάν πέσετε στο νερό, πιθανότατα θα πεθάνετε: η θερμοκρασία του νερού είναι κοντά στο μηδέν. Η γη εδώ είναι έρημη: μόνο πέτρες, χιόνι και πάγος. Το χειμώνα, αυτά τα μέρη είναι απόκοσμα: συνεχές σκοτάδι, έντονο κρύο, δυνατός άνεμος.

Αλλά ό,τι και να πεις, είναι όμορφο. Οι εκρήξεις ακούγονται η μία μετά την άλλη στα βουνά: πρόκειται για χιονοστιβάδες. Κοιτάτε τα βουνά της Ανταρκτικής και θέλετε απλώς να φτιάξετε μερικές πίστες σκι εκεί. Και, παρεμπιπτόντως, τέτοια έργα υπάρχουν, όσο φανταστικό κι αν ακούγεται.

Μετά την άφιξη του τελευταίου ζωδιακού κύκλου, προχωρήσαμε. Δεν θα έχουμε πλέον στάσεις στην ακτή της Ανταρκτικής χερσονήσου· ​​επόμενος προορισμός μας είναι το νησί Half Moon. Βρίσκεται κοντά στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Ανταρκτικής, αλλά ήδη ανήκει στα υποανταρκτικά Νότια Σέτλαντ Νησιά. Σε προηγούμενες κρουαζιέρες αυτή τη σεζόν (και ήταν δύο), λόγω των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, η προσγείωση στο νησί Half Moon των Zodiacs δεν πραγματοποιήθηκε. Για να δούμε αν θα σταθούμε τυχεροί.

Κατά μήκος της πορείας του πλοίου υπάρχουν συνεχείς συστάδες από μεγάλα και μικρά παγόβουνα. Μερικές φορές γίνεται ασαφές πού να πάτε για να μην σκοντάψετε σε ένα παγόβουνο. Όμως το Marco Polo ακολουθεί με σιγουριά ανάμεσα στα παγόβουνα, μερικά από τα οποία περνούν πολύ κοντά στο πλάι.

Τελικά κατάφερε να φωτογραφίσει ένα κομμάτι φάλαινας. Η εμφάνιση της επόμενης φάλαινας ανακοινώνεται μέσω μεγαφώνου από την τιμονιέρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τη φωτογραφίσεις εγκαίρως: οι φάλαινες κατηγορηματικά δεν θέλουν να ποζάρουν. Να τι συνέβη:

Η σημερινή ημέρα αποδείχτηκε μια κουραστική μέρα για τους λάτρεις της πανίδας. Μερικοί λάτρεις πέρασαν μισή μέρα στο κατάστρωμα με κάμερες και φωτογράφισαν όλες τις φάλαινες και άλλα άγρια ​​ζώα που εμφανίστηκαν. Αυτό καταφέραμε να δούμε μέσα από τις συλλογικές μας προσπάθειες εκείνη την ημέρα (η μετάφραση μεμονωμένων τίτλων στα ρωσικά είναι λίγο δύσκολη για μένα, οπότε παρακαλώ κάντε το μόνοι σας):

Όπως φαίνεται από αυτό το λήμμα, συναντήσαμε σήμερα έως και σαράντα τέσσερις φάλαινες, τριών διαφορετικών ειδών. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον να είσαι λάτρης των φαλαινών. Συζητούν τις φάλαινες που έχουν συναντήσει και έχουν φωτογραφίσει και είναι σε θέση να τις αναγνωρίσουν. Δυστυχώς, ο αριθμός των φαλαινών, ειδικά ορισμένων φυλών, στα νερά της Ανταρκτικής είναι μικρός - σε εκατόν πενήντα χρόνια, σχεδόν όλες σκοτώθηκαν από φαλαινοθήρες. Αυτές τις μέρες, ο πληθυσμός των φαλαινών ανακάμπτει αργά αλλά ανακάμπτει. Οι φαλαινοθήρες εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα - κυρίως ιαπωνικά πλοία που συλλέγουν επίσημα φάλαινες για επιστημονικούς σκοπούς. Λένε, ωστόσο, ότι αυτές οι φάλαινες εμφανίζονται στη συνέχεια σε ιαπωνικά εστιατόρια.

Το βράδυ έμεινε πίσω η χερσόνησος της Ανταρκτικής. Αντίο Ανταρκτική! Μπροστά είναι ο ωκεανός και κάπου μέσα του είναι τα Νησιά Σέτλαντ και το Νησί Half Moon, όπου θα φτάσουμε νωρίς το πρωί.

Οι Zodiacs άρχισαν να κατευθύνονται στην ξηρά στις 6:30 π.μ. Σήμερα είμαι στην πρώτη ομάδα. Έχοντας ένα γρήγορο πρωινό στις 6 το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο Zodiac και κατευθυνόμαστε στην ξηρά.

Το Half Moon είναι ένα μικρό νησί που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος των Νοτίων Νήσων Σέτλαντ μεταξύ των μεγάλων νησιών Γκρίνουιτς και Λίβινγκστον. Ο πρώτος που επισκέφτηκε το νησί το 1820 ήταν ο Αμερικανός ναύτης Nathaniel Palmer. Το νησί αργότερα έγινε γνωστό ως μέρος όπου βρέθηκαν φώκιες σε μεγάλους αριθμούς. Ως εκ τούτου, όπως συνηθίζεται μεταξύ των ανθρώπων, σχεδόν όλες οι φώκιες εδώ (και σε άλλα μέρη στην Ανταρκτική) εξοντώθηκαν. Τώρα ο πληθυσμός τους ανακάμπτει σταδιακά.

Γενικά, οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν ο Θεός ξέρει τι στα μικρότερα αδέρφια τους. Σε ένα από τα νησιά, οι άνθρωποι σκότωσαν όλες τις φώκιες, αλλά για κάποιο λόγο έφεραν εκεί γάτες. Αυτοί, όπως ήταν φυσικό, με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάστηκαν και κατασπάραξαν όλους τους πιγκουίνους. Για να επιστρέψουν οι πιγκουίνοι στο νησί, όλες οι γάτες πυροβολήθηκαν μεθοδικά πριν από αρκετά χρόνια (στο πλαίσιο ενός ειδικού κυβερνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση του πληθυσμού των πιγκουίνων). Πιστεύω ότι εάν η εξαγωγή λίπους πιγκουίνου δικαιολογηθεί οικονομικά, τότε αυτοί οι πιγκουίνοι θα θανατωθούν επίσης «για επιστημονικούς σκοπούς» ή «για τη ρύθμιση του πληθυσμού».

Η επόμενη φωτογραφία δείχνει το Half Moon, ένα μικρό σκοτεινό νησί με φόντο τα χιονισμένα βουνά του νησιού Livingston. Λίγο συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα.

Είναι δροσερό νωρίς το πρωί και όλοι νυστάζουν. Εκτός από τον εύθυμο καπετάνιο του Zodiac:

Μια απροσδόκητη ευχάριστη συνάντηση: το μηχανοκίνητο πλοίο "Lyubov Orlova", που έδεσε κοντά στο οδόστρωμα. Πρόκειται για ένα πρώην ρωσικό μηχανοκίνητο πλοίο, το οποίο λειτουργεί πλέον ως κρουαζιερόπλοιο αποστολής με μίσθωση από τη διάσημη εταιρεία Quark Expeditions. Μετά από μια πρόσφατη μεγάλη αναμόρφωση, η υπερκατασκευή του Orlova άλλαξε ελαφρώς στην εμφάνιση.

Λίγο αργότερα, όταν το Lyubov Orlova ζύγισε άγκυρα και σαλπάρισε, καταφέραμε να τους φωτογραφίσουμε μαζί με τον Alexander Pushkin. Εδώ είναι μια τέτοια συνάντηση δύο υπέροχων πλοίων. Μια φορά κι έναν καιρό και τα δύο πλοία δούλευαν μαζί στη Ναυτιλιακή Εταιρεία Άπω Ανατολής. Μόνο αν ο "Alexander Pushkin" ήταν ναυλωμένος από ξένες εταιρείες και πραγματοποιούσε διάφορες κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο, τότε ο "Lyubov Orlova" δούλευε σε γραμμές μεταφοράς της Άπω Ανατολής. Οι «αδερφές» της από τη ναυτιλιακή εταιρεία Άπω Ανατολής «Alla Tarasova» και «Maria Savina», έχοντας αλλάξει ιδιοκτήτες, χώρες εγγραφής και ονόματα, έγιναν κρουαζιερόπλοια. Το "Alla Tarasova" με το όνομα Clipper Adventurer βρίσκεται εδώ στα νερά της Ανταρκτικής. Οι υπόλοιποι τρεις φίλοι της Άπω Ανατολής - "Olga Androvskaya", "Olga Sadovskaya" και "Antonina Nezhdanova", δυστυχώς, έχουν ήδη κοπεί για παλιοσίδερα. Αλλά η βόρεια αδερφή τους "Klavdia Elanskaya" είναι σε τέλεια τάξη και εργάζεται στις γραμμές μεταφοράς και εκδρομών της ναυτιλιακής εταιρείας Murmansk. Η «Maria Ermolova», που έγινε διάσημη στη σοβιετική εποχή χάρη στις «αρκτικές κρουαζιέρες», ετοιμάζεται τώρα για κρουαζιέρες στην Κασπία Θάλασσα. Αυτή είναι η μοίρα της σειράς.

Κατά την προσγείωση έπρεπε να περπατήσουμε μερικά μέτρα μέσα στο νερό. Οι λαστιχένιες μπότες δεν βοήθησαν - νερό γέμισε ακόμα σε μία από αυτές.

Στην ακτή του νησιού υπάρχει μια ξύλινη βάρκα. Οι ιστορικοί δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το τι είδους σκάφος είναι αυτό και πώς εμφανίστηκε εδώ. Σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά του κόσμου, κανείς δεν θα έδινε σημασία στο παλιό σκάφος, αλλά σε αυτές τις ακατοίκητες περιοχές είναι ένα από τα διάσημα και αξιόλογα αντικείμενα.

Στην απέναντι πλευρά του νησιού υπάρχει επιστημονικός σταθμός Αργεντινής, που λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες από τα μέσα Ιανουαρίου. Τα κτίριά του φαίνονται στη φωτογραφία:

Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού καταλήφθηκε από πιγκουίνους.

Το έδαφος, όπως σε πολλά μέρη στην Ανταρκτική και τα γύρω νησιά, είναι πυκνό γεμάτο με περιττώματα πιγκουίνων. Συνηθίζεις γρήγορα τη μυρωδιά του.

Και εδώ είναι η σωζόμενη σφραγίδα. Έπρεπε να πυροβολήσω στη μέγιστη μεγέθυνση. Από απόσταση μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα με εμπλοκή. Αλλά από πού προέρχονται οι εμπλοκές;

Αφού περιηγηθούμε στο νησί, επιστρέφουμε πίσω στο πλοίο. Η ώρα είναι 7.45 π.μ. Μπορείτε να συνεχίσετε τον διακοπτόμενο ύπνο. Και μετά ξυπνήστε στις 11 το πρωί και σκεφτείτε: τι μπορείτε να ονειρευτείτε σε αυτή την κρουαζιέρα: μερικές φώκιες, πιγκουίνους, ακόμη και μια βάρκα στην ακτή.

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι πολύ κρύο στο κατάστρωμα, υπάρχει μια απομονωμένη γωνιά στο πλοίο όπου χύνεται ζεστό κρασί:

Κινούμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα προς τα βορειοανατολικά κατά μήκος των Νήσων Σέτλαντ:

Τέλος, τα νησιά μένουν πίσω, και βγαίνουμε στην ανοιχτή θάλασσα:

Στη θάλασσα συναντάμε ένα σύμπλεγμα από μεγάλα παγόβουνα:

Το πλοίο κινείται με σιγουριά ανάμεσα στα παγόβουνα με πλήρη ταχύτητα, χωρίς να επιβραδύνει.

Όταν τα παγόβουνα έμειναν πίσω, επικρατούσε ενθουσιασμός. Το Drake Passage φημίζεται για τις καταιγίδες του. Ο σημερινός ενθουσιασμός δεν μπορεί να ονομαστεί καταιγίδα, αλλά και πάλι το Marco Polo κουνιέται αισθητά. Οποιοδήποτε πλοίο στη θάλασσα λικνίζεται από καιρό σε καιρό. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την περιοχή λειτουργίας και την ισχύ των σταθεροποιητών pitching. Τα φυλλάδια κρουαζιέρας ισχυρίζονται το αντίθετο, αλλά οι συγγραφείς τους λένε ψέματα. Δεν υπάρχουν πλοία που να μην υπόκεινται σε pitching. Οι ναυπηγοί ασχολούνται με αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτύχει.

Ένα άλλο πράγμα είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί γρήγορα να συνηθίσει στο λίκνισμα, ενώ άλλοι μπορούν να το ανεχθούν πολύ καλά αρχικά. Ο καθαρός αέρας βοηθά μερικούς ανθρώπους. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν χάπια για τη θαλασσοπάθεια, τα οποία στα περισσότερα πλοία δίνονται σε όλους, τις περισσότερες φορές δωρεάν. Και αξίζει να εγκαταλείψουμε μια τέτοια απόλαυση όπως μια θαλάσσια κρουαζιέρα λόγω pitching, που μπορεί να μην υπάρχει;

Το βράδυ έγινε λαϊκό σόου των Φιλιππίνων. Μίλησαν τα μέλη του πληρώματος.

Στο Marco Polo, το επιτελείο διοίκησης εκπροσωπείται από Σουηδούς και Νορβηγούς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος είναι Φιλιππινέζοι. Οι κάτοικοι των Φιλιππίνων αποτελούν τη βάση των πληρωμάτων των περισσότερων κρουαζιερόπλοιων, και όχι μόνο των κρουαζιερόπλοιων. Αυτοί οι ευγενικοί και εργατικοί άνθρωποι αξίζουν μεγάλο σεβασμό για την καθημερινή τους δουλειά. Λέγεται μερικές φορές ότι το πλεονέκτημα των Φιλιππινέζων στη θάλασσα είναι μόνο ότι η εργασία τους αμείβεται χαμηλότερα από την εργασία, ας πούμε, ενός Ευρωπαίου. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Φιλιππινέζοι είναι εξαιρετικοί ναυτικοί και εξαιρετικοί ειδικοί. Νομίζω ότι στα ρωσικά πλοία, πολλά μέλη του πληρώματος, ειδικά εκείνα που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση επιβατών, θα πρέπει να αντικατασταθούν από Φιλιππινέζους και ένα θετικό αποτέλεσμα δεν θα έπρεπε να περιμένει πολύ.

Οι επιδείξεις πληρωμάτων αποτελούν παράδοση σε πολλά κρουαζιερόπλοια. Η σημερινή εκπομπή ήταν σχεδόν επαγγελματική: ένιωθε ότι το συνεργείο δούλευε μαζί για πολύ καιρό.

Μέχρι το βράδυ, ο ενθουσιασμός ηρέμησε λίγο, και μια ομίχλη επικράτησε πάνω από τη θάλασσα. Αύριο Cape Horn.

Μηχανοκίνητο πλοίο στο Drake Passage. Αυτό είναι ένα στενό μεταξύ της Ανταρκτικής και της Νότιας Αμερικής. Το πρωί το κατάστρωμα είναι γεμάτο από ενθουσιώδεις με κάμερες.

Στις εννιά και μισή το πρωί είχαν σημειώσει καλή πρόοδο. Καταφέραμε να δούμε διαφορετικά πουλιά και πέντε δελφίνια άγνωστων ειδών:

Ενώ βρίσκεστε στο Marco Polo, σκέφτεστε την τύχη των άλλων πλοίων αυτής της σειράς. Κατασκευάστηκαν πέντε από αυτά. Μόνο το «Marco Polo» («Αλέξανδρος Πούσκιν») έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το τέλος καθενός από τα άλλα ήταν απροσδόκητο και μάλιστα παράλογο.

Το πρώτο που πήγε ήταν το Mikhail Lermontov, το οποίο βυθίστηκε το 1986 στη Νέα Ζηλανδία λόγω λάθους πιλότου.

Το «Ivan Franko», απροσδόκητα για πολλούς, αφαιρέθηκε από τη γραμμή της Μέσης Ανατολής το 1994 και τέθηκε σε αποθήκευση, όπου σταδιακά ερήμωσε. Οι ουκρανικές αρχές έλαβαν κάποια μέτρα για να βρουν δουλειά για το πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες του Marco Polo, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τρία χρόνια αργότερα, το πλοίο κηρύχθηκε μη επισκευασμένο και στάλθηκε στην Ινδία για διάλυση.

Το "Shota Rustaveli" έμεινε χωρίς δουλειά το 1998 και πέρασε δύο χρόνια στο Ilyichevsk. Μετά από αλλαγή ιδιοκτήτη και ονόματος (έγινε γνωστό ως "Assedo"), το πλοίο άρχισε να συνεργάζεται με Ρώσους τουρίστες με μίσθωση από την εταιρεία Metropolis Tour. Η δουλειά ήταν εποχιακή· τον χειμώνα, το «Assedo» έμεινε αδρανές. Υπήρχαν προσπάθειες να οργανωθούν χειμερινές κρουαζιέρες στη Νότια Αμερική, αλλά οι Ρώσοι, συνηθισμένοι να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, δεν αγόραζαν ταξίδια. Νομίζω ότι η εποχικότητα της δουλειάς χάλασε το πλοίο. Το 2002 οι ιδιοκτήτες που θεώρησαν ότι τους συμφέρει περισσότερο να πουλήσουν το πλοίο παρά να το συντηρήσουν, το έθεσαν προς πώληση. Δεν ήθελαν την καταστροφή αυτού του καλού ακόμα πλοίου, αλλά την καλύτερη τιμή τους πρόσφεραν οι αγοραστές πλοίων για μέταλλο. Και τον Νοέμβριο του 2003, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επόμενης σεζόν, το "Assedo" πήγε στην Ινδία για κοπή.

Το "Taras Shevchenko" ερήμωσε στο Ilyichevsk το 1998. Έγιναν προσπάθειες αναζωογόνησης του πλοίου, οι μηχανισμοί και οι χώροι επιβατών του οποίου διατηρήθηκαν σε υποδειγματική τάξη ακόμη και κατά την ενδιάμεση στάση. Το 2003, ο Σεφτσένκο εξαγοράστηκε από την εταιρεία της Ανταρκτικής, η οποία ανακοίνωσε την επιθυμία της να αναβιώσει τη γραμμή Κριμαίας-Καυκάσου. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να αμφισβητήσουν αυτή τη συμφωνία. Πέντε εκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν για την ανακατασκευή των χώρων επιβατών του πλοίου. Όμως δεν έγινε ούτε μία πτήση. Σύντομα ο "Σεφτσένκο" πήγε στο Μπαγκλαντές για κοπή.

Μόνο το Alexander Pushkin, το πιο ευτυχισμένο πλοίο της σειράς, παρέμεινε σε υπηρεσία. Η βιογραφία του είναι γεμάτη ενδιαφέροντα επεισόδια, έχει επισκεφτεί διάφορα μέρη του κόσμου και, παρά την ευλαβική του ηλικία - σαράντα δύο χρόνια, δεν πρόκειται να φύγει. Αλήθεια, θα έχει αλλαγή ιδιοκτησίας τον Μάρτιο, θα το αναφέρω αργότερα.

(πάρθηκε από το κατάστρωμα οκτώ)

Καθώς πλησιάζαμε στο ακρωτήριο Χορν, οι θάλασσες έγιναν πολύ αισθητές: η στάθμη της θάλασσας έφτασε τους πέντε βαθμούς και άρχισε να βρέχει. Θυμάμαι ένα από τα άρθρα της Σοβιετικής εποχής για τον ίδιο τύπο μηχανοκίνητου πλοίου "Shota Rustaveli". Ο ανώτερος μηχανικός είπε ότι οι σταθεροποιητές κατανάλωναν πάρα πολύ καύσιμο και για να εξοικονομηθούν τα σοσιαλιστικά κεφάλαια, πρότεινε να μην τους ανάψουν. Η εμπορική υπηρεσία αντιτάχθηκε ότι σε αυτήν την περίπτωση, οι επιβάτες θα σταματούσαν να επισκέπτονται τα καταστήματα και τα κέρδη σε συνάλλαγμα θα μειωνόταν, επομένως η εξοικονόμηση καυσίμων θα αναιρούνταν. Την ίδια ώρα, κανείς δεν θυμόταν την ευημερία των επιβατών στο πλοίο. Ελπίζω τα πράγματα να είναι διαφορετικά αυτές τις μέρες.

Εδώ βρίσκεται το Cape Horn, ένα νησί που θεωρείται το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής. Σε αυτά τα μέρη υπάρχει σχεδόν πάντα άνεμος και κύματα. Πολλά πλοία χάθηκαν εδώ. Τα περισσότερα πλοία επιλέγουν το ασφαλέστερο, αν και εξαιρετικά δύσκολο για τη ναυσιπλοΐα, στενό στενό του Μαγγελάνου, που βρίσκεται σημαντικά βόρεια του Ακρωτηρίου Χορν.

Παρά την κακοκαιρία, οι τουρίστες βγήκαν στο κατάστρωμα. Όταν ήμουν εδώ πριν από έξι χρόνια, ο καιρός ήταν ίσως ακόμη χειρότερος. Υπάρχουν όμως γενναίες ψυχές που γυρίζουν γύρω από το Cape Horn με πανιά. Θα παρακολουθήσω τον Χορν τώρα και θα πάω σε μια ζεστή καμπίνα. Και αυτοί? Αν και θυμάμαι ένα εξαήμερο ιστιοπλοϊκό ταξίδι με γιοτ στη Βαλτική στα φοιτητικά μου χρόνια. Πλέαμε από την Αγία Πετρούπολη στο Καλίνινγκραντ με πανιά, χωρίς κινητήρα, σε μια αδιάκοπη καταιγίδα. Τίποτα, ήταν υπέροχο. Κάποια μέρα θα πρέπει να πάμε γύρω από το Cape Horn με πανιά. Λένε ότι αυτός που το έκανε αυτό έχει το δικαίωμα να βάλει δύο πόδια στο τραπέζι.

Εδώ είναι, το Cape Horn, ένα νησί στη συμβολή δύο ωκεανών. Στην αριστερή του πλευρά βρίσκεται το νοτιότερο σημείο του νησιού, άρα και η Νότια Αμερική. Εκεί υπάρχει και φάρος. Το σπίτι του φαροφύλακα βρίσκεται στα δεξιά, κάτω μέρος του νησιού. Δεν υπάρχουν άλλα κτίρια στο Cape Horn.

Στις επτά το βράδυ μπήκαμε στο Beagle Channel, έγινε πιο ζεστό και το κύμα σταμάτησε. Η ιστιοπλοΐα κατά μήκος του στενού θυμίζει ιστιοπλοΐα σε ποτάμι, όπου και οι δύο όχθες είναι πολύ κοντά. Ακόμα και ασυνήθιστο μετά το σκληρό πέρασμα του Drake. Μετά τους απρόσιτους βράχους της Ανταρκτικής, το βλέμμα ακουμπά στα καταπράσινα βουνά και λόφους. Μετά από μια εβδομάδα σιωπής, το τηλέφωνο άρχισε να λειτουργεί. Η Tierra del Fuego, το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, η πιο μακρινή άκρη του κόσμου για τους περισσότερους ανθρώπους, μετά την Ανταρκτική μου φαίνεται σχεδόν σαν το σπίτι μου.

Εδώ μπορείτε να συναντήσετε ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο αποστολής. Το Corinthian II κατευθύνεται προς την Ανταρκτική. Α, και θα τα κουνήσει απόψε...

Αλλά αυτό το πλοίο, προφανώς, έχει αποπλεύσει:

Το βράδυ, το εστιατόριο φιλοξένησε την «Alaska Parade» - μια παραδοσιακή πομπή σερβιτόρων με κέικ παγωτού για την προτελευταία βραδιά της κρουαζιέρας:

Ο σερβιτόρος μας, ο Oliver από τις Φιλιππίνες, εργάζεται για το Marco Polo από το πρώτο του ταξίδι.

Στη συνέχεια οι σεφ παρουσιάστηκαν με χειροκροτήματα:

Στις έντεκα και μισή φάνηκαν τα φώτα της Ουσουάγια.

Στην αρχή της πρώτης νύχτας φτάσαμε στην προβλήτα επιβατών στην Ushuaia.

Αυτή η κρουαζιέρα έχει ένα κάπως ασυνήθιστο τέλος: αύριο έχουμε μια ολόκληρη μέρα για να εξερευνήσουμε την Ουσουάια και να κάνουμε εκδρομές και να αποβιβαστούμε μόνο μεθαύριο το πρωί. Παρά την άφιξη λοιπόν στον τελικό προορισμό, η κρουαζιέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Το πρωί, υπάρχουν μόνο δύο μεγάλα πλοία στο λιμάνι της Ushuaia: το Marco Polo και το ρωσικό ερευνητικό μηχανοκίνητο πλοίο Akademik Ioffe, το οποίο έχει επανεκπαιδευτεί ως κρουαζιερόπλοιο και ετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι στην Ανταρκτική.

Αργότερα έφτασε το Norwegian Dream, ταξιδεύοντας σε πόλεις της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν πάντα πολλοί Ρώσοι στο πλοίο στις κρουαζιέρες της Νότιας Αμερικής. Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, αυτό το πλοίο πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στην Αγία Πετρούπολη, όπου επιβιβάζεται από ρωσικές ομάδες για κρουαζιέρες δύο εβδομάδων στις βόρειες θάλασσες. Παρά την επιβλητική του εμφάνιση, το Norwegian Dream είναι βετεράνος του NCL. Πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκε σε επέμβαση επιμήκυνσης: το αγγείο κόπηκε στα δύο και ένα νέο τμήμα εισήχθη στη μέση.

Το Marco Polo φορτώνει φαγητό για το επόμενο ταξίδι:

Η σημερινή μας εκδρομή είναι αφιερωμένη στη γνωριμία με τη Γη του Πυρός και το μουσείο στο κτίριο μιας πρώην φυλακής στην Ουσουάια.

Ενώ σε αυτά τα μέρη, ο Μαγγελάνος παρατήρησε πολλές φωτιές που κάηκαν από τους Ινδούς που ζούσαν εδώ. Ως εκ τούτου, ονόμασε τη γη που βρίσκεται νότια του στενού του Μαγγελάνου που ανακάλυψε ο ίδιος (το οποίο γνωρίζουμε ως Γη του Πυρός). Τον 19ο αιώνα, αυτό το έδαφος εξασφάλιζε η Αργεντινή, αν και διεκδικούνταν επίσης από τη Χιλή και τα ευρωπαϊκά κράτη. Για να περιορίσουν τη θλίψη των ανταγωνιστών, οι αρχές της Αργεντινής ίδρυσαν εδώ μια αποικία για επικίνδυνους εγκληματίες. Η Tierra del Fuego παρέμεινε στην Αργεντινή.

Η Ushuaia, η πρωτεύουσα της Γης του Πυρός, είναι μια μικρή πόλη πολύ δημοφιλής στους τουρίστες σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να δουν την ομορφιά της Παταγονίας, καθώς και για να ταξιδέψουν από την Ushuaia με πλοίο στην Ανταρκτική.

Η διαδρομή μας ακολουθεί την Παναμερικανική Οδό βαθιά στη Γη του Πυρός. Κατά μήκος αυτού του αυτοκινητόδρομου μπορείτε να φτάσετε μέχρι την Αλάσκα, διασχίζοντας το στενό του Μαγγελάνου με το πλοίο. Θα πρέπει να διανύσετε 17 χιλιάδες χιλιόμετρα. Υπάρχουν γνωστοί ενθουσιώδεις που έχουν κάνει τέτοια ταξίδια. Ένα ζευγάρι Αμερικανών ταξίδεψε κατά μήκος αυτού του αυτοκινητόδρομου από την Αλάσκα στην Παταγονία με αυτοκίνητο για τρία χρόνια. Μετά την επιστροφή τους στη Νέα Υόρκη, απέκτησαν έναν γιο.

Μία από τις πιο όμορφες φυσικές τοποθεσίες της Γης του Πυρός είναι η λίμνη Escondido. Σε ορισμένα σημεία το βάθος του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, και σε κάθε περίπτωση ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία του νερού στη λίμνη το καλοκαίρι είναι περίπου δέκα βαθμοί.

Το χειμώνα, το αλπικό σκι είναι δημοφιλές σε αυτά τα μέρη. Υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα με σύγχρονα λιφτ.

Υπάρχουν πολλά ρείθρα σκύλων στη Γη του Πυρός.

Εδώ αυτά τα σκυλιά μαγειρεύονται πολύ νόστιμα.

Αστείο. Η φωτογραφία δείχνει αρνιά. Είναι επίσης κρίμα, δεν διαφωνώ. Και τα σκυλιά χρησιμοποιούνται σε ένα δημοφιλές χειμερινό αξιοθέατο εδώ - το έλκηθρο για σκύλους.

Η επόμενη στάση είναι σε μια πρώην φυλακή.

Έχω ήδη αναφέρει ότι στην Ουσουάια στάλθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνοι εγκληματίες. Κρατήθηκαν ακριβώς εδώ. Μέρος της φυλακής έχει μετατραπεί σε μουσείο τοπικής ιστορίας και ναυτιλίας, μέρος σε γκαλερί τέχνης, αλλά ένα άλλο μέρος αφηγείται την ιστορία της ζωής των εγκληματιών σε αυτή τη φυλακή και μιλάει για μερικούς από αυτούς. Τα μοντέλα των εγκληματιών αναδημιουργήθηκαν από φωτογραφίες σε φυσικό μέγεθος και είναι πολύ αξιόπιστα.

Αυτός ο άντρας σκότωσε μια τηλεφωνήτρια για χρήματα, παρεξηγώντας την με πόρνη:

Και αυτός είναι ο Ρώσος αναρχικός Semyon Radovitsky, που ανατίναξε τον αρχηγό της αστυνομίας με μια βόμβα:

Υπάρχουν και άλλοι εγκληματίες που εκπροσωπούνται στη φυλακή-μουσείο, αλλά δεν θα στενοχωρήσω αγαπητούς αναγνώστες με τις περιγραφές των εγκλημάτων τους. Επιτρέψτε μου να πω μόνο ότι οι συνθήκες σε αυτή τη φυλακή για επικίνδυνους εγκληματίες ήταν σχετικά ήπιες. Σε πολλούς κρατούμενους επιτρεπόταν να ασκούνται, όλοι λάμβαναν χρήματα για τη δουλειά τους και η χειρότερη τιμωρία ήταν ο προσωρινός περιορισμός της διατροφής στο ψωμί και το νερό. Ήταν δυνατή η απόδραση από τη φυλακή εάν το επιθυμούσαν - ήταν κακώς φυλασσόμενη, αλλά δεν υπήρχε πού να τρέξει. Είναι αλήθεια ότι ο προαναφερόμενος αναρχικός Semyon Radovitsky ήταν ακόμα σε θέση να δραπετεύσει από την Ushuaia, αλλά η διαφυγή του ήταν προετοιμασμένη από το εξωτερικό: το πλοίο στο οποίο έπλεε τον περίμενε στην άγρια ​​φύση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δραπέτες πιάστηκαν από την αστυνομία τις πρώτες κιόλας μέρες ή επέστρεφαν μόνοι τους.

Εκείνο το βράδυ, στο πλοίο έλαβε χώρα μια παράσταση χορού Αργεντινής από τοπική ομάδα.

Αυτό ήταν, η κρουαζιέρα τελείωσε. Είναι η τελευταία νύχτα που απομένει στο Marco Polo, και αύριο το πρωί θα κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο, από όπου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για το σπίτι, που αποτελείται από τέσσερις πτήσεις και μεγάλες αναμονές στα αεροδρόμια.

Αλλαγές έρχονται σύντομα στη ζωή του πλοίου «Marco Polo». Η NCL, ιδιοκτήτρια της Orient Line, πουλά το πλοίο σε νέο Έλληνα εφοπλιστή, από τον οποίο ναυλώθηκε από τη γερμανική γραμμή κρουαζιέρας Transocean Tours. Αυτό πιθανότατα θα συνεπάγεται αλλαγή στο όνομα του σκάφους. Το πλοίο θα δραστηριοποιείται στη γερμανική αγορά, αλλά θα παρέχει επίσης ένα πλήρες αγγλόφωνο πρόγραμμα επί του σκάφους - με αυτόν τον τρόπο ο νέος χειριστής θα μπορεί να διατηρήσει μέρος της παλιάς αγγλόφωνης πελατείας του πλοίου και να προσελκύσει νέους. Τα δρομολόγια δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά λέγεται ότι περιλαμβάνουν κρουαζιέρες στη Βόρεια Ευρώπη και την Ανταρκτική, τους ίδιους προορισμούς που εκτελούσε το Marco Polo.

Μόλις το πλοίο φτάσει στη Λισαβόνα στις 23 Μαρτίου 2008, η Orient Lines θα πάψει να υπάρχει. Ήταν μια διάσημη και αγαπημένη εταιρεία κρουαζιέρας που δημιούργησε ένα μοναδικό προϊόν - φθηνές κρουαζιέρες σε ενδιαφέρουσες διαδρομές σε ένα κλασικό πλοίο με καλή εξυπηρέτηση. Όλα όμως στον κόσμο τελειώνουν. Τώρα αυτή η εταιρεία δεν θα υπάρχει πλέον.

Το πλήρωμα θα εργαστεί επίσης στο πλοίο μόνο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ο νέος εφοπλιστής επιστρατεύει νέο γερμανόφωνο πλήρωμα. Η NCL έχει ήδη προσφέρει σε όλα τα μέλη του πληρώματος θέσεις στα κρουαζιερόπλοια της - έχει δώδεκα από αυτά. Κανείς λοιπόν δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, αντίθετα όλοι θα στραφούν σε πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα πλοία. Αλλά η υπέροχη ομάδα που είναι το πλήρωμα του Marco Polo δεν θα υπάρχει πια. Αυτό το πλήρωμα πήρε μορφή για πολλά χρόνια, αυτό το πλήρωμα αγάπησε πολύ το πλοίο του και το φρόντισε. Και ήταν πραγματικά μια ομάδα. Τη λυπάμαι πολύ.

Συνοψίζοντας την κρουαζιέρα, μπορώ να πω ότι ήταν ένα πολύ ασυνήθιστο ταξίδι, διαφορετικό από όλα όσα είχα κάνει στο παρελθόν. Για όσους θέλουν να πάνε με σκάφος στην Ανταρκτική, θα συνιστούσα καταρχήν να μην συντονιστούν στις υποχρεωτικές μαγευτικές εντυπώσεις. Στην Ανταρκτική, όλα εξαρτώνται πολύ από τον καιρό. Υπάρχουν κρουαζιέρες που όλες οι μέρες είναι συννεφιασμένες, βρέχει και λόγω θαλασσοταραχής οι προσγειώσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Αυτή ήταν η προηγούμενη κρουαζιέρα Marco Polo. Και τότε η Ανταρκτική θα μείνει στη μνήμη ως ένα ζοφερό, ζοφερό μέρος. Είμαι τυχερός. Στη μνήμη μου, η Ανταρκτική παραμένει ως εξής:

Αντίο, «Αλέξανδρος Πούσκιν»! Σίγουρα θα έρθω να σε δω όταν έρθεις στην Αγία Πετρούπολη.

Και σε όλους όσοι διάβασαν τις σημειώσεις μου για αυτήν την κρουαζιέρα, θέλω να ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ ενδιαφέροντα ταξίδια και καλές αναμνήσεις από αυτά.