Seutan Ισπανία Βόρεια Αφρική. Γλυκά - Ισπανική αποικία στην Αφρική (Ισπανία-Μαρόκο) Λιμάνι Speut Ισπανία

Όντας σχεδόν πριν από ένα χρόνο στο Μαρόκο, και σπορά στην πόλη Tetuan, ότι στα βόρεια της χώρας, με κάποιο τρόπο μίλησα με έναν συγκεκριμένο τοπικό θείο. Είπε ότι τουλάχιστον ο ίδιος ο Μαροκινός, αλλά ζει στην ισπανική Μάλαγα. Και τώρα το ξενοδοχείο έχει μια οικογένεια, αλλά στη συνέχεια επιστρέφει στην Ισπανία. Συζητήσαμε από καιρό τα προβλήματα της μετανάστευσης, των ερωτήσεων και των αμφιβολιών, της προσαρμογής και της καλά επεξηγηματικής δυσλειτουργίας των Ισπανών για την άφιξη των παράνομων από το Μαρόκο. Έριξε την αξιοσημείωτη φράση στο γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ένα "konkista", τότε "Reconquist". Και τώρα που η Ευρώπη χαλαρή - θα υπάρξει μια επαναλαμβανόμενη μουσουλμανική "conquista". Ο συνομιλητής μου γέλασε όταν αναφέρθηκε ότι η ήσυχη δεύτερη Conquista της Ευρώπης συνεχίστηκε ήδη, διότι στο ίδιο Παρίσι, κάθε πέμπτο είναι μια αποχώρηση από τις χώρες του Μαγκρέμπ. Αυτό το MIG σταμάτησε να γελάει και παρατήρησε ότι στο Παρίσι η κατάσταση δεν είναι τόσο ενδεικτική, όπως στη Μασσαλία, όπου τα τέταρτα του κάθε τρίτο. Τι γνωρίζαμε αυτή τη συζήτηση; Δεν ξέρω. Ο συνομιλητής μου εξαφανίστηκε τόσο απροσδόκητα όσο εμφανίστηκε.

Την επόμενη μέρα, πιθανώς, διείσδυση της συνομιλίας για το θέμα των κατακτών, έκανα ένα ταξίδι στον ισπανικό CEUT. Από το σταθμό λεωφορείων Tetuan CTM, τα ταξί της διαδρομής αποστέλλονται στη διασταύρωση των συνόρων στη Θέουτα (40km).

Άποψη της Θέουτα από το μαροκινό σύνορο

Λίγα λόγια για αυτές τις ταξί διαδρομής, που ονομάζονται αλλιώς Grand Taxi. Θα είναι το παλιό και εξαιρετικά φθαρμένο Peugeot-504 ή Mercedes-200. Αυτά τα αυτοκίνητα παρεμποδίζονται από πολύ περισσότερους επιβάτες από ό, τι παρέχεται. Τουλάχιστον 4 άτομα στην πλάτη (μερικές φορές, πλέον σε αυτά τα παιδιά), συν δύο στην καρέκλα ενός επιβάτη μπροστά. Σύνολο, σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για 5 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός σοφέρ, οδηγεί στην πραγματικότητα 7-9. Αυτές οι αποχρώσεις είναι σημαντικές να εξεταστούν, επειδή με μακρά ταξίδια, αυτός ο τύπος μεταφοράς μπορεί να είναι εξαιρετικά κουραστικός. Στην περίπτωσή μου, ήμασταν επτά, συμπεριλαμβανομένου του σοφέρ, και μια μνήμη RAM οδήγησε στον κορμό, ο οποίος συνεχώς χύθηκε προσεκτικά για το πίσω μέρος των καθισμάτων, από την οποία οι πλάτες μας πηδούν πάνω και κάτω.

Εδώ φτάνουν τα ταξί της διαδρομής από το Μαροκινό Τέουνα. Επόμενη - Τελωνειακή και ουδέτερη λωρίδα.

Το μονοπάτι προς την Ισπανία είναι μια μακρά μετάβαση μεταξύ δύο περιφράξεων. Οι μαροκινοί θείες μεταφέρουν εμπορεύματα προς πώληση.

Σύνορα φράχτη που χωρίζει την ισπανική CEUT και το Μαρόκο

Εάν η Ταγγέρη είναι μια πύλη στο Μαρόκο για τους Ευρωπαίους όλων των λωρίδων και των αναγκών, τότε η Ceuta είναι μια πύλη στον κόσμο για τον Morocans-Shopnikov και σπάνιες backpackers. Αυτές οι πύλες είναι μεγάλες από το άλλο τόσο στην εμφάνιση όσο και από ενδεχομένως αυτά τα σύνορα που διασχίζουν. Η Ceuta (στα Αραβικά - Sebet) διαρκεί 18 τ.μ. και περιλαμβάνει μια εξαιρετική ορεινή χερσόνησο στη θάλασσα, που συνδέονται με ένα στενό κλουβί, το οποίο βρίσκεται στην πραγματικότητα την πόλη της Seut. Από το Μαρόκο, το θύλακα διαχωρίζεται από την οχυρωμένη γραμμή των φραγμών, η οποία είναι καλά ορατή από μερικές πανοραμικές θέσεις που βρίσκονται ήδη μέσα στο θύλακα. Η μετάβαση του ορίου είναι ιδιόμορφη. Πρώτα απ 'όλα, δεν φωτογραφίζεται στην επικράτεια των τερματικών, είτε είναι ισπανικά ή μαροκινή. Όταν κρατήσω δύο ισπανικά κορίτσια που έλαβαν τη διαδικασία της τελωνειακής επιθεώρησης του αυτοκινήτου στη βιντεοκάμερα. Η κράτησή τους δεν περιορίστηκε σε προφορική πρόταση και φυτεύτηκαν στο αυτοκίνητο Gendarmerie και απομακρύνθηκαν προς την κατεύθυνση του τετακτού.

Θέουτα

Περαιτέρω. Μια ομάδα τοπικών hastlers (Bastard), προφανώς, δεν είναι εντελώς προσανατολισμένη προς τους τουρίστες θα προσπαθήσει να σας πουλήσει κάρτες μετανάστευσης για γέμιση. Προσφέρεται σε όλους στη σειρά, αλλά δεν αξίζει να τους ακούσετε - οι κάρτες είναι εντελώς δωρεάν στους ανέμους ελέγχου διαβατηρίου. Οι τουρίστες καθίστανται ξεχωριστές από το Morocans μια ουρά και πολύ γρήγορα, έχοντας λάβει σε αντάλλαγμα για μια γεμάτη κάρτα εκτύπωσης, ακολουθήστε το ισπανικό τερματικό, στο οποίο από τη δύναμη των πενήντα μέτρων. Και εδώ, ήδη στην ισπανική πλευρά, χτύπησα από την ευκολία με την οποία τα πλήθη των ανθρώπων εισέρχονται στην Ευρώπη. Κανείς δεν έλεγξε τα έγγραφα που εισέρχονται στην Ισπανία.

Επαναλαμβάνω - καθόλου, κανείς δεν έλεγξε τα έγγραφα από οποιαδήποτε από αυτές τις συνοριακές διασταύρωση. Δεν έδωσα καν το διαβατήριό μου, αλλά περπάτησα μόνο στο πλήθος των Μαροκινών, και σε ένα λεπτό ήταν στη στάση του λεωφορείου στην επικράτεια του θύλακα.

Ο αριθμός των λεωφορείων 7, με την επιγραφή "Centro Ciudad" (κέντρο της πόλης) μόλις οδήγησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, ολόκληρο το πλήθος που εκτέθηκε ευτυχώς σε αυτό και πήγαμε. Ειρήνη σε σας, Ισπανία. Και όμως αξιολογείται ότι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οίνων σχετικά με τη ροή των παράνομων μεταναστών από την Αφρική, τα όρια είναι στην πραγματικότητα διαφανή εδώ. Κοιτάζοντας μπροστά, σημειώνω ότι κανείς δεν έχει επαληθευμένα έγγραφα στο δρόμο πίσω. Και η στιγμή - από τα σύνορα μέχρι το κέντρο της πόλης (2,5χλμ) μπορείτε να περπατήσετε και να περπατήσετε κατά μήκος του αναχώματος.

Η Θέουτα αξίζει μια μικρή ιστορική εκδρομή. Πολύ σύντομη, υπόσχομαι, γιατί δεν μπορώ να αντέξω όταν οι συντάκτες των ταξιδιωτικών σημειώσεων, καθιστώντας τον εαυτό του μια ιστορία της ιστορίας, ξαναγράψτε από το Διαδίκτυο, ποια είναι η παραμικρή παρουσίαση.

Έτσι, για τους Ισπανούς της CEUT, είναι για τη ρωσική Κριμαία με την Kronstadt, για τη Βρετανία - Γιβραλτάρ, για τις ΗΠΑ - ένα άγαλμα ελευθερίας και για τους Ισραηλινούς - Ιερουσαλήμ. Ως εκ τούτου, είναι σαφές πόσο ευαισθητοποιημένη η Ισπανία σχετίζεται με οποιαδήποτε κερδοσκοπία για το θέμα των τελευταίων αφρικανών κατοχυρών τους. Ειδικά με τη Souta, πάνω από την οποία η ισπανική σημαία δεν έχει κατεβεί από το 1580, όταν φτάσει από τους Πορτογάλους.

Το Μαρόκο έχει μεγάλες φιλοδοξίες σε σχέση με το χαριτωμένο και τη Μελίλια και τη σύγκρουση του περασμένου έτους μεταξύ των δύο χωρών λόγω της συμμετοχής στο μικροσκοπικό νησί λίγα χιλιόμετρα στα βορειοανατολικά του Σετούι είναι το πρόσθετο παράδειγμα.

Η εκμετάλλευση των θύλακες είναι το ζήτημα της εθνικής υπερηφάνειας της Ισπανίας, υπό το πρίσμα της οποίας τα μάτια κλείνουν εδώ και πολύ καιρό και οι δύο θύλακες επιδοτούνται ότι η ανεργία φτάσει το 30% και ότι, προκειμένου να προσελκύσουν τους κατοίκους, υπάρχει πλήρης απαλλαγή από φόροι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ισχυρισμοί των Ισπανών στο Βρετανικό Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρούν ότι είναι το έδαφος, που ανατίθενται παράνομα από τους Βρετανούς, εξαιρετικά κυνικούς και ειρωνικά.

Κατά τη γνώμη μου, η Ceuta είναι αξιοσημείωτη για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό θάλαμο στην Αφρική, πολύχρωμο και ασυνήθιστο. Πόλη, με πληθυσμό 75 χιλιάδων κατοίκων, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι οι Μαροκινές. Υπάρχει ένα ευχάριστο ιστορικό κέντρο, μερικές εκκλησίες, μια συναγωγή, αστικό θέατρο και ... όλα.

Εδώ, ο παράδεισος για τους λάτρεις των παλαιών φρουρίων και άλλων οχυρώσεων - σε Seut τουλάχιστον πέντε φρούρια, εκ των οποίων δύο επηρεάζονται από την κλίμακα και την εξουσία τους. Ένας από αυτούς, ο Foso de San-Felipe, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ιστορικού κέντρου της πόλης - ένα πραγματικό αριστούργημα της τέχνης μεσαιωνικής οχύρωσης. Αξίζει να περάσετε μερικές ώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης σε ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον μουσείο πόλης. Στην πραγματικότητα, αυτός ο τεράστιος προμαχώνας χωρίζει την πόλη από την ηπειρωτική χώρα της Αφρικής, επειδή εδώ, στο στενότερο μέρος, η θέση του χαντάκι, όπου πιέζει το θαλάσσιο νερό.

Το δεύτερο φρούριο, η Fortaleza de Hacho, βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, στην αντίθετη πλευρά της χερσονήσου, ή περίπου 4χλμ ανατολικά του κέντρου της πόλης. Φρούριο, τα τείχη των οποίων με πύργους φρουράς και πολυάριθμες τιράντες τεντωμένες σε 2,5χλμ, ishing την κορυφή του βουνού του ίδιου ονόματος.

Το τρίτο φρούριο, το Castilio desnarigado, βρίσκεται στην ανατολική άκρη της χερσονήσου, 7χλμ από το κέντρο της πόλης και το χιλιόμετρο. Το τέταρτο και το πέμπτο φρούριο είναι λιγότερο εντυπωσιακό, κακώς διατηρημένο και βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου.

Κατ 'αρχήν, δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνετε μια ακτινική διαδρομή πεζοπορίας από την πόλη σε όλα τα οχυρά. Όπως έκανα, περπατώντας περίπου 10 χιλιόμετρα με τα πόδια. Αυτός είναι ένας σκληρός τρόπος, αλλά με πολλές εντυπώσεις και υπέροχες θέσεις για πανοραμική λήψη όχι μόνο σέουνες, αλλά και τέλεια ορατό από εδώ το χυδαίο Γιβραλτάρ, στο οποίο απευθείας από 30 χιλιόμετρα.

Μου άρεσε η CEUT. Αν κοιτάξετε αυτό το μέρος, ως τόπος κατοικίας, τότε η αίσθηση της κλειστοφοβίας είναι αναπόφευκτη. Anclave, μέγιστο μήκος 9 χλμ και ένα μέγιστο πλάτος 1,8 χλμ, συμπιεσμένο μεταξύ της θάλασσας και των συνόρων που σχετίζεται με την Ευρώπη Ferries - ένα διφορούμενο χώρο για μόνιμη κατοικία. Και όχι όλοι να δοκιμάσουν. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ένα θαυμάσιο κλίμα, ζεστή θάλασσα, φθηνά καταλύματα και φορολογικά διαλείμματα.

Ακόμη και μετά από μισή ώρα μπήκα στο κτίριο του τερματικού σταθμού επιβατών του λιμανιού των SEUTS. Από εδώ, τα πλοία και τα καταμαράνια υψηλής ταχύτητας αποστέλλονται στο ισπανικό Algeciras. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλοία για την ηπειρωτική χώρα είναι ακριβότερα από τα τιμολόγια στην Ταγγέρη. Πληρώσα 34 ευρώ με έναν τρόπο (από το δασμολογικό κόστος 29 ευρώ) και ήταν ο ελάχιστος συντελεστής. Ένα μικρό περιστατικό βγήκε όταν προσγειώνεται όταν αποδείχθηκε ότι το αγορασμένο εισιτήριο είναι ένα κουπόνι, το οποίο ακολουθεί σε ένα άλλο παράθυρο για την ανταλλαγή στο σαλόνι προσγείωσης. Έτσι λείπει το πλησιέστερο καταμαράν. Είναι καλό ότι τα εισιτήρια πωλούνται χωρίς χρόνο και ισχύουν σε οποιοδήποτε καταμαράν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πριν από την επιβίβαση, πραγματοποιείται έλεγχος διαβατηρίου, αλλά και πάλι - επιλεκτικά. Πέρα από μένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δοκιμάζουν προσεκτικά την μαροκινή οικογένεια, αλλά εγώ και αρκετοί άνθρωποι πίσω μου δεν έλαβαν τα διαβατήρια και ακριβώς όπως ανέβηκαν στο πλοίο.

Και τώρα, και πάλι η διασταύρωση του στενού του Γιβραλτάρ, αυτή τη φορά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Seuti Seuti σε σχήμα καμήλα εξαφανίζεται αργά, σταδιακά συγχωνεύοντας με τα βουνά της αφρικανικής ακτής. Μισή ώρα και μόνο τα κοινά περιγράμματα του τόπου όπου συνέταξα πρόσφατα τα μυστήρια των αρχαίων φρουρίων και τα χαρακτηριστικά της διασταύρωσης των ορίων.

Αλλά στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ο βράχος του Γιβραλτάρ. Το καταμαράν συμπεριλαμβάνεται στον κόλπο του Algeciras, επιβραδύνει και αυτή τη φορά είναι να φτιάξετε πολλές πανέμορφες εικόνες. Όλα είναι πολύ κοντά. Εδώ είναι τα αγκυροβόλια του λιμανιού του Algeciras, αλλά αντίθετα, μέσα από τον κόλπο, κυριολεκτικά σε πέντε χιλιόμετρα - το βρετανικό outpost του Γιβραλτάρ.

Από τον οδηγό, ήξερα ότι ο ίδιος ο Algeciras ήταν πιθανό από τουριστική άποψη. Μεγάλη πόλη λιμάνι, Ισπανία Πύλη στην Αφρική. Αλλά εδώ έπρεπε να περάσω αυτή τη μέρα και τη νύχτα. Χωρίς να επιβαρύνει τον εαυτό σας με μια οδυνηρή επιλογή, μόλις πήγα στο πλησιέστερο φθηνό ξενοδοχείο, το οποίο αναφέρθηκε στο LP. Αυτό είναι το Marrakesh Motel, το οποίο κατέχει μια φιλική μαροκινή οικογένεια. Μονόκλινο δωμάτιο με ανέσεις στο πάτωμα Υπάρχουν 20 ευρώ εδώ και δύο - 30. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του τόπου είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική εγγύτητα με το λιμάνι, το σταθμό των λεωφορείων και το σταθμό Zh.D. Μέχρι οποιουδήποτε από τους σταθμούς κυριολεκτικά λίγα λεπτά με τα πόδια. Τότε έφυγα τα πράγματα, πήρα ένα ντους και δεν χάνοντας το πολύτιμο φως (στο ρολόι ήδη το μεσημέρι), πήγε στον κοντινό σταθμό λεωφορείων. Πάω στο Γιβραλτάρ! Αλλά γι 'αυτό εδώ.

Γεωγραφικά, το έδαφος των ισπανικών θύλακες στην επικράτεια, τη Θέουτα και τη Μελίλια μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημι-θύλακα ή θαλάσσια θύλακα. Τόσο η αιτία όσο και η Melilla, έχουν τα δικά τους χωρικά ύδατα με πρόσβαση σε ανοιχτό θαλάσσιο χώρο. Η Ceuta βρίσκεται σε επτά μικρά βουνά, το υψηλότερο από το οποίο το Aeri (Anyera) είναι υψηλό 349 μέτρα.

Εκτός από το ηπειρωτικό μέρος, η Ceuta παίρνει μια μικρή χερσόνησο της La Almina (Península de Almina), μιλώντας στο στενό του Γιβραλτάρ από την αφρικανική ακτή και θεωρείται τα σύνορα του Ατλαντικού Ωκεανού. Το υψηλότερο σημείο της χερσονήσου του όρους ACHO (Monte Hacho) ύψους 204 μέτρων. Στην κορυφή του βουνού βρίσκεται η θάλασσα που αποθηκεύεται από τους Φοίνικες, το μοναστήρι του Σαν Αντόνιο και το Μνημείο του Φράνκο.

Το αρχαίο όνομα αυτού του βουνού, η Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), μία από τις δύο εκδόσεις της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, είναι νότια των πυλώνων του Ηρακλή. Μια άλλη εκδοχή ισχυρίζεται ότι το Mount Jabel Musa (Adrar Musa 851 μ.) Στο Μαρόκο θα μπορούσε να είναι ο νότιος πυλώνας. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο βράχος του Γιβραλτάρ θεωρείται ο βόρειος πυλώνας.

Τα ακραία σημεία της χερσονήσου Almina, το νησί της Αγίας καταλανίνας (La Isla de Santa Catalina), όπου στο XVIII αιώνα, μια φυλακή και το Cape La Almina που βρίσκεται στο XVIII αιώνα. Η ήπειρος της χερσονήσου συνδέεται με ένα στενό προπονητή, προστατευμένο από αρχαίους τοίχους φρούριο.

Κλίμα στο έδαφος της αυτονομίας της Θέουτα, μαλακή υποτροπική, μεσογειακή, με μέση ετήσια θερμοκρασία περίπου 16 ºC. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το σχηματισμό των κλιματικών χαρακτηριστικών του Seute είναι το παράκτιο σύστημα εξόρυξης και το βουνό Jebel Musa, 851 μέτρα ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα βουνά δημιουργούν ένα φυσικό εμπόδιο για το σχηματισμό μικροκλίματος, εμποδίζοντας το ελεύθερο πέρασμα τόσο της ηπειρωτικής όσο και της θαλάσσιας ροής.

Η ποσότητα των βροχοπτώσεων που πέφτει τη χειμερινή περίοδο δεν είναι τακτικά και εξαρτάται από τους ανέμους του Ατλαντικού. Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να περιγραφεί ως ξηρή. Παρά το γεγονός αυτό, η σχετική υγρασία του αέρα υπερβαίνει σημαντικά τη μέση τιμή και είναι περισσότερο από 80%.

Οι σύγχρονοι ετυμολόγοι πιστεύουν ότι εμφανίστηκε το όνομα της αιτίας, ως παράγωγο των ονομάτων του αρχαίου ρωμαϊκού αγρότες, επτά αδελφοί (επτά κατεδαφείς), οι οποίοι εμφανίστηκαν από τους επτά λόφους της χερσονήσου Almina στις οποίες η πόλη βρισκόταν πρώτα Ο αρχαίος Ρωμαίος γεωγράφος Pomponyo σημαίνει (1ος αιώνας. Er). Έτσι, η έκδοση υποστηρίζεται ότι το ρωμαϊκό όνομα Septon μεταμορφώθηκε σε αραβικούς τομείς, και στη συνέχεια στην ισπανική Seut.

Στη μνήμη του μαροκινού πολέμου, η βασίλισσα της Ισπανίας Elizabeth II, ιδρύθηκε το νομό Almina (Condado de la Almina). Αυτός ο ευγενής τίτλος δόθηκε από τη βασίλισσα, διοικητής ενός από τα κτίρια του ισπανικού στρατού, ο στρατηγός Antonio de Ros Alano, 17 Ιουλίου 1860.

Θέουτα, αυτή είναι μια πόλη με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας, ο οποίος έχει επιβιώσει την παρουσία όλων των ανθρώπινων πολιτισμών, ανταγωνίζονται για το δικαίωμα να ελέγχει το στενό του Γιβραλτάρ. Η Ceuta βρίσκεται στη διασταύρωση δύο ηπείρων στην Ευρώπη και την Αφρική και τη θέση της συγχώνευσης και.

Αρχαία ιστορία

Πρωτοδικούς, πέτρινες εργάτες της εργασίας πρωτόγονου ανθρώπου την εποχή της νεολιθικής, που βρέθηκαν σε σπηλιές σπηλαίων, καθιστούν δυνατή τους αρχαιολόγους. Αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στα σύνορα με το Μαρόκο, που ονομάζεται Cabililla de Benzú, επιβεβαιώνουν τη γνώμη των επιστημόνων ότι οι τόποι αυτοί κατοικήθηκαν από τους απομακρυσμένους προγόνους μας από 100.000 και 250000 χρόνια πριν. Είναι από εδώ ότι οι πρώτοι διηπειρωτικοί ταξιδιώτες μετακόμισαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι του γιγαντιαίου Ηρακλού, εξαπλώντας τα βουνά και τις συνδέσεις της θάλασσας, δίνουν στο έδαφος να εγκρίνει ότι ο πρώτος φοινικικός και οι αρχαίοι ελληνικοί πλοηγοί ήταν ένα σημάδι αυτής της μικρής χερσονήσου Almin. Στους θρύλους του II και η χιλιετία π.Χ. Οι Έλληνες εντοπίστηκαν από την Ceutu με το Mount Abile, νότια των πυλώνων του Hercules, σήμερα Mount Acho.

Παρά τα βρήκαν Φοινικιακά νομίσματα, ο Chasens και τα θραύσματα των κεραμικών προϊόντων του V αιώνα π.Χ., δεν ανιχνεύθηκε εδώ αξιόπιστες ενδείξεις ύπαρξης του Φοίνικου ή Cartharginian Village.

Ρωμαϊκή περίοδος

Των υφιστάμενων ρωμαϊκών γραπτών εγγράφων του 1ου αιώνα π.Χ. μι. Είναι γνωστό ότι πριν από την άφιξη των Ρωμαίων, η χερσόνησος της Abile, η επικράτεια των σύγχρονων ΣΕΤ, ανήκε στο Βασίλειο της Μαυριτανίας.

Σύμφωνα με την πρώιμη ρωμαϊκή γεωγραφική κιμωλία Pomponia, η πρώτη αλιεία που σχηματίζει στην πόλη και ο παράγοντας αλατιού που σχηματίστηκε εδώ από τους Ρωμαίους, ονομαζόταν επτά αδέλφια (Septem Fates), οι κάτοικοι του ρίχνουν ψάρια και παρήγαγαν σάλτσα γάλακτος.

Η κύρια έλξη της ρωμαϊκής περιόδου, η μαρμάρινη σαρκοφάγος του ΙΙΙ αιώνα διατηρείται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Seuts.

Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν επίσης ότι από τον IV αιώνα υπήρχε μια χριστιανική κοινότητα στη Seut, το ίδρυμα για την παλαιοχριστιανική βασιλική και νεκρόπολη στην πλατεία της Αφρικής χρησιμεύει ως επιβεβαίωση. Αυτός είναι ο τόπος των πρώτων χριστιανικών υπηρεσιών λατρείας που βρέθηκαν στο έδαφος της ρωμαϊκής επαρχίας της Μαυριτανίας Tingitan (Μαυριτανία Tingitana), με την πρωτεύουσα.

Westges, Vandals και Βυζαντινούς

Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (411), οι πρώην ρωμαϊκές επαρχίες κατέλαβαν τις αρχαίες γερμανικές φυλές έτοιμες. Ως αποτέλεσμα του αγώνα για νέα εδάφη, οι Westges εκδιώχθηκαν τους πρώην συμμάχους των βανδάλων από τη χερσόνησο της Πυρηνείας.

Το 429, οι βανδάλες πέρασε στην ακτή της Βόρειας Αφρικής. Κάτω από την επίθεση των βαρβάρων πολεμιστών, που χτίστηκε από τους Ρωμαίους του χωριού και η μονάδα επεξεργασίας ψαριών καταστράφηκε και έχασε την πρώην σημασία του. Επιπλέον, ολόκληρη η Βόρεια Αφρική πέρασε υπό τον έλεγχο του βασιλείου των βανδάλων.

Η νέα ιστορική στροφή, η ανάπτυξη των SEUTS, ήρθε το 533 με την κατάκτηση της χερσονήσου για τα στρατεύματα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Ι (του Μεγάλου). Οι Βυζαντινοί εκλέχθηκαν Seutu, το Bridgehead τους στον πόλεμο με το Βασίλειο του Westpresk για την επιστροφή των ρωμαϊκών εδαφών. Χτίστηκαν ένας ισχυρότερος τείχος γύρω από την πόλη και χτίστηκε η πρώτη εκκλησία της μητέρας του Θεού (Madre de Dios).

Σύντομα ο βασιλιάς του Westgoth του Θεοδωρίι ΙΙΙ, διοργάνωσε μια στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τη σύλληψη του Septón (Septón) και της εξασθένησης της στρατιωτικής δύναμης των Βυζαντινών, οι οποίες διήρκεσαν από το 542 έως 548, ως αποτέλεσμα της οποίας το Westgoths συλλήφθηκε από τη χερσόνησο .

CEUT υπό την κανόνα των Μουσουλμάνων

Κατά τη διάρκεια της αδιάκοπης εγχώριας διαμάχης στο Βασίλειο του Visigoths, η Ceutu κατέσχεσε τα στρατεύματα του αραβικού χαλίφ Al Villa I. Για την περίοδο της μουσουλμανικής κυριαρχίας στο Semoy (709-1415), η πόλη κατέρρευσε αρκετές φορές και άλλαξε τους ηγεμόνες. Οι ιστορικοί αναφέρουν μια εξέγερση για την υποστήριξη των Αράβων, υπό την ηγεσία του κυβερνήτη του Westgoth Seuti, μετράνε τον Julian, προκάλεσε την ταχεία πόλη.

Αργότερα (711) από το λιμάνι της CEuts, στα πλοία που παρέχονται από τον Don Hulian, τα αραβικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν μέσω του Στενή Γιβραλτάρ για την έναρξη της στρατιωτικής επέκτασης της Πυρηνεϊκού Χερσονήσου.

Οι ηγέτες της τοπικής φυλής Berber του Horijitov, ο οποίος δεν δέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο των Αράβων, ανέβαλε την εξέγερση το 740, το οποίο καταργήθηκε σκληρά από τα στρατεύματα που στάλθηκαν από τη Δαμασκό, το Χαλιφά Χισάμ. Περισσότερο από ένα χρόνο, οι Berbers ανατέθηκαν στη Sceute, μετατρέποντας σε σκλάβους κατοίκων της πόλης, ο οποίος δεν είχε χρόνο να κινηθεί μέσα από το στενό στο Al Andalus. Μετά την απέλαση του Berber, άρχισε η περίοδος λήξης για μια πλήρως καταστραφεί Seutia, μέχρι τα μέσα του 9ου αιώνα.

Η επόμενη περίοδος της Heyday CEUT άρχισε υπό τον έλεγχο της δυναστείας Berber Banu Isam, η φυλή Maikas, διήρκεσε από τα μέσα του 9ου αιώνα έως 931. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πόλη αποκαταστάθηκε πλήρως και άλλαξε τέσσερις γενιές κυβερνήτες.

Το 931, ο κυβερνήτης Abdarchman III, κατέλαβε το Seutu και το έκανε το σημαντικότερο λιμάνι, το αφρικανικό του να συνδεθεί από τον Al Andalus με τους Maghribes.

Μετά την πτώση του κοροβιδαϊκού σκελετού, η Ceuta έπεσε κάτω από τη δύναμη της Typha Malaga (1024), έγινε μια ξεχωριστή κατάσταση αρκετές φορές. Για πρώτη φορά, η Typha Ceuta που συνδέεται με την Ταγγέρη, υπό τον έλεγχο του κυβερνήτη Berber, Dushita Al Bargawati, υπήρξε από το 1061 έως 1084, μέχρι να ληφθεί από τα στρατεύματα Almoravid.

Σύντομα, αφού ο άγριος πολεμιστής για την καθαρότητα του χειρότερου του πρώιμου Ισλάμ, το έδαφος των Almoravids, πέρασε από τον έλεγχο μιας άλλης δυναστείας Berber του Almhadov, των οποίων τα στρατεύματα κατέλαβαν τη Θέουτα το 1147.

Κατά τη διάρκεια του κανόνα του Almohadov, η CEUT ήταν ο μεγαλύτερος λιμένας πωλήσεων της Μεσογείου, όπου οι διπλωματικές αντιπροσωπείες πολλών χριστιανικών βασιλείων, που κατέλαβαν το έδαφος της σύγχρονης, της Γαλλίας, της Ιταλίας.

Μετά την ήττα, οι συνδυασμένες χριστιανικές δυνάμεις της Καστίλης, της Αραγονίας και της Πορτογαλίας, τα στρατεύματα Almokhadov στη μάχη στο Las Navas de Toloze (16 Ιουλίου 1212), μία από τις κύριες στιγμές στροφής των ανασυγκροτήσεων, οι μουσουλμάνοι άρχισαν γρήγορα να χάσουν την επικράτεια του το προηγούμενο.

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ένα ανιδιοτελές κατόρθωμα, έξι χριστιανικά ιεροτεχνίες με επικεφαλής τους Αγίου Δανιήλ (San Daniel) που φτάνουν από την Ταραγόνα στις 20 Σεπτεμβρίου 1227 στο Ceutu με τον Λόγο του Θεού. Και οι έξι μοναχοί αποκεφαλίστηκαν σε μια αιματηρή παραλία (Playa de la Sangre) Seuts, 10 Οκτωβρίου 1227. Για αυτό το κατόρθωμα, και οι έξι μοναχοί ήταν ζυγοί (1516) από το Βατικανό και ο Άγιος Δανιήλ θεωρείται ιερό προστάτης της πόλης.

Από τη στιγμή της κατάσχεσης (1232) από τα στρατεύματα του πρώην στρατιωτικού διοικητή του Almhad Muhammad Yusuf Al Judah, πιο διάσημος ως IBN Hood, Ceut, βρίσκεται στην άκρη όλων των στρατιωτικών εκδηλώσεων της Βόρειας Αφρικής. Μετά από ένα χρόνο, η Ceuta εδώ και αρκετά χρόνια από το 1233 έως το 1236 επέστρεψε την κατάσταση μιας επιτυχούς εμπορικής πόλης, καθιστώντας ένα ανεξάρτητο κράτος υπό τον έλεγχο του Janati (Al Yanaati).

Από το 1236 έως το 1242 η Almohada αποκατέστησε την επιρροή τους στη Σούλα. Στη συνέχεια (1242-1273), η πόλη καταλαμβάνει τον έλεγχο του Almohdov, Abu Zakariyya (Abu Zakariyya) από τη δυναστεία Hamsid, εκείνη την εποχή είχε ήδη δηλώσει τον εαυτό του με το Emir της Τυνησίας.

Η μαροκινή δυναστεία των Mirinids, η απόκτηση της εξουσίας, περιλαμβάνει τις πόλεις του CEut και ταγγεριά στα υπάρχοντά τους (1273). Αμέσως μετά από αυτό, η Ceutu καταγράφει τον στρατιωτικό στόλο της Αραγονίας, οι μυκριβάνι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν ένα ετήσιο αφιέρωμα για την ανεξαρτησία της CEUT.

Η επέκταση της κατάστασης των αριθμών που καταλαμβάνουν από 1305 έως 1309. Μόνο με τη συμμετοχή των βασιλιάδων της Καστίλλη και της Αραγονίας, τα Mirinids ήταν σε θέση να ξαναρχίσουν τη Σούλα.

Η μουσουλμανική κυριαρχία πάνω από τη Σούλα έληξε στις 14 Αυγούστου 1415, όταν τα πορτογαλικά πολεμικά πλοία υπό την εντολή του πρίγκιπα Enrique του πλοηγού, κατασχέθηκαν η πόλη σε μια μέρα.

Πορτογαλική κατάκτηση

Στην κατάκτηση των SEUTS, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, Zhuan i, προετοιμαζόταν εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά για αυτή την εταιρεία χτίστηκε ένα ισχυρό στόλο που αποτελείται από 200 πλοία και 45.000 στρατιώτες. 21 Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά το τέλος της νικηφόρου μάχης, η Royal Retinue πραγματοποιήθηκε στους έρημους δρόμους της νίκης της πόλης, αφού όλοι οι επιζώντες μουσουλμανικός πληθυσμός καταστράφηκαν. Ο κυβερνήτης Seuti διορίστηκε Count Pedro de Messen, ο οποίος συμμετείχε στη σύλληψη της πόλης.

Με την τάξη του βασιλιά, το μουσουλμανικό τζαμί στην πλατεία της Αφρικής, καταστράφηκε και όχι η θέση της χτίστηκε την εκκλησία της Παναγίας της Αφρικής. Οι εγκαταστάσεις οχύρωσης ήταν βιαστικά και τροποποιήθηκαν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μόνιμες επιθέσεις μουσουλμάνων, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τη γη.

Ο πληθυσμός του Seuti ανήλθε σε 2500 κατοίκους, συνίστατο σε μια φρουρά στρατιώτη, μια μικρή ομάδα εμπόρων, τεχνητών και πρώην κρατούμενων προσέλκυσε για κατασκευή.

Η κατάκτηση των σχίμων, έγινε για τους Πορτογάλους, την αρχή του χρυσού μονοπατιού, την περαιτέρω εμφάνιση της Σταυροφορίας στη Γη του Μαγκρέμπ. Στην πραγματικότητα, από εδώ ξεκίνησε εδώ, η εποχή των πορτογαλικών μεγάλων ναυτικών ανακαλύψεων.

Ήδη από το 1441, οι Πορτογάλοι έλαβαν το πρώτο τροχόσπιτο των πλοίων με χρυσά και αφρικανούς σκλάβους. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο Seuti αξίζει την Πορτογαλία τεράστιες προσπάθειες, η στρατιωτική επέκταση των αφρικανικών εδαφών ήταν τότε η κύρια γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Με το κόστος της τεράστιας προσπάθειας, μετά από τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες και το θάνατο του Πρίγκιπα Φερνάντο, οι Πορτογάλοι κατάφεραν να πάρουν ταγγεριά, 29 Αυγούστου 1471.

Δύο χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του νεαρού πορτογαλικού βασιλιά Sebastian i (1578) κατά την επόμενη μαροκινή εκστρατεία, το Βασίλειο της Πορτογαλίας συνδυάστηκε με (1580), ιδρύθηκε η Iberian Seni (1580-1640). Από τώρα και στο εξής, πιστεύεται ότι η Ceuta πέρασε υπό τη δικαιοδοσία του ισπανικού κορώνα. Μετά τον τερματισμό της Ιβηρικής Ένωσης (1640), ο κυβερνήτης Seuti, ο Don Francisco de Almeida, παρέμεινε πιστός στον ισπανικό μονάρχη Philip IV.

Seuts ισπανικό συμβούλιο

Η επίσημη συμπερίληψη των SEUT στην Ισπανία σημειώθηκε το 1656. Η πόλη ανατέθηκε τίτλος, ευγενής και αφαίρεσης. Πίσω από τη μετατόπιση του επίσκοπου, το νόμισμα και η επίσημη γλώσσα συνέβη. Σταδιακά, οι κάτοικοι των εργοστασίων ενσωματώθηκαν στην ισπανική κοινωνία, ορισμένες οικογένειες έφυγαν από την πόλη για πάντα.

Οι μαροκινοί ηγέτες δεν άφησαν την εξωσυμβαλλόμενη ένωση. Η πόλη ήταν συνεχώς σε μια θέση πολιορκίας (1694, 1732, 1757, 1791), ο πολύ μεγάλος (1694-1727), ο δεύτερος σουλτάνος \u200b\u200bΜαρόκο, Mulai Ismail, συνέχισε για περισσότερα από 30 χρόνια, μέχρι το θάνατό του. Εκτός από τις στρατιωτικές συγκρούσεις, η πόλη επέζησε δύο επιδημίες της πανώλης 1720-1721 και 1743-1744.

Η πρώτη βελτίωση της σχέσης με το Μαρόκο συνέβη κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του Σουλτάνου Σίδι Μοχάμεντ ΙΙΙ Μπεν Αμπντουλάχ, για τη φυλάκιση της ειρηνευτικής συνθήκης του 1767.

Οι Bastions Ceuti χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από την κυβέρνηση της Ισπανίας, καθώς οι φυλακές για πολιτικούς κρατούμενους αντιτάχθηκαν στο καθεστώς και για την ελευθερία των αποικιών της Νοτιοανατολικής Αμερικής.

Το Garrison του CEUT, ένα από τα πρώτα, υποστήριξε την εξέγερση της Μαδρίτης εναντίον του Joseph Bonaparte, 2 Μαΐου 1808 και κατά τη διάρκεια του πολέμου για την ανεξαρτησία της Ισπανίας (1808-1814), πολλοί εκπρόσωποι της ευγένειας και ο κληρικός της νότιας Ισπανίας καλύφθηκαν εδώ .

Στις ημέρες της βασιλείας της Elizabeth II (1830-1904), ο αριθμός των κατοίκων των αναβαθμίσεων αυξάνεται σε 10.000 κατοίκους, αρχίζει η ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής, τα θέατρα, τα καζίνο επgμήθηκαν. Οι εορταστικές εκδηλώσεις αρχίζουν προς τιμήν της μητέρας του Θεού Αφρική, Καρναβάλι. Αργότερα χτίζεται από το Arena Car Battleship (1918).

Το τέλος του XIX αιώνα γίνεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων οχύρωσης Sceutes: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín renegado (1864), Fuerte de Ayera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serralo (1860).

Το επόμενο στάδιο τρυπανιού της ανάπτυξης της Θέουτα ξεκίνησε με την παθητική κατοχή του Τέττα και την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νέου ισπανικού προστάτη στο Μαρόκο. Μέχρι το 1920, ο πληθυσμός των SEUTS αυξάνεται σε 50.000 άτομα, λόγω της εισροής της εργασίας.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής ανύψωσης ήταν η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Tetuan-Ceut, ο σταθμός των λεωφορείων, η κεντρική αγορά, η επέκταση του λιμένα, η στέγαση, η βελτίωση της αστικής υποδομής, η αύξηση του αριθμού της φρουράς.

Αφού ορίσει τη δικτατορία του στρατηγού Prio de Rivera, (1923-1930), η ιδέα της ανταλλαγής Seuthes στο Γιβραλτάρ, όμως, ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν προοριζόταν να εφαρμοστεί. Μετά τη διακήρυξη της δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας, στο Κογκρέσο Seuts και Melilla (1935), η Ceuta κηρύχθηκε το πολιτικό κέντρο του νέου προτεκτοράτου.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εξέγερσης του 1936, η CEUT, χωρίς αντίσταση, στις 18 Ιουλίου, μετακόμισε στην πλευρά του General Franco και μέχρι τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαρόκου (1956), η οικονομία Seuti παρέμεινε στενά με το προτεκτοράτορα. Αλλαγές στο Η πολιτική κατάσταση της Περιφέρειας, έφερε περιορισμό της αλιείας στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Αφρικής, επηρέασε δυσμενώς την κατάσταση της βιομηχανίας αναστροφής. Το κλείσιμο της πύλης του Γιβραλτάρ (1969), συνεπάγεται μια αλλαγή στη φορολογική πολιτική του Σετούι στον λόγο της πώλησης εισαγόμενων εμπορευμάτων. Η εισροή επισκεπτών από τον Algeciras ώθησε το άνοιγμα του άμεσου πορθμείου Seuti Algeciras.

Με το θάνατο του Franco (1975), η ισπανική μοναρχία αποκαθίσταται, ο βασιλιάς Juan Carlos I (1978) αυξάνεται στο θρόνο. Η προσχώρηση της Ισπανίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το άνοιγμα του Γιβραλτάρ, είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία του SEOUTE. Η ιδιότητα μέλους της Ισπανίας στην ΕΕ (1986) παρείχε την κυβέρνηση της πόλης των σχίμων, πρόσθετη χρηματοδότηση ορισμένων έργων, τα οποία μετέβαλαν σημαντικά την αστική εμφάνιση.

Από το 1995, η Ceuta ήταν μια αυτόνομη πόλη με τον Χάρτη και τη Νομοθεσία του, ένα διοικητικό και δικαστικό σύστημα. Η Θέουτα έχει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, τακτικά στρατεύματα, τη Λεγεώνα και το Ναυτικό.

Στην πραγματικότητα στο λιμάνι και ξεκίνησε τον επόμενο γύρο των συνομιλιών μου στα εισιτήρια και τη δυνατότητα ενός ταξιδιού στο μαροκινό ταγγερών.
Μετακινήθηκε το ανάχωμα και εδώ είναι το λιμάνι. Διευκρινίζω πού η προσγείωση βρίσκεται στο πλοίο, προχωρώντας σε ένα από τα μεγάλα κτίρια. Προσέγγιση της εισόδου σε ένα από τα κτίρια, παρατηρώ ένα μεγάλο αριθμό κιόσκια εισιτηρίων. Πήγα στο κτίριο - και υπάρχει μια ολόκληρη άνθηση των σκοτεινών μαροκνίκων. Αισθητά έναν μικρό αριθμό και τουρίστες. Οι μακριές σειρές του κιβωτίου είναι κρεμασμένες με τυποποιημένες πινακίδες - Ceuta-Tanger.
Η επικοινωνία με τους περισσότερους πωλητές τελειώνει πολύ γρήγορα "αλλά πλούσια". Και εκείνοι που καταλαβαίνουν κάτι, αμέσως χάνουν ενδιαφέρον για μένα, μαθαίνοντας ότι αγόρασα ήδη ένα εισιτήριο και απλά θέλω να μάθω κάτι.

Σε ένα από τα περίπτερα, ανακάλυψε μια διαφημιστική λεωφόρο που καλεί algeciras-Ceuta-Tanger και πίσω όλη την ημέρα. Ferry Sails στη Θέουτα, από εκεί σε λεωφορεία Οι τουρίστες πηγαίνουν στα σύνορα, στη συνέχεια στο μαροκινό ταγγερών. Στη διαδρομή επισκέπτεται στην πόλη Tetuan.

Ferry στα δύο άκρα, τα λεωφορεία που κινούνται, το μεσημεριανό γεύμα στο Μαρόκο και το κόστος εκδρομών στο ποσό των 51 ευρώ. Όταν βλέπω μια τέτοια τιμή "discrace" (θυμηθείτε την αρχική τιμή ενός πορθμείου σε ένα άκρο για 48 ευρώ), αρχίζω να ζητάμε να ζητήσω μια τέτοια εκδρομή - που οργανώνει; όταν ταξιδεύετε; Πού να αγοράσετε εισιτήρια; , Μπορώ να παραδώσω το εισιτήριό σας; Είναι μια βίζα στο Μαρόκο για τους ουκρανούς πολίτες; Σε γενικές γραμμές, πάρα πολλές ερωτήσεις για τους Ισπανούς, οι οποίοι "NIHT FERSTEIN" MY "INGLES" MOVU. Αφού δεν επιτύχει κατανοητικές απαντήσεις από τους Ισπανούς Ισπανών, αποφάσισα να "όχι να σπρώξω" και να παραδώσω ήσυχα στο χαριτωμένο και υπάρχει ένα μέρος για να λύσει το θέμα του ταξιδιού στο Μαρόκο (Li Tatger ή Tetuan).

Ferry στη Θέουτα.
30 λεπτά πριν από την αναχώρηση του πορθμείου, άρχισα να ψάχνω για ένα "μονοπάτι" σε αυτό το πλοίο. Δεν θα περιγράψω την πολυπλοκότητα της αμοιβαίας κατανόησης (με μεγαλύτερη ακρίβεια παρεξήγηση), αλλά μέσω του NNN-mines βρήκα έναν δείκτη που οδηγεί στο πορθμείο. Αυτοκινητόδρομος Η μακρά ουρά του πιο γνωστού κοινού των μελλοντικών πλοηγών, πλησίασα ένα χαριτωμένο κορίτσι, δήλωσε στα εισιτήρια. Η ερώτησή της "Passport" δεν μου προκάλεσε ενθουσιασμό. Όσο δεν καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει διαβατήριο! Πηγαίνοντας στο πλάι έκανα μια αναθεώρηση στο σακίδιο μου - χωρίς διαβατήριο! Αλλά η ιδέα ότι δεν πρέπει να έχει ένα κενό οπουδήποτε να αναζητήσει ένα σακίδιο σε όλους. Ευτυχώς, ένα διαβατήριο βρέθηκε σε μια θέση για την αποθήκευση σακιδίων και ... $ 20 στοιβάζονται από το τελευταίο ταξίδι στην Ονδούρα. Η ευτυχία μου δεν ήταν όρια!

Έλεγχος του διαβατηρίου, ξύλινη σκάλα στο πλοίο, μυρωδιά καυσίμου από τον κινητήρα, μεγάλες σειρές καθισμάτων στην μεγάλη αίθουσα αυτοκινήτων, το μονοπάτι προς τη μύτη (Ferry Front). Όλα, επέλεξα ένα μέρος πιο κοντά στα παράθυρα, αλλά και κοντά στη μόνη έξοδο στον τοίχο.

Κατεβάζοντας τις ζεστές καρέκλες στο πλοίο, θεωρούσα μαροκινή "bedouins" με ενδιαφέρον, και εγώ.
Μετά την ιστιοπλοΐα από την ακτή, απλά αμέσως η εμφάνιση προσελκύει το χύμα του Glastar, καλά ορατό από την άλλη πλευρά του κόλπου του Γιβραλτάρ. Στις ακτίνες του ήλιου, μοιάζει με κάποια ηφαιστειακή δημιουργία τριών πολυθρόνων. Αλλά, όπως ήδη γνωρίζω, δεν υπάρχει κρατήρας στην κορυφή του Γιβραλτάρ. Αλλά ο πίθηκος είναι!

Δυστυχώς, είναι αδύνατο να πάτε στο κατάστρωμα για καλύτερη φωτογραφία και δεν υπάρχει κατάστρωμα ως τέτοιο στο πλοίο. Ωστόσο, σε ορισμένα διαφημιστικά φυλλάδια είδα τους χαμογελαστούς επιβάτες που ξυπνήσουν τον φωτογράφο. Ίσως ορισμένοι τύποι πορθμείων να έχουν κάποια ομοιότητα του καταστρώματος παρατήρησης, στην οποία μπορείτε να αναπνέετε με θαλάσσιο αέρα. Εν τω μεταξύ, είναι χρήσιμο να καθίσετε μέσα στο πορθμείο και να θαυμάσετε τα τοπία μέσα από το γυαλί. Αυτό που έκανα.

Υπήρχαν πολλά ελεύθερα μέρη στο τμήμα επιβατών του ατμού, και ... θα έπρεπε να βάλουν τους καναπέδες για όσους επιθυμούν να κοιμηθούν. Το παραδοσιακό τελετουργικό της επαναφόρτισης ενός φορητού υπολογιστή, ενός κινητού τηλεφώνου και μιας φωτογραφικής μηχανής (ήξερα ότι μέχρι το βράδυ η μπαταρία δεν μπορούσε να προφέρεται). Η λανθασμένη τοποθεσία του φορητού υπολογιστή είναι ορατή στο FTO κάτω (πριν από αυτό είναι πάγο σε μια καρέκλα, που λαμβάνεται "για ενοικίαση" στο μπαρ) στο μπαρ). Τα παιδιά που τρέχουν γύρω από τα αποσπάσματα με έκαναν όχι μόνο μια αίσθηση της ζωής, αλλά και ένα αίσθημα ανησυχίας για την μη ανθοδέσμη και τον όχλο. Χείρα που βρίσκονται στο μονοπάτι των διαδικασιών μετανάστευσης τους. Αλλά τα πάντα κοστίζουν.

CEUT.
Μετά από 40 λεπτά κολύμβησης, φτάσαμε στο λιμάνι της CEuts και αμέσως εκφορτώθηκε στην ξηρά. Πρέπει να ειπωθεί ότι η πλειοψηφία των επιβατών ήταν πολύ γρήγορα sissing κάπου και άρχισα να ψάχνω για ένα ράφι τουριστικού inofrmatics στα "καθαρά" ισπανικά του. Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στην ηγεσία του τουριστικού γραφείου - το ράφι τους στο λιμάνι είναι δύσκολο να καταργήσει την εγγραφή τους. Αφού μιλήσετε για το τι είναι ενδιαφέρον στην πόλη όπου τα λεωφορεία σταματούν, όπου τα σύνορα με το Μαρόκο, όπως μπορείτε να μπείτε στο Μαρόκο κλπ. Έμαθα ότι με ένα ταξίδι στο Μαρόκο χωρίς βίζα μπορεί να μην δουλέψει. " Μπορούν μερικές φορές να "γλιστρήσουν" μαζί με τους ντόπιους, αλλά η επίσημη διαδικασία απαιτεί θεώρηση (για τους πολίτες της Ουκανίας).

Εμπνευσμένο από το γεγονός ότι είμαι στην Αφρική, μετακομίζω στο ιστορικό κέντρο της πόλης και βλέπω το πρώτο σημάδι αυτοκινήτου με τον τίτλο της πόλης, αποτυπώθηκε τον εαυτό του καλό, στο φόντο του.

Η παράκτια ζώνη σποράς κόβεται από τα λιμάνια στα οποία "σταθμεύουν" πολλά πλοία, σκάφη σκαφών και σκάφη. Από ένα, η ανύψωση είναι ορατή, στην οποία βρίσκεται η κύρια «βάση των σκαφών τορπιλών» - μια στρατιωτική βάση, η οποία, φαίνεται, μισθώνεται από το Ναυτικό των ΗΠΑ (αργότερα θα διευκρινίσω και θα κάνω επεξεργασία σε αυτό το κείμενο). Στο έδαφος αυτής της βάσης, η είσοδος είναι κλειστή - μπορείτε να την παρακάμψετε γύρω - κατά μήκος της παράκτιας γραμμής. Είναι ορατό σε ένα λόφο στην παρακάτω φωτογραφία.

Απευθείας από το λιμάνι, ο δρόμος οδηγεί στην πύλη της πόλης, βρίσκεται κοντά στους τοίχους του φρουρίου. Η ισπανική σημαία αναπτύσσεται με υπερηφάνεια σε έναν άξονα φρουρίου. Πρέπει να πω ότι πήρα τα πλευρικά από τους Ισπανούς "με κληρονομιά" - από τους Πορτογάλους που το κέρδισαν το 1415 στο Mavrov. Αλλά στη συνέχεια η πόλη έχει περάσει κάτω από το ισπανικό στέμμα, όταν η Πορτογαλία έπεσε στην ισπανική κυριαρχία (Σχέσεις Ισπανίας-Πορτογαλίας στον Μεσαίωνα - αυτή είναι μια ξεχωριστή ενδιαφέρουσα ιστορία). Και όταν η Πορτογαλία έγινε και πάλι μια ανεξάρτητη χώρα, η Ceuta επέλεξε να παραμείνει κάτω από την ισπανική σημαία. Που εξακολουθούν να είναι πύργοι στο τοίχωμα του φρουρίου (βλ. Παρακάτω).

Διευκρινίζοντας πού βρίσκεται το μουσείο στο φρούριο, το παραλήρημα κάτω από τον καυτό ήλιο σε αυτόν.
Όπως μαζί μας, στην προσέγγιση στο φρούριο, τα "καφετέριες-εστιατόρια" είναι ορατά, τα οποία εκμεταλλεύονται την αγάπη των τουριστών σε ιστορικά μέρη. Το Gondo περνάει και μπαίνει σε μια μεγάλη περιοχή μέσα στο φρούριο. Διευκρινίζω πού το ίδιο το μουσείο. Όχι μακριά και είσοδο σε αυτό.

Τι ευτυχία σε μια τέτοια θερμότητα πηγαίνει σε ένα δροσερό αίθριο μουσείων

Για 20 λεπτά εξέτασα την έκθεση. Δυστυχώς, όλες οι πληροφορίες στα ισπανικά - δεν υπάρχει οδηγός για το μουσείο. Μια εκδρομή στα αγγλικά για ένα άτομο δεν μπορεί να παραγγελθεί (αν έχω καταλάβει σωστά τις απαντήσεις των υπαλλήλων του μουσείου). Από αυτούς έμαθα ότι το αστικό ιστορικό μουσείο βρίσκεται κοντά (σύμφωνα με τα πρότυπα των SEUTS), αλλά πρέπει να βιαστείτε, γιατί Στις 13:00 κλείνει. Παρέμεινε 40 λεπτά πριν από εκείνη τη στιγμή και έβαλα στο δρόμο. Στο δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη και τη φωτογράφηση της πόλης.

Στρατιωτική Διοίκηση Διοίκησης - Όλα είναι Chinno, Noble, σε αποικιακό στυλ. Στα αριστερά της εισόδου είναι ένα μνημείο για έναν στρατιώτη (δεν είναι ορατό στη φωτογραφία). Και ναι, η παλάμη έχει το ίδιο μπροστά στην είσοδο.

Ένας από τους κεντρικούς δρόμους της Θέουτα. Είναι περίεργο, αλλά σε αυτό το μέρος φαίνεται σιωπηλός, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περπατήματος με τα πόδια κατά μήκος του, το αίσθημα της μοναξιάς δεν ήταν αρκετό. Το σημείο είναι πιθανώς ότι όλοι οι άνθρωποι "περιφέρονται" κατά μήκος του δρόμου στη σκιά των προσόψεων - φαίνεται σαφώς ότι όλα τα σπίτια σε αυτόν τον δρόμο έχουν ένα είδος θόλου (δεν ξέρω πώς καλείται από την άποψη του αρχιτεκτονική). Εδώ βρίσκονται κάτω από αυτές τις τοπίες και οι άνθρωποι κινούνται, φεύγουν από τις ακουστικές ακτίνες του ήλιου.

Οι δρόμοι στην πόλη δεν είναι πολύ ευρεία. Ο Τίτο, η λιμενική περιοχή συμφωνεί σε μεγάλες εκτάσεις. Ως αποτέλεσμα, σταθμευμένο στην πόλη μερικές φορές ακριβώς όπως στο Παρίσι - τη μύτη στη μύτη.

Αφρικανική σιέστα
Ισπανία, αυτή και την Αφρική Ισπανία. Η επιβεβαίωση αυτού στο SEUT είναι ότι η εξωτερική εκδήλωση του Seside (μεσημεριανό γεύμα) και εδώ στο πρόσωπο. Τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά για μεσημεριανό γεύμα στις 13:00. Η αξιοζήλευτη οργάνωση αγγίζει όταν βλέπετε ταυτόχρονη κλείσιμο θυρών και μειώνοντας τους προστατευτικούς κυλίνδρους. Ωστόσο, μερικά από τα καταστήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά. Οι πόρτες των λίγων καφειών είναι επίσης ανοιχτές - η πόλη σχεδιάστηκε ως στρατιωτική βάση, όχι ένα ταραχώδες κέντρο. Αλλά, δεν υπάρχει έλλειψη καφετέρια-restau shows - δεν υπάρχει απλά μεγάλη ροή τουριστών. Και οι ντόπιοι, πιθανώς, γνωρίζουν - πού και πώς να φάτε :-)

Με την ευκαιρία, πολλά μουσεία εργάζονται εδώ από τις 9:00 έως τις 13:00, και στη συνέχεια από τις 17:00 έως τις 20:00. Εδώ έχετε ένα διάλειμμα θέρετρο για μεσημεριανό γεύμα!

Έχοντας επισκεφθεί το επόμενο χαρακτηριστικό, τον τόπο ανασκαφών πάνω από τον παλιό ναό του NNN-Th αιώνα πριν ή μετά την εποχή μας, αποφάσισα να προχωρήσω στην παραλία, γιατί Ο μεσημεριανός ήλιος ήταν αρκετά αρκετά. Ζητώντας τοπικό Macho, όπου οι ντόπιοι κάτοικοι λούζουν πραγματικά, έλαβα μια αναπτυχημένη απάντηση. Το πιο χρήσιμο στην απάντησή τους ήταν το χέρι στο χέρι όπου θα έπρεπε να πάω. Πώς να ρωτήσω για τις παραλίες στα ισπανικά δεν ήξερα, αλλά οι κινήσεις μου που εκπέμπουν τις κινήσεις του κολυμβητή ήταν σωστά κατανοητές και ελπίζαμε, ορίσαμε την επιθυμητή κατεύθυνση. Η επιστημονική εμπειρία των προηγούμενων προτροπών "τοπικών" γεωγράφων, έλεγξα τις συμβουλές τους με έναν χάρτη της πόλης (που διεξάγεται ανακύκλωση για το τοπικό) και έβαλα στο δρόμο. Κρίνοντας από το χάρτη, δεν υπήρχαν περισσότερο από 500 μέτρα στην ακτή. Αλλά ανάμεσα στα στενά δρομάκια, η παρουσία της θάλασσας δεν έχει γίνει αισθητή.

Παραλία
Αφού περάσει γύρω από τους στενούς δρόμους, βγήκα στην πίστα που τρέχει κατά μήκος της ακτής. Παραδοσιακές φωτογραφίες στο φόντο της ακτής. Στο προσκήνιο - η παραλία της πόλης. Κάπως αργότερα, έχω ήδη ξεπεράσει στη Μεσόγειο Θάλασσα, ψύχω από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο βάθος, τα βουνά του Μαρόκου είναι ορατά.

Στο δρόμο προς την παραλία, παρατηρήθηκε ένα ενδιαφέρον μνημείο - ένας στρατιώτης και πρόβατα. Ειλικρινά, κανείς δεν να ρωτήσει, ποιος ρόλος έπαιξε από τα πρόβατα στην απελευθέρωση ή την υπεράσπιση των SEUT, αλλά, αλλά δεν αποκλείω ότι το ίδιο με τις χήνες στην αρχαία Ρώμη.

Η παραλία περνάει κατά μήκος της προκυμαίας - προέρχεται από την αναλογία του λόγου στην άμμο. Είναι ευχάριστο στο μάτι της παραλίας τη θέση της παραλίας μόλις 100 μέτρα από το ναό. Και δεν ευχαριστεί τα μάτια που γυμνά κορίτσια στη σφαγή στο Seute δεν είναι τόσο πολύ. Ναι, και οι μέτρες είναι μερικοί :-)

Μετά από "διαδικασίες νερού", επιστρέφω στο φρούριο που χωρίζει αυτό το τμήμα της θύρας από τη θύρα. Ο στόχος μου είναι ο δρόμος προς το Μαρόκο.Στην κατεύθυνση του σημείου ελέγχου πηγαίνει τακτικό λεωφορείο. Στο δρόμο προς αυτόν, πήγα μέσα από τα τείχη του φρουρίου, διάβασα μια διάλεξη από τα τοπικά αγόρια για τον πιθανό κίνδυνο ταλάντωσης στα αρχαία όπλα, έκανα μερικές φωτογραφίες με τη μορφή "Ήμουν εδώ" και ... εδώ το είναι, η στάση του λεωφορείου, που στέκεται στη σκιά των δέντρων. Αναμονή για το λεωφορείο αποφάσισε να συλλάβει το μνημείο κάποιου "Don Pedro". Όπου επισημαίνει ... Δεν ξέρω, αλλά ο δρόμος "στο Μαρόκο" στην άλλη κατεύθυνση!

Περίληψη μέσω αστικών δρόμων με ενδιαφέρον Εξετάμαι αστικά κτίρια και οικιστικές γειτονιές.
Καθώς απομακρύνετε από το κέντρο, τα μοντέρνα κτίρια γραφείων του κεντρικού τμήματος της πόλης αντικαθίστανται ... δεν αντικαθίστανται οι φτωχοί, αλλά, πούμε έτσι - "Khrushches". Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μέσοι κάτοικοι των Seuts ζουν - διακόσμηση των σπιτιών τους με τις bels. Αυτά τα τοπία είναι ήδη εξοικειωμένα για να επισκεφτούμε το Γιβραλτάρ.

Ταξίδι στο Μαρόκο.
Αφού φτάσει στα σύνορα με λεωφορείο, διευκρινίζοντας ότι θα αυξήσει μέχρι αργά το βράδυ, μετακόμισα στο σημείο ελέγχου.

Το σημείο εκκίνησης της "March-Throw" στο Μαρόκο. Μηχανήματα Εισάγετε το σημείο ελέγχου και μια στενή συμβολοσειρά μετακινηθείτε σε τρία turnstiles απόδοση. Και οι απλούς μαροκινοί πολίτες κρεμούν κατά μήκος των τειχών στο σπίτι τους κατά μήκος του λαβύρινου τελετών (δεν θα είχαν ξεφύγουν, πιθανώς). Συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν στο δρόμο με τα μηχανήματα και το πέρασμα για τους κατοίκους της ΕΕ δεν είναι για μένα, συνδέσα με τους Βεδουίνες και περιπλανήσαμε γύρω από τον στενό διάδρομο κατά μήκος του τείχους.

CORTKO - Σταμάτησα στο πιο πρόσφατο σημείο ελέγχου. Ακόμα ένα βήμα, και θα ήμουν έξω από το σημείο ελέγχου.

Αλλά πέρασα 2 θέσεις χωρίς προβλήματα (μόλις περπάτησαν μαζί με μια σειρά από τοπικούς κατοίκους κατά μήκος του "τοίχου τοίχου"). Και τώρα, ήδη στην έξοδο από τη ζώνη των συνόρων, ένας από τους φρουρούς που υπνοδωμάτια εξακολουθούν να ρωτούν, "Τι κάνει ένας πολίτης σε ένα κόκκινο μπλουζάκι με το οικόσημο της ΕΣΣΔ στο Μαρόκο;" Οι δηλώσεις μου ότι το UA είναι τόσο το ίδιο με το Ηνωμένο Βασίλειο - δεν λειτούργησε. Η πειθώ, η διασφάλιση της "ειρήνης-φιλίας-καλαμποκιού" επίσης δεν είχε εξαιρέσει στον συνοριακό φρουρό.
Ως αποτέλεσμα, "στέλνοντας" τον προς την κατεύθυνση του ουρολογικού τμήματος, πήγα να "κατεβάσω το σωστό" στο κτίριο της ΔΕΗ. Και παρόλο που κάποιοι μαροκινοί αξιωματικοί προσπάθησαν να με βοηθήσουν, αλλά ο επικεφαλής του συνοριακού σημείου, στην οποία έγινα για την υποδοχή, παρέμεινε adamant - οι πολίτες της Ουκρανίας χρειάζονται βίζα στο Μαρόκο!

Τίποτα, την επόμενη φορά που πρέπει να ντυθείτε λιγότερο προκλητικά και να ανεβείτε σε κάποιο μπουρνούζι για το επιτυχημένο πέρασμα των συνόρων στο Μαρόκο :-)

Στο δρόμο πίσω στο Seutu, οι ισπανικοί σύνοροι φρουρών ανακάλυψαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί πηγαίνω πίσω από το Μαρόκο, αλλά δεν έχω σφραγίδα που ήμουν στο Μαρόκο. Εξηγώντας τους στα δάχτυλα που στο Μαρόκο ήμουν σίγουρα όχι και θέλω να «Αρχική», στην Ισπανία (εδώ, λένε και επιστρέφουν το εισιτήριο στο πλοίο), λείπει στο έδαφος της Αφρικανικής Ευρώπης.

Με τη θλίψη έκανε μια άλλη φωτογραφία της μαροκινής σημαίας και περιπλανήθηκε στο λεωφορείο που τρέχει ανάμεσα στο σημείο ελέγχου και του κέντρου της πόλης.

Για την επιθεώρηση "με τον εθισμό" για αυτό που έκανα μια φωτογραφία του μαροκινού σημείου ελέγχου, δεν θα γράψω - τίποτα ενδιαφέρον

Αλλά σας υπενθυμίζω - δεν πρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες από μαροκινούς σύνορα και το κιβώτιο ταχυτήτων! (Διάβασα αργότερα για τις παραπλανήσεις των αλλοδαπών στις μαροκινές φυλακές - τίποτα καλό). Μια φωτογραφία που έχω διατηρήσει ακόμα ...

Επέστρεψε στην πόλη και αποφάσισε να περιπλανηθεί γύρω από τους δρόμους, περιμένοντας το πλοίο στην Ισπανία.
Τυχαία έγινε ένας «μάρτυρας» της γαμήλιας τελετής στον κεντρικό ναό. Δεν ξέρω γιατί ο γαμπρός επέλεξε μια τέτοια νύφη, αλλά ο μάρτυρας (σε ένα κόκκινο φόρεμα), μου άρεσε περισσότερο :-)

Μια από τις αποχαιρετιστικές φωτογραφίες των Seuts είναι μια άποψη του λιμανιού και του φρουρίου στο βουνό (μακρύ, το ένα είναι πιο επαναλαμβανόμενο).

Μαγειρέψτε τα γιαούρτια και τα ροδάκινα στο δρόμο, επανέλθω με ασφάλεια το στενό του Γιβραλτάρ στο πορθμείο. Με την ευκαιρία, βίωσα μεγάλη ευχαρίστηση όταν το πορθμείο "πήδηξε" στα κύματα, τα οποία φαίνεται να μην είναι μεγάλα (περίπου 1 μέτρο), αλλά αισθητά δεμένα με ένα πορθμείο ταχύτητας. Πολλοί τουρίστες του Okhali-Akhali-φώναξαν στην τακτοποίηση όταν το πορθμείο "έπεσε" από την κορυφογραμμή ενός άλλου κύματος.

Και εδώ είναι "ντόπιοι" φοίνικες του Algeciras. Και μαροκινούς κάτοικοι κάτω από φοίνικες, περιμένοντας ένα άλλο πλοίο στην πατρίδα τους.

Στην έξοδο από το λιμάνι, παρατήρησα ένα μεγάλο σύμπλεγμα ανθρώπων και ... Αστυνομία. Αμέσως θυμήθηκε ότι ο αστυνομικός εξήγησε σε μένα το πρωί για το φεστιβάλ καρναβαλιού, το οποίο θα είναι το βράδυ στο ανάχωμα. Ότι πήρα στο εορταστικό καρναβάλι, για το οποίο ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων Algeciras ήρθε μαζί στο ανάχωμα. Αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή ιστορία ...

Συνέχιση των ταξιδιωτικών σημειώσεων σχετικά με την περιοδεία στην Ισπανία και

Θέουτα (Θέουτα) - Μικρό Polvanklav στο βορρά Ακτή Μαρόκο, ακριβώς απέναντι ΓιβραλτάραΠοιος είναι πειρατής Ισπανία.

Θέουτα - Το κάποτε προηγουμένως ασταθές φρούριο Primorskaya και τώρα ένα μικρό, αποτελούμενο από ένα μικρό ημι-νησί στο στενό του Γιβραλτάρ με ακτογραμμή εννέα χιλιομέτρων, πλάτος περίπου δύο χιλιομέτρων, χωρισμένο από το βασίλειο του Μαρόκου με ένα τοίχο με ένα τοίχο με ένα τοίχο με ένα τοίχο περισσότερα από τρία μέτρα υψηλά, την οποία η Ισπανία κατέχει από το 1580. Η CEUT έχει το καθεστώς της αυτόνομης περιοχής της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική.

Η προέλευση του ονόματος SEOUTE μπορεί να ανέχεται με το όνομα αυτού του Ρωμαίου των επτά βουνών της περιοχής (Σεπτέμους Fratres - επτά αδέλφια). Σεπτέμβο - Septa - Ceita - Ceuta. Σε όλη την ιστορία της CEUT, συρρικνώθηκε με συνέπεια από τους Φοίνικες, τους Έλληνες, τους κωπηλούς, τους Ρωμαίους, τους βανδάλους, τους προφίλ, τους Βυζαντινούς και τους Μουσουλμάνους, ενώ τουλάχιστον από τον αιώνα XIII, στη σφαίρα των επεκτατικών σχεδίων της Καστίλης, των οποίων τα πρώτα βήματα παίρνουν το Χρόνος της βασιλείας του Fernando III Saint.

Η περιοχή είναι 18,5 χιλιόμετρα, ο πληθυσμός είναι 75 χιλιάδες άνθρωποι. Από το Μαρόκο, το θύλακα διαχωρίζει τον τοίχο Seutskaya Border. Εκτός από τους Ισπανούς, οι άνθρωποι της αραβικής, κινέζικης, ινδικής και εβραϊκής προέλευσης ζουν στην πόλη. Γλώσσες: Η επίσημη γλώσσα είναι ισπανική. Ο πληθυσμός του Μαγκρέμπ χρησιμοποιεί επίσης αραβικά. Κλίμα υποτροπική και μεσογειακή.

Ο εξωτισμός της ανατολικής πόλης εκδηλώνεται στα αρχαία τζαμιά των SEUT, τα αραβικά λουτρά και τα θορυβώδη παζάρια με μια μεγάλη ποικιλία από μαροκινούς ιστούς και κοσμήματα, αν και εξακολουθεί να είναι καθολικός οικισμός με πολλούς κομψούς ναούς.

Είναι αρκετά εύκολο να φτάσετε στην πόλη: κάθε ώρα από το σταθμό του θαλάσσιου σταθμού Algeciras προς Seuts αποστέλλεται από το πλοίο, διασχίζοντας το Γιβραλτάρ υπόστεγο κυριολεκτικά σε 40 λεπτά. Κάνοντας ένα μικρό θαλάσσιο ταξίδι και απολαύστε την όμορφη θέα στην Ακτή της Αφρικής, το θόρυβο των κυμάτων και η κραυγή του CHAPS, θα βρεθείτε σε μια υπέροχη ισπανική πόλη με μια υπέροχη αρχιτεκτονική, ισχυρά αμυντικά τείχη και ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι, το οποίο είναι το Κύρια συστατικά της οικονομίας της Θέουτα.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχάσετε τις υπέροχες παραλίες του Seuthes με χιονισμένη άμμο και κρυστάλλινα νερά. Επιλέγοντας τις καλύτερες εκδρομές εκδρομές στην Ισπανία, θα πάρετε μια απίστευτη ευχαρίστηση να χαλαρώσετε στην ακτή της θάλασσας, τα θαλάσσια σπορ και να βουτήξετε στο βυθό, χτυπώντας από την ομορφιά και την αφθονία των υποβρύχιων κατοίκων.

Αξιοθέατα Αξιοθέατα:

Ιερό και εκκλησία της Αγίας Μαρίας Αφρικής. (XV αιώνα)

Δημοτικό Παλάτι (1926)

Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου

Iglesia de nourera señora de los Remedios

Θαλασσινό πάρκο Μεσόγειος

Αραβικά λουτρά

Μεγάλο Καζίνο

Beth El Synagogue

Edifisio Trujillo

Δράκος σπίτι

Το μνημείο μειώθηκε στον Αφρικανικό πόλεμο. Βρίσκεται στην πλατεία της Αφρικής (Plaza de Africa). Πράξεις το πεσμένο στον πόλεμο του 1858-60. Το ύψος είναι 13,5 μέτρα, στο κάτω μέρος του χάλκινου ανάγλυφου που γίνεται από το γλύπτη Sushino. Κοντά είναι μια κρύπτη.

Ruiza Colonel Square (Plaza del Teniente Ruiz). Μια από τις πιο όμορφες γωνίες της πόλης βρίσκεται στο Calue Real (Royal Street). Χτίστηκε προς τιμήν του ήρωα γιατί ο Hasinto Ruis Mendoza, ένας από τους ήρωες του πολέμου της ανεξαρτησίας.

Άλλα αξιοθέατα σχετικά με τα περίχωρα:

Monta Acho φρούριο. Βρίσκεται στο ίδιο βουνό, οι πρώτες οχυρώσεις χτίστηκαν από τη βυζαντινή και συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο αμυντικό σύστημα στην εποχή του Omayjdov. Η τρέχουσα άποψη του φρουρίου που αποκτήθηκε το 18-19 αιώνες.

Το τζαμί Sidi ανάβει