Автомобильные туры по полуострову Мангышлак . История освоения полуострова мангышлак Уникальные уголки полуострова

Туры по полуострову Мангышлак.

«Я не знаю другого места, в котором живет кто-нибудь, кроме разве Сиях-куха, на нем живет племя из тюрок, они недавно поселились там из-за вражды, которая возникла между гузами и ними; они удалились от гузов и сделали себе пристанищем; у них там источники и пастбища»

Арабский географ Ал-Истахри.

Туристские маршруты по полуострову Мангышлак.

Географическое положение Мангистауской области занимает кроме территории полуострова Мангышлак значительную часть плато Устюрт и южную часть Прикаспийской низменности - полуостров Бузачи.
Это составляет более 16 миллионов гектаров площади природных пустынь и полупустынь. Здесь имеется несколько ландшафтных зон:
- береговая полоса Каспийского моря с обилием каньонов и оврагов;
- uорный массив Каратау;
- меловые и известняковые чинки (обрывы) и горы-останцы;
- песчаные массивы;
- глинистые и солонцеватые днища сухих озер,
- впадины.
Древовидная и кустарниковая растительность большая редкость. На полуострове Мангышлак Земля обнажена «до костей», поэтому является прекрасным геологическим полигоном для изучения осадочных пород.
Полуостров Мангышлак с запада омывается водами Каспийского моря , на востоке является частью обширного плато Устюрт , с юга ограничен заливом Кара-Богаз-Гол , а с севера отделяется от полуострова Бузачи горами Каратау .
Географ Ибн Хаукал в X в. Писал о разгроме Хазарского каганата князем Святославом. Именно тогда часть хазар ушла на Сиях-кух. Мукаддаси, следом за ним и среднеазиатский ученый – энциклопедист X – XI вв. Абу Райхан Бируни, говорит о портовом городе – крепости Бинкишлаке.
Следующее упоминание о существовании поселения на полуострове Мангышлак связано с имением сельджукского султана Алып – Арслана, в 1065 г. вынудившего кыпчаков крепости Мангышлак подчиниться его власти.
О Мангышлаке как о крепости в конце владений Хорезма в XII в. Писал и путешественник Якут : «Мангышлак – непреступная крепость в конце пределов Хорезма, она находится между Хорезмом, Саксином и страной руссов, около моря, в которое впадает Джейхун, а это море Табасаранское (Табасарань – местность в Южном Дагестане, в бассейне реки Рубаса, к западу от города Дербента).
Говоря о племени тюрок, населявших Мангышлак, Ал-Истахри имел в виду часть печенежских племен, которые после разгрома их огузами покинули северные территории между Аральским и Каспийским морями, и пришли на Мангышлак.
Позже печенегов на Мангышлаке сменили огузы. В некоторых исторических документах их называют туркменами. Поселившиеся на Мангышлаке тюрки в дальнейшем назывались мангышлаками.
Ибн Наджиб Бекран писал, что «мангышлаки – племя из тюрок, которое по причине вражды, возникшей между ними и гузами, ушло из своих мест и попало в пределы Сиях-куха (Мангышлак), находившегося вблизи Абескунсого залива.
Здесь они нашли источники воды, пастбища и обосновались на этом месте. Их называют людьми Мангышлака, а их правителя зовут ханом». Территория полуострова 166,6 квадратных километра, наивысшая точка 556 метров над уровнем моря (гора Бесшоку ), и – минус 132 метра во впадине Карагие .
Высотой до 556 м, в юго-западной части - равнина с солончаковыми впадинами (Карагие - 132 м ниже уровня моря; Каунды - 57 м). Большая часть полуострова - ракушечные равнины, соленые болота-соры, хребты Актау (белые горы) и Каратау (черные горы) - низкие горы и хребты с пустынной, полупустынной и степной растительностью; плато Устюрт (пустынное плато на западе полуострова, высота до 370 м.
Ограничено крутыми обрывами - "чинками.") и Тюб-Караган . Мангышлак расположен в аридной зоне, лишенной открытых пресных водоемов. Расшифровываю этот специфический термин: аридный климат - это сухой климат с высокими температурами воздуха и малым количеством атмосферных осадков; свойственен пустыням и полупустыням.
Годовая сумма выпадающих осадков 100 - 160 мм. Средняя температура января -от -3 до - 4 градусов С, июля от + 26 до + 27 градусов С. Мангышлак по-татарски значит "знаменитое место".
В словаре российской империи объясняется так: "Мангышлак - зимнее кочевье менков или ногаев". (Тюркское "менк" - наименование одного из ногайских племен.) Туркменский ученый К. Аннаниязов считает, что Мангышлак означает большой поселок, так как "ман" переводится как большой, "гышлак" - поселок.
В советские времена Мангышлак называли - "полуостровом сокровищ", так как эта земля скрывает в себе богатые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых.
Наказанный за сочинение революционных стихов, Тарас Григорьевич Шевченко провел долгих семь лет в Новопетровском укреплении, ныне - город Форт-Шевченко . Мангышлак расположен на восточном берегу Каспийского моря между 45° и 42° с. ш.
На севере и западе он омывается морем, на востоке ограничен западным чинком плато Устюрт, на юге - заливом Кара-Богаз-Гол. Понятия "Мангышлак" и "полуостров Мангышлак" не идентичны.
Первое значительно шире и включает в себя полуостров Бузачи, полуостров Мангышлак (объединяющий полуостров Тюб-Караган, Горный Мангышлак, или Мангызтау , с 4 хребтами и Восточный Мангышлак), впадину Карынжарык и все пространство к югу от полуострова Мангышлак до залива Кара-Богаз-Гол.
Последнее, известно под разными названиями. Одни исследователи называют эту территорию Степным Мангышлаком, Равнинным Мангышлаком, или Южно - Мангышлакским плато, другие (в том числе и автор данной работы) делят ее на 2 части: северную - плато Мангышлак, или Центрально-Мангышлакское плато, и южную - Кендырли-Каясанское плато .
Как хорошо известно, одним из ведущих природных факторов, оказывающих влияние на формирование растительного покрова, является - климатический. Климат Мангышлака относится к резко континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой, со значительными амплитудами сезонных и суточных температур. Для него характерна большая сухость воздуха.
Осадков выпадает менее 200 мм в год. Их распределение неравномерно как в течение года (максимум приходится на весну), так и по годам. Один раз в 5-10 лет количество осадков достигает 250 мм, в отдельные годы, наоборот, снижается до 50 мм.
Испаряемость очень высокая. Она превышает годовые суммы осадков почти в 10 раз. Снежный покров толщиной 3 - 7 см неустойчив и не везде сплошной. Он образуется в течение декабря и разрушается в последних числах февраля.
Почти постоянны ветры, 90 дней в году характеризуются сильными ветрами. Зимой преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений, летом - северного и северо-западного.
При ветрах более 10 - 12 м/с 5 - 6 раз в месяц возникают пыльные бури. Влияние моря проявляется в смягчении летних и минимальных зимних температур. Так, средне-июльская температура в районе метеостанции Аккудук в Карынжарыкской впадине равна 28, максимальная - 47 °С, а у моря соответственно 26 и 43 °С.
Минимальная температура января у Аккудука - 34, а у моря -26 °С. Безморозный период вдоль берега моря имеет продолжительность 200 дней, при удалении от него уменьшается до 180.
Относительная влажность воздуха с 60 % у моря уменьшается до 40 % вдали от него. Изменение величины солнечного сияния обратное - от 2500 ч в год на побережье до 2700 в районе поселка Аккудук.
Повторяемость штилей близ моря меньше (9 раз в году), чем вдали от него (23). Сила ветра, достигающая на побережье 6 - 7 м/с, во впадине Карынжарык снижается до 3 - 4 м/с.
По ряду климатических показателей Мангышлак делится на 2 части, граница между которыми проходит примерно по 43° с. ш.

Источники:
А.Г. Исаченко, А.А. Шлярников. Природа мира. «Ландшафты», Москва, «Мысль», 1989 год. (Андрусов, 1915; Борнеман, Спиридонов, 1929; Доленко, 1930; Русанов, 1930; Федорович, 1947; Рыбин, 1952; Шлезингер, Плещеев. 1959; Казахстан, 1969; Фаизов, 1970; Геология СССР, 1970; Почвы полуострова Мангышлак, 1974; Боровский, Джамалбеков, 1983; Сафронова, 1986).

Фотографии
Александра Петрова.

Полуостров Мангышлак находится на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. В июле-августе в степи температура может достигать 70 градусов. Прогуляемся по марсианским пейзажам.

1. Двигаясь по направлению на Форт-Шевченко, мы заметили высокие башни на горе, которые не были отмечены у меня на карте. Из-за раскаленного воздуха казалось, что их стены «дрожат».

2. Понятное дело, любопытство взяло верх, и вот мы уже лезем по грунтовке на вершину хребта. Последняя часть пути от круглого здания до вершины представляет собой очень длинную лестницу со множеством ступенек.

4. Наконец-то взобрались. На всякий случай кладу камень под колесо, чтобы машина не укатилась назад.

5. Много столетий назад на самой высокой точке горы Отпан, казахи из рода адай разжигали огромный костер, пламя которого было видно за десятки километров.

6. Это было своего рода предупреждение: угроза внезапных набегов нередко исходила от соседних туркменских и каракалпакских племен.

7. Жители близлежащих аулов, завидев сигнал, спешно собирали нажитое добро, сгоняли скот и отходили в безопасное место.

8. Теперь на этой горе, что неподалеку от поселка Шетпе, вырос мемориальный комплекс Адай-Ата. На фото - музей и историческая библиотека. Интересно только, зачем сделано так много лестниц, ведущих на крышу здания?

9. Просторы впечатляют! Именно за ними мы и ехали в эти края.

10. Оглядываемся во все стороны. Весьма нетипичный рельеф для Казахстана.

11. Адай-ата считается родоначальником адайцев. По преданию, он жил приблизительно в ХV веке. В память о его славных сыновьях, Келимберды и Кудайке, с двух сторон от главного мемориала построены башенки.

12. А нам пора ехать дальше. Попробуем добраться до вон того холма, на котором виднеются две точки. Обратите внимание на огромную асфальтированную площадку на перевале, размеры ее примерно 30×30 метров. Интересно, зачем она здесь?

13. Пирамидка и острые как бритва камни, которые ветер создавал тысячи лет. Наверняка они еще помнят костры на соседней горе.

15. Обожаю такие дороги!

16. Степь, асфальт волнами, отсутствие знаков и разметки... Всегда интересно узнать, куда же она нас приведет.

17. Захоронение среди степи.

18. Смотровая площадка. Фотография не очень хорошо передает, но перед нами - резкий обрыв и бескрайние просторы вокруг. Когда-то здесь было Каспийское море, ну а мел на дальних склонах - кости его бывших обитателей...

20. «Война миров». Судя по небу, сейчас что-то будет...

21. Пещерная мечеть Шакпак-Ата, представляет собой один из самых древних типов памятников культовой исламской архитектуры, имеющих прямые генетические связи с пещерными храмами древних религий: зороастризма (поклонения огню), индуизма, буддизма и раннего христианства.

22. У подножия мечети на склоне холме расположился древний некрополь. Он представляет собой обширное кладбище, начало образования которого датируется ранним средневековьем.

23. Азия... К такой красоте мне всегда хочется прикоснуться рукой, чтобы ощутить теплоту камня и линии резьбы на нем. Надеюсь, когда-нибудь мы все же доедем и до Узбекистана...

25. Руками человека в песчанике сделано несколько прямоугольных ниш, в одной из которых, вроде бы, захоронен сам святой Шакпак-Ата.

26. С деревьями в Казахстане, мягко говоря, напряженка. В этом путешествии мы несколько раз видели, что местные ставят высохшие стволы в подобных святых местах.

27. Судя по надписи - могила 18 века, ну и еще один рассохшийся ствол рядом.

28. Вход в мечеть и окошко на втором этаже:

29. Рисунки и арабская вязь, выцарапанные на стенах. Среди надписей выделяется суфистское стихотворение, в котором говорится о бренности этого мира и кратковременности человеческой жизни. Оно было начертано, видимо, после окончания строительства мечети и оказалось важным источником для датировки памятника.

30. Когда глаза привыкают к мягкому освещению мечети, идущему из отверстия под куполом, начинают вырисовываться архитектурные детали окружающего интерьера. В плане храм крестообразный. Большой квадратный зал с куполом имеет выходы на четыре стороны, через арочные проемы с колоннами. Создаётся впечатление, что колонны поддерживают купол, хотя на самом деле они вытесаны из материковой породы и являются лишь декоративным продолжением стен.

32. В Шакпак-Ате археологи находили следы деятельности людей каменного и бронзового веков. Долгое время пещера использовалась огнепоклонниками, последователями одного из древнейших религиозных учений - зороастризма, пришедшего в эти места из Ирана. Удивительным образом в обычаях жителей Мангыстау сохранились, наряду с исламскими, и традиции поклонения огню.

Паломники в специальном жертвеннике - шираке разжигают полоски ткани, пропитанные бараньим жиром, и обращают к огню свои молитвы. Взмахами рук богомольцы как будто зачерпывают пламя, плеская нагретый воздух себе в лицо. Местные служители культа называют себя ширакши.

33. Природа сама создала этот храм, а пришедшие сюда мастера-камнерезы только приспособили его для своих целей, придав окончательный облик. Здесь нет доведенных до полной симметрии и геометрического совершенства отточенных форм. Все сделано просто и естественно, сообразуясь с природными линиями. В этом и скрыта особая чарующая красота мечети Шакпак-Ата.

34. Вокруг поверхность песчаника испещрена арабографичными надписями и рисунками лошадей. Бросаются в глаза изображения человеческих ладоней с растопыренными пальцами. Этот символ известен в наскальной живописи уже несколько тысячелетий. У древних такая ладонь служила оберегом, защищающим от сглаза и порчи.

35. Это полуострова Мангышлак. Смотрите также « » и « ».

То ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым ) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии - "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку - с утра до вечера по дорогам, ночами - в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов - тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:

За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с Энгельсом навылет и заночевав в городке Ершов , в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гигзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:

На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами - там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска - единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо (Проспект Достык . || Курени, или Яицкий городок . || Разное .), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.

Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев казахских некрополей . По знакомой с 2009 года дороге , с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.

Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского - солёное озеро Индер , этакий малый Баскунчак.

В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но - куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше - необозримость совершенного в своей пустоте пространства или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.

А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.

К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу - к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу - узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, приехав из Узбекистана на мрачном поезде-через-пустоту . Но кажется, Бейнеу - самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью - газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.

На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми - так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе - Старый Бейнеу , кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:

А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" - так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:

Но если вы думаете, что это было испытание - зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки - всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:

А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху - вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки - это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата , главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху - паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.

На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня - автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:

Босжира - это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:

На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа - за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.

А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:

По дороге из Босжиры в Актау - свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек , над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой - барханы:

Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:

Скважины Нового Узеня , в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен . Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне Новый Уренгой жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.

Между Жанаозеном и Актау - просторная впадина Карагие :

На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне - трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.

В Актау, бывший Шевченко , мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау - самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:

Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря - маленький городок Форт-Шевченко , образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино . Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.

Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи... Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:

Ехали же мы на Жигылган , что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских - попросту Провал:

Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело - вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.

Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог - в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:

Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп - а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб ":

В целом же Тюб-Караган - пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря - Султан-Эпе :

Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий - может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях - адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони - это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:

А ещё Тюб-Караган - это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:

И если чинки Устюрта - это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий - не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.

По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:

Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе - небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег - в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:

Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе - так называемая Долина Шаров . На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:

В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:

Но выехав к горе Шеркала , мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке - но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.

И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс ", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично - сам Казахстан, и где какой подрядчик - исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу - несколько чинков, образующих лестницу:

С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей - вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.

И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева , нефтяной столицы Казахстана:

Где я умудрился побывать трижды. В 2009-м меня здесь ограбили на вокзале - я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м по дороге из Узбекистана Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:

А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники - на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город - в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.

Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?

Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание - "степной регби" , где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов - кок-бору) - это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.

Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре . Наша гостиница "Времена" - в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.

Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра - совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте - по 7-12 минут...

Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.

Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы , которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.

К середине дня добрались и в Тольятти , да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году (Жигулевск || Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал - где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской Верхней Пышме . Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:

А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы . Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический - это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились - в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей - монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину...

И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин - всего лишь сон.

Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство - формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений - начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт - это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник - штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей - привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза - тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.

Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.

Примерный порядок постов:
- Путь на Мангышлак (2-3 поста).
- Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
- Бекет-Ата и Шопан-Ата.
- Босжира.
- Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
- Актау, бывший Шевченко.
- Форт-Шевченко.
- Жигилган.
- Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
- Каньоны Тюб-Карагана.
- Окрестности Шетпе.
- Самарский метрополитен.
- Жигулёвские горы.
- Дорога домой.

Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север - надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной Ферганской долине .

P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.

У полуострова Мангышлак (современное название — Мангистау) богатая история. Археологам известны многочисленные памятники эпохи палеолита, найденные на побережье залива Сарыташ, на полуострове Тюбкараган и в долинах рек Шахбагата и Кумакапе. Есть находки эпохи неолита, например, стоянка Коскудук І на берегу Каспийского моря, датируемая концом V - первой половиной IV тыс. до н. э. То есть люди здесь жили с незапамятных времён.

В исторических же источниках полуостров впервые упоминается в 9 веке под названием Сиях-Кух (Чёрная гора) в сообщениях арабского географа Ал-Истахри. По его словам, здесь жили печенеги, пришедшие сюда из-за вражды с тюркским племенем огузов. Позднее, печенегов здесь сменили уже сами огузы, которые в дальнейшем стали называть себя «людьми Мангышлака», «мангышлаками». В 10 веке, после разгрома князем Святославом хазарского каганата, часть хазар ушла сюда к берегам Каспия. Потом длительное время эти края находились во владении хорезмских правителей и тех, кто завоёвывал Хорезм. В средние века горные плато Мангышлак и Устюрт служили воротами торгово-экономической связи между Востоком и Западом, являясь частью Великого шёлкового пути.

По поводу происхождения названия Мангышлак существует несколько версий. В древности «Мангышлак» называли «Минг-кишлак» — «тысяча зимних квартир». Профессор Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев «Мангышлак» переводил с туркменского как «тысяча кочёвок». В георгафическо-статистическом словаре Российской империи слово «Мангышлак» объясняется как «зимнее кочевье менков» (от тюркского «менк» — одно из ногайских племён и «кишлак» — зимнее кочевье). Туркменский учёный К. Аннаниязов считает что «Мангышлак» означает большой посёлок, так как «ман» переводится как большой, «гышлак» - посёлок.

Активное освоение территории полуострова началось при Петре 1. В 1714-1717 гг. по его указу были совершены морские и сухопутные экспедиции под командованием князя Александра Бековича-Черкасского, который исследовал берега восточной части Каспия, составил достаточно подробную карту моря, заложил крепости на севере и юге полуострова Мангышлак. Впрочем, сухопутный поход через Мангышлак в Хиву закончился плачевно: хивинский хан Ширагзи был настроен враждебно и, обманом и хитростью разделив русское войско на небольшие отряды, перебил всю экспедицию. А сам Александр Бекович-Черкасский был обезглавлен и разрублен саблями.

После этого в 18 веке были организованы ещё несколько экспедиций в эти края, которые, впрочем, ограничивались исследованиями морских берегов и прибрежных районов Мангышлака.

В 1846 г. по проекту Г. С. Карелина, исследователя, возглавлявшего экспедиции на Мангышлак, была построена крепость на возвышенности Кургантас на северо-западной оконечности полуострова, названная сначала Новопетровской крепостью, затем фортом Александровским, а в 1937 году крепость получила название Форт-Шевченко в честь 125-летия знаменитого поэта.

В 1851 году состоялась геолого-разведочная экспедиция под командованием инженера А. И. Антипова. Целью экспедиции было исследование угольных месторождений, открытых ранее в горах Каратау. В состав отряда входил и Тарас Григорьевич Шевченко, который как раз в том году был сослан в крепость Новопетровскую. И хотя в ходе исследований было выяснено, что находящиеся на поверхности залежи каменного угля были мало пригодны для добычи и использования, эта экспедиция положила начало промышленному освоению полуострова Мангышлак.

В 1869 году общество «Кавказ и Меркурий» снарядило экспедицию на полуостров Мангышлак во главе с горным инженером П. Дорошиным для разведывания пластов бурого угля, которые были впервые открыты предыдущими экспедициями.

В 1868 году было образовано Мангышлакское приставство в составе Уральской области с центром в Форт-Александровске. В состав приставства вошли полуострова Мангышлак и Бузачи, острова Тюленьи, Морской, Святой и другие. Эти земли населяли в то время около 20 тысяч казахских семей. В 1870 году Мангышлакское приставство было переведено из Оренбургского генерал-губернаторства Кавказскому наместнику.

Одним из главных богатств Каспийского моря безусловно является рыба. И по побережью, в том числе и на Мангышлаке, издавна люди занимались рыболовством. Но документально зафиксированная история рыболовства началась на восточном берегу Каспия в первой половине 17 века, когда астраханский рыбопромышленник Гурий Назаров получил разрешение от московского правителя на использование рыболовных угодий рек Яика и Эмбы. С этого времени происходит освоение восточно-каспийских рыбных промыслов.

Активное освоение и заселение непосредственно полуострова Мангышлак началось в середине 19 века. В 1847 году, с целью увеличения добычи рыбы, правительство России утвердило предложение о заселении Мангышлака рыбопромышленниками и с 1849 года начинают прибывать первые семьи – 2 семьи из Саратовской губернии, 7 семей государственных крестьян и 11 семей казаков Оренбургского генерал-губернаторства. Эти семьи образовали станицу Николаевскую на полуострове Тюб-Караган (ныне посёлок Баутино). Всего с 1849 по 1858 гг. было переселено 49 семей. Переселенцы быстро осваивались и налаживали рыбный промысел. С 1855 года стала заселяться западная часть южной косы острова Долгова, где также образовалось поселение. После очередного указа царя в 1893 году возникло новое поселение Жанадаур на полуострове Бузачи. Шла активная торговля рыбой, основными пунктами были Бекташ, Суэ и Кендерли. Всего же к концу 19 века добыча рыбы велась уже в 32 пунктах казахского побережья Каспия.

После установления советской власти на Мангышлаке началось бурное развитие рыбных промыслов. В 1924 году был создан государственный рыбопромышленный трест. В 1927 году было создано «Рыбопромышленное товарищество ловцов Мангистау» с базой в Форте-Шевченко. Была создана моторно-рыболовная станция. В 1933 году появился Каспийский рыбозверобойный трест, который объединил промысел Баутино с подсобными станами Кулалы и Саура. В 1941 году построили Баутинский рыбокомбинат, на базе которого в 1951 году был создан рыбоконсервный комбинат.

Помимо рыболовства, всё более активным становился интерес к полезным ископаемым полуострова Мангышлак. Изучение подземных кладовых некогда пустынного края началось в 19 веке, когда здесь работали различные экспедиции, о которых было написано выше. Помимо уже упомянутых экспедиций, на Мангышлак приезжали и другие группы исследователей. Так, в 1887 году геологи Н. И. Андрусов и В. М. Баярунас проводили маршрутные съёмки в горном районе полуострова, нанося на карту выходы коренных горных пород и определяя их вещественный состав. Вторично М. В. Баярунас посетил Мангышлак и Тюб-Караган в 1926-1927 гг., когда он описал естественные нефтепроявления на площади Карасязь-Таспса и составил прогнозную карту использования полезных ископаемых.

Коренной перелом в развитии нефтяной промышленности на полуострове наступил в 1920 году после национализации нефтепромыслов. Уже в конце 20-х годов была составлена первая геологическая карта Мангышлака. В начале 1930-х были проведены первые геофизические исследования.

После окончания Великой Отечественной Войны геологические и гео-физические исследования на Мангышлаке получили значительный размах. Наряду с этим проводилось глубокое бурение поисково-разведочных скважин, которое в итоге дало максимальную информацию о строении недр полуострова.

С 1951 года поисками нефти и газа на Мангышлаке стало заниматься объединение «Казахстаннефть», которое организовало здесь геолого-съёмочные работы и бурение.

В апреле 1957 года в Форт-Шевченко была организована комплексная экспедиция «Мангышлакнефтегазразведка», которая начала бурение поисковых скважин на Узенской и Жетыбайской структурах. И вот долгие годы подготовки и непосредственной кропотливой работы по поиску нефти увенчались успехом 5 июля 1961 года, когда в Жетыбае забил мощный фонтан нефти из скважины №6, которую бурила бригада молодого мастера Николая Петрова. Так началась новая страница в освоении и развитии полуострова Мангышлак. Последующие открытия не заставили себя долго ждать. Уже через полгода ударил фонтан нефти и газа в Узени, потом открыли Тенге, Тасбулат, Карамандыбас.

Кроме нефти и газа на полуострове открыты залежи железа, марганца, меди, барита, бурого угля, мела, гипса и других полезных ископаемых. Также здесь найдены богатейшие залежи урана.

Возникновение города на мысе Меловом, названного Шевченко в честь знаменитого украинского поэта и переименованного затем в Актау, с одной стороны было вызвано обширными работами по поиску и добыче полезных ископаемых на полуострове Мангышлак, а с другой стороны сильнее активизировало эти самые работы, получившие новый импульс.

Сегодня полуостров представляет собой своеобразный огромный современный комплекс с центром в городе Актау, связывающем воедино многочисленные точки добычи полезных ископаемых, заводы по их переработке, разведку новых месторождений. Длительная и непростая работа по освоению полуострова привела к блестящим результатам. У Мангышлака ещё большой потенциал. Главное – разумно его использовать, не забывая при этом и про окружающую среду — хрупкую систему, которую легко разрушить, но очень трудно восстановить.

В тексте использованы материалы:

Книга М.А. Мирзоева «Мангистау – голоса столетий»

Книга В. Белова «Мангышлак – солнечная земля»

На восточном побережье Каспийского моря расположен полуостров Мангышлак. Когда-то, много тысячелетий назад, эта, сегодня каменистая местность, была покрыта густым разнотравьем, все влаги было очень много благодаря протекающей реке. В тени огромных деревьев прятались от жары хищники – гепарды, львы, тигры. Но шло время, и климат менялся, в воздухе становилось все меньше влаги и сухие, горячие ветры осушили землю. Цветущие степи постепенно превратились в песчаную пустыню.

«В могильной тишине мы поднимались на плато, ведя загруженных коней под уздцы. Страшный вид открылся перед нашими глазами. Камню не было конца и края. Создавалось впечатление, что мы ехали точно по огромному заброшенному дому и придерживали рвущихся коней, стараясь не стучать сильно «по полу». Ничего живого в округе: ни единой былинки, ни птиц, ни кочевников. Если бы мне рассказали, о том, что существует подобная страна, я бы не поверил…». Автор этих строк комиссар красноармейского отряда, который в 1933 году проходил через Мангышлак.

Но даже суровый климат огромной выжженной солнцем земли Мангышлака не может остановить поток желающих познать его тайны. Упоминания о полуострове есть у легендарных Истархи и Страбона, воины племен хазаров и монголов, хорезмийцев и сельджуков пополняли из источников Мангышлака свои запасы воды. Неудивительно, что исследователи, геологи, путешественники и просто жаждущие приключений, регулярно устремляются в эту местность.

Ранней весной 1715 года по приказу Петра Великого, от колодца к колодцу передвигался казачий отряд под предводительством капитана гвардии Бековича-Черкасского. Главной задачей, которая была поставлена перед капитаном – установить точное место, протекала «мёртвая река Узбой и есть ли шанс оную оживить». Через полгода изматывающего путешествия Бекович вернулся в Петербург, потеряв половину людей. В своем докладе царю, он рассказывал о безлюдье, о жаре и болезнях, о злых песках, о колодцах с водой, которая «малым отменна от морской соленной, и пески от моря потопные, и вонь непомерная». Пётр внимательно выслушал рассказ капитана и приказал немедленно отправиться обратно.

Во главе двухтысячного отряда капитан вышел из Гурьева в направление Хивы - в свою последнюю, трагично закончившуюся экспедицию. Он направлялся на поиски Яркенда, чтобы установить власть русского царя над богатой «песошным золотом» местностью. Он уже знал, что путь к «золотому городку» пролегает по Сырдарье в направлении верховья её главного притока – бурного Нарына, который пересекает всю Киргизию. Люди, которые были заранее отправленные на разведку, предоставили капитану карту пути от Каспийского моря до Намангана. Но поиски золотых песков были не единственной и далеко не главной задачей экспедиции. Пётр Великий поручил своему посланнику князю Александру Бековичу-Черкасскому сделать все возможное для установления дипломатических отношений с бухарским и хивинским ханами, чтобы с их помощью впоследствии осуществить один из самых сложных, но вместе с тем грандиозным замыслов эпохи - установить единый водный путь из российского Петербурга в Индию по Пянджу, Амударье, Каспию и Волге. Для «исполнения сего замысла» князю предписывалось построить плотину и перекрыть течение Амударьи, чтобы повернуть её на запад по выявленному русскими первопроходцами «прежнему руслу». Иначе говоря, требовалось восстановить течение древней реки Узбой, соединявшего когда-то Каспийское море с Амударьей.

Можно признать, что замысел Петра был по-настоящему грандиозен, но едва ли его можно было выполнить. Даже в наше время, при наличии различной техники выполнить подобную работу не просто нелегкая, а практически не выполнимая работа. Однако князю Бековичу-Черкасскому не пришлось поворачивать реку вспять. Хан Шир-Газы, который в то время правил Хивой, хитростью завлек отряд в ловушку - он принял решение любой ценой не дать возможность «неверным» обосноваться в Азии. Хан целовал Коран и торжественно клялся в вечной дружбе, в то время как его воины уже готовились к кровавой расправе, стянув к Хиве огромное, двадцатитысячное войско. Российских солдат и казаков разоружили, многих связали и угнали в плен, оставшихся изрубили саблями на месте. Командир отряда погиб мучительной смертью: «… вывели из палатки князя Черкасского, и платье с него все сняли, оставили в одной только рубашке, и стоячего рубили саблями и отсекли голову…»

На западном побережье полуострова Мангышлак, у подножия гор Каратау, находится впадина Карагие. Ее длина составляет около 50 километров, ширина - 30 километров, дно впадины располагается ниже уровня Мирового океана на глубине 132 метра и на 100 метров ниже волн Каспийского моря. Её происхождение необъяснимо ни одним из известных нам геологических процессов.

В том случае если впадина образуется из-за медленного опускания земной коры, то пласты различных горных пород, изгибаясь, в разрезе принимают сечение тарелки. Если же она была сформирована впоследствии землетрясения, то на дне ее должны оказаться более молодые породы, чем по бортам. Но ничего схожего в Карагинской впадине не обнаружено. Пласты, как на дне, так и по краям лежат целиком не нарушенные. Создается впечатление, будто ковш неизвестного гигантского экскаватора просто вырвал кусок земной коры и утопил его в море, чтобы не оставлять следов. В последние годы геологи выдвинули совершенно новую версию происхождения загадочной впадины Карагие. Она появилась в результате действия мощных ветровых потоков. Возможно ветер «выдул» ее несколько миллионов лет тому назад. Более правдоподобного и реального объяснения пока нет.

В наши дни полуостров Мангышлак в основном изучали и продолжают изучать с воздуха. В октябре 1986 года советские учёные обследовали сохранившиеся на плато Устюрт памятники средневековой архитектуры. Пролетая на вертолёте над территорией между Бейнеу и Сай-утёсом, они обратили внимание на то, что огромная территория укрыта какими-то странными рисунками. Их было довольно много, каждый диаметром не менее сотни метров. Бороздой, которая переходила от рисунка к рисунку, были начерчены спирали различных форм: идеальные эллипсы и круги, очкообразные или на подобии трехлистника, напоминающие крылья птиц или стрекозу. С земли эти спирали невозможно определить как нечто цельное, очевидно, поэтому их ранее никто не замечал.

О дате происхождения обнаруженных рисунков сказать, что-либо определенное так ни кто и не смог. Поначалу показалось, что огромные рисунки выполнены относительно недавно. Однако почвоведы, которые изучали этот район, утверждают, что возраст спиралей может исчислять сотнями лет, так как грунт здесь пористый, долго сохраняющий следы. Мнения археологов по этому вопросу разошлись. Некоторые склоняются к мнению, что рисунки древние, возможно, относятся к неолитической эпохе, другие - что эти неизвестные графики начерчены не так давно. Когда, кем и какую цель перед собой ставили перед собой создатели огромных рисунков на плато Устюрт, пока остается неразрешенной загадкой, но крайне заманчиво выглядит проведенная параллель с рисунками, обнаруженными в пустыне Наска в Перу.

На расстоянии нескольких километров к западу от плато с рисунками были обнаружены остатки необычного древнего поселения, окруженного двумя защитными валами. Наружный вал представляет собой подобие частокола шириной более 10 метров, выложенный из островерхих камней. Самое удивительное, это конструкция памятника. Его странная форма, напоминающая жертвенный алтарь, так же, как и обнаруженные спиралевидные рисунки, не имеет подобия. Возможно, между этими объектами существует определенная связь.

На протяжении многих лет на полуострове Мангышлак и плато Устюрт работал палеолитический отряд комплексной экспедиции АН Казахстана. Научные сотрудники обнаружили более тысячи архитектурных памятников средневековья: подземные и надземные храмы, огромные по размерам города мертвых - некрополи. В разных частях полуострова выявлены подземные помещения, высеченные непосредственно в твердых горных породах. Как правило, они по своим размерам небольшие. Это усыпальницы, а возможно и обители мусульманских отшельников.

Самым интересным и необычным по своим масштабам является подземное сооружение, относящееся к IX-X векам, расположенное вблизи южного побережья каспийского залива Сары-Таш, - храм Шахбагата. Вход в сооружение украшен загадочными эмблемами, фигурами животных, орнаментами, состоящими из арабской вязи надписей-эпитафий. Расположение надписей, фигур животных и других элементов составляют строго продуманную и созданную композицию. Слева и справа от основного портала располагаются погребальные ниши. На стене одной из них расположена большая гравюра изображающая бой конных лучников. В углах центрального зала, который вырублен под землёй, установлены четыре массивные колонны с капителями. Высота их более двух метров, а сами капители представляют собой четыре различные и оригинальные типы. Свод центрального зала выполнен в форме купола, с круглым отверстием для доступа солнечных лучей по центру.

С высоты земля полуострова Мангышлак напоминает обработанную шкуру верблюда: серо-жёлтая с бурыми пучками высохшей травы. Иногда она поднимается вверх, как бы закручиваясь небольшими гребнями с белыми боками. Дальше снова - плоская земля, пересекаемая руслами высохших рек.